Все больше дачников стремятся превратить свои нередко унылые наделы в цветущие и уютные усадьбы. Однако средств на приобретение саженцев декоративных культур не всегда хватает. Так почему бы не научиться самим размножать различные растения всеми возможными способами?

Довольно результативным и сравнительно простым способом размножения древесных и кустарниковых растений является осеннее черенкование. Таким способом легко размножают чубушник (Philadelphus coronarius), бирючину (Ligustrum vulgare), жимолость, гортензию (Hydrangea arborescens), снежноягодники (Symphoricarpos), тамарикс (Tamarix), спиреи (Spiraea), буддлею (Buddleja), вейгелу (Weigela), форзицию (Forsythia intermedia), дейцию (Deutzia scabra), бузину (Sambucus nigra, S.racemosa), керрию (Kerria japonica), лапчатку (Potentilla fruticosa), кизильники (Cotoneaster horizontalis, C. lucidus, C.dammeri), черную и красную (Ribes). Осенним чернкованием можно размножить розы, особенно плетистые, парковые и флорибунды. Причем, в отличие от семенного размножения, черенкование гарантирует получение растений, идентичных материнскому экземпляру.

Черенкование роз

Для заготовки одревесневших («зимних») черенков используют нижнюю и среднюю часть сильных, вызревших однолетних приростов текущего сезона. Для размножения ив (Salix) и тополей (Populus) можно использовать двулетние побеги и старше.

Ива Матсуды "Tortuosa"

Оптимальные сроки черенкования осенью - во время и сразу после листопада. Особенно хорошо укореняются черенки, заготовленные из поросли, образующейся после дерева или кустарника «на пень». У роз «жировые» побеги обычно не используют. Немаловажную роль играет также возраст самого материнского растения. Лучше укореняются побеги, полученные от 2-5 летних экземпляров.
Черенки должны быть прямыми, не тоньше шариковой ручки (7-12 мм), длиной от 15 до 30 см (в зависимости от длины междоузлия данной породы). Верхний косой, направленный от почки срез делается выше нее на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез - непосредственно под почкой. Затем оставляют на вершине черенка 2-4 развитые почки, а остальные удаляют и высаживают в подготовленный рыхлый грунт под углом 45°, оставляя сверху только несколько почек.

Заготовка черенков

Хорошо полить, почву обжать вокруг черенков и накрыть или сухими листьями. Если есть возможность укоренять черенки в холодном парнике, черенки нарезают длиной 4-10 см. Процент укоренившихся черенков можно повысить, обработав нижний конец порошкообразным стимулятором или поместив их на несколько часов в раствор стимулятора корнеобразования (Гетероауксин, Корневин, Радифарм, Циркон, Рибав и т.п.). Расстояние между черенками в ряду 5-10 см, а между рядами - вдвое больше. Высаженные черенки притеняют и поливают, укрывая слоем компоста, перегноя, торфа или просто сухими листьями.

Достаточно легко укореняются почти все - текома (Campsis radicans), клематисы (Clematis), жимолости (Lonicera caprifolium, L. Brownii), девичий виноград (Parthenociccus) и т.д. Еще проще закопать в канавку целые плети, не отделяя их от материнского растения, прикрыть их мульчей, поддерживая постоянную влажность, а в конце следующего сезона откопать укоренившиеся в узлах отводки, разделить их на части и высадить на постоянное место новые растения.

Черенки винограда

Немного труднее размножить вечнозеленые растения. Довольно успешно таким способом размножается . У вечнозелёных с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную грядку с легкой, воздухопроницаемой почвой в открытом грунте или парнике. Желательно после морозов утрамбовывать почву вокруг черенков,чтобы избежать их «выдавливания» из грунта, а во время оттепелей зимой - притенять и поливать.

Черенки винограда весной

Уход за черенками заключается в поддержании влажности грунта (без застоя воды!), обработках от вредителей и болезней. Главная угроза для вечнозеленых черенков - транспирация (испарение воды листьями) и как следствие- высыхание всего черенка еще до того, как образующиеся корни смогут начать снабжать его водой и питательными элементами. Поэтому задача садовода- обеспечить постоянную влажность не только прикорневой зоны, но и воздуха. Для этого черенки лучше высадить под рамы парника или накрыть обрезанной половинкой пластиковой бутылки. Успешно перезимовавшие и хорошо укоренившиеся черенки через год после посадки пересаживают на постоянное место. Хвойные растения размножают черенкованием в конце зимы - начале весны.

Черенки самшита

Виктория Рой
ландшафтный дизайнер
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш Сад»

Рассказываем, какие кустарники, деревья и многолетние растения размножают зелеными черенками, как укоренить стеблевой черенок и высадить его в грунт.

Согласитесь, одно дело вырастить из семян быстрорастущий однолетник и совсем другое – дождаться, пока из крошечного семени вырастет раскидистый кустарник. Именно поэтому для того чтобы получить посадочный материал многолетних декоративных культур, садоводы с успехом применяют вегетативное размножение растений.

Как правило, лучшие результаты дает зеленое черенкование. Укоренившийся за лето черенок успевает набраться сил и с большой вероятностью нормально перезимует под укрытием или в теплице.

В этой статье мы ответим на вопросы, можно ли размножить деревья зелеными черенками, как укоренить черенки кустарников и многолетников, как правильно сажать черенки, а также дадим вам наглядную памятку сроков зеленого черенкования.

Какие растения размножают зелеными черенками?

Вопрос, можно ли черенком размножить то или иное растение, волнует в первую очередь садоводов-новичков. Действительно, далеко не каждое растение легко поддается вегетативному размножению.

Это зависит от способности многолетника быстро образовывать придаточные корни. Более или менее хорошо укоренятся зеленые черенки следующих популярных декоративных культур:

• Актинидия
• Барбарис
• Бересклет
• Бирючина
• Вейгела
• Гортензия
• Дейция
• Дерен
• Жимолость
• Калина
• Керия
• Кизильник
• Клематис
• Кольквиция
• Лапчатка
• Можжевельник
• Рододендрон
• Роза (мелколистные сорта и виды)
• Сирень
• Скумпия
• Смородина
• Спирея
• Форзиция
• Хеномелес
• Чубушник

Когда проводят укоренение зеленых черенков?

Идеальной порой для вегетативного размножения многолетников обычно считается начало лета (июнь – первая половина июля), когда растения находятся в фазе активного роста и у них достаточно сил на образование корней. Однако конкретные сроки заготовки черенков зависят не только от рода, но и от вида, а порой и сорта растения.

Май-июнь

В мае-июне заготавливают черенки большинства кустарников, которые цветут весной или в начале лета.

Июнь-июль

Июнь-июль – самый "горячий" сезон для зеленого черенкования. В первой половине – середине лета черенкуют хвойные, а также многие летнецветущие кустарники.

Июль-август

Во второй половине лета еще не поздно заняться черенкованием тех кустарников и деревьев, которые способны нарастить новую корневую систему за короткий срок.

Зеленое черенкование сирени и клематисов

У сирени и клематисов сроки черенкования привязаны к периоду цветения и виду растения.

Как заготавливать зеленые черенки?

Органы вегетативного размножения у растений – это побеги и корневища. В нашем случае речь идет о размножении стеблевыми черенками (побеги с почками).

Длина черенка зависит от вида растения, однако чаще всего заготавливают здоровые побеги около 10 см с 2-3 междоузлиями.

У сирени, рододендрона, чубушника, розы, гортензии хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой.

При черенковании в первой половине лета обычно используют среднюю часть веточки, потому нарезать их нужно с запасом. Если вы черенкуете растения поздно, ближе к концу сезона, лучше брать верхнюю часть побега.

Если листья у растения крупные, необходимо их обрезать наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения и не допустить пересыхание черенка.

