В современных условиях ворота не только элемент безопасности, частично снижающий вероятность угона или повреждения машины, а также проникновения на участок или в гараж посторонних, но и часть общего интерьера гаража, дома или участка. В этой статье мы расскажем о различных видах ворот, особенностях их установки и эксплуатации, преимуществах и недостатках, а также расскажем о том, как самостоятельно их установить.

Какими бывают ворота

Несмотря на то, что большинство видов ворот универсальны, то есть их можно применять для дома, гаража или забора, существуют ворота, которые подходят только для чего-то одного. Поэтому мы перечислим основные типы ворот, а также укажем, для чего они подходят лучше всего.

1. Распашные.
2. Откатные.
3. Складывающиеся.
4. Убирающиеся.
5. Секционные.

• Распашные ворота

Это наиболее распространенный и универсальный тип ворот, не меняющий своей конструкции на протяжении тысячелетий и состоящий из двух вертикальных опор, нескольких навесов (петель) и двух створок. В зависимости от материала створок их можно условно поделить на:

• сплошные;
• с просветами;
• деревянные;
• металлические:
• из листового металла;
• кованые.

Основные преимущества распашных ворот – простота монтажа и обслуживания, основной минус – чувствительность к величине снежного покрова и зависимость от свободного пространства перед ними. Если снег поднялся выше нижней кромки ворот или перед ними стоит любое препятствие (машина, куча мусора, блок ФС), то открыть их будет проблематично, остальные типы ворот лишены этого недостатка.

• Откатные ворота - чертеж

Вторые по популярности ворота, которые можно установить только там, где сбоку есть достаточно свободного места, то есть 1,5–2 ширины воротного проема. Из-за этого их устанавливают лишь в заборах и гаражах, расположенных в подвальном или нижнем этаже жилого дома. Несмотря на то, что встречаются откатные ворота, сделанные частично из древесины, широкого распространения они не получили, поэтому почти все откатные ворота делают из металла. При этом ворота из листа, трубы и прута пользуются одинаковым спросом. Основное преимущество этих ворот – они не требуют наличия перед ними свободного пространства, зато гораздо чаще требуют обслуживания, чем распашные из-за более тяжелого режима работы роликов и кареток, обеспечивающих движение ворот.

• Складывающиеся ворота

Этот тип ворот получил широкое распространение на различных предприятиях, потому что лишен основных недостатков ворот других видов и расположен на охраняемой территории. Благодаря тому, что нижняя направляющая закрыта воротами, даже во время сильного снегопада она не забивается снегом, поэтому не возникает и проблем с открыванием ворот. Поэтому этим воротам присущи лишь два недостатка – дороговизна установочного комплекта и монтажа, а также слабое охранное действие, ведь они выполняют лишь декоративную и логистическую функцию. Однако при правильном исполнении, эти ворота будут очень красиво выглядеть на гараже под домом. Тем не менее, широкого распространения в жилых домах эти ворота не получили.

• Убирающиеся ворота

Убирающиеся или подъемно-поворотные ворота очень востребованы в гаражах, находящихся внутри охраняемых территорий. Ворота не зависят от уровня снега и относительно недороги, зато занимают много места под потолком, куда убираются во время открывания гаража. Благодаря тому, что ворота выполнены в виде одной огромной створки, которая полностью закрывает воротный проем, их открывание выглядит очень красиво – ворота поднимаются, разворачиваются и уходят куда-то внутрь гаража. Кроме того, такие ворота требуют регулярного профессионального обслуживания, поэтому их ставят лишь те, кто может проводить все регламентные и ремонтные работы самостоятельно или обладает достаточными финансами для заключения договора обслуживания с серьезной фирмой.

• Секционные ворота

Секционные, они же роллетные ворота являются оптимальным выбором для гаража, находящегося внутри охраняемой территории. Они не зависят от величины снежного покрова, не требуют большого пространства под потолком (за исключением крупносекционных ворот), просты в обслуживании. Благодаря использованию современных материалов они обеспечивают хорошее утепление гаража без всяких дополнительных мероприятий, ведь утеплитель находится внутри металлического (реже пластикового) каркаса, из которого и сделаны секции. Такие ворота очень востребованы, но установить их самостоятельно трудно из-за сложной конструкции, высоких требований к точности и настройке.

Какие ворота можно сделать самостоятельно

Если вы опытный строитель, имеете доступ к необходимому оборудованию, комплектующим и обладающим нужными навыками помощникам, то сможете сделать самостоятельно любые из описанных выше ворот. Если же вы обычный человек, чьи таланты и способности лежат в других сферах и обладаете минимальными строительными, слесарными и сварочными навыками, то вам по силам создать лишь распашные и откатные ворота. Мы рекомендуем делать именно распашные ворота – несмотря на серьезные недостатки, они просты в монтаже, красиво выглядят, а поиск материалов для них не вызывает затруднений. Ниже мы опишем основные этапы создания и установки распашных и откатных ворот, это поможет вам лучше понять процесс, оценить свои силы и самостоятельно создать красивые и функциональные ворота.

Как создать и установить распашные ворота

Для создания ворот с размерами 2,2х2,2 метра вам потребуются:

• стальной профиль (квадрат) сечением 30 мм 20–30 метров;
• стальной профиль (квадрат) сечением 100х100 мм или стальная труба диаметром 100–120 мм 6–7 метров (два отрезка по 3–3,5 метра);
• гаражные петли 4–6 штук;
• дверные петли 2 штуки;
• замок дверной;
• профнастил 6–7 квадратных метров;
• стальная арматура диаметром 10–14 мм 3–6 метров;
• ручной или механизированный бур диаметром 300–400 мм;
• ручная трамбовка (можно использовать бревно подходящей длины и толщины), к которому для удобства использования приделали ручки;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• дрель с набором различных сверл;
• саморезы;
• шуруповерт;
• рулетка;
• острый керн;
• угольник;
• отвес и уровень;
• песок, щебень, цемент и вода;
• лопаты;
• несколько помощников.

Создание створок

При создании створок вы должны заранее определить, как они будут крепиться на опоры, от этого зависит их ширина. Если изнутри, то ширина будет равна ширине проезда, если спереди (снаружи) то равна ширине проема + двойная ширина или диаметр опор. Также необходимо заранее определить, будете ли вы врезать в одну из створок калитку, ведь от этого зависит расположение элементов каркаса. После этого необходимо определить количество вертикальных стоек каркаса – в регионах со слабыми ветрами на воротах такой ширины оптимально ставить 3 вертикальных стойки на каждой створке. Если же ветра дуют сильно и часто, то необходимо ставить 4 стойки.

Размечайте вертикальные и горизонтальные элементы по длине и нарезайте с помощью болгарки, затем сваривайте из их каркаса. Обязательно используйте угольник при разметке, а также проверяйте им формы створок во время сварки, это позволит избежать перекоса ворот и их переделки. Когда створки сделаны, навешивайте их на опоры. Учитывайте, что от качества сварных швов, которыми вы соедините петли с опорами и створками, будет зависеть прочность ворот. Некоторые мастера, которым приходится устанавливать ворота в гористой местности, сначала монтируют опоры, а затем уже под них изготавливают створки и навешивают их. Такой подход позволяет регулировать щель между створками ворот.

Если вы решили сделать ворота с калиткой, то учитывайте размер и форму навесов, ведь калитка должна свободно открываться и закрываться, но между ней и каркасом створки не должно быть больших щелей. Навесить калитку и врезать замок можно как до навески ворот, так и после.

Установка опор

С помощью бура просверливайте отверстие под опоры. Если бура нет, его можно выкопать с помощью лопаты, но при этом диаметр отверстия получится в несколько раз больше, а значит, придется либо бутовать опору камнями, либо заливать гораздо больше бетона. Глубина отверстий под опоры должна быть на 30 см больше их заглубления. Это необходимо для создания песчано-щебенчатой подушки, которая будет защищать ворота от грунтовых вод. Эту подушку необходимо тщательно уплотнить трамбовкой или бревном.

Если в вашем регионе осенью обильно идут дожди, а зимой температура опускается ниже 15 градусов мороза, то глубина отверстия под опоры должна быть больше глубины промерзания грунта.

Кроме того, отверстие необходимо делать диаметром как минимум 40 см и утеплять его на уровне глубины промерзания пенопластом. Также можно установить (если позволяет свободное пространство) винтовые сваи, которые и будут играть роль опор. При установке опор особое внимание уделите расстоянию между ними и их вертикальности, для этого используйте рулетку и уровень или отвес. Проверку уровнем или отвесом проводите с 2–3 сторон. Выставив опоры, зафиксируйте их и залейте бетоном. Навешивать ворота можно через 20–25 дней.

