В течение долгого времени единственным материалом, применяемым для покрытия теплиц, было стекло. Сегодня же все большую популярность завоевывает пленочное покрытие, хотя еще широко распространено и остекление. На остекление теплиц идет в основном листовое оконное стекло. Это строительное стекло с пределом прочности около 7,5 кг/м. Наиболее ходовым размером рам для небольшой любительской теплицы считается 50X45 см. Голландские остекленные тепличные рамы, также широко применяемые англичанами, намного больше - 140Х Х72 см. Чем больше размер рам, тем больше светопроницаемость, хотя и потери тепла при этом возрастают.

Выбор стекла.
Для теплиц лучше всего брать стекло кондиционное. Бракованные листы с неровной поверхностью и включениями пузырьков воздуха не подходят. Находящиеся в стекле пузырьки при соответствующем положении солнца начинают, как линзы, фокусировать свет в одной точке, вызывая точечные ожоги листьев растений. Подходящее для целей садовода стекло пропускает до 90% падающего солнечного света и задерживает ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовый свет необязателен для развития растений, а его излишек может быть даже вреден.

При избытке солнечного тепла ткани растений перегреваются и отмирают; чтобы этого избежать, ставят полупрозрачные стекла. Но они значительно снижают попадание света в теплицу, особенно зимой. В условиях умеренного климата в жаркую погоду теплицу желательно лишь затенять. Полупрозрачным стекло нетрудно сделать самому, нанеся на внутреннюю поверхность листов слой цветного лака.
Остекление. Остекление - это закрепление стекла в несущей конструкции теплицы. Существует несколько способов остекления. Согласно традиционному способу каждый лист стекла укладывают на замазку и закрепляют мелкими штифтами. Этот способ используют до сих пор, но в несколько измененной форме: вместо замазки применяют незатвердевающие герметизирующие средства. В металлических теплицах штифты заменяют различными зажимами.

Крепление стекла.
Остекление крыши проводят последовательно, снизу вверх, от карниза к коньку, с перекрыванием каждого листа примерно на 0,6 см. В результате капли дождя полностью стекают вниз. Для улучшения стекания воды используют также алюминиевые полоски, которые к тому же замедляют естественное разрушение замазки или иного герметизирующего средства. Укрепление стекла замазкой или, например, мастикой создает прочный воздухонепроницаемый слой и снижает потери тепла. Тем не менее все более популярным становится беззамазочное уплотнение или применение уплотнителей. Беззамазочное уплотнение использовано в конструкциях голландских теплиц с рамами без переплетов и может применяться садоводами-любителями. Листы стекла вставляют в пазы шпросов специально подобранного сечения. При этом отпадает необходимость в регулярном уходе, включающем смену замазки.
Хотя такой способ крепления и допускает некоторые потери тепла по периметру, при плотном креплении они крайне незначительны. Кроме того, беззамазочный способ крепления стекла облегчает воздухообмен с окружающей средой, предотвращает застой воздуха в теплице, что очень важно при выращивании высокоурожайных культур, цветов и других декоративных растений.

Двойное остекление.
Двойное остекление с помощью полиэтиленовой пленки используют редко, в основном из-за недостаточного сохранения зимой искусственного тепла. Пленку в теплице укла-дывают так, чтобы между нею и стеклом оставалось воздушное пространство. Даже чистая полиэтиленовая пленка поглощает до 15% падающего света. На ней быстро конденсируется влага, а в холодную погоду образуются крупные капли, что также резко снижает светопроницаемость. Постоянно присутствующая влага на пленке приводит к появлению зеленых водорослей. Интенсивность проникания света в теплицу существенно уменьшается - как раз в то время, когда требуется его максимальное количество. Поэтому двойное остекление делают только на северной стороне теплицы или на стороне, подверженной действию сильных ветров.
Лучшим способом двойного остекления считается установка двойных рам со стеклом или с плотной поливинилхлоридной пленкой. Изготовленное на заказ прочное двойное остекление стоит дорого. Вместо поливинилхлоридной пленки можно использовать материал, состоящий из двух слоев полиэтиленовой пленки. Этим материалом укрывают теплицу снаружи, что к тому же снимает все проблемы, связанные с конденсацией влаги.

Пленочные материалы.
К пленочным покрытиям относят прежде всего полиэтиленовую пленку и менее распространенные поливинилхлоридную и полипропиленовую пленки. Они имеют определенные преимущества: дешевле стекла и не бьются. Однако покрытия из полиэтиленовой пленки, в частности, разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей. Даже специально обработанная пленка для защиты от ультрафиолетового излу-чения имеет ограниченный срок годности. Кроме того, за счет электростатического притяжения на пленке собираются мелкие частицы пыли, что снижает ее свето-проницаемость. Исходно эластичная полиэтиленовая пленка под разрушительным действием ультрафиолетового света теряет свои свойства, растрескивается и легко рвется под порывами ветра. И все же ее применяют, и во все больших масштабах.
Очень важно, чтобы пленочное покрытие было плотно натянуто на каркас теплицы. Иначе во время сильного ветра оно, как парус, будет биться о конструкцию теплицы, что существенно сокращает срок его службы.
Солнечный свет и теплица своими руками . В солнечную погоду при отсутствии вентиляции или средств затенения температура внутри теплицы быстро возрастает, создавая губительные для растений условия. Солнечные свет и тепло достигают поверхности земли в виде коротковолнового излучения, легко проникающего через стекло и пленочное покрытие.

Углы падения солнечного света и парниковый эффект.
Полдень, лето. Коротковолновое излучение солнца проникает через стекло, нагревая почву, стеллажи и стены. Тепло отражается от них в виде длинноволнового излучения,которое не может выйти наружу, и в результате повышается температура. В теплицах же с пленочным покрытием подобного не наблюдается - отраженное длинноволновое излучение проходит через покрытие, которое к тому же рассеивает свет.
Полдень, зима. Солнце стоит относительно низко, и интенсивность его лучей уменьшается, важное значение приобретает угол наклона остекленной поверхности теплицы. Вертикальные боковые стены теплицы отражают некоторое количество солнечного потока, и оно теряется; наклонные стены позволяют падающим под прямым углом лучам проходить через стекло, и освещенность теплицы возрастает. ет все находящиеся на пути объекты - пол, стеллажи, почву, горшки и растения. Предметы, в свою очередь, излучают часть поглощенного потока в виде длинноволновой части спектра. Стекло же препятствует выходу вновь образованного длинноволнового излучения. Именно за счет него и наблюдается нагрев воздуха в помещении. После захода солнца или как только теплица оказывается в тени, тепло из нее выходит с потоком воздуха через неизбежные трещины или в виде теплового излучения от прочных стен и каркаса.

Поступающее в теплицу с пленочным покрытием излучение рассеивается, образуя длинноволновые лучи, не задерживающиеся внутри. Поэтому после захода солнца сооружения с пленочным покрытием, включая парники и укрытия, охлаждаются быстрее остекленных конструкций. В. принципе для большинства климатических зон эти различия незначительны. При нагреве воздуха внутри теплицы усиливаются конвекционные потоки и теплый воздух начинает циркулировать, меняя характер своего движения в зависимости от формы, размера теплицы и способа ее вентиляции. Теоретически конвекционные потоки нагревают все пространство, на дележе образуются места сосредоточения холодного и теплого воздуха.

Освещенность.
Хорошее стекло пропускает, как мы уже говорили, около 90% падающего светового потока, который включает и свет, отраженный от различных поверхностей. Чтобы в теплицу проникло максимальное количество солнечного света, он должен падать под углом 90°. Если угол больше или меньше 90°, некоторая часть света рассеивается. Летом света для растений более чем достаточно, зимой он становится лимитирующим фактором. Для нахождения оптимальной формы теплиц, обеспечивающей должную светопроницаемость, проведено много исследований. Результатом их явились разработки теплиц округлой формы; немаловажен и угол наклона остекленной поверхности. Среди существующих конструкций оптимальными являются голландские теплицы шатрового типа с большими, ступенчато наклоненными остекленными панелями.
Зимой в средних широтах угол падения солнечного света составляет порядка 15°. Таким образом, слегка наклоненные стены теплицы находятся под прямым углом к световому потоку, обеспечивая его максимальное проникновение в теплицу. Летом угол наклона не играет существенной роли, поскольку интенсивность светового потока велика.
Положение солнца меняется в течение дня, описывая траекторию дуги примерно 60° зимой и 120° и более - летом. Поэтому на плоскую поверхность свет падает под оптимальным углом лишь в короткий промежуток времени. В конструкциях теплиц округлой формы эта проблема решается установкой остекленных рам под разными углами.