Для ускорения процесса срезы черенков можно обработать стимуляторами корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Циркон и т.д.). При этом важно, чтобы средство не попало на листья. Концентрацию раствора, правила использования и другую важную информацию внимательно ищите на упаковке препарата. Если не соблюдать все рекомендации производителя, вы рискуете погубить черенки.

Посадка зеленых черенков в грунт

Черенки высаживают в заранее подготовленную школку (специальная грядка для укоренения и подращивания молодых растений). Некоторые растения лучше всего укореняются в песке, другие требуют определенного состава грунта. Есть и такие культуры, которые отлично

укореняются в сфагнуме.

Так или иначе, субстрат обязательно должен быть теплым. Сверху черенки накрывают тепличкой из стекла или прозрачного пластика.

Со временем черенки необходимо постепенно закалять, регулярно проветривая тепличку.

Конкретные правила черенкования разнятся в зависимости от вида растений.

Садовод 24

Закладка плодового сада – вещь ответственная. Хозяин делает план будущего сада, продумывает, что и куда посадить. Затем идет в питомник и покупает саженцы.

С течение времени, особенно если дела в саду идут хорошо, у человека, увлеченного разведением фруктовых деревьев, появляется соблазн самому вырастить саженцы плодовых деревьев. Иногда такая необходимость возникает из практических соображений: нужно расширить сад за счет полюбившихся сортов, или тех сортов, что хочется посадить, пока не достать, но у соседа можно взять материал для прививки, и попробовать сделать ее, чтобы вырастить полноценное дерево.

Итак, какие способы размножения плодовых деревьев практикуются в настоящее время? Давно известно, что при проращивании семенного материала вырастает не то деревце, что нам нужно, а его предок, так можно сказать – дичок, одним словом. Селекционная наука далеко продвинулась за последние столетия. Селекционеры давно выяснили, что при получении новых сортов фруктовых деревьев необязательно менять растение на генном уровне, достаточно внести изменения вегетативно.

Размножению вегетативно измененные растения не поддаются в известном (через семена) смысле. Для этого каждое новое растение надо так же изменять вегетативно, или пользоваться методом вегетативного деления. Для размножения фруктовых деревьев и ягодных кустарников в основном используют три разных метода: черенкование, прививка, отводка.

Размножение отводками

Самый простой метод вегетативного размножения – размножение отводками. Выполняется ранней весной. Недостаток этого метода в том, что не все деревья в силу своего строения подходят для такого размножения. Кусты – другое дело, кусты низкорослые, и они практически все подходят. Для отводок выбирают ветвь, достаточно развитую, низко расположенную. Ветвь зачищают от коры в одной из почек ближе к началу, так, чтоб это место было удобно присыпать землей.

Ветку закрепляют проволочной рогаткой, присыпают землей, оставшийся конец ветки выпрямляют, но не сгибают, и фиксируют в вертикальном положении колышком. В течение лета на очищенной части ветви формируются корни, из почек выше прикопанного места развиваются побеги. Осенью следующего года ветвь отсекают секатором, и образовавшееся молодое растение пересаживают на новое место.

Размножение прививкой

Прививкой пользуются, когда имеются готовые – саженцы дичков. Обычно они вырастают из семян под материнским деревом. Привой – почка или черенок прививаемого растения приживается на подвой, в итоге получается новое фруктовое дерево с известными свойствами. Прививки делают весной, в период набухания почек. Материал для прививок заготавливают поздней осенью, хранят в прохладном темном месте. Прививка почкой называется окулировка, для этого снимают почку с материнского растения, на подвое зачищают место под почкой, и, приложив привой, обрабатывают садовым варом и закрепляют прививку полиэтиленовой лентой.

Успех прививки можно оценить, когда из привитой почки начнут развиваться листья, значит, сращение тканей прошло удачно. Далее остается только формировать крону растения обрезкой. Прививка черенком называется копулировка, для этого черенок срезают с материнского растения, на подвое делают косой срез, или косой боковой надрез, или вертикально обрезав ствол подвоя, делают расщелину. На черенке делают такой же формы надрез, и совмещают с подвоем, так, чтобы кора соприкасалась. Место прививки обрабатывают садовым варом и забинтовывают полиэтиленовой лентой.

Размножение черенками

Черенкованием легко размножать ягодные кусты – вишню, смородину. Черенки этих растений легко дают корни. Для черенкования нарезают черенков поздней осенью, и хранят их в прохладном темном месте до весны. Весной прикапывают в сырую песчаную почву. Если появилась поросль, значит, укоренение произошло, можно осенью пересаживать на постоянное место.

В отличие от размножения одревесневшими черенками метод зеленого черенкования даёт возможность получать корнесобственные растения намного большего спектра культур.

Поскольку многие виды, у которых одревесневшие черенки не способны развивать придаточные корни, хорошо укореняются на стадии зеленых и полуодревесневших побегов.

Размножение зелеными черенками известно давно. Оно издавна практикуется в цветоводстве для клонирования таких культур, как гвоздика, флокс, хризантема, георгины, герань и тому подобное Но после открытия регуляторов роста - ауксинов и создания систем искусственного тумана данный метод завоевал твердые позиции в плодово-ягодном питомниководстве.

Сроки зеленого черенкования зависят от фазы развития побегов. Для косточковых культур (вишня, слива, персик) максимально удачным является зеленое черенкование в фазе интенсивного роста побегов, для которой характерны быстрый рост, зеленая окраска коры и слабое одревеснение нижней части побега. В средней полосе данная фаза как правило приходится на первую половину июня.

Для таких культур, как яблоня, айва, крыжовник, лимон и тому подобное лучшие сроки приходятся на конец фазы роста, когда побеги полуодревесневают, а кора частично буреет.

Культуры, отличающиеся высокой корнеобразовательной способностью, к примеру, облепиху, черную и красную смородину можно черенковать в обеих фазах.

Практикой установлено, что процессы корнеобразования активнее протекают в тканях, лишенных хлорофилла. Отбеливание тканей осуществляется при отсутствии света. Поэтому в целях отбеливания частей стебля молодых побегов рекомендуется установка светоизоляторов из черной пленки либо окрашивание коры черной масляной краской на основе сажи. Как правило отбеливанию подвергают каждое второе междоузлие на побегах маточного растения.

Пленочные светоизоляторы шириной около полутора сантиметров обвивают кругом междоузлий и закрепляют липкой лентой. Черную краску также наносят на междоузлия кольцом шириной 1,5 сантиметра. Краска обязана быть разведена только натуральной олифой без скипидара.

Через две недели после светоизоляции побеги срезают и нарезают из них черенки. У каждого черенка отбеленное междоузлие должно быть нижним. Нижний лист черенка удаляют, а у верхнего листовую пластинку обрезают наполовину.

Поверх питательного грунта в рассаднике насыпают влажный, песок слоем 5 сантиметров. Основания черенков обрабатывают ростовым веществом и погружают в песок до уровня черешка верхнего листа. Рассадник укрывают прозрачной пленкой и в дневное время постоянными частыми опрыскиваниями поддерживают в нем влажность воздуха, близкую к ста процентам. Укоренение осуществляется в течение 25 - 40 дней.

Наиболее эффективной технологией размножения растений жимолости синей является размножение зелеными черенками. В условиях Центрально-Чернозёмного района России этот способ размножения для жимолости не разработан. Не определены оптимальные элементы зеленого черенкования, схемы размещения черенков, условия их успешного укоренения. Настоящие рекомендации позволяют использовать в производственных условиях высокоэффективные приемы ускоренного размножения жимолости синей.