Навеска и обшивка

Существуют две технологии навески и обшивки створок у ворот такого размера – первая подразумевает сначала обшивку, затем навеску, вторая наоборот, сначала навеску, затем обшивку. Первую технологию используют, когда можно привлечь достаточное количество помощников и, поднять створки не составляет труда, вторую используют, если вы работаете вдвоем или даже в одиночку. Навеска ворот производится так же, как и обычных дверей или окон – створку поднимают, сверху и снизу совмещают штырь навеса на опоре и отверстие петли на створке, затем опускают. Эту операцию можно выполнять и в одиночку, но лишь на створках без обшивки. Для навески створок с обшивкой требуются как минимум 2 человека (лучше 3).

Профнастил нарезайте с точностью до миллиметра, соблюдая прямые углы, в противном случае вся конструкция будет выглядеть коряво и нелепо. Для крепления используйте саморезы по металлу, учитывайте, что саморезы, это не болты, поэтому слишком сильная затяжка приведет лишь к срыванию резьбы.

Установка запоров и замков

Единого стандарта замков или запоров для распашных ворот не существует. Одни ограничиваются цепочкой и навесным замком, другие устанавливают врезной замок или засов, третьи устанавливают автоматику. Поэтому экспериментируйте, исходя из доступных вам материалов.

Распашные ворота являются одними из самых распространённых, так как их стоимость намного меньше по сравнению с раздвижными, откатными или подъёмными. Они достаточно просты в установке и могут быть металлическими или деревянными. Их можно сделать своими руками, если точно следовать указаниям, чертежам и инструкциям, а также иметь необходимые материалы и инструменты.

Распашные ворота: виды и особенности конструкции

По конструктивным особенностям различают двуполые и одностворчатые ворота. Зачастую в гаражах, ангарах и складах используют комбинированный вариант - с двумя створками и калиткой. Так существенно экономится территория и материалы для устройства отдельного входа.

В гаражах обычно ставят ворота с двумя створками и калиткой

В большинстве случаев мы встречаем конструкции из металлических листов или деревянного штакетника и только в некоторых общественных местах (больницах, государственных организациях и учреждениях, школах, детских садах и т. д.) - кованые, трубчатые или решётчатые. Также они могут быть механическими и автоматическими.

1. Металлические ворота могут изготавливаться из профнастила, алюминиевых (дешевле, но имеют меньший срок эксплуатации) или стальных листов толщиной от 1 до 5 мм. Последние устойчивы к различным повреждениям, но очень тяжёлые, поэтому для них необходимы более прочные опорные стойки. Распашные ворота из профнастила - прекрасный образец надёжной, прочной и эстетически привлекательной конструкции, которую можно сделать практически за несколько дней из минимального количества материала. Недостаток металлических ворот - подверженность коррозии при недолжном уходе.

   Металлические распашные ворота долговечны и надёжны, но подвержены коррозии

2. Деревянные изделия прочные и надёжные, имеют прекрасный вид. Их плюсы - приемлемая цена и длительный срок службы, а минусы - низкая степень огнеупорности и подверженность гниению.

   Деревянные распашные ворота красиво смотрятся, но имеют низкую степень огнеупорности

3. Очень часто можно встретить комбинированный вариант - стальные опоры с металлическими створками, обшитые деревянными досками, которые также служат и дополнительным элементом прочности.
4. Автоматические распашные ворота с электроприводом упрощают процесс их открывания и закрывания, так как это не приходится делать вручную. Принцип действия электропривода заключается в работе редуктора, который и приводит в движение рычаг, управляющий распашными воротами. Обычно в комплектации автоматической установки предусмотрена сигнальная лампочка, электрический блок, фотоэлементы и сам замок.

   Автоматические распашные ворота часто делают из профнастила

Электрические приводы в автоматических конструкциях делятся на три вида:

1. Рычажковые. Они оснащены изогнутым рычагом, который приводит створки в движение. Это простой и недорогой привод, который отвечает всем требованиям прочности и надёжности. Он позволяет открывать ворота весом около 1 тонны.
2. Подземные. Они довольно сложны в установке и последующем обслуживании, поэтому редко используются.
3. Линейные. Они придают распашным воротам эстетичный вид благодаря тому, что рычаг плотно монтируют к металлическому или деревянному полотну. Они имеют большой запас мощности, поэтому дороже рычажковых.

Устройство распашных ворот

Конструкция состоит из каркаса из круглой или квадратной трубы определённого диаметра и сечения и створок, в каждой из которых может быть:

Оптимальная ширина ворот 3 метра. Этого расстояния достаточно для въезда любого вида легковой машины и даже грузового автомобиля. Высота ворот без учёта подъёма над грунтом обычно достигает 2 м.

Подготовка к постройке распашных ворот: чертежи и эскизы

Предварительно необходимо выбрать место для распашных ворот и провести некоторые подготовительные работы:

• расчистить территорию;
• убрать мусор;
• при необходимости выровнять поверхность.

Также понадобится точный чертёж конструкции.

Точный чертёж распашных ворот поможет рассчитать необходимое количество материала

Что понадобится для работы: материалы и инструменты

Для строительства каркаса двустворчатых распашных ворот понадобится:

• металлический профиль сечением 8х10 или 10х10 см с толщиной стенок около 0,7 см;
• профильная труба 6х3х0,2 см;
• швеллерная балка со стенками толщиной 14–16 см.

Профнастил - лёгкие металлические листы, покрытые специальными составами, которые позволяют существенно продлить срок службы материала и не нуждаются в дополнительной обработке и покраске - чаще всего используется для обшивки каркаса конструкции распашных ворот. Различают несколько марок:

• С - это прочный и лёгкий лист, который изготавливается из оцинкованной стали и имеет небольшую высоту рёбер;
• НС - имеет большую высоту гофры и высоту листа;
• Н - тяжёлый лист, который имеет высокий уровень прочности и надёжности, используют для облицовки больших конструкций.

Обычно люди приобретают профлист марки С8 или С10, так как он считается наиболее лёгким и прочным. Цифра здесь обозначает глубину волны. Мастера рекомендуют использовать лист толщиной 0,4 мм: так ворота будут весить примерно 50 килограмм, для их установки не потребуется больших подъёмных устройств и механизмов.

Оптимальный вид профлистов для обшивки распашных ворот - материал марки С8 или С10

Для работы также необходим рубероид или другой гидроизоляционный материал, бетонный раствор и металлические уголки.

Расчёт материала

Для определения общей длины рамы выполняем действия:

• ширину одной створки умножаем на 4;
• высоту рамы умножаем на 6;
• находим сумму полученных чисел.

Количество металлопрофиля рассчитываем так:

• находим площадь одной створки (её ширину умножаем на высоту);
• полученное значение умножаем на 2.

Если выбрать стандартную ширину и высоту створки (2 м), то понадобится 8 м 2: два листа размером по 4 м 2 для устройства двух створок.

Высота опорных столбов должна соответствовать высоте профлиста с учётом закапывания в землю, а это ещё плюс 50–70 сантиметров.

Инструменты

Для строительства распашных ворот понадобится:

• бур, штыковая и совковая лопата;
• дрель;
• электрический шуруповёрт;
• ножницы для металла;
• угольник и уровень.

Пошаговая инструкция по изготовлению и монтажу ворот

После расчистки места для установки конструкции и подготовки материалов и инструментов можно начинать основную работу.

1. Разметить место для закапывания опорных столбов, а затем буром сделать ямы под их установку глубиной примерно 1,2 м, а диаметром 0,5 м. Если нет бура, можно использовать лопату. Столбы должны стоять очень прочно, так как от этого зависит и надёжность будущих ворот.
2. Зачистить трубы, удаляя с них ржавчину, обработать антикоррозийным средством и обернуть нижний край рубероидом. Это необходимо для защиты деталей от коррозии.
3. На дно каждой ямы насыпать слой щебня толщиной около 15 см, установить трубы и залить бетоном. Верхние части каждой стойки закрыть специальными заглушками, чтобы внутрь не попадала вода.
4. Вертикальность опор проконтролировать с помощью уровня. Чтобы столбы не покосились, их можно подпереть специальными брусьями. Подождать, пока бетон высохнет (3–5 дней).
5. Собрать раму на специальной ровной площадке.
6. Сварить её и дополнительно укрепить стальными уголками.
7. Длинные стороны каркаса зрительно разделить на 3 части и к условным точкам приварить перемычки - рёбра жёсткости. Можно приварить планки ещё и по диагонали.
8. Приварить петли к местам крепления перемычек.
9. Облицевать каркас профлистом, предварительно вырезав ножом по металлу прямоугольные выемки для петель.

   Выемки для петель на профлисте вырезают ножом по металлу

10. Для крепления использовать шурупы с шестигранной головкой, подобранные под цвет основного материала.
    