При выборе места и типа теплицы надо обязательно учитывать, что положение солнца меняется в зависимости от времени года. Зимой угол между точками восхода и захода солнца составляет 60°, летом - 120°. Зимой непосредственно под прямым углом получает солнечный свет только обращенная на юг стена теплицы, летом так обращены к солнцу утром и вечером и торцевые стены.

Стеклянная теплица на сегодняшний день является весьма распространенным атрибутом на участках. Теплица из стекла, как и из других материалов, имеет ряд своих преимуществ и недостатков.

Стеклянная теплица обладает следующими преимуществами: долгосрочность службы, проницаемость для солнечного света, простота в уходе.

Некоторые по незнанию путают парники и теплицы. Парники являются сооружением, которое отапливается природными источниками. Это могут быть солнце, биотопливо или навоз, поэтому их размер весьма небольшой.

Теплица же оборудуется искусственным отоплением, например, электрическим, газовым или другим.

Сильные и слабые стороны теплиц из стекла

Весьма полезным сооружением, в котором можно выращивать растения и собирать ранний урожай, является теплица. Выполнены они могут быть из разных материалов. Например, при строительстве используют стекло, разновидности тепличных пленок или сотового поликарбоната. Наибольшую популярность завоевали стеклянные теплицы.

Что касается габаритов сооружения, то оптимальный проект теплицы — 3 на 6 метров. В этом случае конструкция выглядит достаточно компактно, но с ее помощью можно заготавливать овощи для большой семьи (вплоть до пяти человек).

В теплицах из стекла могут поддерживаться необходимые овощам, зелени или цветам микроклиматические условия. Такого рода изделия обладают следующими преимуществами:

• их срок эксплуатации может быть очень велик;
• сквозь стекло для теплиц хорошо проникает солнечный свет, который так нужен для роста растений;
• срок службы стекла довольно велик, а уход за этим материалом не отличается сложностью;
• выполнить замену поврежденного стеклянного элемента не составляет труда;
• чтобы соорудить теплицу, можно задействовать остатки старых стекол.

Конечно, существуют и недостатки, они изложены ниже:

• поддержание конструкции осуществляется с помощью крепкого каркаса и основания;
• листы стекла очень хрупкие, поэтому например после града на нем могут появиться трещины или разломы;
• теплица должна быть оборудована прочным фундаментом, связано это с тем, что стекло весит достаточно много;
• через стекла отлично проникает тепло, а в условиях особо жаркого лета повышенная температура внутри сооружения может быть вредной для растений;
• стеклянный вариант теплицы возможен лишь в форме «домик».

Невзирая на вышеизложенные недостатки, теплицы, сделанные из стекла, все же уверенно лидируют среди остальных вариантов.

Вернуться к оглавлению

Нюансы сооружения теплицы из стекла своими руками

Для монтажа теплицы своими руками необходимо тщательно ознакомиться с методикой строительства такой конструкции. Если подойти к делу со всей ответственностью и душой, то теплица будет радовать своих хозяев очень долго.

Дабы предотвратить возможное разрушение постройки уже после первого сезона, необходимо использовать высококачественные и надежные материалы для изготовления. Из этого следует, что каркас должен быть выполнен особенно тщательно, материалом для его производства служит древесина либо прочная сталь. Габариты стекол зависят от проекта теплицы, а вот толщину не рекомендуется выбирать меньше 4 мм.

Теплица из стеклопакетов может быть построена практически каждым, кто обладает познаниями в строительстве. Такое занятие способно сэкономить достаточно средств. Наиболее экономически выгодным вариантом считаются задействованные оконные рамы. Найти их не так уж и сложно, ведь сегодня люди массово заменяют деревянные металлопластиковыми.

Набор материалов и инструментов, которые понадобятся в этом деле, состоит из:

• песка и щебня;
• цемента;
• кирпича или камней;
• рубероида;
• силиконового герметика;
• саморезов;
• оконных рам;
• строительной пены.

Когда фундамент будет подготовлен, пора начинать производить сборку теплицы.

Вернуться к оглавлению

Что касается фундамента

Перед началом работ по укладке фундамента важно позаботиться о том, чтобы верхняя плодородная почва была убрана, а последующий слой земли утрамбован. Для фундамента под теплицу применяются как варианты из железобетона, так и совсем простые.

Первым делом необходимо выкопать углубления для блоков из песка и цемента, размер которых составляет 20х20х40 см, после чего наполовину присыпаются песком. Делается это для того, чтобы компенсировать сезонные вертикальные подвижки, возникающие, когда замерзает влага.

Расстояние от одного блока до другого делают примерно два метра. Во избежание возникновения сквозняка щели между блоками (расстояние между поверхностью земли и каркасом теплицы) закрываются с помощью любого подсобного материала.

Следующим шагом будет укладка сложенных в два раза обрезков рубероида. Это формирует своего рода гидроизоляцию. Затем укладываются деревянные бруски, габариты которых 10 на 10 см, они обрабатываются с помощью антисептика, который препятствует гниению. Иногда применяют и шпалы с железной дороги, которые были обработаны креозотом.

Аналогом песчаных блоков могут быть кирпичи. Нельзя использовать лишь силикатные, потому что они быстро разрушаются от влаги.

В некоторых случаях возможно применение обрезков труб, длина которых 0,5 метров, а диаметр — 10 см. Отлично могут прослужить трубы из стали, чугуна, пластмассы и керамики. Те, которые из асбоцемента, являются менее долговечными. Для вариантов из металла рекомендуют применять один или два слоя лака для битума. Укладывать трубы следует так, чтобы они выступали над землей на 4 или 5 см.

Вернуться к оглавлению

Применение ленточного армированного фундамента

Такой вид фундамента является самым оптимальным. Для его обустройства необходимо произвести разметку границ и измерение диагоналей, они должны быть равными между собой. Грунт выкапывается примерно на 20-25 сантиметров, а в образовавшееся углубление засыпается песок, толщина слоя которого 10 см. После этого устанавливается деревянная опалубка, доски для которой в толщину имеют примерно 25 мм, а в ширину — 10 см. Если нет досок, сгодятся и другие материалы (листы фаренеры, плиты из асбоцемента или ДСП). Рекомендуется выполнять опалубку высотой в 10 см.

Как правило, ленточный фундамент имеет в ширину от 10 до 20 см. Уменьшение ширины способствует снижению расхода стройматериалов. Внимание следует обращать на ширину штыка лопаты. Если стандартная ширина около 20 см, можно уменьшить ее ширину с помощью болгарки.

Верхнюю часть опалубки следует проверять строительным уровнем. Затем траншея заливается раствором из песка и цемента до верхней части опалубки. Когда толщина залитого первого слоя достигнет 10 или 15 см, следует произвести укладку арматуры по периметру.

Заменить арматуру можно сварной сеткой, которая в ширину не должна быть больше подготовленной траншеи. Карты сетки связываются вязальными или другими мягкими проволоками.

Если была использована арматура или проволока-катанка, она кладется 2 параллельными рядами, но тут следует учесть момент, чтобы перехлест концом составлял примерно полметра. Это предотвратит образование поперечных трещин в будущем. Во время приготовления раствора его состав может варьироваться.

Теперь следует произвести тщательную проверку верха цоколя. При обнаружении пор, вкраплений или неровностей следует их устранять. Далее разбирается опалубка, а по истечении 2 или 3 дней пора производить монтаж теплицы. Во избежание соприкосновения каркаса и бетона на цоколь по периметру укладывается сложенный в два раза рубероид.

Стеклянная теплица является красивой и долговечной, но дорого обходится и требует сооружения надёжного основания. Хорошая новость в том, что такое изделие можно изготовить своими руками.

