– неокрепшие ростки не имеют сильной корневой системы и развитого стебля. Поэтому противостоять болезням рассада часто не в силах.

Помочь ей должен опытный растениевод, который знает, как защитить рассаду от инфекций и не дать ей погибнуть, что называется, «прямо на корню».

Болезни рассады: черная ножка, плесень, белая гниль и увядание

Молодые растения в возрасте рассады или сеянцев поражаются возбудителями грибных и бактериальных заболеваний. Чем болеет рассада чаще всего? Наиболее часто встречаются такие заболевания, как , увядание.

Черная ножка (гниль корневой шейки сеянцев) характеризуется утончением, побурением или почернением и в дальнейшем загниванием стебля в пределах корневой шейки. Цвет больных листьев и стебля сначала бледнеет, растения постепенно увядают, а иногда и полегают.

Возбудителями болезни являются полусапрофитные грибы, которые приспособились к существованию в поверхностных слоях почвы. Они питаются в основном мертвыми остатками растений, но при соприкосновении с корнями и корневой шейкой живых растений переходят на их ткани. Распространяются эти грибы через почву грибницей, а также спорами, разносимыми почвенной водой и насекомыми. Перезимовывают мицелием, спорами, шнурами и склероциями, что зависит от вида гриба.

Серая плесень (серая гниль) поражает многие овощные и цветочные культуры, вызывая заболевание отдельных органов или всего растения.

Посмотрите на фото – при этой болезни рассады пораженные ткани темнеют, размягчаются и покрываются серым налетом, состоящим из грибницы и конидиального спороношения гриба:

Фотогалерея

Здесь же в массе образуются мелкие коричневато-темные или черные склероции. Гриб сохраняется мицелием на остатках пораженных растений. В комнатных и оранжерейных условиях гриб может распространяться спорами. Мицелий в почве заражает корневую систему, основания стеблей и побегов, вызывая их загнивание.

Плесень на рассаде особенно сильно и быстро развивается при высокой влажности воздуха и почвы, при затенении растений и других, неблагоприятных для растения условиях. Поражаются рассада, сеянцы, а также взрослые растения.

Белая гниль также поражает многие овощные и цветочные растения, начиная с возраста рассады и кончая периодом вегетации. Это заболевание рассады возникает большей частью в пределах корневой шейки, так как гриб, вызывающий ее, сохраняется и развивается на остатках многих растений, находящихся на поверхности почвы, откуда и попадает в первую очередь на основание стебля или корневую шейку. Пораженная ткань размягчается, буреет и загнивает, в результате чего растение погибает.

На поверхности пораженной ткани появляется белый налет, состоящий из мицелия гриба. Здесь же гриб образует черные, комковатые склероции, которые часто закладываются внутри больного стебля.

Увядание рассады может быть вызвано грибами, бактериями и различными неблагоприятными факторами (недостаток влаги, повреждение корней и др.).

Профилактика развития болезней рассады

Лучшей защитой растений от болезней и вредителей является высокая агротехника. Растения, посаженные с учетом их биологических требований к солнцу, влаге и питанию в хорошо подготовленную , как правило, не страдают от болезней и вредителей. Однако при неблагоприятных погодных условиях, недостаточном питании или при использовании для посадки слабой, больной рассады на могут возникнуть заболевания или появиться вредители, с которыми необходимо вести борьбу.

Для профилактики развития болезней рассады нужно проводить следующие мероприятия:

• Для посева использовать свежую почву, которую в течение зимы надо проморозить. А как обеззаразить землю для рассады перед посевом? Для этого нужно пролить почву раствором Фитоспорина-М.
• Не сейте густо, так как при этом создаются благоприятные условия для развития заболеваний.
• Почву не переувлажняйте. Лучше поливать редко, но обильно, чем часто и понемногу. При таком почва внутри кома долго остается влажной, а ее поверхность быстро подсыхает.
• Верхний слой почвы между растениями надо рыхлить. Хорошо присыпать ее поверхность песком.
• Все болезни сеянцев и рассады (в том числе и черная ножка) развиваются при высокой влажности, поэтому помещение, где выращивается рассада, следует регулярно , открывая форточки, но, не устраивая сквозняков. Не стоит бояться, что прохладный воздух повредит теплолюбивым растениям.
• Если посевные ящички или плошки накрыты стеклом (пленкой), ежедневно убирайте капель на их внутренней поверхности.
• Проводите раннюю пикировку рассады.
• При обнаружении очагов поражения для борьбы с черной ножкой рассады и другими заболеваниями немедленно удаляйте больные растения и проводите дезинфицирующий полив Алирином-Б или Глиокладином.
• Во время высадки рассады на грядки проводите осмотр и выбраковку ослабленных растений. Осенью в парниках заменяйте зараженную землю на свежую (слоем до 20 см), здоровую, желательно из-под бобовых культур. Стенки и рамы парников обеззараживайте известью или 1%-м раствором медного купороса.