    Для крепления профлиста используют шурупы с шестигранной головкой

11. Петли лучше приваривать, когда каркас ещё находится на площадке. Чтобы ворота невозможно было снять, приварить над верхней частью дополнительные крепёжные уголки.
12. Навесить ворота на петли и подложить под середину конструкции деревянную подставку.

Электропривод для распашных ворот

Эту деталь также можно сделать своими руками, если вы разбираетесь в электричестве. Главная её часть - механизм от параболической антенны с червячной передачей. Спутниковое ТВ старого образца имеет поворотный механизм, который можно установить на распашных воротах. Червячная передача действует, как и поворотный механизм, но может работать от низкого напряжения в 36 вольт. Заводские приводы работают только от электросети в 220 вольт.

Для сборки понадобится:

Собрать устройство можно за один день.

Установка заводского электропривода

Если вы предпочитаете более надёжную систему, лучше использовать автоматические заводские устройства. Но вначале необходимо определиться, куда будут открываться створки - внутрь или наружу.

Инструменты для установки привода:

• электрическая дрель;
• плоскогубцы;
• шуруповёрт;
• рулетка;
• изоляционная лента;
• молоток.

Чтобы выбрать тип устройства, понадобится замерить расстояние между петлями и внутренней стороной опоры:

Далее, мы определяем ширину створки, а также учитываем обязательную ветровую нагрузку. Створки ворот должны ходить легко, чтобы электропривод мог плавно открывать и закрывать их. Если конструкция открывается внутрь, можно устанавливать любые электрические приводы. Для стальных столбов лучше всего взять линейную или рычажную модель, а для кирпичных - только вторую. Если створки ворот открываются наружу, то подойдёт любая система, которую монтируют внутри проёма. Места она займёт около 15 сантиметров с каждой стороны конструкции.

Порядок работы:

1. По кругу колонны приварить металлические усилители при осуществлении монтажа электропривода на кирпичный столб.
2. Установить гидравлический привод на ручной режим и подсоединить с помощью сварки крепёжные элементы к воротам.
3. Если выбрана линейная модель, то после приваривания оставить после полного открывания ворот хотя бы 1 см для плавного и свободного хода. Проверить ход створок и чёткость движения электропривода, а затем поставить упоры и двигатели.
4. Поставить планки, подшить пульты и включить систему. Затем автоматику оборудовать выключателями.
5. Установить сигнальную лампу и фотографическое устройство, которое невозможно оборудовать, пока не будут отрегулированы все остальные системы.

После проведения сварочных работ необходимо все швы хорошо зашлифовать, чтобы убрать окалину и лишний металл. Столбы и каркас лучше обработать специальным антикоррозийным средством и окрасить.

Засовы для распашных ворот

Если вы планируете устанавливать на ворота автоматику, то сложные запоры и засовы не понадобятся. Но при желании можно поставить их. Вертикальные модели являются одними из самых часто встречающихся, так как их легко сделать своими руками из обычной арматуры:

Накладной горизонтальный засов обычно устанавливают на распашных воротах из профнастила на поперечные планки каркаса.

Видео: как сделать ворота с электроприводом

Распашные ворота с электрическим приводом можно построить самостоятельно. Следуя инструкции по монтажу и обшивке каркаса, установке автоматической системы, владелец дома сможет установить на своём участке надёжную и прочную конструкцию.

Любой дачный участок в обязательном порядке оборудуется забором и воротами. Если у вас есть автомобиль, то процессу по изготовлению ворот следует уделить особое внимание. Сегодня существует несколько типов ворот, которые можно сделать. Большой популярностью пользуются откатные или консольные ворота. В этой статье мы расскажем вам о том, как сделать откатные ворота своими руками.

Достоинства и недостатки консольных ворот

Прежде чем приступить к подробному изучению вопроса о монтаже и изготовлении откатных ворот своими руками, предлагаем вам ознакомиться с их положительными и отрицательными сторонами.

Преимущества:

• За счет отсутствия открывающихся консольных створок, внутри и снаружи двора появляется гораздо большее полезное пространство. Объясняется это тем, что открытые ворота направляются вдоль забора.
• Особая конструкция откатных ворот сводится к тому, что снизу и сверху нет никаких ограничений по габаритам.
• Установленное полотно откатных ворот своими руками подвешивается над уровнем земли около 100 мм. Поэтому если будут обильные снегопады, ничто не будет мешать процессу их открывания.
• Механизм открывания скрыт в балке. Как следствие они защищены от негативного воздействия влаги и других атмосферных явлений.
• Если устанавливается автоматика своими руками, то открыть откатные ворота сможет даже ваш ребенок.
• При соблюдении технологии изготовления фундамента под консоль, устройство откатных ворот способно справиться с серьезной ветровой нагрузкой.
• Изготовленные откатные ворота легко оборудовать автоматикой. Так, открывание может выполняться при помощи дистанционного управления.

Есть и минусы этого решения:

• Если у вас нет никаких навыков в строительстве подобных конструкций, то можете столкнуться с затруднениями. Объясняется это тем, что из всех видов откатных ворот, консольные сделать своими руками сложнее всего.
• Для открывания консольной створки откатных ворот вдоль забора должно быть свободное пространство в 1,5 раза больше, чем размер самих откатных ворот. Не всегда есть возможность обеспечить это.

Разновидности конструкций

Что касается типа откатных конструкций, то ворота подразделяются на консольные, подвесные и откатные по рельсе. Что касается консольных, то это те откатные ворота, большая часть которых подвешена в воздухе. Сама балка оснащается П-образным профилем, внутри которой ступеньки. Внутри этой балки осуществляет движение ролик. Так, вся образующаяся нагрузка от передвижения полотна откатных ворот направляется на балку через ролики. Консольные откатные ворота также подразделяются по месту расположения: вверху, посередине, снизу.

Что касается подвесных, то здесь также имеется балка. Но ее упор осуществляется на два столба, которые установлены в проеме своими руками. Эта балка имеет особое строение. Ее края загнуты внутрь. Внутри балки устанавливаются ролики, по которым осуществляется передвижение откатных ворот.

Если говорить за откатные конструкции по рельсе, то внизу консольной створки крепится ролик, который при открывании двигается по направляющей балке, располагающейся в основании. Данный тип откатных ворот самый простой в изготовлении. Однако если говорить за минус откатной створки, то он сводится к тому, что в рельсе может скапливаться мусор, листва и набиваться снег. Все это будет затруднять процесс передвижения откатных ворот.

На чем остановить выбор

Какой тип откатных ворот лучше трудно сказать однозначно. Однако стоит их разделить по некоторым критериям. Если вы хотите большую надежность, то стоит отдать предпочтенье подвесным откатным воротам. Данная система имеет продолжительный срок эксплуатации. Плюс ко всему, они очень просты в использовании. Их эксплуатационный срок может достигать до нескольких десятков лет. Однако они имеют один недостаток - имеющаяся балка создает ограничения по высоте, въезжающей машине к вам во двор.

Важно! Сегодня существует одно оригинальное решение, которое нивелирует этот недостаток. Так, при открытых откатных воротах перемычка над въездом попросту снимается, а потом одевается по необходимости. Особенно это эффективно, если время от времени к вам заезжает крупногабаритный транспорт.

Если смотреть на вопрос со стороны цены, то откатные ворота по рельсе самые доступные и дешевые. Вам необходимо заложить в направляющую, сварить дверное полотно и снизу закрепить колесико. Ну и самая дорогая конструкция - консольная. Она очень трудная в исполнении. Однако в ее сторону имеется большое количество положительных сторон, перечислим некоторые:

• Очень проста в эксплуатации.
• Можно автоматизировать процесс открывания.
• Никакие природные явления не выведут из строя систему, разве что у вас в поселке будет ураган.

Что необходимо продумать заранее

Итак, прежде всего следует понять, возможно ли в вашем случае установить именно откатные консольные ворота своими руками. Ведь в некоторых ситуациях это вообще невозможно. Итак, прежде всего следует подумать о таких нюансах и моментах:

• Возле откатных ворот вдоль забора должно быть достаточно свободного места как минимум в 1,5 раза. Причина в том, что консольная откатная конструкция имеет не только полотно, закрывающее проем, но и особую конструкцию, которая имеет размер приблизительно в половину всего проема. За счет этого работа всей системы будет проходить исправно.
• Вдоль забора от ворот должен быть свободный прямой участок, так как откатные ворота двигаются только по прямой.
• Рельеф всей площади основания должен быть ровным. Ничто не должно препятствовать свободному передвижению консольной створке ворот.
• В сторону, куда откатываются ворота не должна присутствовать калитка. Она должна быть с противоположной стороны. Плюс ко всему, исключите высокие пороги, чтобы даже пожилым не составляло труда перешагивать его.
• Не рекомендуется использовать откатные ворота в качестве калитки одновременно. Почему? Дело в том, что любой механизм рассчитан на определенное количество циклов. А если при каждом удобном случае открывать откатные ворота, да еще и не полностью, они могут прослужить вам меньше заявленного времени.