Достоинства и недостатки стеклянных теплиц

Стеклянные парники обладают одним важным качеством - поддержка оптимального микроклимата для растений. Выращивание растений в конструкции из стекла позволяет получать существенно больший объём урожая несколько раз за сезон в сравнении с изделиями из других материалов.

Теплица из стекла является классикой среди подобных конструкций. Она имеет такие преимущества:

1. Конструкция имеет длительный период службы.
2. Посадки питаются светом солнца, который необходим для быстрого и качественного созревания. Стекло способно пропускать лучи ультрафиолета, которые способствуют быстрому росту посадок.
3. Материал легко чистить от грязи. Он не портится со временем.
4. Если стекло разбилось, можно быстро выполнить его замену.
5. Отличные теплоизоляционные характеристики.
6. Возможность использования б/у стекла, которое по качество не уступает новому.

У стеклянной теплицы есть и недостатки, которые нужно учитывать перед началом строительных работ:

1. Стекло является хрупким материалом. Во время атмосферных осадков оно может потрескаться или разбиться.
2. Необходимость в сооружении прочного основания и каркаса.
3. Материал имеет большой вес. Поэтому понадобится возвести вспомогательные несущие детали, которые будут занимать лишнее место.
4. Стеклянные листы пропускают тепло, в связи с чем в жаркую погоду температура в парнике существенно увеличивается. Это может губительно повлиять на некоторые посадки.
5. Теплицу из стекла можно построить только в форме домика.

Несмотря на недостатки, стеклянные конструкции предпочитают многие дачники.

Сооружение из стекла или поликарбоната: какое лучше?

Поликарбонат является прочным нехрупким полимерным пластиком. Для покрытия парников чаще всего применяется ячеистый или сотовый поликарбонат:

Листы сотового поликарбоната

Материал состоит из 2 слоев, которые скреплены между собой большим количеством внутренних рёбер жесткости. Между слоями находится воздух, который способен придать материалу высокую способность теплоизоляции. Рёбра жесткости делают поликарбонат устойчивым к механическим повреждениям.

Основные преимущества поликарбоната перед стеклом:

1. Высокая прочность.
2. Хорошая теплоизоляция. Если в планах использование теплицы круглый год, то рекомендуется использовать этот материал.
3. Минимальные временные затраты на обслуживание.
4. Небольшой вес.
5. Простота монтажа.
6. Гибкость материала.
7. Низкая стоимость.

Недостатки материала:

1. Монтаж парника из поликарбоната рекомендуется доверить специалистам. Самостоятельно закрепить материал можно, однако на это уйдёт много времени.
2. В зимнее время под весом снега поликарбонат может погнуться или сложиться.
3. Материал существенно уступает стеклу по уровню проницаемости света.
4. Период службы в несколько раз ниже, чем у стекла.
5. Средняя химическая стойкость.

Преимущества стекла перед поликарбонатом:

1. Материал не меняет своих свойств и внешнего вида.
2. Имеет длительный период службы.
3. Стойкость к воздействию химических средств.
4. Лёгкость обслуживания.
5. В процессе нагревания стекло не будет выделять неприятного запаха или вредных веществ.
6. Простота замены при разрушении.

Таблица значений характеристик материалов поможет выполнить сравнение:

Выбор нужно делать исходя из потребностей и финансовых возможностей.

Составление чертежа и определение размеров

Стандартный размер листа - 2200х1600 мм. Толщина составляет 4–8 мм. Каркас можно изготовить из бруса или металлопрофиля. Рекомендуемое сечение бруса - 100х100 мм. Чтобы минимизировать отходы, важно составить чертёж с учётом размеров материалов. Оптимальное расстояние между стойками составляет 800 мм. Это половина ширины листа.

Для подсчёта высоты понадобится определиться, будет основание размещено на уровне грунта или понадобится выстроить цоколь большой высоты:

Высокий цоколь теплицы

Первый вариант является предпочтительным для сезонных построек. Второй вариант подойдёт для всесезонных конструкций. Половина стандартной высоты стекла составляет 1100 мм. Соответственно, цоколь необходимо поднять над почвой на 1000–1200 мм. В результате чистый проём без учёта брусьев для каркаса составит 800х1100 мм.

Это даст возможность посчитать длину изделия: 100 + 100 (первый и последний брусок) + 800 + 100 + 800 = 2900 мм. По желанию можно добавить 900 мм. Ширина определяется таким образом: 100 + 100 (боковые опорные детали) + 100 + 100 (стойки для создания проёма дверей) + 2 х 800 (боковые части) + 900 (ширина двери с учётом сооружения рамы из брусьев 50х50 мм) = 2900 мм.

Высота каркасной конструкции без учёта крыши: 900 (цоколь) + 100 х 2 (обвязки) + 1100 (чистый проём) = 2200 мм.

Чаще всего изготавливаются теплицы размером 2х4 м или 3х6 м.

Крыша из стекла должна иметь наклон минимум 15°.

Наклон крыши теплицы из стекла

Система стропил изготавливается из бруса 50х50 мм. Наклон крыши следует рассчитывать исходя из нагрузок от ветра и снега в конкретном регионе.

В процессе разработки чертежа важно продумать конструкцию окон для проветривания. Фрамуги рекомендуется оснастить автоматическими устройствами, которые реагируют на температурные перепады.

Теплицу надо выбирать исходя из потребностей:

Выбор теплицы из стекла

Чертёж будет зависеть от выбранной формы конструкции. Изделие будет покрываться стеклом, поэтому стоит учесть тот факт, что материал не гнётся. Поэтому выбор ограничивается. Рекомендуется изготавливать квадратную или прямоугольную теплицу со скатной крышей:

Прямоугольная теплица из стекла

Однако если есть желание, то крыша может быть в форме пирамиды с четырьмя или более гранями.

Пример схемы парника из стекла можно увидеть на изображении:

Двускатная теплица из стекла, где 1 - фундамент, 2 - стойка, 3 - дверь, 4 - обвязка, 5 - раскос, 6 - форточка, 7 - прогон

Если есть желание изготовить конструкцию закруглённой формы, то надо учитывать плохой воздухообмен. Чтобы его улучшить, понадобится дополнительно смонтировать в крыше несколько отдушин по бокам.

Пристенная конструкция позволяет сэкономить свободное пространство на даче:

Пристенная односкатная теплица

Помимо того, такую теплицу проще обогревать.

В большинстве случаев возводятся комбинированные парники из стекла. Для каркаса используются брусья 50х50 мм. Конструкция может быть остеклена неиспользуемыми оконными рамами, что существенно сэкономит финансовые средства. Другой вариант - использование стеклопакетов в профиле из поливинилхлорида. Понадобится основательно укрепить верхние оголовки и установить крышу с металлическими фермами.

Пример схемы теплицы с фермами

Составление чертежа является важным этапом строительства теплицы, так как процесс позволяет рассчитать нужное количество материалов и определить финансовые затраты.

Для остекления теплицы чаще всего используют стекло для окон в листах, предел прочности которого составляет 7,5 кг/м 2 .

Не рекомендуется приобретать для остекления парников бракованное стекло, которое имеет неровное основание, включение пузырей воздуха и других дефектов. Такие повреждения способствуют образованию ожогов на посадках, так как стекло будет фокусировать свет солнца в одной точке. Полупрозрачный материал устанавливается в теплице в случае избытка света солнца, которое способствует перегреву тканей посадок.

Теплица из полупрозрачного стекла

При выборе стекла важно учитывать не только вес и хрупкость материала. Если планируется использовать определённое стекло, то надо ознакомиться с нормами строительства и правилами, которые приняты в конкретном регионе. Во многих регионах требуют, чтобы стенки и верхние панели изготавливались из закалённого или многослойного стекла.

Стоит понимать, что значительной проблемой повреждённого материала является не его демонтаж и замена, а уборка осколков с посадок и дорожек.