Физиология

Первое, что лежит на поверхности для ранних посевов, - израстание при недостатке света.

Особенно этим грешат томаты. Перцы при недостатке дневного света чаще всего просто притормаживают в росте, а позже, особенно если выращиваются без пикировки, достигают к моменту высадки нормальных кондиций. Баклажаны слегка вытягиваются, их зелень становится бледноватой, но уже к концу первой декады апреля, если все остальное в порядке, «входят в меридиан», и уже в мае многие сорта начинают набирать бутоны.

Наверное, баклажан среди элементов нашего рассадного конвейера наиболее светолюбив и более прочих нуждается в досвечивании.

В принципе можно «со скрипом» обойтись и без него, но тогда растения, по крайней мере, совсем не должны смыкаться и затенять друг друга, при всех прочих «достаточностях». Рассада томатов, лишенная в «детстве» должного количества света, выглядит ужасно - длинная, субтильная, очень хрупкая.

Так что если вы не можете организовать дополнительную подсветку - той нечего раньше второй декады марта сеять помидоры! Даже от ультраранних сортов урожай вы получите в обычные сроки: когда еще слабая изросшаяся рассада приживется…

Еще один момент - температурный режим. Все же очень желательно, чтобы ночь на 3-5°С была прохладнее дня. Это напрямую завязано на физиологию растений, и правильный температурный режим делает их крепче, они легче перенесут высадку на постоянное место жительства в теплицу или открытый грунт, когда позволит погода. Достигают этого проветриванием.

Только имейте в виду - никто не любит сквозняков (огурцы вообще не терпят!). Либо переносите емкости с рассадой с путей «ветродуев», либо отсекайте последние в сторону от рассады картонными фартуками, временно закрепляя их возле форточек, когда те приоткрыты.

Болезни рассады

Теперь о болезнях как таковых.

Их вероятность уже невелика, но нашу рассаду все еще может накрыть вертициллезное или фузариозное увядание . Это ураганные катастрофы, которые за ночь могут уничтожить труд месяцев.

Вертицеллез наиболее вероятен после первой пикировки, так как гриб-возбудитель проникает в ткани растения через повреждения корней.

Способствует болезни отсутствие разницы между дневной и ночной температурами, почва, не отсеянная от растительных остатков, и плохо вымытая тара для рассады. Если концы нижних листьев начали буреть и усыхать, а основание побега потемнело - немедленно уничтожьте такое растение, а всю рассаду опрыскайте одним из фунгицидов.

Фузариоз проявляет себя иначе. Сначала вокруг корневой шейки появляется розоватое кольцо. Потом рассада постепенно снизу вверх желтеет и увядает. Загнивает стебель. Это может продолжаться несколько дней. А может от стадии кольца до полегания рассады пройти всего одна ночь! При первых признаках - мгновенное опрыскивание рассады фун-дазолом концентрации 0,2%.

Говоря о рассаде пасленовых, как пройти мимо фитофторы?

На стадии рассады она проявляется нечасто, но если непосредственно под междоузлиями томатов и перцев вы разглядите на стебле неявные пока длинные коричневые штрихи - это она и есть, со всеми последующими неприятностями.

Полностью вы ее вылечите вряд ли. но сдержать настолько, чтобы получить урожай, сможете вполне - тем же медным купоросом или хлорокисью меди. И не пренебрегайте микроэлементными подкормками! Они в несколько раз отодвигают фитофторные набеги!

А если вы выращиваете рассаду томатов в обогреваемой теплице (что, вообще-то. мечта многих огородников!), то можете познакомиться с еще одним грибом, вызывающим бурую пятнистость листьев. Сначала желтоватые, впоследствии буреющие пятна на листьях сливаются. лист скручивается и засыхает.

Больные растения уничтожают, а в теплице каким-нибудь доступным способом снижают влажность воздуха (отличный способ для маленькой теплицы - поставить тут ящик с негашеной известью).

Как выглядят мозаики, абсолютное большинство себе представляет. Вирусные заболевания лечению не поддаются, и единственный способ борьбы - выбраковка заболевших растений.

Рассада: нехватка подкормок

Два слова о том, как проявляет себя нехватка элементов питания.