Если по всем этим параметрам у вас все проходит, то можно приступать к выполнению расчетов. Также можно подготовить ворота своими руками чертежи, схемы и эскизы конструкции. Наличье этого значительно упростит выполнение поставленной задачи.

Делаем правильные расчеты

Итак, прежде всего следует произвести правильные расчеты, без них никуда. Если проигнорировать этот этап, то вряд ли ваш проект закончится с успехом. Итак, процесс расчет обязательно включает следующее:

• Высота и ширина проема.
• Противовес.
• Общий вес всех элементов откатного полотна.
• Изготовление схемы или чертежа.

При расчете высоты и ширины полотна откатных ворот необходимо учитывать и современный рынок. Например, если необходимо нарастить профиль, то здесь никаких проблем не будет. Но если необходимо раскроить лист профнастила, то здесь возникают определенные затруднения. Плюс ко всему, конечный результат с раскроенным листом профнастила будет не очень красивым.

Также учитывается и вес всей откатной конструкции. Если этого не сделать, то сложно будет подобрать соответствующий механизм открывания ворот. Ведь ролики и другой механизм должен справляться со всей нагрузкой на протяжении всего эксплуатационного срока.

Важно! Если по схеме полотно откатных ворот будет большим, то обязательно учитывается ветровая нагрузка. Поэтому вам следует оценить особенность ветров в вашей местности. Но в любом случае необходимо в конструкцию откатного каркаса ворот задать небольшой запас прочности.

Итак, проще всего - получить готовый эскиз от специализированной компании. Но в этом случае вам придется попрощаться с энной суммой денег. Но при желании такие расчеты делаются своими руками без привлечения специалистов в этом профиле. Далее приводим вычисления, которые касаются консольных ворот.

Высота и ширина проема

Так, ширина консольной створки ворот будет равна ширине проема, минимальному расстоянию между центрами кареток, технологическим отступам закрытия/открытия. В любом случае в конечном счете консольная створка должна быть большей от габаритов проема, чтобы она перекрывали все возможные щели и зазоры.

Противовес

Вот это один из важных моментов. Чтобы консольные ворота имели уравновешенность обязательно сооружается противовес. Наличье противовеса будет содействовать тому, чтобы на каретки приходилась равномерная нагрузка. Поэтому логично предположить, что противовес будет большим.

В любом случае размер противовеса не должен быть меньше чем на 40 процентов от ширины ворот. В идеале, когда противовес имеет 50 процентов ширины консольной створки. Так, если консольная створка имеет 4000 мм, значит, противовес должен иметь 2000 мм.

Вес

Для вычисления этих показателей, заранее следует определить из какого материала будут делаться откатные ворота. Например, профнастил имеет 4 кг/м 2 . Что касается стали, то лист, толщиной в 2 мм имеет 17 кг/м 2 . Так, если учесть все детали и элементы, то вес всей консольной створки вместе с каркасом может достигать до 200 кг.

Если вы уже определились с этими данными, то вы сможете правильно подобрать балку, механизм, ролики и тому подобное. Например, если ворота имеют вес в 300 кг, то балка может иметь толщина 3,5 при габаритах 9×5 см. В любом случае требуется запас прочности.

Прочность фурнитуры

Если вы не рассчитаете возможную нагрузку на фурнитуру, то все может закончиться быстрым выходом ее из строя. Итак, для откатных ворот необходимо приобрести следующую фурнитуру:

1. Ролики.
2. Поддерживающая шина.
3. Улавливатели.

Как исключить вероятность негативных последствий от воздействия ветровой нагрузки? В этом случае необходимо отталкиваться от таких параметров: ветровая нагрузка в 12 м/с составляет до 90 кг/м 2 . Вся эта масса равномерно распределяется по всем откатным воротам. Более того, выбранная фурнитура должна также иметь запас прочности, чтобы при сильном ветре она не дала сбой в работе. Так, учитываете боковой момент в 100 кг/м 2 . Его следует умножить на 8 кг/м 2 . В результате получится 800 кг/м 2 . На каждый опорный элемент будет приходиться нагрузка до 180 кг и это немного. Итак, выбранный вами ролик или другая фурнитура должна иметь запас прочности и быть мощнее от заявленной массы полотна минимум на 30 процентов. Но помните, это никак не будет влиять на срок эксплуатации. Данный параметр непосредственно зависит от расстояния между центрами кареток.

Другие расчеты

Не менее важно убедиться в качестве рейки откатных ворот. Также опоры под роликовый механизм должны справиться со всеми нагрузками. Следует заранее рассчитать, какое количество анкеров будет использоваться для крепления. На столбах опоры должны быть правильно рассчитаны закладные. Что касается обустройства фундамента, то его стоимость может занимать около 40 процентов от всего бюджета по изготовлению консольных ворот.

Какие комплектующие выбрать

Как уже говорилось, выбор комплектующих будет зависеть от веса, ширины и высоты откатных ворот. Стоит выделить несколько хороших компаний, которые действительно производят качественные комплектующие для изготовления и установки консольных ворот:

• Flatelli Comunello и Combi Arialdo - итальянский бренд.
• Doorhan и Ролтэк - отечественный бренд.
• Alutech - из соседней Беларуси.

Так, допустим, в вашем случае будет использоваться рельса, имеющая длину в 6 метром. Как сделать правильный выбор комплектующих к ней? Для этого следует учесть длину ворот и добавить к этому 40 процентов. Еще продумываются возможные нагрузки и учитывается длина самой балки. Итак, если в вашем случае проем имеет ширину 4 метра, то выполняете такое действие: 4 м + 40% = 5,6 метров. Отталкиваясь от этого, вам стоит купить набор с балкой в 6 метров.

Последовательность монтажа откатных ворот

Итак, теперь предлагаем вам рассмотреть всю последовательность монтажа консольных ворот своими руками. Сразу отметим, что сложный этап - создание чертежа ворот. В остальном вся работа выглядит следующим образом:

1. Заливка фундамента.
2. Прокладка электричества, если планируется сделать процесс открывания откатных ворот автоматическим.
3. Установка ворот своими руками.
4. Монтаж ответного столба.
5. Монтаж автоматики.
6. Проверка работы.

Итак, теперь шаг за шагом, вкратце ознакомимся с технологическим процессом. Но сперва определим список необходимых инструментов, которые пригодятся при изготовлении консольных ворот:

• Сварочный аппарат. Без него никак не обойтись, ведь каркас преимущественно изготавливается их профильной трубы. Лучше использовать инверторную модель, так как такой сварочный агрегат обеспечит прекрасный сварочный шов.
• Воздушный компрессор. Он поможет вам сделать качественную покраску уже готовых консольных створок. Краска будет ложиться на поверхность равномерным слоем.
• Болгарка.
• Отрезные диски на болгарку.
• Шлифовальные диски на болгарку.
• Молоток.
• Дрель.
• Строительный уровень.
• Зажимы.
• Струбцины.
• Рулетка.
• Маркер и прочее.

Итак, при наличье всего этого инструмента и необходимого материала можно сделать ворота своими руками по чертежам, фото и видео. Поэтому будьте предельно внимательными к ним, а также к просмотру подготовленного видеоматериала в этой статье.

Делаем фундамент

Прежде всего изготавливается фундамент. Для этого выполняется разметка будущей ямы. Так, отмеряете на участке расстояние, которое в 1/2 равно ширине проема. От ворот в сторону участка, ширины ямы будет равна приблизительно 500 мм. В качестве столбов опоры можно использовать опорные столбы от уже имеющегося забора. Если такой возможности нет, то обязательно устанавливается ответный столб. Для его установки выкапываете яму напротив проема.

В процессе изготовления фундамента также побеспокойтесь о прокладке электрического кабеля. Его можно уложить в специальный рукав или трубу, которая заливается в бетон. Это необходимо делать в том случае, если будет использоваться система автоматики.

Что касается глубины фундамента под консольные ворота, то она должна быть глубже уровня промерзания почвы в вашем регионе. Как следствие, глубина будет в районе 2000 мм. Далее вам следует взять швеллер, из которого будет изготавливаться закладная. Его укладка должна выполняться так, чтобы он как можно плотнее прилегал к столбу опоры. Направление швеллера должно идеально совпадать с будущим ходом створки. Плюс ко всему, швеллер необходимо выложить строго по уровню.

На следующем этапе осуществляется заливка фундамента. Бетон должен незначительно скрыть закладной элемент. После заливки должно пройти как минимум шесть дней. Как только бетон застыл, можно приступать к следующему процессу - установка ворот своими руками.