Успех зеленого черенкования жимолости во многом зависит от культивационных сооружений, наличия дренажа, подготовки субстрата и от качества полива. Укоренение зеленых черенков рекомендуется проводить в пленочной теплице ТПВ 10.1.11-86. Почва на участке, где установлена теплица, должна быть хорошо дренированной, чтобы удалить избыток влаги. Толщина грунта для корнеобразования 30 см., грунт органоминеральный состоит из смеси торфа и других органических материалов с добавлением минеральных компонентов. Для поддержания оптимального режима воздушной и почвенной влажности, следует использовать мелкокапельное орошение с помощью туманообразующих установок. Режим полива должен обеспечивать постоянное наличие мелких капель воды на листьях. Почва на глубине при этом 15-20 см должна быть хорошо увлажненной. Условия укоренения: верхний слой субстрата глубиной 10 см - песок, относительная влажность воздуха 90 - 95%, максимальная температура воздуха 35-36 0С (оптимум 25-30 0С), почвы 28-30 0С (оптимум 22-25 0С). Размер черенков 12-15 см, глубина посадки 4-5 см.

Зеленые черенки нарезают с маточника в фазу затухающего роста побегов на маточных растениях. У жимолости визуально этот срок совпадает с появлением первых зрелых ягод, для Тамбовской области - примерно в срок от 5 до 15 июня. За растениями в маточнике и на участке размножения осуществляется уход в соответствии с технологическими картами на выращивание маточных растений и черенкование.

Заготовку побегов следует проводить ранним утром, когда ткани стеблей и листьев наиболее обводнены. Побеги осторожно складывают в полиэтиленовые пакеты и быстро доставляют к месту черенкования. Листья на срезанных побегах обладают невысокой водоудерживающей способностью и за короткий период теряют тургор. Листья, потерявшие тургор, с трудом его восстанавливают, что отрицательно сказывается на процессе корнеобразования. В качестве зеленых черенков нужно использовать побеги ветвления и побеги возобновления.

Подготавливать черенки необходимо следующим образом. Остро отточенным ножом на расстоянии 1,5 см под нижней парой почек первого междоузлия делается косой срез под углом 45° к оси побега. Второй срез - под углом 90° - делают над верхней парой почек на расстоянии 1 см. Перед посадкой ножом или секатором удаляется нижняя пара листьев. Если междоузлия побега короче 7 см, черенки заготавливают из двух междоузлий, удаляя две пары листьев и оставляя третью - верхнюю. Черенки связываются в пучки, к которым прикрепляется этикетка с указанием сорта и количеством черенков в пучке.

Если производственные условия ограничивают возможность черенкования в указанные оптимальные сроки, а также при одновременном черенковании сортов с разной степенью зрелости однолетних побегов следует применять стимуляторы укоренения, такие как ИМК, корневин и другие. Для замачивания в растворе стимуляторов укоренения черенки помещают в деревянные ящики, выстланные полиэтиленовой пленкой или пластмассовые кюветы высотой не менее 10 см. На дно ящика или кюветы наливают рабочий раствор слоем 2 - 4 см. Пучки погружаются нижними концами в рабочий раствор. Необходимо следить, чтобы нижние срезы черенков находились на одном уровне и были все расположены в рабочем растворе.

Обработка черенков водными растворами регуляторов укоренения проводится следующим образом. Для приготовления рабочего раствора навеску препарата стимуляторов укоренения предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды (50 - 100 мл). Если препарат растворился, доводят раствор до нужного объема и выливают в ящик. Водные растворы малостойки, поэтому их готовят непосредственно перед применением.

Для приготовления спиртового раствора берут навеску, растворяют в небольшом количестве 96%-го этилового спирта, затем доливают воду до нужного объема, чтобы получился 50% спиртовой раствор. Раствор готовят в стеклянной или фарфоровой посуде вместимостью 150 - 500 мл. Поскольку спирт легко испаряется, хранить раствор следует в плотно закрытой посуде, в темноте при пониженной температуре.

Приготовленный спиртовой раствор слоем 2 - 3 см. наливают в небольшую банку, погружают в нее черенки нижними концами; выдерживают 10 секунд и сразу высаживают в теплицу.

Для обработки черенков ростовой пудрой, последнюю слоем 0,5 - 1 см насыпают в плоскодонную чашку или коробку. Черенки обрабатывают непосредственно после нарезки и сразу высаживают на укоренение в заранее сделанные маркером бороздки.

Режим мелкодисперсного опрыскивания водой в первые три недели длится 5-10 секунд с интервалом 15-30 минут с 7 до 20 часов ежедневно с перерывом на ночь. Это обеспечивает постоянное наличие воды на листьях, почва на глубине 15-20 см была хорошо увлажняется. После появления первых корешков (в начале июля) частоту поливов следует уменьшать, а продолжительность периода без полива увеличивать (3-5 минут через 1-1,5 часа).

Начиная с середины июля, нужно осуществлять закаливание окоренившихся черенков, проветривая теплицу. В конце августа -- начале сентября теплицу полностью освобождают от пленки.

Выкопка укоренённых черенков проводится в конце сентября начале октября.

После выкопки черенков проводили оценку укоренённых растений по методике В.И. Будаговского (1959) (учитывали диаметр прироста в см, высоту растений в см, состояние корневой системы в баллах):

1 балл - на растении нет корней;

2 балла - укоренение неудовлетворительное (1-2 слабых корешка или только их зачатки);

3 балла - укоренение удовлетворительное (3-4 корешка);

4 балла - укоренение хорошее (на растениях большое количество крупных и мелких корней);

5 баллов - укоренение очень хорошее (от черенков отходит много густо расположенных крупных и мелких корней).

Укореняемость черенков находится из отношения количества укоренённых черенков к числу посаженных и выражается в %.

Анализируя труды Ф.Г.Белосохова, мне удалось узнать много интересного об истории жимолости как ценной пищевой культуры. Так выглядело первое изображение ветки с плодами жимолости синей, сделанное французским натуралистом К. Клузиусом в 1583 году (рис. 3):

Рисунок 3. Первое изображение жимолости сделанное К. Клузиусом.

Жимолость, как ценное ягодное растение, стала известна около 300 лет назад после проникновения в Восточную Сибирь и на Дальний Восток первых землепроходцев и учёных (Плеханова, 1982). Первые сведения о растении жимолости встречаются в «Скасках» русского землепроходца В.В. Атласова, совершившего в 1697-1699 годах поход по Камчатке (Берг, 1946). Многие исследователи отмечали хороший вкус ягод жимолости камчатской (Крашенников, 1818). Население Восточной Сибири и Дальнего Востока издавна заготавливало ягоды жимолости на сушку и для варенья (Баталин, 1894; Бранке, 1935).

Первоначально интерес к жимолости был вызван её декоративностью (Зайцев, 1962). Как ягодное растение была введена в культуру Т.Д. Мауритц в Нерчинске в 1884 году (Мауритц, 1892; Evreinoff, 1940). За рубежом в 1910-1915 годах введена в культуру фермерами на северо-востоке Канады (Fernald, 1925).

Около 170 лет ведется дискуссия о жимолости съедобной как ценном растении для введения в культуру. Причём под жимолостью съедобной часто подразумевали то, что мы теперь относим к видам жимолости камчатской, жимолости Турчанинова и собственно жимолости съедобной (Гидзюк, 1978). И.В.Мичурин называл жимолость съедобную в ряду ценнейших плодовых и ягодных растений, представляющих исключительный интерес для селекции, и призывал садоводов-производственников и учёных страны к её внедрению в сады северных районов и широкому использованию в селекции для создания ценных сортов (Альбенский, Антонов, Бахарев и др., 1949).

Такие качества культуры как зимостойкость, раннее созревание плодов также привлекли внимание зарубежных авторов (Evreinoff, 1940; Zylka, 1969).

Планомерная селекция жимолости была начата в 1950-1960 гг. на Павловской (Тетерев, 1983, 1975, 1953; Честная, 1972) и Дальневосточной (Бочкарникова, 1972, 1978) опытных станциях ВИР, во ВНИИ садоводства Сибири (Лучник, 1966; Жолобова, 1985) и на Бачкарском опорном пункте этого института в Томской области (Гидзюк, 1981, 1978; Ткачева, Савинкова, 1989).