Мало азота - растения желтоватые (в том числе и жилки!), угнетены, плохо растут. Старью листья могут приобрести перед опаданием оранжеватые оттенки.

При недостатке фосфора растения тоже плохо растут, но листья у них темнозеленые, с голубоватым оттенком. А когда с фосфором совсем худо, появляются оттенки (особенно у пасленовых) аж фиолетовые!

Недостаток калия на рассаде обычно не проявляется, а недостаток микроэлементов совсем просто профилактировать, внеся комплекс по инструкции и не мучаясь раздумьями, чего именно не хватает.

Тех «зверей», что могут переползти на рассаду с комнатных цветов, сдержим пи-ретроидами - сильнодействующие препараты лучше применять, когда овощи доберутся до дачи, что будет уже скоро!

Больше места для томатов!

На собственном опыте убедился: чем реже высажена рассада на грядке - тем больше площадь питания растений, за ними удобнее ухаживать, кусты растут мощными, урожайными.

Перед высадкой рассады в открытый грунт делаю ямы размером 40x40x40 см на расстоянии 50-60 см друг от друга. Заполняю их перепревшим навозом, минеральными удобрениями и землей. В лунку высаживаю 1 -2 растения и после обильно поливаю.

Впервые подкармливаю через 7-10 дней. Перед этим томаты поливаю, благодаря чему раствор хорошо проникает в грунт и усваивается растениями в полном объеме.

При появлении пасынков удаляю их по достижении длины 2-3 см.

Томаты подвязываю не к колышкам, а на шпалеру. По краям рядов вбиваю колья или металличе-ские трубы на глубину 40-50 см, высота над грядкой - 1,5-3 м. Опоры закрепляю растяжками, чтобы при натяжении шпалеры и под весом подвязанных кустов они стояли надежно. Можно также для гарантии устойчивости крайних столбов добавить промежуточные опоры через каждые 3-4 куста. Для шпалеры использую проволоку диаметром 3-4 мм. Можно также взять льняной или синтетический шпагат, но его нужно тщательно натянуть. Подвязанные к шпалере кусты хорошо продуваются, освещаются, за ними удобно ухаживать, да и выглядит такая грядка симпатично.

СОВЕТ: Несколько пасынков можно оставить на кусте подольше и срезать, когда они будут длиной 15-20 см, а затем поставить в воду. Через 10-12 дней пасынки пустят корни, после чего их можно высаживать в открытый грунт как самостоятельное растение. Так я размножаю томаты редких сортов.

Геннадий БЕЛОУСОВ, г. Речица

Не болей, рассада!

Нежные растения рассады нередко поражаются опасными болезнями, особенно если условия их содержания были далеки от рекомендуемых. Рассмотрим самые распространенные и опасные заболевания.

Черная ножка

Болезнь, называемая корневой гнилью, поражает ростки, корневые шейки, боковые корни и даже подсемядольные колена растений. Возбудители чаще всего проникают через корни из почвы, хотя они могут «спать» и на не обработанных от грибковых заболеваний семенах.

Заражению способствуют слишком густой посев, переувлажнение почвы и воздуха, когда вовремя не снимается для проветривания с емкости стекло или полиэтиленовая пленка.

При первых признаках болезни – чаще всего это почернение стебля – нужно подсушить и подрыхлить почву. Поверх нее следует насыпать слой золы или извести-пушонки. Как правило, снижение кислотности грунта способствует выздоровлению растений, хотя наиболее пострадавшие экземпляры стоит удалить во избежание нового заражения.

Но еще правильнее – не допустить поражения рассады черной ножкой. Для этого существует целый комплекс профилактических мер, включающий в себя обеззараживание почвенной смеси, семян и емкостей для рассады, посев с соблюдением рекомендуемых интервалов между растениями, а после появления всходов – полив почвы растворами фунгицидов, регулярное ее рыхление и поддержание оптимальной влажности.

Кила

Эта грибковая болезнь поражает растения семейства капустных, на корнях которых образуются наросты, препятствующие нормальному питанию растений, что ведет к их угнетению и в конечном итоге – к гибели. Факторами, способствующими заражению килой, являются повышенная кислотность и чрезмерная влажность почвы.

На заметку

Споры килы могут оставаться в грунте жизнеспособными до 6 лет, они проникают в корни растений через самые тонкие наименьшие корни.

Для профилактики заболевания на стадии выращивания рассады следует соблюдать умеренность при поливе, чтобы не переувлажнять грунт. Если он имеет повышенный уровень кислотности, необходимо внести известковые материалы. Помогает предотвратить поражение килой внесение органических удобрений: навоза, биогумуса, луковой шелухи, компоста.