Существует еще несколько способов того, как обустроить фундамент под консольные ворота. Так, существует технология свайно-монолитного фундамента. Для этого в почву вам следует вкапать два армированных столба. Между собой они соединяются при помощи швеллера.

Важно! Данный способ не требует большого количества бетона. Как следствие он считается менее трудоемким и менее затратным. Также необходимо меньшее время на ожидания его высыхания.

Под каждый армированный столб вынимается грунт при помощи садового бура. Диаметр одного столба может достигать до 300 мм. Эти отверстия располагаются как можно ближе к забору. Более того, между ними должна быть траншея, которая заполняется бетоном.

Другой способ закладки фундамента сводится к тому, чтобы забить свайно-винтовой фундамент. Это наиболее простое решение, ведь не следует проводить земляные работы. Также исключается процесс бетонирования. Вся суть работы в том, что сваи закручиваются в почву. Предварительно их следует обработать эпоксидной смолой, чтобы исключить образование коррозии.

Каркас ворот

На следующем этапе, пока залитый фундамент сохнет, можно приступить к свариванию каркаса откатных ворот. За основу можно использовать уже готовые чертежи ворот. Сварить консольную створку можно из профильной трубы. Это прекрасное решение, ведь дальнейшая их облицовка не будет создавать никаких затруднений.

Итак, для сваривания каркаса откатных ворот, вам необходимо нарезать все элементы соответствующих размеров. Выкладываете их на ровной поверхности. Сперва рекомендуется сваркой нанести прихватки, чтобы была возможность проверить диагональ и ровность всей откатной конструкции каркаса. Если все отлично, то каждый шов тщательно обвариваете. После этого сварочные швы следует отшлифовать болгаркой со специальным шлифовальным кругом. Перед их установкой, можно обработать каркас антикоррозийным составом своими руками.

Установка ворот

Следующий этап - монтаж откатных ворот своими руками. Сперва выполняете разметку. Вам необходимо натянуть шнурок, который будет обозначать направление движение консольной створки. Далее выполняется крепление регулировочных площадок. После, определите крайние положения роликовых опор. От края проема следует отступить 150 мм вдоль закладного элемента. Проводите для первой тележки касательную. Чтобы определить положение второй тележки, то от общей длины откатных ворот отнимаете 100 мм по плоскости закладного элемента.

Сделав все вычисления и измерения, выполняется установка откатных ворот своими руками. Сваркой привариваете к второй тележки регулировочные площадки. После этого консольная створка вкатывается в проем. Сразу регулируете ее по уровню и по всем положениям. Если все четко, то осуществляется заключительное крепление.

Так, этот процесс выглядит следующим образом:

1. С роликов аккуратно снимаете откатные ворота.
2. Также следует снять с регулировочных площадок и тележки.
3. Теперь привариваете к закладному элементу площадки.
4. На них фиксируете роликовую тележку.
5. После этого на тележке полностью задвигаете ворота, то есть приводите и в закрытое положение.
6. Чтобы произвести окончательную регулировку, используете гаечный ключ. Все подгоняется четко по размеру.

Кроме всего прочего, вам необходимо проконтролировать, чтобы крепление тележки было выполнено правильно. Для этого внутри несущего профиля в месте крепления к площадке следует послабить гайки, расположенные сверху. После этого, ворота необходимо несколько раз подряд открыть, а потом закрыть. Если во время этих испытаний вы обнаружили что откатные ворота двигаются сравнительно свободно, то гайки следует затянуть обратно. Если же с трудом, то это признак наличья перекоса в перпендикулярной плоскости к движению откатных ворот.

Выполнив полную регулировку консольных ворот, можно приступать к монтажу ролика концевого. Его установка выполняется внутри несущего профиля. Крепление происходит посредством специальных крепежных болтов. После этого крышка к профилю ворот приваривается.

Совет! Некоторые это крепление делают при помощи болтов. Но учитывая нагрузки, лучше все приварить.

Здесь стоит учесть еще один важный нюанс. В период снегопада внутрь несущего профиля может набиваться снег. Как следствие, это будет препятствовать нормальному передвижению откатных ворот. Чтобы подобное не случилось в вашем случае, рекомендуется с внутренней стороны откатных ворот приварить заглушки несущего профиля.

При установке ворот своими руками также выполняется крепление фиксатора и роликов. Ролики обязательно должны захватывать верх полотна откатных ворот. Кронштейны, в свою очередь, направляются в сторону столбов опоры.

Еще один элемент - уловитель. Устанавливается он снизу. Его наличье позволяет уменьшить нагрузку на роликовые тележки, когда ворота полностью закрыты. Чтобы выполнить правильную установку уловителя своими руками, консольные ворота полностью закрываете и так определяете их месторасположение. Также монтируется и верхний уловитель.

Обшивка и покраска консольных ворот

Заключительный этап работ сводится к тому, чтобы покрасить каркас ворот. Для этого используется специальная краска, способная справляться с прямыми ультрафиолетовыми лучами и резкими скачками температуры. Цвет выбирается по цвету облицовки, например, профнастила или по цвету забора. Перед нанесением слоем краски, вам необходимо убедиться в том, что на всей поверхности отсутствуют зазубрены и другие торчащие элементы, которые будут портить весь внешний вид. После шлифовки, поверхность обрабатываете ацетоном, с целью обезжиривания. Далее наносится слой грунтовки. Намного проще наносить краску пульверизатором. Это исключит образование потеков и тому подобное. Покраска осуществляется в два слоя.

Далее выполняется облицовка откатных ворот. Один из доступных материалов - профнастил. Его крепление можно осуществлять при помощи заклепок. Некоторые используют саморезы по металлу. Монтаж листов выполняется внахлест на одну или две волны своими руками.

Установка фурнитуры

Также необходимо установить замок своими руками, если он предполагается. Замок врезается в профильную трубу. Чтобы защитить его от прямого попадания дождя и других осадков, для замка можно сварить защитный кожух.

Установка автоматики

Если вы решили установить автоматику на откатные ворота своими руками, то крайне важно сделать правильный выбор системы автоматики. Она должна быть устойчивой к негативному воздействию окружающей среды. Что касается ее выбора, то обязательно учитывайте следующие параметры:

1. Мощность двигателя. Он должен иметь небольшой запас по мощности. Опять же, мощность двигателя выбирается исходя из общей массы консольных ворот. А если в вашей местности крепкие морозы, то двигатель, тем более должен справляться с такими нагрузками.
2. Из чего изготовлена шестерня в редукторе. Самый надежный материал - металл. Он прекрасно справляется со всеми воздействиями окружающей среды.
3. Способ или тип выключателя. Если перед вами металлический концевой выключатель, то будьте готовы к тому, что при морозах он может давать сбои в работе. Поэтому предпочтение следует отдавать магнитным аналогам.

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели все особенности изготовления откатных ворот своими руками. Как видно, здесь существует большое количество нюансов, которые крайне важно учитывать. Мы надеемся, что этот материал был полезным для вас и получили предостаточно пищи для размышления. Чтобы закрепить и усвоить весь изложенный материал, предлагаем просмотр подготовленного видеоматериала по изготовлению ворот откатных своими руками.

Откатные ворота своими руками - чертежи, схемы, подробности установки и конструкции. Мы сделали для Вас 100% бесплатные чертежи откатных ворот.
Вам не нужно более рыскать по интернету в поисках толковых чертежей, натыкаясь на древние рисунки лишенные практического смысла, не нужно давать свой Вайбер или иной мессенджер, чтобы потом вам месяцами названивали менеджеры-сектанты. Не нужно покупать комплектующие втридорога на фирмах обещающих "бесплатный" чертеж при покупке их товара итд.

"КАК СДЕЛАТЬ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА СВОИМИ РУКАМИ "

Мы постарались создать базу чертежей откатных ворот, чтобы каждый пользователь решивший сделать откатные ворота своими руками легко нашел для себя полезную информацию. Общую теорию об устройстве откатных ворот можете почерпнуть в статье схема откатных ворот . Смотреть чертежи лучше на планшете с большой диагональю, стационарном компьютере или распечатать.

КУПИТЬ ФУРНИТУРУ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

Пару слов как пользоваться базой. Допустим у вас классический проём шириной 4 м. Находите чертеж в диапазон, которого попадает ваш проем и смело делаете по нему ворота. Дело в том, что откатные ворота должны перекрывать проем в каждую сторону на 100-200мм. Во-первых закрываются щели, во-вторых такое перекрытие необходимо для правильной фиксации ворот уловителями и верхним ограничителем. На чертежах прекрытие проёма створкой обозначено - D, его много не бывает, бывает только мало. В этом еще одно важное преимущество откатных ворот - сложнее "накосячить"
То есть для проема 3.9м и 4.1м створка будет одинаковой, разниться будет лишь параметр D, 200мм и 100 мм соответственно, что в пределах нормы. Для искомого проема 4м прекрытие составит 150мм в каждую сторону, что есть великолепно.
Если ваш проём, допустим, 4.15м, то делаете либо как 4.1 или как 4.2 все равно получится правильно.