Тип стекла следует выбирать исходя из назначения парника. Например, в изделии, которое предназначается для выращивания тропических растений нижнего яруса зимой, можно сделать тройное остекление. Это снизит затраты на обогрев. Относительно невысокая пропускная способность стеклопакета с двумя камерами не причинит вред посадкам - по факту им может потребоваться ещё большее затемнение

Если планируется выращивать овощи для продажи, рекомендуется использовать стекло, которое сберегает тепло и пропускает много света.

Теплоотражающее стекло разных цветов

Теплоотражающий материал с внешней стороны имеет слой покрытия небольшой толщины, которое пропускает большую часть энергии солнца внутрь, при этом уменьшая утечку энергии тепла. Подобное покрытие способно придать двойному остеклению характеристики тройного. Стекло уменьшает теплопотери.

Использование двойного и витринного стекла

Двухслойный материал имеет толщину 3,2 мм. Допускается использование стекла в рамах среднего размера. Двойное стекло можно нарезать по размерам. Это является основным аргументом в пользу выбора материала для остекления парника. Использование такого стекла в верхних форточках не является лучшим решением.

Витринное стекло большой толщины

Толщина витринного стекла - 6,4 мм. Материал имеет повышенную прочность. По этой причине допускается остекление рам больших габаритов. Обязателен монтаж прочных опор. Один лист смогут поднять минимум 2 человека.

Однокамерные стеклопакеты и оконные рамы

Однокамерный стеклопакет состоит из двух стёкол с прослойкой воздуха между ними.

Однокамерный стеклопакет с двумя стёклами

Герметик торцевых частей содержит химические средства, которые поглощают влагу. Поэтому воздух в прослойке будет сухим. Такие стеклопакеты пропускают меньше света, чем обычное стекло. Конструкция имеет большой вес. Изгибание во время монтажа может повредить герметик, что может повлечь за собой запотевание окон в процессе эксплуатации.

Изделия могут иметь любые размеры. Недостатком стеклопакета является то, что через некоторое время он может потерять герметичность.

При монтаже однокамерного стеклопакета следует позаботиться о том, чтобы он мог расширяться и сжиматься. Для этого понадобится установить резиновые прокладки:

Резиновые прокладки для стеклопакетов

У некоторых людей может быть запас старых рам окон.

Теплица из старых оконных рам

С их помощью можно изготовить теплицу, однако стоит учесть, что такие конструкции часто протекают. Рекомендуется не использовать рамы для остекления, а вынуть из них стёкла и установить в новые рамы.

Какое стекло лучше не использовать?

Закалённое стекло с уникальной структурой

Материал имеет уникальную структуру, в связи с чем его нельзя разрезать. Если стекло разобьётся, то его осколки разлетятся повсюду. Их нужно будет долго собирать с дорожек и грядок. Если это произойдёт, то рекомендуется снять лопатой верхний слой грунта и выбросить его.

Единственным местом, где можно использовать этот материал, является участок, который будет подвержён сильному ветру. Допускается остекление верхних рам. Стекло следует устанавливать с особой осторожностью.

Не допускается использование двухкамерных стеклопакетов в основных частях конструкции.

Двухкамерные стеклопакеты с тремя стёклами

Они уменьшают пропускание света в 2 раза. Теплосопротивление стеклопакетов составляет 11 единиц, поэтому в некоторых регионах их можно устанавливать на северной стенке парника вместо коленной стенки с каркасом из дерева. Это позволит исключить потери тепла, обусловленные обыкновенным стеклом или стеклопакетами с одной камерой.

Теплоотражающее стекло задерживает лучи, которые необходимы растениям. Это может привести к замедлению роста посадок.

Расчёт количества материалов

В качестве примера будет выполнен расчёт для конструкции длиной 3,8 м, шириной 2,9 м и высотой 2,2 м.

Прежде всего будет выполнен расчёт необходимого количества стекла. Стандартные размеры листа - 2200х1600 мм. Площадь цоколя 1000–1200 мм. Площадь боковой части теплицы рассчитывается так: 3,8 х 2,2 = 8,36 м 2 .

Определяем площадь поверхности цоколя: 1 х 3,8 х 2 + 1 х 2,9 х 2 = 13,4 м 2 .

Отнимаем полученное значение от площади поверхности стен: 29,48 - 13,4 = 16,08 м 2 .

Соответственно, понадобится примерно 31,5 м 2 стекла. Определяем площадь одного листа: 2,2 х 1,6 = 3,52 м 2 .

Количество листов определяется так: 31,5 / 3,52 = 8,95. Соответственно, будет нужно примерно 9 листов стекла.

Пример расчёта каркаса теплицы из бруса

Исходя из этого можно определить количество деталей для теплицы определенных размеров. Для конструкции размерами 6х3 м будет нужно:

• брус 250х100 мм - 18 м;
• брус 100х100 мм - 18 м;
• рейки 100х60 мм - 60 м;
• обрезная доска 100х30 – 20 м;
• 50х50 – 2 м;
• доска s20 – 4 м.

Для выполнения строительных работ понадобится подготовить следующие элементы:

• винты и шурупы;
• гвозди;
• бруски или металлические уголки;
• шпагат;
• рулетка;
• колышки;
• бечёвка;
• строительный уровень;
• герметик на силиконовой основе;
• песок;
• цемент;
• сварочный аппарат;
• электрическая дрель;
• стекло;
• болгарка;
• антисептические средства для обработки древесины;
• гидроизоляционный материал.

Важно заранее подготовить инструменты и материалы, чтобы не отвлекаться во время работы.

Пошаговая инструкция по изготовлению стеклянной теплицы своими руками

Прежде всего понадобится определиться с местом расположения конструкции. Важно учитывать такие факторы:

1. Уровень освещённости участка. Парник должен быть хорошо освещён, поэтому следует удостовериться в отсутствии тени от дерева или другого элемента на выбранном участке. Рекомендуется ориентировать теплицу с запада на восток, чтобы было обеспечено оптимальное распределение света солнца в течение всего дня.
2. Сила ветров. Важно найти непродуваемое место. Если такого нет, то конструкцию надо разместить так, чтобы подвергаемая ветровой атаке стенка была надёжно защищена. Можно высадить кустарники в форме ограждения или утеплить стенку соответствующими материалами.
3. Верхний слой грунта и рельеф территории. Необходимо отыскать сухое ровное место на маленьком пригорке, иначе можно будет наблюдать снижение температуры воздуха и изменение микроклимата внутри здания в худшую сторону.
4. Если планируется эксплуатировать парник круглый год, то размещать его надо там, где будет возможность убрать верхний слой грунта. Такое решение позволит защитить посадки от зимнего ветра и сквозняков.
5. Удалённость от источников электрического питания и водоснабжения.

Если расположение будет выбрано неправильно, то могут возникнуть проблемы в процессе выращивания растений.

Сооружение основания для теплицы

Когда будет выбрано подходящее место для постройки, понадобится выполнить разметку участка.

Разметка под фундамент для теплицы

Сделать это можно при помощи колышков и бечёвки. После разметки следует перейти к изготовлению фундамента. Стоит знать, что правильная конструкция основания позволяет сэкономить до 10% тепла зимой. Под парник из стекла рекомендуется использовать ленточное основание, которое сможет обеспечить крепость конструкции.

Последовательность действий по изготовлению основания:

1. Прежде всего понадобится выкопать траншею глубиной 50–60 см и шириной 30 см.

   Траншея под фундамент теплицы

2. В яму нужно насыпать песок, после чего утрамбовать его.
3. В котлован устанавливаются арматурные прутья для фиксации.

   Монтаж арматуры в фундамент

4. Производится заливка бетонного раствора.

   Заливка бетонного раствора

5. Цоколь надо возводить высотой 10 см над основанием. Для этого нужно наращивать опалубку кирпичной кладкой.

   Цоколь фундамента из кирпича

6. С помощью использования строительного уровня понадобится выровнять верхнюю часть опалубки.
7. После этого нужно снова залить бетонный раствор.
8. Далее надо подождать полного высыхания бетона.
9. Для создания гидроизоляции на бетон нужно уложить битумную мастику или узкую полоску рубероида.

   Гидроизоляция фундамента теплицы

10. На высоту в полкирпича у основания обвязки надо сделать кладку из кирпича.