Пораженные болезнью культуры нужно обязательно удалить, а образовавшиеся после них лунки засыпать золой, известью или древесным углем.

Пероноспороз

Это заболевание, называемое в народе ложной мучнистой росой, также имеет грибковую природу. Его возбудитель активизируется при высокой влажности, плохой освещенности и относительно низкой температуре -13-14 градусов.

Устранение этих благоприятных для болезни факторов и является главной профилактической мерой при выращивании рассады. Во многом она достигается соблюдением оптимальной густоты посевов. Стоит также провести обеззараживание семян прогреванием их в горячей (50 градусов) веще в течение 15 минут.

На заметку

У пероноспороза много разновидностей, поэтому болезнь поражает растения, принадлежащие к самым разным семействам.

ФЕрмер САдовод ДАчник сайт

Рассада цветочных культур:
выращивание, болезни и лечение

Вырастить крепкую, здоровую рассаду цветочных культур - непростая задача, ведь сеянцы частенько страдают как от инфекционных, так и от неинфекционных заболеваний. Защитные меры и своевременная профилактика предотвращают поражение растений или снижают ущерб, в случае развития болезни.

• СУБСТРАТ: РЫХЛЫЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ

Почвенный субстрат должен быть правильно приготовлен: во-первых, соответствовать по своим агрофизическим свойствам требованиям растений: быть рыхлым, с определённой кислотностью, влагоёмким, обеспеченным питательными элементами. Во-вторых, не содержать почвенных возбудителей болезней и вредителей, семена сорняков и токсичные примеси.

Сегодня в продаже имеется много готовых почвогрунтов. В их основе, как правило, верховой или низинный торф, с кислотностью pH 5,5-6,0. Для лучшей корневой аэрации торф иногда смешивают с перлитом.

Иногда для управляемого роста рассады необходимо внести элементы в строго заданном соотношении; в этом случае торфяной субстрат (относительно бедный) подходит больше. Недостающие элементы вносятся с органическими и минеральными удобрениями.

В целях снижения кислотности торфяного субстрата или дерновой земли добавляется известь или соединения на её основе. Проводят известкование не ранее, чем за 1 месяц до посадки рассады; кислотность нужно обязательно проверить, хотя бы при помощи лакмусовой бумажки.

• ДЕЗИНФЕКЦИЯ НЕ ПОМЕШАЕТ

Против возбудителей корневых гнилей перед посевом субстрат проливают фунгицидами превикур, топсин или ридомил. Из биопрепаратов можно порекомендовать триходермин (глиокладин) либо алирин-Б.

Чаще всего для дезинфекции почвогрунтов применяют обработку высокой температурой в термостатах или же пропаривание. Не стоит пропаривать хорошо перепревший навоз и чернозём, предназначенные для взрослых растений (рассады), т.к. могут погибнуть бактерии и грибы-антагонисты - природные враги патогенных микроорганизмов.

Перед заполнением посевных ящиков субстратом обработайте их марганцовкой, перекисью водорода или современными дезинфицирующими средствами (экоцид, кикстарт, вироцид). Очистите и продезинфицируйте стекла, светильники, стеллажи и тепличные конструкции.

• ВСХОДЫ ОЧЕНЬ УЯЗВИМЫ

При всходе семян особенно опасны колебания влажности и температуры. Оптимальная для большинства цветочных культур температура субстрата - 20-25°С; с момента появления всходов её снижают до 18-20°С. Так как свет ускоряет прорастание семян петунии, бегонии, лобелии, табака, их не нужно присыпать субстратом при посеве. Другие же культуры дают ростки строго в темноте.

Когда листья сеянцев начинают смыкаться, их необходимо распикировать. Для повышения устойчивости рассады её желательно после пикировки опрыскать иммуномодулятором. Перед пересадкой в открытый грунт растения нужно закаливать, постепенно адаптируя к более низкой температуре.

• МУЧНИСТАЯ РОСА

Развитие мучнистой росы вызывают грибы отдела аскомицеты (отдельные виды которых «специализируются» на определенных видах растений).

Симптомы: на листьях образуются округлые очаги белого паутинистого или мучнистого налета, которые разрастаются и могут покрывать всю листовую пластинку. Налет образован мицелием и конидиальным спороношением грибов-возбудителей.

Поражаемые культуры: виды и сорта цветочных растений сильно различаются по устойчивости к мучнистой росе. Так, цинния, гербера, петуния, цинерария могут сильно поражаться мучнистой росой практически в течение всей вегетации.