КУПИТЬ АВТОМАТИКУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ЦЕНА

Касательно высоты ворот. В базе представлены чертежи для проёма высотой 2м от уровня чистого пола, ежели у вас больше или меньше 2м, то добавите или отнимите от высот каркаса желаемое расстояние и все.
Пример: допустим, высота ваших ворот от нуля (на чертежах - Н) не 2м, а 2,5м.
Прибавляем ко всем высотам 500мм. и получаем: Н=2500мм, Н2=2430мм, Н1=2370, h3=2310мм, h4=2230мм. Все.
Тоже самое с направлением открытия - в базе представлены ворота с открытием влево, если смотреть со двора, с правым открытием все будет зеркально наоборот без изменений конструкции.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ФУРНИТУРУ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

Рекомендованная фурнитура для откатных ворот шириной 3-5.4м - SP PREMIER STANDART-500. Ваши ворота будут ездить легко, плавно и бесшумно. Вот так как на видео.
На фурнитуре другого производителя такого плавного и тихого хода ворот может не получиться.

Как говорится, почувствуйте разницу. Ворота на фурнитуре одного широко рекламируемого в интернете бренда:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ:
Чертеж откатных ворот с проёмом 3,0-3,2м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,3-3,5м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,6-3,8м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 3,9-4,1м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 4,2-4,4м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 4,5-4,7м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 4,8-5,0м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,2-5,4м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,5-5,7м (кликните чтобы увеличить)
Обратите внимание начиная с этого размера ворот и далее используется большая направляющая 94х85х5.
Рекомендованная фурнитура для ворот шириной 5,4-10м - STRONG-800 или Roll Grand #1 до 800 кг.

Чертеж откатных ворот с проёмом 5,8-6,0м (кликните чтобы увеличить)

Чертеж откатных ворот с проёмом 6,0-10,0м (кликните чтобы увеличить)

Для таких ворот также применяются комплекты фурнитуры на 800 кг с направляющей 94х85 и толщина стенки 5мм.Рекомендуем STRONG-800 или Roll Grand #1 до 800 кг.
Технология и методика остаются прежние. Длину конструкции ворот вычисляем по формуле: Lпроёма*1,5+200мм. Где Lпроёма - ширина проёма в свету, длина противовеса 0,5 от Lпроёма, 200мм - перекрытие проёма полотном по 100мм каждую сторону. Для таких больших ворот противовесную часть крайне желательно делать равной половине проёма. Вот собственно и все ньюансы.

В этой статье мы расскажем вам об основных секретах и ньюансах изготовления откатных ворот.Откатные ворота это лучшее решение по организации въезда во двор или на территорию предприятия.Рассмотрим их преимущества: простая кинематика - откатные ворота сдвигаются (откатываются) вдоль забора, требуют меньше трудозатрат для открытия-закрытия, легко и дешево автоматизируются , не требуют фиксации в открытом положении - их неожиданно не закроет, например, ветром как это бывает с распашными воротами. Для изготовления откатных ворот необходимы специальные комплектующие - так называемая фурнитура для откатных ворот или иначе механизм откатных ворот .
Кроме того, откатные ворота, в отличие от классических распашных, требуют места для отката полотна и специальный фундамент . См. рис.

Чтобы вычислить сколько места нужно для отката ворот нужно ширину проёма в свету умножить на 1.4. Иными словами места для отката должно быть больше чем ширина проёма на 40%, так как откатные ворота состоят из полотна и противовеса длина, которого 40% от полотна.

Если ваш участок удовлетворяет этим условиям, то можно браться за дело. Если имеется дефицит места, то минимально возможная длина противовеса для нормальной работы ворот будет 33% меньше уже нельзя - ворота будут проклевывать и тяжело "ходить", если места нет совсем, то надо признать, что откатные ворота установить нельзя и стоит рассмотреть другие типы, например, распашные, роллетные итд. Откатные ворота с калиткой - эти ньюансы описаны .

Итак, если с местом для отката все в порядке, то приступаем к устройству проёма для откатных ворот. Сначала нужно установить столбы огараничивающие проём, мы не будем останавливаться на этом детально т.к здесь все понятно, отметим лишь, что столбы не должны шататься, быть забетонированы с учетом глубины промерзания грунта, а также должны быть выведены закладные (по 3 шт) на поверхность столба обращенную во двор, на эти закладные будут впоследствии крепиться нащельники, к этому мы еще подойдем. Размер каждой закладной оптимально делать 60х60мм. Закладная должна быть заподлицо с кирпичем или немного выступать, связь с центральной трубой в столбе обязательна. Если столбы металлические, то закладные не нужны - нащельники будут привариваться прямо к ним. Пример грамотно подготовленного проёма:

Схема бетонирования фундамента откатных ворот с электропроводкой : Кликабельно. Подробнее о фундаменте -

После установки столбов переходим к заливке фундамента. Нужно выкопать яму длиной половина от ширины проёма. Начинаем от края проёма и двигаемся в сторону отката ворот. Ширина ямы 400-500мм, глубина 1000-1500 мм в зависимости от грунтов. Для плывунов, болот, зыбучих песков изучаем строительную документацию по фундаментам. Фундамент не должен проседать, подвергаться сезонным проваливаниям-выталкиваниям итд.
После того как наш котлован готов, делаем "банкетку" см. рис. выше. Берем швеллер шириной 10-16 см и длинной также половина от ширины проёма, к полкам привариваем арматуру диаметром 10-14мм и формируем адекватную пространственную сетку из арматуры. Далее фиксируем банкетку в яме, выставляем поверхность швеллера в уровень "чистого пола" (окончательного асфальта или плитки), кроме того поверхность швеллера должна лежать точно по горизонтальному уровню, это важно. Швеллер укладываем вплотную к столбу. После этого заполняем котлован раствором и ждем неделю-другую.
В итоге после проведенных мы получим вот такой фундамент:

На фото выше изображен фундамент для откатных ворот выведенный в "чистый ноль" двора, но участок еще будет подсыпаться. Поэтому важно также опредилить уровень чистого пола вашего участка перед заливкой, возможно придется ставить опалубку. А теперь перейдем к изготовления несущего каркаса-рамы откатных ворот.
Как правило для внешнего каркаса используется профилированная труба 60х30 и 60х40 стенка 2мм, но можно также 50х50, 60х60. Сначала обагораживаем наши трубы - убираем ржавчину, обезжириваем и грунтуем. На рис. эти трубы изображены зеленым цветом. Из трубы 60*30 формируем внешний каркас, смотрим чтобы все нужные углы были прямыми, полотно было в одной плоскости и не допускаем частую ошибку когда каркас, обычно в области противовеса задирается немного вверх вместе с направляющей - все должно быть ровно и аккуратно. Сварочные швы должны быть сплошными, без дырок. Для сварки рамы ворот удобно также применить специализированный Т-профиль , это позволит существенно сократить объем сварочных работ, так как сам по себе уже он является.искомой комбинацией труб 60х40 и 40х20.

Чертеж-схема устройства откатных ворот в общем случае. Внешний каркас (зеленый), внутренняя обрешетка (красный), направляющая из комплекта фурнитуры (черный).

Принцип формирования каркаса для откатных ворот:

БЕСПЛАТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

А это чертеж откатных ворот в разрезе, для понимания составляющих высоты ворот:

Пример чертежа каркаса ворот на проём в 4 метра и высотой 2 метра.

После этого нужно вварить внутренний каркас (обрешетку), который служит для обеспечения жесткости конструкции, а также служит для крепления зашивки - профнастила, досок, поликарбоната, блок-хауса и т.п.). Внутренний каркас делают из трубы 20*20мм, 20*40мм, в трубу 20*40 легче попадать заклепкой или саморезом. Внутренний каркас показан на рис. выше красным цветом.
Расстояние "а" равно ширине используемого листа профнастила (часто 1150мм), стыки листов должны проходить по вертикальной трубе обрешетки. Расстояние "b" равно оставщемуся после зашивки цельными листами расстоянию. Крайний лист как правило всегда аккуратно подрезается по ширине болгаркой
Должно получится так:

Если ворота зашиваются с одной стороны, то внутренню обрешетку можно сместить на край внешнего каркаса в сторону двора, это актуально если материал зашики имеет большую толщину, например профнастил с "высокой волной", сэндвич-панели, доска итд. Сварочные работы, как я уже говорил, проводим грамотно, чтобы не "повело" трубы, соблюдаем принцип "шахматного порядка" Когда готов внешний каркас и вварена обрешетка, к раме снизу привариваем по все длине направляющую из комплекта фурнитуры. Желательно фиксировать струбцинами. Направляющую шину нужно приваривать также в "шахматном порядке", иначе раму ворот и направляющую от сварки может "повести" и она будет напоминать пропеллер. После этого зачищаем сварочные швы, грунтуем и красим поврежденные места. Рама-каркас откатных ворот до зашивки профлистом:

Когда краска окончательно высохнет переходим к зашивке полотна. Материал зашивки крепим к внутреннему каркасу(обрешетке) при помощи заклепок или саморезов. Рама-каркас откатных ворот после зашивки профлистом:

Обратите внимание, этот участок противовеса откатных ворот ровный и не "задран" вверх и это правильно.