Основными достоинствами жимолости является раннее созревание (в среднем на 7-10 дней раньше земляники) и высокое содержание Р - активных веществ. Суммарное содержание Р - активных веществ (катехины, рутин, антоцианы, лейкоантоцианы и др.) колеблется от 600 до 1800 мг/100г, по их количеству съедобная жимолость уступает лишь рябине черноплодной. Количество аскорбиновой кислоты в плодах достигает 90 - 130 мг/100г, что больше, чем в землянике, малине, крыжовнике (Плеханова, 1984). Накопление аскорбиновой кислоты в плодах жимолости меняется в зависимости от климатических условий, внесения удобрений, срока съема плодов, ботанического вида и других факторов (Гидзюк, 1978).

Плоды жимолости содержат сухих веществ - 10-19 %, сахаров - 3-13 %, пектиновых веществ - 1,1-1,6 %, минеральные вещества - 0,4-0,9 %, кислот - 1,0-3,0 % на сухой вес; витаминов (мг%): С - 20-50, Р - 400-1500, в т.ч. катехинов - 250-800, антоцианов - 400-1500, лейкоантоцианов - 100-500 (Ермаков, 1992).

В небольших количествах в ягодах жимолости накапливаются витамины В1, B2, B6, B9, провитамин А (каротин): В1 - 2,8-3,8, В2 - 2,5-3,8, В9 - 7,2-10,2, каротиноидов - 0,05-0,32 мг%. Из микроэлементов присутствуют калий, железо, йод, марганец, медь.

Жимолость очень неприхотлива в культуре. Она растёт и плодоносит даже на бедных почвах, не требует большого ухода, исключительно морозостойка (выносит очень низкие температуры - минус 500 и ниже), цветки выдерживают заморозки до - 5 - 70С. В городских условиях газоустойчива, ежегодно цветет и плодоносит как в условиях северных районов, так и юга страны, декоративна в период цветения и плодоношения. На растениях жимолости со съедобными плодами пока не отмечено опасных болезней и вредителей.

Ягоды жимолости издавна применялись в народной медицине как капилляроукрепляющее средство при гипертонии, сердечно - сосудистых заболеваниях, малярии, расстройствах желудка. Ягоды используют как десерт и для переработки на варенье, соки, компоты, вино. В медицине применяют также настой листьев жимолости. Листья диких жимолостей охотно поедаются овцами, козами, маралами, изюбрами, ягоды служат кормом для птиц, а густые кусты удобны для гнездования. Ягоды жимолости пригодны для изготовления розового и фиолетового красителя, а листья желтого.

Жимолость является хорошим медоносом, дающим насекомым опылителям нектар и пыльцу. Выделение нектара на цветок достигает 0,3 - 0,4 мг. Особая ценность жимолости как медоноса заключается в том, что она цветёт очень рано, когда других медоносов мало; и пчёл нередко в это время ещё приходится подкармливать (Гидзюк, 1978).

Жимолость обладает высокой экологической пластичностью, приспосабливаясь к существованию в самых разных эколого-географических условиях.

Плоды жимолости разнообразны по форме и вкусу, отличаются богатым биохимическим составом и известны своими целебными свойствами.

Имеющие окраску от светло-голубых до темно синих, покрытые сизым восковым налетом плоды жимолости разнообразны не только по вкусу, но и по форме (рис. 4):

Рисунок 4. Формы плодов жимолости съедобной.

Вкус плодов жимолости обеспечивают сахара, нелетучие органические кислоты, горькие вещества.

Сейчас в России выведено более 100 сортов жимолости, которые представляют большой интерес для садоводов-любителей.

Для начала вегетации сортообразцам жимолости требуется сумма положительных температур +32…+48 0С, начала цветения +180…+2460С, созревания ягод +600…+7800С (Белосохов, 1993; Жидехина, 1998).

Жимолость является одним из самых морозостойких растений. В условиях Сибири она выдерживает морозы до -520С. Бутоны и цветки слабо повреждаются даже при -6-70С (Закотин, 2004). Однако она плохо реагирует на длительную теплую осень, и продолжительные зимние оттепели. Эти условия провоцируют начало вегетации и несвоевременное цветение.

Но даже несмотря на это, жимолость в настоящее время - любимая культура садоводов - любителей. Возделывание жимолости на пришкольных участках также перспективно, поскольку ранее созревание ягод позволить разнообразить школьный рацион питания обучающихся высококачественной витаминной продукцией.

Однако, медленное наращивание хозяйственной продуктивности плантаций требует более плотных схем посадки на пришкольных участках, что в свою очередь требует большого количества посадочного материала. А это вызывает необходимость разработки эффективных способов ускоренного размножения посадочного материала.

Одним из хорошо известных, достаточно доступных и экономически выгодных является метод зеленного черенкования. Он хорошо отработан и установлено, что применительно к жимолости является очень эффективным на ранних этапах роста побегов. Однако, на этих стадиях длина побегов незначительная, что существенно снижает возможное количество черенков, которые могут быть взяты на укоренение. В связи с этим мы поставили перед собой цель выявить возможность и эффективность черенкования на стадиях более поздней вегетации.

В результате проведённых исследований нами установлено, что при ранних сроках черенкования жимолость имеет высокий процент укоренения. (рис. 5).

Рисунок 5. Процент укоренения жимолости с ранним сроком черенкования и использованием стимуляторов.

В то же время затягивание со срезкой черенков приводит к резкому снижению процента укоренения. Так в среднем по 17 сортам процент укоренения составил 64.6875%. Коэффициент размножения находился в пределах от 40% до 100%. Сортовые различия были достаточно существенными (рис 6).

Рисунок 6. Процент укоренения жимолости с поздним сроком черенкования с использованием стимуляторов.

Наибольший процент укоренения отметился у сорта Томичка. Недалеко от него отстал сорт Лазурная. Наименьший процент укоренения показал сорт Первенец.

Для наглядности представлены фото, сделанные студентом лично. На них представлены корневые системы некоторых сортов жимолости. См рис.

Регуляторы роста обеспечивали различную эффективность корнеобразования (табл. 1)

В результате проведённых исследований при поздних сроках черенкования наибольший процент укоренения у сорта Томичка при использовании Корневина.

На рис. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 представлены фотографии корневых систем некоторых сортов жимолости.

Рисунок 7. Сорт Ранняя. Рисунок 8. Сорт Васюганская.

Рисунок 9. Сорт Голубое веретено. Рисунок 10. Сорт Берель.

Рисунок 11. Сорт Камчадалка Рисунок 12. Сорт Синяя птица.

Рисунок 13. Сорт Лазурная.

Метод зеленого черенкования стал возможен при использовании культивационных сооружений (теплиц, палаток, парников), установок искусственного тумана и физиологически активных веществ.

Зеленое черенкование в Среднем Поволжье проводят во второй-третьей декадах июня. В зависимости от погодных особенностей года сроки черенкования могут изменяться. Для нарезки черенков используют приросты текущего года. Побеги заготавливают рано утром, черенки длиной 8-12 см режут остро отточенным ножом или секатором. Срезы на черенке делают на 0,5-1 см ниже почки. Нижний лист удаляют.

Используют черенки с 2-3 листьями. Их связывают в пучки (по 50 штук) - так, чтобы нижние срезы были на одном уровне. Для усиления корнеобразования черенки обрабатывают индолилмасляной кислотой в концентрации 25-50 мг/л или гетероауксином в концентрации 50-75 мг/л. Черенки выдерживают в растворе 12-16 часов при температуре +22°...+25 °С. Листовые пластинки черенков при этом не должны касаться раствора, иначе они сгорят. После этого черенки высаживают на окоренение. Для окоренения применяют различные субстраты, однако более технологичным и дешевым является чистый песок. В парниках должен соблюдаться хороший дренаж.
Парники готовят следующим образом: изготовляют каркас, в него засыпают щебенку слоем 15-20 см, затем перегнойную почву толщиной 25-30 см и сверху песок - слоем в 2-3 см. Сажают черенки на глубину 1,5-2 см по схеме 8-10 см между рядами и 5-7 см - в ряду. Тщательно следят за тем, чтобы листовые пластинки все время были влажными, иначе черенки завянут и высохнут.