Факторы риска: грибы легко распространяются воздушными потоками, сохраняются на зараженных взрослых растениях, растительных остатках. Заболеванию способствуют резкие колебания температуры, одностороннее удобрение азотом, подвядание растений из-за пересушивания или, наоборот, переувлажнения.

Меры защиты: при первых симптомах поражения через каждые 7-10 дней проводят опрыскивания 0,5% раствором кальцинированной соды или медно-мыльным раствором, биопрепаратами бактофит, фитоспорин, а из народных средств используют настой перепревшего навоза или чеснока. Из фунгицидов эффективны чистоцвет, топаз, фундазол. Сильно пораженные растения следует удалять из теплицы , упаковав их в пакет, и уничтожать.

• ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА

Возбудители ложной мучнистой росы, или пероноспороза - псевдогрибы-оомицеты.

Симптомы: признаки поражения на семядольных листьях сходны с таковыми при мучнистой росе. Но на настоящих листьях налет образуется лишь на нижней стороне, а на верхней возникают желтоватые или коричневатые пятна. Листья засыхают, часто морщинятся или загнивают, отмирают. Симптоматика болезни похожа с симптоматикой серой гнили. Но некрозы при ложной мучнистой росе более темные и на них не образуется характерный серо-бурый налет, зато с нижней стороны листьев появляется слабый белый налет спороношения.

Поражаемые культуры: алиссум, сальвия, антирринум, циннерария.

Факторы риска: возбудители болезни сохраняются в растительных остатках, поверхностном слое почвы, реже - в семенах. Заболевание развивается только во влажных условиях.

Похожие признаки поражения возникают при фитофторозе, вызываемом сходным патогеном. В условиях высокой влажности воздуха от него сильно страдают растения семейства пасленовые: петуния и табак.

Меры защиты: Очаги поражения ликвидируют с помощью опрыскиваний препаратами меди или ридомилом.

• ЧЕРНАЯ НОЖКА И ГНИЛИ КОРНЕЙ

Наиболее распространенные инфекционные заболевания всходов. Их вызывают несколько видов почвообитающих грибов: фитофтора, фузариум, питиум, реже - ризоктония.

Симптомы: поражается корневая шейка, ткань ее чернеет, размягчается, образуется перетяжка, корни буреют, отмирают. Больные растения поникают, могут погибнуть в течение 3-4 дней. У взрослой рассады в нижней части стебля обнаруживаются коричневые небольшие пораженные участки; растения не погибают, но хуже развиваются. На пораженной ткани может быть заметен розоватый, беловатый или буроватый налёт в зависимости от вида возбудителя.

Вредоносность: локальная гибель растений, угнетение их развития.

Поражаемые культуры: чаще всего страдают цинния, астра однолетняя, алиссум, левкой, антирринум, сальвия блестящая, лобелия эринус, георгина, петуния, тагетес отклоненный, бальзамин.

Факторы риска: основной источник инфекции - почвенный субстрат. Развитию заболевания способствует бессменное использование субстратов в течение ряда лет, их уплотнение, загущенные посевы, высев плохо вызревших семян, нарушение режима температуры, влажности, освещения.

Меры защиты: используют качественный незараженный почвенный субстрат, продезинфицированные посевные ящики. Не допускают сильного понижения температуры и застоя влаги в корневой зоне. Сеянцы подкармливают фосфорно-калийными удобрениями и микроэлементами, не перекармливая азотными. Опрыскивают биологически активными препаратами: нарциссом, иммуноцитофитом, супер гумисолом, цирконом, повышающими устойчивость растений. Своевременно проводят пикировку в отдельные ячейки, выбраковывая экземпляры с признаками поражения.

При появлении очагов корневых гнилей растения и почву опрыскивают химическими препаратами топсин-М, превикур, ридомил. Для лечения и профилактики обрабатывают биопрепаратами гамаир, алирин-Б, псевдобактерин, фитоспорин, вносят в почву глиокладин или алирин-Б. Частичный оздоровительный эффект оказывает полив растений и почвы слабо-розовым раствором марганцовки. При дополнительном подсыпании торфа или песка выше места поражения образуются корни, за счет которых растения лучше развиваются.

• СЕРАЯ ГНИЛЬ

Рассада нередко поражается серой гнилью, возбудители заболевания - анаморфные грибы рода ботритис .

Симптомы: на листьях, стеблях появляются расплывающиеся бурые пятна. Часто во влажных условиях на пораженных частях заметен серый пылевидный или пушистый налет спороношения.