Процесс заливки основания может быть немного изменён, однако принцип остается неизменным - использование закладных из арматурных прутьев и материала для гидроизоляции.

Изготовление каркасной конструкции

На следующем этапе понадобится соорудить каркас. Стоит помнить о том, что постройки из стекла требуют возведения прочного и выносливого каркаса. Его можно изготовить из дерева или металла. Первый отличается экологичностью, а последний - долговечностью. Для сооружения металлической конструкции следует использовать трубки или стальные уголки. Для деревянного сооружения понадобится подготовить бруски сечением 100 мм. Чтобы продлить срок службы материала, древесину нужно пропитать автоклавом.

Другой вариант - обработать материал антисептическим средством и морилкой, после чего покрасить.

Структура теплицы из стекла с деревянным каркасом состоит из опорных брусьев, нижней и верхней обвязки, а также угловых стоек.

Деревянный каркас изготавливается следующим образом:

Схему монтажа торцевой стены можно увидеть на изображении:

Сборка каркаса из брусьев

На торцевые и боковые стенки нельзя устанавливать стеклянные листы, пока конструкция не будет собрана полностью. Связано это с большим весом стекла.

Более надёжным и долговечным является конструкция из металлического уголка.

Каркас из металлического уголка

Изделие так же, как и деревянное, нужно окрасить. В качестве главного элемента каркаса используется уголок 25х25 мм или 40х40 мм. Детали устанавливаются так, чтобы листы стекла можно было вставить снаружи будущей постройки.

Конструкция каркаса из металлического уголка напоминает решётчатые или верандные окна. Квадраты могут быть разных размеров. Стеновые квадраты надо делать так, чтобы их высота была больше ширины. Соотношение может быть от 1,3/0,5 м до 0,3/0,2 м. Значения зависят от размеров стекла, которое планируется приобрести.

Если в планах изготовление каркаса из металла, то стоит учесть, что помимо материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений может быть нужен опыт выполнения сварочных работ. Если таких навыков нет, то рекомендуется доверить выполнение данной работы квалифицированным специалистам.

Сварка секции каркаса из металлического уголка изображена на рисунке:

Сварная секция из металлического уголка

Сварочные брызги металла нужно зачистить болгаркой, чтобы они не мешали монтажу стёкол. В торцевых частях следует установить 2 сварные дверцы, которые закрепляются на петлях.

Фиксация каркаса к основанию в большинстве случаев производится при помощи анкерных болтов. Монтаж каркаса следует выполнять исключительно с помощью использования отвеса.

Если планируется соорудить каркас из оконных рам, последовательность действий будет следующей:

Сооружение крыши стеклянной теплицы

Система стропил крыши

Для крыши надо подготовить 5 стропил, 5 опорных брусьев и 5 треугольных клинков. Детали сооружаются из многослойных фанерных листов, оргстекла или металла. Элементы придают жёсткости конструкции и защищают конёк крыши от деформации под внешними воздействиями.

Стропила монтируются под углом минимум 15° – этого будет достаточно, чтобы на внутренней стороне крыши не скапливался конденсат, а на внешней - влага. Монтаж стропил нужно выполнять с учётом средних размеров листа стекла. Не рекомендуется покрывать конструкцию листами больших размеров, так как в таком случае в процессе выпадания снега в большом количестве стекло может потрескаться.

Центральные стойки, стяжки и промежуточные детали сооружаются из брусьев размером 5х10 см. Обрешётка крыши и рама дверей осуществляются при помощи брусков размером 3х10 см. Обвязка каркасной конструкции скрепляется со стойками путём врубки и скручивания саморезами.

Фермы следует собирать на земле. После сборки их нужно поднять на каркас. Чтобы исключить повреждение крыши, фермы надо закрепить на салазки. В конце фермы соединяются коньковой рейкой.

Остекление теплицы

После этого производится остекление конструкции. Метод фиксации будет зависеть от материала изготовления каркаса. Если каркасная конструкция изготавливается из дерева, то последовательность действий будет такой:

Другой вариант фиксации стекла на деревянном каркасе - использование брусков с выбранной четвертью.

Выборка четверти в брусках

Это нужно для того, чтобы в углубления в деталях установить стёкла. После монтажа стекло можно закрепить со всех сторон штапиками или стекольными гвоздями.

Конструкция теплицы с деревянным каркасом практически не отличается от металлического изделия. Вместо сварочного аппарата будет нужна ножовка, молоток и шуруповёрт.

Обязательно покрасить все детали деревянной конструкции.

Есть несколько способов крепления стекла к металлическому уголку:

• установка винтов или штапиков в предварительно подготовленные отверстия в металле;
• использование герметика на силиконовой основе или оконной замазки;
• фиксация при помощи металлических пластинок.

1. Прежде всего следует подготовить лист алюминия небольшой толщины размером 1х1 м. Можно использовать несколько обрезков, площадь которых суммарно соответствует заданному размеру.
2. При помощи строительных ножниц понадобится нарезать пластины шириной 1–1,5 см и длиной порядка 12–15 см. Длина будет зависеть от размера полки уголка.
3. Пластиной нужно обогнуть уголки так, чтобы они держали стекло со всех сторон и не давали ему выпадать.

Если алюминий подготовить нет возможности, то можно использовать жесть от консервной банки. Однако такой материал менее долговечен.

Пластины можно сгибать пальцами, при этом не понадобится приобретать какие-либо дорогостоящие крепежные детали.

Внутреннее обустройство конструкции

Чаще всего делают 2 или 3 грядки. Между ними должна быть дорожка.

Дорожка в теплице из стекла

Оптимальная ширина - 45–50 см. В парнике влажный климат, поэтому не допускается использование скользкой плитки. Лучше всего использовать резиновые ковры:

Резиновый ковёр для дорожки

Грядки должны быть высокими. Чтобы их поднять, можно использовать бордюры.

Бордюр для грядок в теплице

Дополнительно можно установить систему капельного полива.

Также важно позаботиться об отоплении. Можно использовать печку на дровах, однако бюджетным вариантом является устройство тёплых грядок и коллекторов.

Тёплые грядки устраиваются так:

1. Выкапывается канавка.
2. Делается насыпка из картона, бумаги, веток кустарника, листвы, компота и грунта.

Перегнивание этих элементов обеспечит теплом растения.

Видео: изготовление стеклянной теплицы

Видео позволит наглядно увидеть процесс изготовления конструкции.

Правильно изготовленная теплица из стекла способна обеспечивать полезными и питательными продуктами круглый год. Соорудить конструкцию своими руками несложно, однако из-за большого веса монтаж стекла лучше выполнять с помощником.

Дача или загородный участок прекрасно подходят для выращивания овощей и фруктов, что даёт возможность зимой наслаждаться домашней консервацией. Но климатические условия часто не располагают к культивированию теплолюбивых растений. При этом необязательно приобретать дорогую покупную теплицу. Такое сооружение можно выстроить собственноручно из различных материалов, например, из стекла.

Что такое теплица и в чём её отличие от парника

Теплица - сооружение защищённого грунта для выращивания рассады, овощных, плодовых и декоративных культур, а также размножения и сохранения тропических и субтропических растений, проведения биологических исследований и тому подобное; помещение с покрытием из стекла или прозрачной плёнки и пластика. Обогрев теплиц - солнечный, биологический (теплом биотоплива), технический (водяной, паровой, электрический). Зимние теплицы в эксплуатации круглый год, весенние - весной, летом и осенью; имеются теплицы почвенные и гидропонные (выращивание в искусственных средах без почвы).

Энциклопедический словарь

http://www.slovar.plib.ru/dictionary/d5/61781.html

Устройство теплицы и парника сходно. Их конструкция состоит из рам, образующих основу, и покрытия, которое защищает растения от низких температур, пропуская необходимый ультрафиолет. Но есть очевидная разница.

Парник предназначен для защиты грядок в открытом грунте. Он может быть длинным и коротким, но всегда небольшой высоты. Самая распространённая форма парника - полукруглая: сооружение из металлических или пластиковых труб, согнутых дугами, на деревянном основании. Но зачастую дуги устанавливаются прямо в грунт. Для покрытия парника, как правило, используют лёгкую полиэтиленовую плёнку. При необходимости - когда тепло, или нужно выполоть, вскопать, окучить - она просто откидывается.