Период корнеобразования у зеленых черенков вишни, сливы, яблони, груши и их клоновых подвоев длится от 30 до 45 дней - в зависимости от способности сорта или подвоя к окоренению. Подвои косточковых и семечковых культур окореняются на 80-90%, виноград, облепиха, смородина и крыжовник - на 70-80%. Черенки вишни сортов Кармалеевская, Растунья. Расплетка, сливы - Евразия 21, Скороспелка красная, Мирная, Жигули, Ренклод Лия окореняются на 60-80%. У черенков вишни Финаевская, Десертная волжская, Крупноплодная волжская, сливы - Память Финаева, Тернослива куйбышевская, Светлана окореняемость составляет 20-50%.

Для усиления роста и улучшения развития черенков проводят 1-2 корневые подкормки нитроаммофоской или кристаллином (из расчета 30 г на ведро воды) с интервалом 15-20 дней. Пленку в середине лета снимают и закаливают окорененные растения. Растения оставляют в парниках на зиму, при этом закрывают небольшим слоем торфа, лапником или опилками. Рано весной их вновь следует открыть, иначе растения подопреют. Осенью их выкапывают. Стандартные саженцы высотой до 1-1,2 м и толщиной штамба 1,2-1,5 см высаживают в сад, нестандартные доращивают еще год. Окорененные черенки клоновых подвоев выкапывают и используют для

Метод зеленого черенкования В отличие от размножения одревесневшими черенками метод зеленого черенкования даёт возможность получать корнесобственные растения намного большего спектра культур. Поскольку многие виды, у которых одревесневшие черенки не способны развивать придаточные корни, хорошо укореняются на стадии зеленых и полуодревесневших побегов. Размножение зелеными черенками известно давно. Оно издавна практикуется в цветоводстве для клонирования таких культур, как гвоздика, флокс, хризантема, георгины, герань и тому подобное Но после открытия регуляторов роста - ауксинов и создания систем искусственного тумана данный метод завоевал твердые позиции в плодово-ягодном питомниководстве. Сроки зеленого черенкования зависят от фазы развития побегов. Для косточковых культур (вишня, слива, персик) максимально удачным является зеленое черенкование в фазе интенсивного роста побегов, для которой характерны быстрый рост, зеленая окраска коры и слабое одревеснение нижней части побега. В средней полосе данная фаза как правило приходится на первую половину июня. Для таких культур, как яблоня, айва, крыжовник, лимон и тому подобное лучшие сроки приходятся на конец фазы роста, когда побеги полуодревесневают, а кора частично буреет. Культуры, отличающиеся высокой корнеобразовательной способностью, к примеру, облепиху, черную и красную смородину можно черенковать в обеих фазах. Практикой установлено, что процессы корнеобразования активнее протекают в тканях, лишенных хлорофилла. Отбеливание тканей осуществляется при отсутствии света. Поэтому в целях отбеливания частей стебля молодых побегов рекомендуется установка светоизоляторов из черной пленки либо окрашивание коры черной масляной краской на основе сажи. Как правило отбеливанию подвергают каждое второе междоузлие на побегах маточного растения. Пленочные светоизоляторы шириной около полутора сантиметров обвивают кругом междоузлий и закрепляют липкой лентой. Черную краску также наносят на междоузлия кольцом шириной 1,5 сантиметра. Краска обязана быть разведена только натуральной олифой без скипидара. Через две недели после светоизоляции побеги срезают и нарезают из них черенки. У каждого черенка отбеленное междоузлие должно быть нижним. Нижний лист черенка удаляют, а у верхнего листовую пластинку обрезают наполовину. Поверх питательного грунта в рассаднике насыпают влажный, песок слоем 5 сантиметров. Основания черенков обрабатывают ростовым веществом и погружают в песок до уровня черешка верхнего листа. Рассадник укрывают прозрачной пленкой и в дневное время постоянными частыми опрыскиваниями поддерживают в нем влажность воздуха, близкую к ста процентам. Укоренение осуществляется в течение 25 - 40 дней.

Саженцы хороших сортов стоят довольно дорого, поэтому садоводы часто делятся друг с другом черенками. Зеленое черенкование, пожалуй, наилучший метод вегетативного размножения растений. На опыте участников FORUMHOUSE мы расскажем вам, как правильно нарезать черенки и что делать для того, чтобы они легко и быстро укоренялись.

• Черенки каких культур легко укореняются.
• Как размножать растения зелеными черенками.
• Как нарезать зеленые черенки.
• Каким должен быть зеленый черенок.
• Листопочковые зеленые черенки.
• Приемы, которые позволяют улучшить укоренение черенка.

Какие черенки легко укореняются

Лучше всего укореняются зеленые черенки многолетников и травянистых кустарников, хуже – растения древесных пород, особенно хвойных.

Вот растения, которые буквально созданы для черенкования:

• флоксы;
• хризантемы;
• виноград и практически все лианы;
• дейция;
• спирея;
• пузыреплодник;
• вейгела;
• кизил;
• смородина;
• форзиция;
• чубушник;
• калина;
• гортензия;
• все виды жимолостей;
• некоторые виды сирени;
• актинидия;
• мелколистные розы.

Зеленое черенкование: методика

Зеленый черенок – это часть стебля с листьями. Правильнее нарезать их с молодых растений, если хочется размножить старое, то ему придется сделать омолаживающую обрезку. Самые лучшие черенки получаются из прошлогодних приростов. Волочковые побеги брать для черенков не рекомендуется, они плохо укореняются.

Sodmaster Агроном, участник FORUMHOUSE

Зеленые черенки высаживаются на укоренение либо в теплицу, оснащенную «искусственным туманом», либо в «череночник».

Полноценным череночником может быть обычная стеклянная банка, нужно просто накрыть ею сверху посаженный в землю черенок.

У каждой культуры свои сроки черенкования. Так, например, агрономы рекомендуют черенковать в начале лета, потому что травянистые, молодые черенки укореняются гораздо лучше, а смородину можно черенковать и в августе, используя полуодревесневшие черенки.

Участница нашего портала Ирэна много лет успешно черенкует растения вот по такой методике:

1. Нарезает черенки окулировочным ножом.
2. Сразу же опускает их в подготовленную банку с водой и каплей Эпина.
3. Под тем же кустом, с которого был взят черенок, разрыхляет землю.
4. Черенки по одному достает из банки, нижний конец обмакивает в Коневин.
5. Втыкает черенок в землю, накрывает его стеклянной банкой или пластиковой бутылкой.

Ирэна Участница FORUMHOUSE

Черенки нарезаю с 2-3 междоузлиями, нижний срез косой, верхний прямой. Пересаживать на постоянное место лучше весной следующего года, но некоторые растения можно уже в сентябре.

Как нарезать зеленые черенки

Наша задача – добиться успешного укоренения черенков, и мы ее себе значительно облегчим, если будем придерживаться ряда правил. Так, если срезать черенки ранним утром, они будут насыщены влагой; если приступать к черенкованию, предварительно приготовив емкость с водой и сразу же ставить в нее срезанные черенки, это поможет избежать пересыхания. Возможно, черенки придется перевозить в друге место – в этом случае их под наклоном помещают в контейнер с влажным сфагнумом, опрыскивать водой черенки не надо. В контейнере со сфагнумом черенки можно хранить даже в холодильнике, но максимум двое суток.