Вредоносность: снижение декоративности, угнетение развития растений, возможна их гибель.

Поражаемые культуры: водосбор, примулы, цинния, бальзамин, тагетес отклоненный, петуния , георгина, сальвия блестящая, лобелия эринус.

Факторы риска: высокая влажность почвы и воздуха, перепады температуры и ее понижение, недостаточное освещение, избыток азотных удобрений.

Меры защиты: развитию болезни препятствуют светлое местоположение растений, хорошая циркуляция воздуха и быстрое просыхание листвы после полива или образования конденсата. Фунгициды целесообразно применять только при сильном поражении и после удаления больных растений. Для лечения рекомендованы 2-4-кратные опрыскивания медно-мыльным раствором, фунгицидами (абига пик, бордоская смесь, фундазол, чистоцвет).

• ТРАХЕОМИКОЗНОЕ УВЯДАНИЕ

Трахеомикозное (вертициллезное или фузариозное, в зависимости от гриба возбудителя) увядание поражает растения в любом возрасте, в том числе и на стадии рассады.

Симптомы: увядание, при котором на разрезах пораженных корней и стеблей обнаруживается потемнение проводящих сосудов. Листья желтеют и увядают, сначала снизу. Растения поникают и усыхают.

Вредоносность: частая гибель растений.

Поражаемые культуры: лобелия эринус, астра однолетняя, сальвия блестящая, антиринум, гвоздика Шабо, георгина. |

Факторы риска: основной источник инфекции - зараженный субстрат, иногда и семена.

Меры защиты: в целом, как от черной ножки. Возможно также использование устойчивых сортов. Увядшие растения удаляют с комом земли, оставшиеся лунки засыпают известью, мелом, толченым древесным углем.

• ПЯТНИСТОСТИ ЛИСТЬЕВ

Септориоз, рамуляриоз, аскохитоз, антракноз - группа болезней, вызываемая грибами отдела анаморфные.

Симптомы: появление на листовой пластинке, реже на черешках некрозов или язвочек, различающихся по цвету, форме, размеру, в зависимости от возбудителя.

Факторы риска: заражению способствуют частое и длительное увлажнение листвы, отсутствие закалки рассады, загущенные посадки и недостаточные или несбалансированные подкормки. Наличие сосущих насекомых также благоприятствует распространению грибов.

Меры защиты: признаки заболевания нередко исчезают при улучшении освещенности и снижении влажности, например, после прореживания. Чувствительные растения можно несколько раз обработать фунгицидами, содержащими медь (абига пик, бордоская жидкость), а также чистоцветом (или скором), строби. Эффективно опрыскивание рассады биопрепаратами фитоспорин, гамаир.

• БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ

Фитопатогенные бактерии реже поражают рассаду цветочных культур, но ущерб от них может быть значительным.

Бактериальной пятнистостью поражаются цинния, лобелия, астра однолетняя, петуния, георгина однолетняя, тагетес. На листьях появляются бурые маслянистые пятна размером до 20 мм. Впоследствии они сливаются и охватывают всю листовую пластинку. Бурые участки пораженной ткани возникают также на стеблях и бутонах.

Бактериальный корневой рак поражает молодые растения тагетеса и календулы. На корневой шейке и корнях появляются округлые твердые наросты различной величины. Бактерии сохраняются длительное время в почве, в растения проникают через ранки на корнях. Болезнь сильнее развивается на почвах с нейтральной или щелочной реакцией, при недостаточных поливах. Пораженные растения бракуют.

Изредка бактерии могут быть причиной увядания восприимчивых растений (петунии, георгины однолетней, агератума, тагетеса отклоненного), особенно при повторном использовании почвенного субстрата.

Похожие на бактериальный рак наросты появляются на корнях молодых растений семейства капустные (левкой, алиссум, иберис). Но причиной их является грибное заболевание кила , возбудитель которой также сохраняется в почвенном субстрате.

Сосудистым бактериозом болеют левкои, матиола. В начале наблюдается пожелтение нижних листьев, а затем увядание отдельных побегов или всего растения. На разрезе стебля видны потемневшие сосуды. Возбудитель сохраняется в семенах, растительных остатках, в т.ч. других поражаемых культур семейства капустные.

Вредоносность: угнетение развития растений, снижение декоративности.