Длинные парники из металлических дуг можно устанавливать бесконечными рядами

Теплица - конструкция совсем другого инженерного уровня. Хотя простейшие теплицы в быту иногда называют парниками, но это не совсем верно. Каркас такой конструкции сложнее и делается из более дорогих и прочных материалов. Для него используются дерево, металлический профиль разного вида, пластиковые трубы в большом разнообразии: полиэтиленовые, полипропиленовые, поливинилхлоридные и металлопластиковые, армированные стекловолокном. В высокую теплицу можно войти в полный рост и работать без всяких ограничений. Сооружение оборудуется дверью (или двумя друг напротив друга), окнами, иногда форточками. Теплица может устанавливаться на открытом грунте, а может быть оформлена как дом, с мощёным каменным полом, где устроены стеллажи для цветочных горшков и паллет для рассады.

Покрыта она тоже более дорогим материалом, чем парник. Используется не простая полиэтиленовая плёнка, а армированная для прочности или пузырьковая, которая теплее, но хуже пропускает ультрафиолет. Применяются и столь же мало прозрачные нетканые материалы всех видов. Очень популярное покрытие - сотовые поликарбонатные листы. Но если вы хотите построить всесезонную красивую теплицу-оранжерею - для этого подойдёт стекло, укреплённое на солидном каркасе.

Фотогалерея: разновидности теплиц

Теплицу-оранжерею можно соорудить из стеклопакетов Теплица из алюминиевого профиля кроется поликарбонатом Конструкция пристенной теплицы-оранжереи из стекла позволяет сэкономить на лишней стене и даёт дополнительное тепло Пристенные теплицы могут быть разной конфигурации
Из деревянных планок можно создать теплицу необычной формы Пластиковые трубы и поликарбонат - распространённые материалы для теплиц
Стекло поможет сохранить комфортный микроклимат в зимнем саду Каркасом для стеклянной теплицы могут стать алюминиевые рамы
Теплицу можно построить своими руками из старых деревянных оконных рам
С помощью дерева и стекла можно построить большую оригинальную теплицу
Теплица из цветного стекла станет необычным украшением участка Теплица из пластиковых бутылок - простой и экономный вариант

Стекло как материал для теплицы

Стеклянная теплица на деревянном каркасе - это классика жанра, которой сотни лет не было альтернативы. Но такие постройки всегда были дороги и недоступны. Раньше теплицы строились в поместьях для выращивания редких растений, южных цветов, пальм.

Теплицы строились в поместьях для выращивания редких растений и цветов

В СССР теплицами занялась агрономическая наука. Они стали массово появляться в колхозах и совхозах (и строиться уже из более практичного металла) для нежных цветов и теплолюбивых овощей и фруктов, но по-прежнему были недоступны рядовому обывателю.

В промышленной теплице выращивают теплолюбивые цветы

И вот, наконец, красивые и функциональные стеклянные теплицы с разнообразными каркасами появились и на наших приусадебных участках.

Стеклянные теплицы часто устанавливают на участках

Преимущества стеклянных теплиц:

• предельная прозрачность - гораздо больше, чем у других материалов;
• химическая устойчивость;
• физическая устойчивость к перепадам температур - стекло не теряет своих качеств;
• механическая устойчивость к абразивным воздействиям пыли и песка;
• экологичность;
• долговечность;
• возможность использовать старые стёкла, что удешевит постройку;
• удобство в эксплуатации и уходе;
• возможность лёгкой замены разбитого фрагмента.

Теплица из стекла красива и практична

Недостатки:

• большая масса конструкции - тяжёлое стекло требует солидного каркаса, что в сумме означает высокий вес;
• частая невозможность обойтись простым фундаментом;
• низкая термоизоляция - если теплица используется и зимой, то необходима дорогая система отопления;
• малая прочность - стекло легко раскалывается от неосторожного удара лопаты или попадания детского мяча; даже град может разбить стеклянную тепличную крышу.

Сравнительные характеристики теплиц из стекла и поликарбоната

Самый близкий к стеклу материал, при этом практически лишённый его недостатков, - сотовый поликарбонат. Это пластмассовые одно- или двухкамерные листы размером 2,1х3 метра или 2,1х6 метров.

Сотовый поликарбонат - самое распространённое покрытие для теплиц

Поликарбонат распространён в качестве покрытия для теплиц.

Для теплицы из поликарбоната достаточно основания из деревянного бруса

Рассмотрим и сравним, можно ли заменить стекло поликарбонатом.

Достоинства стекла:

1. Оно твёрже, хотя рёбра жёсткости в сотах поликарбонатных листов упрочняют мягкий пластик.
2. Более светопроницаемо, чем пластик - пропускает солнечный свет почти без потерь.
3. Устойчивее к перепадам температур.
4. Абсолютно непожароопасно, в отличие от поликарбоната, который хоть и трудно загорается, но легко плавится от температуры.
5. Неизмеримо долговечнее поликарбоната (срок службы стекла - до 50 лет); поликарбонат «выгорает» и мутнеет от солнца уже через несколько лет эксплуатации.
6. Дешевле при строительстве - всегда можно использовать бывшее в употреблении стекло.
7. Защищено от размножения бактерий, грибка, плесени благодаря сплошной структуре; а вот в сотах поликарбоната это случается, если края его плохо заизолированы.
8. Практичнее по применению систем отопления - для стеклянной теплицы годятся любые системы, в отличие от чувствительного к температуре пластика; кроме того, в капитальную стеклянную теплицу можно монтировать системы отопления типа «тёплый пол».

Недостатки стекла в сравнении с поликарбонатом:

1. Хрупкость - стекло разбивается легче, чем пластик, хотя поликарбонатная теплица может просто сложиться под тяжестью снега.
2. Теплоизоляционные свойства ниже, чем у поликарбоната (опять-таки из-за наличия в поликарбонате сот с воздухом; воздух - лучший теплоизолятор), что заставляет монтировать в теплице системы отопления.
3. Большой вес - лист стекла весит 10 кг/м 2 , что в 15 раз тяжелее листа поликарбоната той же площади.
4. Слабая гибкость - стекло требует геометрически правильных плоских элементов каркаса, а пластик гнётся (особенно под воздействием температуры) и может быть использован для теплиц самой причудливой формы.
5. Трудность обработки - стекло, в отличие от пластика, плохо режется и почти совсем не сверлится - нужно обладать серьёзными навыками работы с материалом.
6. Более высокая цена.

Преимущество поликарбоната - его лёгкость

Но в пользу стекла говорит красота и изысканность теплиц из этого материала по сравнению со всеми остальными вариантами.

Подготовка к постройке

Любая теплица состоит из трёх основных частей:

1. Фундамент любой конструкции или рама-основание из бруса.
2. Каркас - из металлического профиля или из бруса.
3. Покрытие (в нашем случае - из стекла; или же покрытие и каркас состоят из единой системы стеклопакетов).

Мы определились с материалом покрытия; теперь нужно выбрать место для теплицы, материал для каркаса, его форму и тип фундамента.

Как правильно расположить теплицу

Место для теплицы выбирается очень внимательно. Учитывается близость воды и возможность подключения электричества, удобство доступа, роза ветров и положение солнца по отношению к участку. Правила расположения:

Подбор размера каркаса

Взвесив свои силы и материальные возможности, выбираем небольшую по площади и не очень высокую теплицу с достаточным количеством рам и одной дверью. Наиболее простой каркас для самостоятельного исполнения - деревянный, стекло в нём крепится достаточно легко.

Деревянный каркас прост в исполнении

Выбор формы теплицы

Даже, казалось бы, классические деревянные теплицы имеют большое разнообразие форм. И каждая из моделей обладает своими преимуществами.

Каждая из моделей деревянных теплиц обладает своими преимуществами

Но для всех без исключения теплиц лучшей формой считается «домик» - она максимально устойчива к нагрузкам от снега и дождя. Хороша также конструкция, названная по фамилии американского эксперта по земледелию Джекоба Миттлайдера - с полукруглой или остроконечной крышей и особым устройством фрамуг, что обеспечивает в теплице оптимальную вентиляцию.