Длина черенка должна составлять 8-12 сантиметров, каждый черенок должен содержать 2-3 междоузлия, если междоузлия короткие, то и больше. Есть растения (сирень, чубушник, розы, виноград), у которых лучше всего укореняются листопочковые черенки, то есть очень короткой части стебля с листом и почкой, которая находится в его пазухе. Из этой почки и появится стебель нового растения. Обычно для черенкования используется нижняя часть побега, но если оптимальные сроки черенкования пропущены, и лето идет к концу, можно взять и верхнюю часть.

Инструмент, которым нарезают черенки, должен быть максимально острым, чтобы не сдавливать такни побега.

Нижний, косой срез черенка делают на 1-1,5 сантиметров ниже почки, и верхний, горизонтальный, сразу над почкой. Косой нижний срез помогает черенку лучше впитывать влагу.

Приемы, которые позволяют улучшить укоренение

Черенки лучше укоренятся, если за 2-3 недели до черенкования затемнить, обмотать часть побега, который будет погружен в песок, фольгой или нетканым материалом. Этот метод называется этиолированием. Его применяют, например, при черенковании сирени и других культур с плохо укореняющимися черенками.

Как говорил мой приятель, кандидат с/х наук, черенки думают, что они уже укоренились, и дают новые корни.

Рис1. До начала роста участок побега затемняется.

Рис2. Обвязывается основание побега.

Рис3. Черенок «думает», что он уже посажен и образует корни на затемненном участке.

Если у растения крупные листья, как, например, у калины или сирени, их можно наполовину подрезать накануне черенкования – это также способствует лучшей приживаемости черенков. Но тут есть одна тонкость – многие формы имеют недостаточное содержание хлорофилла, и обрезав листья, мы затрудним образование корней у черенка. Это касается всех культур с пестрыми, пурпурными, желтыми листьями.

Еще черенкам помогает укорениться сгибание ветви или надрезание корны на 22 мм рядом с почками.

Значительно улучшит шансы на успешное укоренение черенков правильная температура грунта.

Виноградинка Участница FORUMHOUSE

Комфортная для них температура - процесс пошёл! Жара придавила - всё сгнило...

Расскажем вам об успешном опыте укоренения некоторых культур участниками FORUMHOUSE.

Как черенковать сирень

Черенки укореняются довольно сложно, эту культуру проще размножать окулировкой. Тем не менее, это возможно, если нарезать черенки в период, когда сирень только начинает отцветать, при условии высокой влажности и температуре +23-25 градусов.

Некоторые сорта (Жанна д Арк, Бюффон и др.) укореняются неплохо. Другие (например, Красавица Москвы) - очень тяжело, а главное, долго, иногда аж на следующий после черенкования год.

Как черенковать чубушник

Чубушник отлично размножается нестандартно крупными черенками: весной или осенью вырезанные побеги высотой до полуметра просто втыкаем во влажную землю рядом с чубушником, смородиной или другими растениями, дающими кружевную тень.

Через год молодые растения готовы к высадке на постоянное место.

Как черенковать девичий виноград

Черенки девичьего винограда нарезают до начала сокодвижения с молодых побегов (до четырех лет), но лучше всего укореняются одревесневшие побеги в возрасте года. Размер черенка должен составлять 25 -35 см, при этом на нем должно быть 3-4 почки. Черенки высаживают в хорошо перекопанную легкую рыхлую почву на глубину около 20 сантиметров.

О.Н. Аладина, доктор с-.х. наук,

г.н.с. лаборатории плодоводства, проф. кафедры плодоводства

Зелёное черенкование — один из наиболее перспективных способов вегетативного размножения, позволяющих получать корнесобственные растения в промышленных масштабах. Основные этапы технологии были разработаны к началу 80-х годов. Большой вклад в ее разработку внесли такие ученые, как М.Т. Тарасенко, З.А. Прохорова, В.В. Фаустов, Б.С. Ермаков, Ф.Я. Поликарпова, Е.Г. Самощенков, В.К.Бакун, В.А.Маслова, А.Г. Матушкин, И.М. Поснова, Л.П., Скалий и др.

Зелёное черенкование основано на естественной способности растений к регенерации - восстановлению утраченных органов или частей, образованию целостных растений из облиственных стеблевых черенков после формирования придаточных корней. Регенерация проявляется неодинаково и зависит от многих факторов: жизненной формы, наследственных особенностей, возраста, состояния маточных растений, условий укоренения и пр.

Зелёное черенкование позволяет увеличить выход черенков с одного маточного растения (до 200-300 шт.) и существенно (в 4-5 раз) сократить площади маточников. Оно позволяет расширить число видов и сортов, способных размножаться вегетативно и незаменимо для быстрого размножения форм, имеющихся в маточнике в ограниченном количестве (ценные селекционные формы, редкие сорта, оздоровленные растения). Зелёное черенкование способствует оздоровлению посадочного материала: растущие побеги в меньшей степени заселены вредителями (стеклянница, галлица, почковый клещ), чем одревесневшие. Значительным преимуществом зеленого черенкования является то, что посадочный материал представляет собой корнесобственные растения, которые отличаются физиологической целостностью и генетической однородностью; оно обеспечивает не только высокий коэффициент размножения, но и более короткий период выращивания. Эта технология успешно сочетается с другими способами: микроклональным размножением, размножением зелёной прививкой, одревесневшими черенками. Возможно сочетание с пикировкой розеток земляники, с получением рассады цветочных, овощных и лекарственных растений.

В технологии зелёного черенкования используются современные средства механизации и автоматизации технологических процессов. Укоренение зелёных черенков и, отчасти, их доращивание осуществляются в защищённом грунте в контролируемых условиях, при этом результаты выращивания посадочного материала не зависят от неблагоприятных климатических факторов. Благодаря интенсивному использованию защищённого грунта (плотное размещение черенков на единице площади, применение контейнеров, освоение вертикального профиля теплиц, введение культурооборотов) зелёное черенкование высокорентабельно.

Узкое место существующей технологии - большие потери укоренённых растений в период хранения и после пересадки на доращивание. У трудноразмножаемых культур длительный период корнеобразования, укореняемость не более 30-50%, а слабое развитие корневой системы является причиной плохой приживаемости при пересадке, низкой зимостойкости укоренённых черенков и невысокого качества посадочного материала. Способ эффективный, но требует значительных дополнительных затрат на закладку интенсивных маточников, сооружение туманообразующей установки с автоматизированной системой регулирования внешних условий, строительство культивационных сооружений, помещений для черенкования и зимнего хранения укоренённых черенков и пр. Зелёное черенкование, несмотря на кажущуюся простоту выполнения, требует хорошего знания биологических особенностей размножаемых видов и сортов, продуманной системы мероприятий по организации производства и чёткости при выполнении всех технологических приемов.

За несколько десятилетий исследований были разработаны основные элементы технологии. Было выявлено, что эффективность зелёного черенкования зависит от жизненной формы растений (древесные укореняются плохо, лучше всего - лианы и травянистые многолетники) и видовых и сортовых особенностей. Оказывается, даже в пределах одного вида (например, сорта яблони, косточковых, крыжовника, барбариса) укореняемость черенков неодинакова.

Выяснилось, что для того, чтобы производство посадочного материала было рентабельным подбор пород и сортов надо вести с учетом их производственной ценности, потребительского спроса и естественной способности к размножению зелёными черенками. Укореняемость должна быть не менее 60-90%, и выход стандартных саженцев не ниже 30-40% от исходного числа черенков. Ассортимент садовых растений - разнообразным и регулярно обновляться. В этой связи необходимо предусмотреть оперативную замену маточных насаждений.

Вообще роль маточных растений трудно переоценить. Было установлено, что способность к размножению зелёными черенками определяется не только наследственными особенностями, но также возрастом и физиологическим состоянием материнских растений.

Как правило, растения на ранних стадиях своего онтогенеза проявляют высокую регенерационную способность, которая в дальнейшем, по мере старения, снижается. В связи с этим маточники целесообразно использовать до 10-12-летнего возраста, а у отдельных пород — и того меньше.