Меры защиты: эффективных способов защиты от бактериозов пока не существует, необходимо повышать иммунитет растений, соблюдая технологию выращивания рассады, выбраковывать пораженные экземпляры. Для сдерживания развития бактериозов проводят опрыскивания медно-мыльным раствором, хлорокисью меди, бордоской смесью с интервалом 10-15 дней. К ним желательно добавлять растворы микроэлементов (бора, цинка, молибдена, марганца), повышающие устойчивость растений. Имеется положительный опыт применения антибиотика фитолавин.

• ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Основной симптом поражения цветочных растений вирусными заболеваниями - образование светло-зеленых или желтоватых мозаичных пятен на листьях рассады.

Вирусная мозаика часто поражает циннию, бегонию, агератум, георгину однолетнюю, бальзамин, петунию. От вирусной деформации листьев чаще всего страдают петуния, георгина однолетняя, агератум, сальвия блестящая.

Вредоносность: значительно ухудшается декоративность растений, угнетается их рост.

Меры защиты: пораженные вирусами растения невозможно вылечить, поэтому их выбраковывают. Для профилактики проводят борьбу с насекомыми и клещами, как возможными переносчиками инфекции, и уничтожают сорную растительность - резерваторов инфекции.

Подобные признаки появляются и при недостатке элементов питания, поэтому требуется дополнительная диагностика, уточняющая этиологию заболевания. Так, неинфекционный хлороз нередко наблюдается на тагетесе, астре однолетней, циннии, сальвии блестящей, георгине однолетней, агератуме, петунии, алиссуме.

Жизнь любого растения начинается с рассады, которую переносят в грунт после того, как она окрепнет. И уже на данном этапе стоит позаботиться о здоровье петунии, поскольку рассада также может быть подвержена и болезням, и вредителям. При этом большинство болезней и проблем вызвано неправильным уходом и ошибками садоводов . Давайте более подробно изучим наиболее часто встречающиеся ошибки.

Начать стоит с плохих или поздних всходов. Как это определить? Обычно на упаковке с семенами указывается примерное время, когда появляются всходы. Средний срок – около пяти дней. Но многие садоводы, посадившие петунию, не дожидаются их появления и через неделю. Проблема может быть как в семенах и их неправильном хранении, так и в несоблюдении правил посадки и выращивания семян, например, слишком глубокая посадка, в результате чего петуния не может прорасти, потому сажать ее лучше поверхностно.

Также нередко случается так, что всходы не скидывают оболочку, то есть зеленоватый росток уже поднялся, но освободиться от кожуры семечки не может. Эта проблема может быть вызвана слишком сухим воздухом – засохшую твердую оболочку молодому и недавно пролупившемуся растению сбросить очень тяжело. Если вы столкнулись с такой неприятностью, увлажните воздух в квартире или просто сбрызните всходы водой. Если в течение нескольких дней после увлажнения проблема останется, то, скорее всего, растения спасти не удастся – иммунитет у таких петуний будет очень низким.

Болезнь рассады петунии

Еще одна проблема молодой – в истонченном стебле, который может переломиться от дуновения ветра. Это свидетельствует о наличии такого грибкового заболевания, как черная ножка. Многие грибковые заболевания живут в грунте вместе с цветком, но если часто проветривать посадки, не допускать переувлажнения и не усердствовать с азотными удобрениями, грибок никак себя не проявит. А если не обеспечить растению должный уход, грибок точно проснется, и при этом рассаду спасти от черной ножки не получится.

Если заметили растения с истонченным стеблем, срочно удалите их, а землю обработайте марганцовкой, чтобы убить споры грибка.

Также рассада может пожелтеть, что может свидетельствовать о наличии хлороза, то есть недостатка железа. Обычно это происходит из-за слишком сильных поливов или «бедной», лишенной витаминов и микроэлементов почвы. Заметив желтые листочки, подкормите петунию с помощью хелата железа, который можно приобрести в магазине, где продают саженцы, семена и садовый инвентарь.

Бывает, что рассада начинает сильно вытягиваться вверх, при этом листьев на всходах почти нет. Обычно это происходит в результате недостатка света или из-за повышенной температуры в комнате. Если такое произошло, отчаиваться не стоит. Попробуйте подрезать верхушки рассады, углубив посадку до семядолей. Но при этом помните, что необходимо снизить температуру в помещении и обеспечить растениям дополнительную подсветку. Вообще, бороться с вирусными и грибковыми заболеваниями (черная ножка, серая и белая гниль) молодой рассады и взрослых растений можно по одной схеме: сначала удаляем все поврежденные растения, а почву обрабатываем марганцовкой.