Рассмотрим некоторые некоторые особенности больших проемов, более 5 метров. На рис ниже представлен чертеж откатных ворот для проёма шириной 6 м. и высотой 2 м. Обратите внимание конструкция противовесной части здесь не треугольная, а в виде прямоугольника с двумя диагоналями. Кроме того при большой длине проема более 5.5м противовес следует делать уже 45-50% от проема.

Ну вот и подошло время монтировать ворота. Весь процесс монтажа откатных ворот своими руками отлично иллюстрирует это видео.

Для начала выставляем каретки на фундаменте и разносим их максимально в пределах нашего противовеса (треугольника). См. рис.

но имеем в виду, что концевой ролик имеет размер порядка 110 мм поэтому каретку ближнюю к проёму располагаем от проема с учетом этого расстояния, а дальнюю от проёма каретку ставим так чтобы она не выбивала заглушку в закрытом состоянии. Чем шире между каретками тем лучше, но без фанатизма.

После "накатываем" на каретки нашу раму откатных ворот, выставляем откатные ворота по уровню и "прихватываем" сваркой пятки кареток швеллеру, если все хорошо, то обвариваем пятки, если что-то не нравится выставляем по новой, добиваемся желаемого результата (положения ворот в уровне, отсутствии перекосов итд) и после этого обвариваем. Потом привариваем верхние поддерживающие ролики, устанавливаем концевой ролик, привариваем верхний и нижний уловители. Накатной ролик обязательно должен накатываться на нижний уловитель и разгружать ворота в закрытом положении.
Ежели ваши столбы изготовлены из металлической трубы или швеллеров, то уловители и верхний ограничитель можно варить прямо к столбу. Если используются кирпичные, бетонные или каменные столбы - нужно крепить к профильной трубе-нащельнику (как правило 60*30, которая крепится к столбу на закладные, а в случае их отсутствия на дюбеля, анкера, арматуру итп.

Монтаж верхнего ограничителя (верхних роликов)

:

Если у вас на воротах имеются пики или полукруглая арка из пик, тогда применяется так называемый портал - возле столба вываривается П-образная конструкция пропускающая по высоте ваши пики. Верхний ограничитель разрезается надвое и приваривается к порталу так чтобы ролики "обхватывали" ворота с двух сторон. Для этого нужно предусмотреть трубу (плоскую поверхность) по которой будут кататься ролики верхнего ограничителя. См. рис:

Или с помощью выносной трубы (60х40), если нет возможности реализовать так как на фото выше, т.е вот таким образом: Подробнее .

Крепление уловителей к нащельнику.

Для монтажа кареток можно применить специальный аксессуар - регулировочные платформы , с их помощью можно регулировать ворота по высоте и устранять перекосы, в некоторых разумных пределах. А также "выйти из положения" при каком либо просчете. Но если все уровни отложены верно и уровень фундамента не "завален", то ваши ворота будут стоять правильно и без каких-либо регулировок.

Опоры привариваются к швеллеру и каретка крепится гайками. Откатные ворота своими руками выйдут по стоимости вам существенно дешевле чем при заказе "под ключ на фирмах". Для этого вам потребуется Мы всегда готовы предоставить Вам широкий выбор комплектующих для откатных ворот и доступные цены. Этот материал, безусловно, поможет Вам самостоятельно изготовить свои откатные ворота легко, быстро и без лишних переплат! Собери сам откатные ворота - сэкономь свои деньги.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Хороший, надёжный забор с красивыми воротами является не только защитой загородного участка от непрошеных гостей, но и даёт чёткое представление о его границах. Чтобы сделать ограждение более удобным и практичным, его ворота снабжают приспособлениями, которые упрощают их открывание и позволяют сделать этот процесс автоматическим. Одной из наиболее популярных конструкций является система с механизмом, который позволяет сдвигать полотно ограждения в сторону. Сегодня немало компаний занимаются установкой откатных ворот, но мы предлагаем изготовить их своими руками.

Устройство и принцип действия откатных ворот

В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.

Популярные ранее сдвижные ворота с нижним направляющим рельсом сегодня вытеснила более надёжная конструкция с опорными роликами

Эти ворота можно соорудить двумя способами:

• моноширмой,
• двойной синхронной конструкцией.

Моноширма - это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.

Схема роликовых сдвижных ворот

Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.

Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.

Роликовые тележки являются основными опорными элементами конструкции

Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.

1. Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.

   Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении

2. Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.

   Поддерживающая скоба в сборе с роликами

3. Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.

   Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой

Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.

Особенности проектирования конструкции

Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.

Размеры полотна

Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:

• размеры автотранспорта, который будет въезжать на участок;
• угол въезда автомобилей;
• свободный зазор между габаритной шириной авто и опорами ворот, который должен составлять 0.3–0.5 м с каждой стороны.

Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2.5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3.5 метра.

Конструкция и размеры полотна сдвижных ворот с каркасом под металлопрофиль

Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1.5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4.5 м - этого будет достаточно для любых ситуаций.

Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.

Чертёж полотна сдвижных ворот без каркаса под заполняющий профиль

На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.

Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.

Чертежи и схемы

Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.

Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.

Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.

Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.

Чертежи для изготовления

Монтажная схема для изготовления откатных ворот Чертёж роликовой опоры Чертёж полотна с направляющей рейкой Чертёж опорной скобы Монтажная схема закладной площадки Структурная схема откатных ворот Чертёж концевого ролика Спецификация деталей конструкции сдвижных ворот Чертёж направляющей с роликом в сборе

Что понадобится для сооружения своими руками

Приступая к строительству ворот, необходимо иметь набор комплектующих (фурнитуры), которые можно приобрести комплектом или изготовить самостоятельно. Что касается инструментов, то никаких специфических приспособлений не понадобится - всё необходимое можно найти даже у начинающего домашнего мастера.

Выбор деталей для механизма отката

Есть несколько вариантов комплектующих для откатных ворот в зависимости от ширины проёма и весовой нагрузки:

• для ворот массой до 400 кг и шириной не более 4 м;
• для полотен весом до 600 кг и шириной не более 6 м;
• для створок массой от 600 кг и шириной 6 м и больше.

Выбирая тот или иной комплект для своих нужд, следует обязательно учитывать материал заполнения полотна, ведь он оказывает существенное влияние на вес створки.

Набор для создания состоит из таких деталей:

• нижняя направляющая;
• поддерживающая скоба с роликами;
• роликовая опора - 2 шт.;
• поддерживающая подставка роликовой платформы - 2 шт.;
• опорный (концевой) ролик;
• нижний и верхний улавливатели;
• пластиковые заглушки.

Направляющая нижних роликов должна быть достаточно жёсткой, чтобы сохранять первоначальную форму и не деформироваться при ветровой нагрузке. Чтобы обеспечить это условие, ответственные производители изготавливают рельс из качественной конструкционной стали толщиной не менее 3.6 мм - на этот параметр и следует ориентироваться при его выборе.

Комплект фурнитуры для сборки откатных ворот

Поскольку всю массу ворот удерживают роликовые тележки, их подшипники должны быть качественными, а сами поверхности качения иметь высокую твёрдость. В продаже можно найти консольные блоки с пластиковыми роликами, которые снижают уровень шума при движении ворот. Учтите, что через некоторое время эти детали придётся менять, поскольку даже самые высококачественные термопласты не сравнятся с цементированной сталью. Перед монтажом подшипники опорных роликов рекомендуется вскрыть, чтобы проверить количество смазки - от этого зависит, будут ли ворота скрипеть при движении, и как долго эти детали будут работать без люфтов и заклиниваний.

Фиксацию створки сверху обеспечивает поддерживающая скоба. Чтобы обеспечить устойчивость и надёжность конструкции, её толщина должна быть не менее 4 мм. Что же касается установленных на ней направляющих, то лучше всего зарекомендовали себя резиновые ролики. Нагрузка на них не так уж велика, а вот то, что они не царапают каркас ворот в процессе эксплуатации, положительным образом влияет на эстетичность конструкции.