Совершенно оправданы затраты на закладку маточников чистосортным оздоровлённым посадочным материалом, что существенно увеличивает черенковую продуктивность насаждений и сокращает защитные мероприятия и пестицидные нагрузки.

Многие исследователи справедливо полагают, что при разработке технологий размножения зелёными черенками и в стерильной культуре состояние материнского растения имеет первостепенное значение и считают необходимым выделить предварительный этап, целью которого должна стать целенаправленная подготовка растений к размножению.

Маточные растения высаживают загущенно в рядах (по типу живой изгороди) при разреженных междурядьях. В течение двух лет посадки довольно коротко обрезают, чтобы получить разветвлённые, однородные по силе роста растения. При сдержанном росте у побегов формируются свойства, способствующие образованию корневых зачатков. Уплотнённое размещение кустов и сильная обрезка обеспечивают увеличение суммарного прироста и, следовательно, выхода зелёных черенков с единицы площади маточника.

Высокоэффективный приём - выращивание маточных растений в защищённом грунте: выход черенкового материала в 5-20 раз выше, чем в открытом грунте (повышение вегетативной продуктивности особенно важно на начальных этапах размножения), до трех недель увеличивается благоприятный период для черенкования, у ряда трудноразмножаемых растений на 20-35% повышается укореняемость черенков.

Хорошая оводнённость тканей побегов способствует успешному укоренению черенков, поэтому влажность почвы в маточниках должна быть не ниже 70-80% полевой влагоёмкости. В этой связи, особенно в условиях защищённого грунта, оправдано сплошное мульчирование почвы чёрной полиэтиленовой пленкой. Под плёнкой лучше сохраняется влага, весной раньше прогревается почва, исключается ручная прополка. Благоприятный температурный и водный режим в корнеобитаемом слое обеспечивает мощный рост корней, способствует лучшему росту надземной части и на 20% увеличивает черенковую продуктивность.

Большое значение имеет обеспеченность маточных растений элементами минерального питания, однако следует иметь в виду, что избыток азота и чрезмерно сильный рост побегов препятствует укоренению черенков. Поэтому азотные удобрения вносят только в виде подкормок в начале лета.

К известным приемам относится этиоляция маточных растений: рано весной однолетние и двухлетние ветви закрепляют горизонтально и на 3-4 недели укрывают светонепроницаемой плёнкой. После снятия плёнки молодые этиолированные побеги окучивают, оставляя верхушки. По достижении побегами длины 20- 25 см их срезают у основания и черенкуют. В нашей стране этот способ широко применяется при выращивании клоновых подвоев. Этиоляция активизирует пробудимость почек, в т.ч. спящих, усиливает побегообразование, увеличивает выход черенков с маточного растения, положительно влияя на формирование корневых зачатков. Причина в том, что этиолированные побеги по развитию тканей более молодые и превосходят зелёные по запасу пластических веществ, активности ферментов и гормонов, особенно ИУК (β-индолилуксусная кислота), которая индуцирует придаточное корнеобразование.

Действенным способом предварительной подготовки побегов для черенкования является их локальное этиолирование, которое заключается в изоляции от света тех частей стебля, которые при нарезке черенков являются базальными. По мере отрастания побега, начиная с длины 5- 7 см, на верхнюю часть интенсивно растущего побега надевают спиралевидную трубку длиной 30 мм из черной полиэтиленовой пленки. По мере отрастания на побег накладывают еще несколько трубок по числу черенков. При локальном этиолировании в 2-3 раза сокращается период укоренения, улучшается качество корневой системы. Локальное этиолирование позволяет на длительное время сохранить способность средней и нижней частей побега к укоренению. Использование всего побега для черенкования обеспечивает высокий выход посадочного материала. У легкоукореняемых видов и сортов на затенённых участках формируются корневые зачатки, что в 2 раза сокращает сроки укоренения

Весьма перспективно полное затенение маточных растений после сильной обрезки в комбинации с локальным этиолированием основания побегов. Особый интерес представляет этиолирование в сочетании с выращиванием маточных растений в защищённом грунте, что позволяет значительно увеличить коэффициент размножения и в 1,5-2 раза повысить число укоренённых черенков с приростом. При выращивании в теплице и локальном этиолировании возникает однотипная реакция, которая выражается в перестройке анатомии стебля черенкуемых побегов и усилении меристематической активности.

Новое направление в подготовке исходных растений к черенкованию связано с применением на маточниках регуляторов роста. Обработка растений биологически активными веществами влияет на физиологическое состояние растений, вызывая цепь реакций, не наблюдаемых в привычных условиях. В основе действия регуляторов роста лежат глубокие изменения функционального состояния мембран, гормонального статуса и многих метаболических реакций.

Наши двадцатилетние опыты доказали целесообразность обработки маточных растений плодовых, ягодных и декоративных растений регуляторами роста перед черенкованием. Наиболее эффективно применение ретардантов (хлорхолинхлорид, культар, пикс, ким-112) и препаратов с цитокининовой активностью (дропп, 6-БАП). После обработки маточников регуляторами роста усиливается корнеобразование у стеблевых черенков средне- и трудноукореняемых видов и сортов, увеличиваются выход укоренённого материала с хорошо развитой корневой системой, возрастают зимостойкость и доля стандартных саженцев. Несомненное преимущество имеет совместное применение регуляторов роста с азотом мочевины (5 г/л) и комплексом микроэлементов (цитовит, 1мл/л). Положительное действие достигается без обработки самих черенков стимуляторами корнеобразования, что существенно упрощает процесс черенкования, особенно при размножении шиповатых растений (крыжовник, барбарис, шиповник). После применения ретардантов черенки легкоукореняемых растений хорошо укореняются в простых парниках; черенки же трудноукореняемых пород и черенки из открытого грунта лучше укоренять в контролируемых условиях. У легкоразмножаемых растений, особенно в молодом возрасте, положительное последействие наблюдается на следующий год.

Следует отметить, что результативность такого способа подготовки маточных растений зависит от ряда факторов.

Высокий эффект достигается при обработке маточников только в определённую фазу роста однолетних побегов: у легкоукореняемых растений - в начале, у трудноукореняемых - в конце фазы затухающего роста. У последних оптимальная фаза короткая и наступает раньше, чем у легкоукореняемых культур. В защищённом грунте благоприятный период для обработки увеличивается на 2-3 недели.

В проявлении максимального эффекта большое значение имеет и время обработки в течение суток. Опрыскивание растений необходимо проводить в утренние (с 7до 11) и вечерние (с 17 до 19 ч) часы, когда восстанавливается тургор. Очевидна связь с состоянием устьиц, которое в свою очередь зависит от температуры, освещённости, обеспеченности растений влагой, интенсивности ассимиляционных процессов.

Лучшие результаты получены нами в годы с влажной и очень тёплой погодой. Опыты подтвердили, что в засушливые годы качество обработок возрастает на фоне орошения (60-70% ПВ). При этом особенно отзывчивы трудноукореняемые формы.

При выращивании маточных растений в защищённом грунте при сплошном мульчировании и регулярном поливе эффективность обработок увеличивается и в меньшей степени зависит от погоды в период вегетации. Кроме того, при содержании маточников в теплице период от обработки до начала черенкования сокращается до 3-6 дней; в открытом грунте он более продолжительный и составляет 2-3 недели.

Ежегодная обрезка маточных растений необходима, но следует иметь в виду, что при очень сильном укорачивании существенно снижается суммарный прирост. Кроме того, важно сохранить несколько порядков ветвления, чтобы ограничить число сильно растущих осевых, жирующих побегов, черенки от которых укореняются слабо.