Воздухообмен в теплице по Миттлайдеру происходит особым образом

Но она слишком сложна в самостоятельном изготовлении. А «домик» хорош ещё и тем, что имеет плоские составляющие, соответственно, пригодные для вставления стекла.

«Домик» - оптимальная форма для теплицы из стекла

Фундамент

Выбор фундамента тоже непрост. Стеклянная теплица тяжелее любой другой и хочется поставить её капитально. Кроме того, тип фундамента диктуется материалом выбранного деревянного каркаса, который подвержен гниению. Необходимо также ориентироваться на тип грунта на участке.

Виды фундаментов, подходящих для теплиц:

В нашем случае строим небольшую и лёгкую теплицу, поэтому просто поставим её на толстый, тщательнейшим образом пропитанный гидрофобным составом и антисептиком деревянный брус, лежащий на дренажной подушке и гидроизоляции из рубероида, прикреплённый стержнями к земле. Это даст возможность полноценно использовать плодородную землю внутри теплицы.

Основание из бруса укладывается на песчаную подушку и гидроизоляцию

Выбор стекла

В нашей стране требования к качеству листового стекла (и маркам стекла, применяемым для теплиц) жёстко регламентированы ГОСТом 111–90 «Стекло листовое. Технические условия». Марки, годные для теплиц - от М 4 до М 6 . Они отличаются по виду, оптическим качествам и количеству «пороков». С повышением номера снижается качество. Из вышеперечисленных оптимальны первые две марки. Хотя М 6 тоже попала в разряд годных, но в ней слишком много микродефектов, которые могут фокусировать лучи, как в линзе, и обжечь нежные растения в теплице. Желательно применять закалённое стекло: оно не бьётся на привычные нам огромные куски, а разлетается на мелкие осколки от полусантиметра до двух сантиметров.

Таблица: характеристики марок стекла

Видео: как правильно резать стекло

Построение чертежа

Существует масса программ, с помощью которых можно спроектировать будущую теплицу: ArchiCAD, КЗ-коттедж, Home Landscape Design, Aston Design, 3D Max и многие другие.

Объёмный рисунок теплицы можно построить с помощью компьютерных программ

Теперь необходимо конкретизировать наши желания в точной схеме. Можно построить чертёж самостоятельно или найти подходящий по размерам в интернете.

На чертеже должны быть указаны все размеры

Рассчитываем материалы и стоимость постройки теплицы

Согласно этому чертежу мы можем подсчитать, какие нам понадобятся пиломатериалы, стекло и металлическая фурнитура, их количество, примерно - в соответствии со средней действующей ценой - прикинуть их стоимость и общую стоимость нашей постройки.

Таблица: расчёт материалов и их стоимости

Необходимые инструменты

Для постройки теплицы понадобятся:

• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• грабли;
• топоры;
• бензопила;
• гидроуровень (гораздо лучше - лазерный нивелир);
• рулетка;
• электропила;
• козлы для распила древесины;
• рубанок;
• фуганок;
• фрезер с набором фрез;
• молотки разных размеров;
• дрель;
• шуруповёрт;
• наждачная бумага;
• кисти малярные;
• алмазный стеклорез.

Видео: фрезерование рам под вставку стекла

Пошаговый процесс строительства теплицы

Работы по возведению теплицы выполняются в определённой последовательности:

1. Выбранное место расчищаем. Косим траву, при необходимости убираем ненужные деревья, корчуем пни.

   Участок необходимо расчистить

2. Выравниваем площадку с помощью нивелира или уровня.
3. Размечаем место для рамы-фундамента.

   Поверхность земли должна быть ровной

4. Делаем небольшое углубление-траншею под раму в несколько сантиметров.

   Глубина траншеи - несколько сантиметров

5. Засыпаем в траншею песчано-щебёночную смесь нетолстым слоем - в уровень с землёй. Проверяем гидроуровнем. Это крайне важно, так как стекло - хрупкий материал, и любой перекос для него губителен.
6. Укладываем полосы рубероида внахлёст для гидроизоляции.
7. Размечаем пиломатериалы и нарезаем их на необходимые детали.
8. Все рамы, в которые будут вставлены стёкла, проходим фрезером для создания паза под усаживание стекла.

   Паз под стекло в раме прорезается с помощью фрезера

9. Обрабатываем деревянные детали гидрофобной и антисептической пропиткой, желательно два раза.
10. Соединяем раму-фундамент «в лапу» или в «полдерева» саморезами, укрепляем её уголками.

    Способ «в полдерева» считается самым лёгким

11. Обрабатываем её расплавленным битумом.

    Обработка битумом повышает надёжность основания

12. Сажаем раму на так называемые грунтозацепы, в роли которых выступают заготовленные профили-уголки.

    В качестве грунтозацепов используются профили-уголки

13. Монтируем полностью на раме сложную конструкцию теплицы с дверным проёмом последовательно и аккуратно - это залог будущей лёгкости установки стекла.

    Каркас теплицы с дверным проёмом монтируется на раму

14. Дверной проём должен быть тоже отфрезерован для хорошей герметичности при контакте с дверью.

    Соединение двери с коробкой должно быть герметичным

15. Сооружаем дверь. Не забываем отфрезеровать все детали под вставку стекла и соединение с проёмом.
16. Навешиваем дверь на петли, проверяем лёгкость её закрывания.

    Дверь должна легко открываться

17. Резку стекла на необходимые куски лучше заказать. Но при обладании соответствующими навыками сделать это можно самостоятельно, главное - предельная осторожность. Стекло обезжириваем и моем (соринка, попавшая под стеклорез, сломает стекло), размечаем линии отреза. На стеклорез не давим, но и не проводим им слишком слабо, ведём инструмент достаточно быстро, следуя правилу единственного надреза. Можно обработать края стекла шлифовальным камнем, но это необязательно: всё равно они закроются штапиками.

    Стекло режется алмазным стеклорезом

18. Вставляем стекло в теплицу и дверь. Можно это делать дедовским способом с помощью штапиков. Но лучше стекло посадить на герметик и заизолировать им же сверху. Сначала на раму кладём слой герметика, на него укладываем стекло и фиксируем специальными тонкими длинными гвоздиками. Поверх прокладываем ещё слой герметика. Это позволяет сделать стеклянную крышу - влага не будет проникать ни через одно соединение.

    Стекло (1) крепится с помощью герметика (2), штапиков (3) и тонких саморезов (4)

19. Красим теплицу в желаемый цвет.
20. Устанавливаем на конёк коньковые элементы «Ондулин», начиная с подветренной стороны крыши, на «жидкие гвозди». Их нахлёст друг на друга должен быть не меньше 15 сантиметров.

    Коньковые элементы «Ондулин» устанавливаются внахлёст на «жидкие гвозди»

21. Теплица готова.

Видео: теплица из дерева и стекла своими руками

Отопление теплицы

Поскольку, как сказано выше, стеклянная теплица плохо удерживает тепло, то в холода её необходимо дополнительно подогревать. Тем более что она гораздо капитальнее, чем любые другие виды теплиц. И проблема горючести не стоит тут так остро, как в остальных случаях. Поэтому для подогрева подойдут любые приборы, например, тепловая пушка.

Тепловая пушка способна быстро нагреть большую площадь

А также можно использовать электрические конвекторы, как один из самых практичных видов обогрева.

Стеклянную теплицу можно подогреть электрическим конвектором

Очень удобны и полезны для растений инфракрасные обогреватели. Практика показывает, что для отапливания теплицы вполне подойдёт инфракрасный обогреватель мощностью в 1 киловатт.

Инфракрасное излучение полезно для растений

Ещё один удобный механизм - печь-буржуйка, которая специально спроектирована для длительного горения.

Печь-буржуйка спроектирована для длительного горения

Разумеется, обычное радиаторное отопление с котлом или электробатареи тоже актуальны.

Радиаторное отопление оборудовано нагревательным котлом

Но лучше всего будет после полной сборки осуществить кабельный подогрев почвы.