При выборе нижнего улавливателя следует учитывать, что он работает в паре с опорным роликом. Следует обязательно проверить, насколько свободно концевик входит в фиксатор. Кроме того, торцовый ролик предназначен для перераспределения нагрузки при закрытых воротах, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к основным опорным элементам системы.

Металлическая пластина, из которой изготавливаются улавливатели, должна иметь толщину не менее 4 мм, поскольку от её качества зависит надёжность фиксации створки в закрытом положении. Кроме того, прочность этих деталей должна обеспечиваться сварочным соединением.

Заглушки направляющего рельса подойдут любые. Главное, чтобы они препятствовали попаданию снега и выполняли декоративную функцию.

Выбор материала для зашивки полностью зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому можно использовать:

• профнастил, который имеет небольшой вес и легко монтируется при помощи заклёпок или саморезов. Профильные панели можно подобрать по толщине, цвету, глубине и ширине волны, а их покрытие способно долгие годы защищать металл от коррозии;
• стальные листы - подбирают по толщине и размерам. Чаще всего используют как основу под кованые элементы ворот;
• поликарбонат, с которым ворота будут самыми лёгкими;
• штакетник или вагонку - их необходимо обрабатывать антисептическими средствами и покрывать лаком или краской. Только в таком случае можно рассчитывать на долговечность и эстетичный внешний вид пиломатериалов;
• ковка - может использоваться как отдельно, так и в сочетании с поликарбонатом, пиломатериалами или стальными листами. Сегодня в торговой сети можно купить отдельные кованые элементы, из которых при помощи сварки несложно соорудить настоящее произведение кузнечного искусства;
• филёнка (шоколадка) – для её получения металлические листы подвергают штамповке. В продаже можно найти «шоколадки» различных размеров. К каркасу их крепят сваркой или заклёпками.

Используя для обшивки полотна ковку, стальные листы или филёнку, следует учитывать значительное увеличение массы ворот при выборе роликовых опор и других элементов конструкции.

В продаже можно найти филёнку различного размера, что позволяет создавать ворота оригинального дизайна

Какой инструмент и материалы понадобятся

Сооружение откатных ворот потребует выполнения не только слесарных, но и бетонных работ, поэтому следует подготовить:

• лопату;
• лом или кирку;
• трамбовку;
• ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
• сварочный аппарат;
• болгарку (угловая шлифовальная машина или УШМ);
• отрезной и зачистной круг для УШМ;
• молоток;
• шуруповёрт;
• набор рожковых ключей;
• рулетку;
• чертилку или карандаш;
• компрессор с пульверизатором или кисти для малярных работ.

Если обшивка створки будет выполняться не металлом, а деревом, то могут понадобиться циркулярная или торцовая пила, рубанок, стамеска и другие столярные инструменты.

Для изготовления полотна ворот лучше всего подходят профильные стальные трубы

Кроме комплектующих и элементов обшивки, понадобится немало других материалов. Так, чтобы сделать откатные ворота для 4-метрового проёма, потребуется завезти на участок:

• не менее 18 метров профильной трубы 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм - для сварки рамы каркаса;
• до 20 погонных метров трубы 40х20х2 мм, которая понадобится для внутренних деталей каркаса;
• швеллер № 20 длиной не менее 2 м - для сооружения закладной опорной площадки для роликовых направляющих;
  Вместо швеллера можно использовать два отрезка стального уголка с полкой длиной 100 мм, которые сваривают по длине. Устанавливать закладные только под каретки роликовых опор, равно как и бетонировать шпильки, не рекомендуется - в этом случае будет сложно выставлять ролики и регулировать устройство автоматического закрывания (привод).
• толстый листовой металл для нащельников - закладных, которые устанавливаются в кладку при сооружении боковых опор (столбов);
• около 15 м арматуры или стального прутка диаметром 10–12 мм, которые будут нужны для крепления швеллера и сооружения фундамента;
• песок, щебень и цемент для приготовления бетона.

Следует заранее позаботиться об эстетичности конструкции, поэтому для окрашивания каркаса или всего полотна понадобится краска и грунтовка. Подойдёт любая алкидная эмаль для наружных работ и грунтовка для металлических поверхностей.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Правильный подход к изготовлению откатных ворот позволит получить прочную, надёжную конструкцию и избежать ошибок в работе. Поэтому весь процесс лучше разделить на несколько этапов:

• сооружение опорных столбов;
• обустройство фундамента;
• изготовление полотна и отдельных элементов конструкции;
• монтаж конструкции.

Чтобы добиться успеха, необходимо всё делать согласно плану работ. Каждый шаг должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ворота сможет открывать даже ребёнок.

Установка столбов

Монтаж опорных столбов является одним из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стойки можно сделать из различных материалов - дубового бруса, массивного металлопроката, кирпича или бетона. Рекомендуется бетонировать столбы на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивать общий фундамент под все конструктивные элементы откатных ворот.

Схема опорных конструкций откатных ворот

Если для стоек используются металлические трубы, то монтаж улавливателей и поддерживающей шины не вызывает трудностей - их можно закрепить сваркой. В случае когда столбы изготавливаются из камня или кирпича, в кладку необходимо устанавливать закладные. Эти крепёжные элементы представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.

Итак, для монтажа опорных стоек копают яму диаметром не менее 0.5 м и глубиной более 1 метра, в которую устанавливают столб. Далее выставляют его при помощи уровня и заливают бетоном. Для надёжности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т. д.

Строительство фундамента

Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0.5 м - это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.

Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.

В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.

Чертёж фундамента опорной площадки

Фундамент сооружают так:

• копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
• из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше - они будут использоваться в качестве перемычек;
• длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
• противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
• в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.
  

  Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.

• устанавливают опалубку и армопояс;
• заливают бетон и тщательно его уплотняют.

По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.

Обустройство фундамента опорной площадки

Изготовление створки

Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить створку, которую повело «пропеллером», необходимо обустроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выбирают широкое, ровное место и с небольшими зазорами раскладывают на земле деревянные рейки или бруски. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового инструмента и строительного шнура.

Для сварки полотна сдвижных ворот удобно использовать деревянные подпорки

Сварку полотна ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость.

1. Изготавливают наружную раму, которая является основным каркасом створки. Для этого к направляющему рельсу приваривают трубу рамы сечением 50х50 мм или 60х40 мм. После этого к её верхней плоскости крепят вертикальные трубы, монтируют верхнюю поперечину и откос. Сварочный шов можно выполнять прихватками длиной 2 см через каждые 0.5–0.6 м.
   Сварку каркаса ведут в шахматном порядке. Это позволит предотвратить перегрев отдельных участков и нарушение плоскостности конструкции.
2. К основанию рамы приваривают элементы заполняющего каркаса, который понадобится для крепления профнастила и сделает конструкцию более жёсткой. Внутренние переборки изготавливают из труб 40х20 мм.
3. Места сварки зачищают угловой шлифмашиной, после чего конструкцию покрывают грунтовкой.
4. При помощи пульверизатора наносят два-три слоя алкидной краски.
5. После высыхания защитного слоя полотно обшивают профнастилом. Для его крепления используют саморезы или заклёпки, отверстия под которые сверлят электродрелью.

Каркас, который будет обшиваться профлистом, деревом или поликарбонатом, перед заполнением необходимо покрасить

Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.

Инструкция по сборке конструкции

1. Монтаж откатных ворот начинают с разметки. Для того чтобы обозначить траекторию их движения, вдоль проезжей части необходимо натянуть шнур. Зазор между ним и дорожным покрытием должен составлять 150–200 мм, а расстояние до опорного столба - равняться 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). В дальнейшем шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор
2. Определяют место установки передней роликовой тележки. Принцип здесь простой - чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Тем не менее ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, из общей длины полотна (с противовесом) вычитают 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) – эта точка будет внешней границей второй тележки.

   Определение мест установки роликовых опор

3. Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой, после чего на регулировочные пластины устанавливают ролики.

   Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»

4. Полотно ворот ставят не место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор, после чего створку снимают, а сами тележки демонтируют.
5. Надёжно приваривают регулировочные пластины.

   Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают

6. Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.
7. Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».

   Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки

8. Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей, после чего крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.

   Монтаж накатного ролика

9. Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.

   Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой - широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали

10. Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.

    Если всё делать правильно и аккуратно, то в итоге должна получиться вот такая конструкция

    Видео: как установить откатные ворота своими руками

    Как оснастить их автоматикой

    Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

    • зубчатую рейку;
    • электропривод;
    • сигнальную лампочку;
    • концевые выключатели или фотоэлементы;
    • пульт ДУ;
    • блок управления.

    Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности - в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

    Комплект автоматики для откатных ворот

    Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

    
    

    В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

    В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

    Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

    Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?

    Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.