В технологии зелёного черенкования размер и тип черенка имеют, действительно, большое значение. Для заготовки черенков лучше всего использовать однолетний прирост высших порядков ветвления, средней силы роста, с хорошо освещенной стороны кроны. Размеры черенков зависят планируемого выпуска посадочного материала, особенностей культуры. Известно, что растения из длинных черенков развиваются лучше, однако в обычной практике средняя длина черенка - 12- 15 см. При размножении видов с крупными листьями используют 2-3-узловые черенки. Как правило, лучше укореняются комбинированные (с частью прошлогодней древесины) и верхушечные черенки, однако, многое зависит от сроков черенкования.

У одних пород оптимальный срок черенкования относительно короткий (10-14 дней) и четко совпадает или с фазой интенсивного роста побегов (вишня, слива, персик, сирень, барбарис, золотистая и красная смородина и пр.), или с фазой затухающего роста (европейские сорта крыжовника, облепиха, клоновые подвои, яблоня, айва). Как правило, это породы с пониженной способностью к размножению. У легкоукореняемых растений период зелёного черенкования более растянутый и может продолжаться в средней полосе России с начала июня до середины августа. Хвойные растения (туя, можжевельник, кипарисовик, биота) с длительным периодом укоренения лучше черенковать в середине — конце июня. При содержании маточников в защищённом грунте период черенкования отдельных пород более растянутый. Определяя сроки черенкования, следует обращать внимание на такие показатели, как гибкость или ломкость побега, степень одревеснения, наличие травянистой верхушки. При заготовке побегов и черенков нельзя допускать подвядания. Заготавливать их лучше в утренние часы, когда ткани растений насыщены влагой.

Обработка базальных частей регуляторами роста была наиболее результативным приемом, стимулирующим процессы регенерации придаточных корней у зеленых черенков. Этот прием обеспечивает большой экономический эффект при малых затратах труда и средств. В свое время благодаря открытию способности некоторых гормональных препаратов стимулировать корнеобразование многие трудноразмножаемые культуры были переведены в ранг средне- и легкоукореняемых.

В качестве стимуляторов корнеобразование чаще всего используют β-индолил-3-уксусную кислоту (ИУК) или гетероауксин (50-200 мг/л); β-индолил-3-масляную кислоту (ИМК; 5-100 мг/л); α-нафтилуксусную кислоту (НУК, 5-50 мг/л). В производственных условиях используют 4 способа обработки регуляторами роста:

— слабоконцентрированными водными растворами (нижние концы черенков погружают в раствор на достаточно продолжительное время (16-24 ч);

— концентрированными спиртовыми растворами; глубина погружения в раствор нижних концов черенков минимальная, экспозиция обработки — от одной до нескольких секунд;

— ростовой пастой; пасту можно наносить заранее на побеги на маточных растениях или же на нижнюю часть заготовленных черенков

— ростовой пудрой; черенки основаниями опускают в пудру-порошок (корневин), а затем высаживают на укоренение.

Обработка черенков водными растворами - способ наиболее простой, доступный и широко используемый в технологии зелёного черенкования. Оптимальная температура рабочего раствора - +18...+20°С. Концентрация препарата и длительность обработки зависят от корнеобразовательной способности и степени одревеснения побегов.

Несмотря на высокую стимулирующую активность синтетических ауксинов, их применение в настоящее время ограничено, поскольку они относятся к токсичным соединениям. Ведется поиск столь же эффективных, но экологически безопасных препаратов. Выяснилось, что стимулирующие свойства проявили витамины (аскорбиновая кислота, тиамин) и препарат циркон, выступающие как антиоксиданты, ИУК, а также фенольные соединения (рутин, янтарная, галловая, салициловая, ферулловая кислоты) и стеройдные гликозиды (эмистим, экост).

Наши исследования позволили выделить в качестве эффективных стимуляторов корнеобразования препараты, полученные на основе эндофитных грибов (никфан, симбионт, мицефит), эпин, лигногумат калия, соли крезоуксусной кислоты (крезацин, крезивал, этиран), производные хитозана (экогель), препарат Байкал ЭМ-1.

Исследователи и практики единодушны в том, что условия укоренения (влажность, температура, освещённость, субстраты) являются, пожалуй, самым главным фактором успешного укоренения зелёных черенков. Для активного корнеобразования необходим комплекс факторов, который может одновременно обеспечить максимальное сокращение транспирации, интенсивный фотосинтез и гормональную деятельность листьев. В классической литературе по зелёному черенкованию представлен исчерпывающий материал по реакции черенков разных пород и сортов на внешние условия, по конструкции теплиц и туманообразующих установок, оптимизации режимов, устройству гряд, подготовке субстратов, способам закаливания и пр.

Однако, несмотря на то, что основные элементы технологии на этапе укоренения достаточно хорошо разработаны, нельзя обойти вниманием некоторые новые приёмы, которые позволяют увеличить выход качественного и жизнеспособного укорененного материала с единицы площади теплиц, повысить его сохраняемость после пересадки и при зимнем хранении.

Хорошие результаты укоренения получены нами на субстрате, содержащем следующие компоненты: торф верховой, крупнозернистый перлит и свежие обезвоженные, стабилизированные осадки городских сточных вод (ОГСВ; удобрение Куддек) в равных частях по объёму. Такой субстрат отличается хорошими физическими свойствами, содержит все необходимые элементы питания, свободен от патогенной флоры, отличается значительной гормональной активностью, в т.ч. ауксиновой. Последнее свойство позволяет укоренять легкоразмножаемые кустарники без применения регуляторов роста. Можно добавить также, что при доращивании укоренённых черенков в контейнерах включение в субстрат ОГСВ способствует быстрому начальному росту, мощному развитию корневой системы и надземной части растений.

Нетрадиционный, но очень эффективный подход к проблеме укоренения - применение некорневых обработок зелёных черенков регуляторами роста. Известно положительное влияние некорневых подкормок черенков минеральными удобрениями (мочевина, суперфосфат, хлорид калия или калийная соль, комплексные удобрения), что в условиях промывного режима обеспечивает хорошее развитие корневой системы.

Мы установили, что однократные некорневые обработки зелёных черенков в начале корнеобразования физиологически активными веществами и их смесями оказывают существенное положительное влияние как на формирование корней, так и на устойчивость укоренённых растений к неблагоприятным внешним факторам и выход качественного посадочного материала. Фаза начала корнеобразования варьирует в зависимости от корнеобразовательной способности растений: у легкоукореняемых она наступает через 2-4 недели, у трудноукореняемых - через 4-6 недель после посадки. По результатам многолетних опытов стабильные результаты дают некорневые обработки препаратами с цитокининовой активностью (дропп, 6-БАП, цитадеф (20-50 мг/л); лигногумат калия (150-200 мг/л), эпин (0,2 мл/л); мицефит (10 мг/л), черказ (40-50 мг/л). Эффективны обработки составами, содержащими перечисленные цитокинины и соли крезоуксусной кислоты (крезацин, крезивал, этиран (10-40 мг/л). Эффект усиливается при совместном применении веществ и составов с азотом мочевины (5 г/л) и микроэлементами (цитовит, 1мл/л).

Проблему зимостойкости укоренённых растений, особенно таких, как крыжовник, жимолость, лапачатка, барбарис, вишня и пр., которые плохо зимуют и хранятся, может решить укоренением черенков в пластиковых ячейках диаметром 5 см. Как правило, в кассетах черенки укореняются хуже, чем в грядах, но перечисленные способы (использование комбинированных черенков и субстраты с ОГСВ, некорневые обработки) достоверно увеличивают выход укоренённого материала с неповрежденным, оплетённым корнями корневым комом. Такие черенки хорошо хранятся и в кассетах и насыпью в подвале при низкой положительной температуре, успешно зимуют в открытом грунте после пересадки и как нельзя лучше подходят для контейнерной культуры. При посадке в феврале к началу июня получается хорошего качества посадочный материал ягодных и декоративных кустарников. А после доращивания в открытом грунте практически весь посадочный материал можно отнести к стандартному.

Доклад сделан на V ежегодной конференции АППМ, февраль 2012 г.