А теперь рассмотрим, какие из вредителей могут напасть на ваши петунии, и какие способы борьбы лучше всего использовать против них. Самый известный вредитель – тля, к главным симптомам появления которой можно отнести деформацию листьев и побегов, увядание растений. Обнаружить тлю можно по появлению блестящей росы на зеленой части петуний. Заметив этого вредителя, обязательно обработайте петунии любым из следующих препаратов:

• Актара;
• Таран;
• Кемифос;
• Арриво.

Еще одним опасным вредителем можно назвать белокрылку, появление которой приводит к увяданию и пожелтению листьев. Белокрылки, больше напоминающие белую моль, обычно живут на нижней части листьев. Один из вариантов борьбы – отлов с применением клеевых ловушек. Но если белокрылок стало слишком много, петунии следует обработаться с помощью таких препаратов, как Таран и Актара .

Вредитель взрослых цветов белокрылка

Опасными могут быть и трипсы, определить появление которых весьма просто: на верхней стороне листьев образуются серебристые штрихи, россыпь темных экскрементов. При этом сами насекомые настолько мелкие (до 0,5 мм), что увидеть их не получится. В борьбе с этим вредителем также помогут препараты, которые можно применять при поражении петуний белокрылками и тлей.

Паутинные клещи также могут нанести вред. Главными симптомами их появления являются посветлевшие листья, которые с течением времени начнут покрываться темными точками. Если не начать борьбу, на петуниях появится тонкая паутина, а после растение погибнет. Для борьбы с этим вредителем следует использовать мощные средства – Демитан или Аполло , готовя раствор строго согласно инструкции.

Почему мы решили поговорить о мучнистой росе отдельно? Это заболевание считается одним из наиболее опасных, но, зная все правила и средства, вы сможете вылечить свои . Прежде чем изучать способы борьбы с мучнистой росой, нужно узнать, как она выглядит и почему появляется.

Этот грибок покрывает листья и другие части растения белым налетом, который чем-то похож на простую сахарную пудру. Если не начать борьбу, старые листья на петуниях начнут отпадать, а новые будут вырастать скрюченными и уже больными. Без лечения ваши любимые цветы просто погибнут, поэтому, как только вы увидите налет, срочно принимайтесь за лечение.

• На улице слишком влажная погода (для растений, которые выращиваются в квартире, погодные условия не важны).
• Вы использовали слишком много азотных удобрений.
• Не соблюдали правильный режим полива. К примеру, поливали петунию, когда земля еще не высохла или, наоборот, в течение длительного времени не поливали растение вообще.

Мучнистая роса на петунии

Ну и, конечно, мучнистая роса может переползти с больных растений на здоровые, потому старайтесь не высаживать цветы слишком близко друг к другу, что также обеспечит нормальную вентиляцию. Чтобы избавиться от мучнистой росы, нужно использовать комплексный подход в лечении. Прежде всего помните про правильный уход:

• Поливают петунию только тогда, когда грунт в горшке или на клумбе успел высохнуть.
• Старайтесь не опрыскивать слабые растения.
• Зараженный цветок нужно вынести на солнце до его полного излечения.
• При заболевании откажитесь от применения азотных удобрений.

Следом стоит обрезать все пораженные участки петунии, не забывая про цветоносы – чем больше пораженных участок вы удалите, тем быстрее цветок пойдет на поправку. Из-за того, что грибные споры рассоложены в верхнем слое грунта, его нужно убрать. Не забудьте провести обработку петуний с помощью фунгицидов, также помойте горшки и продезинфицируйте их с помощью раствора марганцовки.

Перечисленные выше методы очень эффективны, но они могут только приостановить развитие мучнистой росы. Чтобы полностью вылечить петунию, стоит прибегнуть к народным и химическим методам борьбы. Давайте сначала изучим наиболее популярные рецепты народных средств против мучнистой росы:

• Смешаем 20 г кальцинированной соды с несколькими каплями жидкого мыла, растворяем смесь в 5 л воды. Хорошо размешайте жидкость и опрыскайте цветы.
• Поможет вам и чеснок: натрите 30 г чеснока, залейте все 5 литрами воды. Полученную смесь нужно настаивать в течение суток, после чего ее процеживают через марлечку – и все, она готова к использованию.
• От мучнистой росы спасает горчичный порошок – смешайте 2 ложки средства в 10 л теплой воды, тщательно перемешайте, чтобы не было комков, и полейте растения после того, как жидкость остынет.

Но если народные способы вам не помогли, попробуйте воспользоваться эффективными фунгицидами. Так, наиболее действенными средствами против этого грибкового заболевания называют такие средства, как Прогноз, Витарос и Превикур .