Кабельный подогрев почвы - сложно, но очень эффективно

Можно установить в теплице привычную систему тёплого водяного пола. Это тоже сложная задача, но она себя оправдывает.

В капитальной теплице можно установить систему тёплого водяного пола

Освещение

Теплица в силу своей капитальности будет использоваться круглый год. Зимой короткий световой день, поэтому растениям обязательно понадобится яркое, полноценное освещение. Как и везде в нашем быту, экономичней и надёжней будет установить светодиодные светильники. К тому же такие системы оснащены автоматической системой регулировки: ими легче управлять, чтобы они включались и выключались в определённое время без участия человека. Для этого придуманы таймеры.

Светодиодным освещением можно управдять с помощью таймера

Уход и эксплуатация

Чтобы теплица прослужила долго, за ней необходим правильный уход.

Даже если построенная самостоятельно теплица получилась не идеальной, всё равно она функциональна и долговечна, да и обходится значительно дешевле фабричной. Важно правильно подобрать фундамент и произвести монтаж с учётом инструкций, и готовая теплица при грамотном уходе прослужит несколько десятков лет.

С наступлением теплого сезона все больше времени и сил хочется уделить своей даче. Может быть, пришло время оснастить ее хорошей теплицей? Можно рассмотреть вариант строительства теплицы из стекла своими руками. Для этого понадобятся чертежи, фото и полезное видео, опубликованные в рамках этой статьи.

Особенности использования стекла в строительстве

Многообразие современных материалов для строительства теплиц может запутать кого угодно. Для каркаса используют пластиковые трубы, дерево, оцинкованные профили, профили для гипсокартона и даже пластиковые бутылки. Покрытием для парников и теплиц служит пленка, нетканые материалы, достаточно популярен поликарбонат.

Классикой жанра является деревянная или металлическая теплица в сочетании со стеклом. С момента изобретения стекла до середины ХIХ в. обладание стеклянными оранжереями считалось роскошью для богатых особ. Самые большие теплицы с применением стекла были созданы в начале двадцатого века в России. Тогда вместительные теплицы строили не только в центральной полосе, но и в Заполярье. Урожайность томатов и огурцов под стеклом считалась одной из самых высоких.

Что же изменилось в наше время? Какими характеристиками обладают сооружения из стекла? Давайте разберемся с плюсами использования стекла.

1. Огромные стеклянные стены отлично пропускают свет. Полная прозрачность обеспечивает растения солнечным светом в больших количествах.
2. Стекло способно выдержать любое химическое воздействие, считается экологически чистым материалом.
3. Стандартные деревянные окна со стеклом служили россиянам много лет. Если дерево приходилось перекрашивать, рамы старели, то стекло практически не разрушалось. Этот материал долговечен, при надлежащем уходе он не подвержен старению.
4. Стекло не меняет своих свойств при перепаде температур, не боится ни холода, ни жары. Теплицу со стеклянными элементами нет необходимости разбирать или укрывать на зиму.
5. Невысокая стоимость строительства. Для теплицы или парника можно использовать старое стекло, уже бывшее в употреблении. Его достаточно просто помыть.
6. За стеклом удобно ухаживать. После дождей можно протереть его мокрой тканью, и стекло заблестит чистотой. А разбитое или треснувшее полотно легко заменить.

Минусы материала:

1. Большой вес. Для сооружения конструкции из стекла необходим прочный фундамент. Тут не получится остановиться на опоре из бруса, необходимо заливать бетон по периметру теплицы. Фундамент может быть монолитным ленточным или блочным.
2. Высокая теплопроводность из плюсов летом превращается в минус зимой. В отапливаемой теплице часть тепла будет уходить через остекление, и расходы на отопление могут возрасти.
3. Продолжая аналогию с окном, вспомним, что оно долго служило, пока кто-нибудь не запустит в него мячом. Этот минус довольно значим для теплиц. Неармированное стекло без антиударного покрытия может треснуть или разлететься вдребезги при любом ударе, например, во время сильного града. Осколки могут быть травмоопасны.

Подготовка к монтажу стеклянной теплицы

Стеклянные теплицы могут быть только двускатными с вертикальными стенами. Классическая форма в виде домика позволяет быстро возвести теплицу, а зимой снег сам будет скатываться с ее склонов.

Совет! Некоторые эксперты советуют сооружать не фундамент, а многослойный пол. Этапами сооружения в этом случае будут: слой бетона, гравий, пластик для защиты от сорняков и сырости. Затем 10-15 см. строительного песка, слой плотно прижатых друг к другу кирпичей. Последний этап – строительный песок.

Один из опытных дачников поделился своими наработками. Он предпочитает фундамент из бетона «М-200», каркас из профильных стальных труб, а стены из старых стеклянных рам. Окна он крепит к каркасу с помощью металлических уголков, саморезов, хомутов, проволоки. Крышу дачник предпочитает крыть не рамами, а поликарбонатом. Т.к стекло обладает высокой теплопроводностью, и полностью прозрачная крыша может перегреть растения.

Крыша из пленки или поликарбоната защитит теплицу от перегревания

Для начала строительства необходимо определиться с размерами, начертить или скачать подходящий чертеж и разобраться, из чего лучше сделать каркас.

С чего начать строительство

Рассмотрим вариант сооружения классической остекленной теплицы с деревянным каркасом.

1. После того, как устоялся бетонный фундамент (около 30 дней), можно приступать к основной работе. Начинаем с нижней обвязки, которую устанавливаем по периметру фундамента.
2. На нее крепим опорные бруски согласно чертежу. Расстояние между ними должно соответствовать ширине имеющихся стекол.
3. Верхняя обвязка усиливает конструкцию. После ее укрепления можно приступать к крыше.
4. Стропила нужно крепить под углом 15°.
5. Последним этапом работы будет установка стекол между опорными брусками. Стекла крепят с использованием замазки и штапика. Остекление крыши удобнее производить снизу вверх, к коньку.

По окончанию остекления нужно убедиться, что все листы прочно закреплены. Мелкие щели лучше задуть монтажной пеной во избежание сквозняков.

Внимание! Такой недостаток, как потеря тепла через остекление в холодное время года, можно нейтрализовать. Для этого достаточно соорудить над грядками легкие арки из труб и накрыть их парниковой пленкой.

Строительство теплицы из оконных рам

Этот вид теплицы набрал популярность, когда старые деревянные окна в стране начали менять на пластиковые стеклопакеты.

Из двух-трех наборов старых рам получится удобная и долговечная теплица. Главное, правильно ее смонтировать.

Для строительства понадобятся:

• заранее подготовленный фундамент или крепкое основание из бруса, способное выдержать вес конструкции;
• оконные рамы. Лучше, если они будут одинаковыми. Но даже разный размер – не беда. Маленькие щели можно продуть монтажной пеной, большие — заложить деревом и продуть пеной;
• цемент;
• саморезы;
• силиконовый герметик, строительная пена;
• инструменты.

Этапы сборки:

1. Обработка оконных рам. С них нужно снять все ручки, петли. Затем ошкурить и обработать антисептиком. В целях безопасности лучше удалить стекла и крепко закрыть форточки.
2. Для подготовки основания на фундамент можно насыпать гравий или песок и хорошенько утрамбовать.
3. Для каркаса подойдут деревянные брусья 50 на 50 мм., что соответствует толщине большинства оконных рам. Сборку необходимо вести по классической схеме. Нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка.
4. Высота стен должна быть не менее 175 см. Боковые стены лучше укрепить подпорками у основания.
5. Крышу нужно сделать классическую, двускатную. Расстояние между ее элементами будет зависеть от ширины имеющихся оконных рам. Если рам у вас недостаточно, можно сделать комбинированное сооружение. Вместо стекла покрыть крышу пленкой.
6. Последним этапом будет возвращение стекол в рамы и проверка сооружения на герметичность. Готовую теплицу можно покрасить.

Даже если самодельная теплица получилась не такой красивой, как хотелось бы, она достаточно экономична и функциональна. При добром, заботливом хозяине сооружение из стекла может служить верой и правдой не один десяток лет.

Теплица из стекла своими руками — видео

Теплицы из стекла и оконных рам — фото