Табурет – незаменимый предмет мебели. Его используют и в городских квартирах, и дачных домиках. Модели, представленные в мебельных магазинах далеко не всегда соответствуют требованиям покупателей. Одних не устраивает цена, других – внешний вид и технические характеристики.

Столкнувшись с подобной проблемой, лучшим решением станет изготовление табурета в домашних условиях. Сложного в этом практически ничего нет.

Конструкция

Табурет имеет простейшую конструкцию. Для его создания подойдут даже древесные отходы, бруски, фанера и пр. Стандартная и простейшая модель состоит из нескольких деталей, качественно подогнанных и надёжно соединенных.

Еще больше фото, а также пошаговая инструкция от мастера есть на этом сайте https://masterinterera.ru/mebel

Конструктивные элементы, зачастую, одинаковы. Чтобы сделать табурет из дерева, потребуется:

• Крышка. Она имеет круглую или квадратную форму.
• Шканты. С их помощью детали надежно фиксируются.
• Деревянные ножки.
• Дополнительно в конструкции присутствуют такие детали как «сухари», проножки и царги.

Домашним мастерам подобные названия вряд ли о чем-то говорят. Поэтому рассмотрим их детально. Все они отвечают за соединение табурета и придание ему максимальной прочности.

Царги – это дощечки или бруски, которые находятся под сиденьем. Они соединяют ножки табурета (чаще всего используется шиповое соединение) и формируют надежную опору.

«Сухари» – деревянные или металлические детали в форме уголков, которые монтируются под сиденьем на внутренних углах.

Проножки находятся по центру ножек или в нижней их части. Они соединяют их, повышают прочность и надежность всей конструкции.

Описанные детали не являются обязательными при создании табурета. Но забывать о них не рекомендуется. Они сделают изделие более надежным и безопасным.

Как сделать простейший прямоугольный табурет?

Разобравшись с конструкцией, пора приступать к непосредственному изготовлению. Рассмотрим несколько примеров. Наиболее простым считается прямоугольная модель. Хорошо подходит для маленьких комнат.

Технические характеристики данной конструкции:

Высота готового изделия – от 44 до 50 сантиметров;

• Сечение ножек: 3,5 x 3,5 или 5 x 5 сантиметров;
• Царги – 29 x 6 x 2 сантиметров;
• Распорки – 29 x 2 x 2 сантиметров;
• «Сухари» – 6 x 6 x 2 сантиметров.

Все детали необходимо подготовить заранее. Их можно сделать самостоятельно или заказать в столярной мастерской. Если хотите получить оригинальное и красивое изделие, то следует сделать фигурные или точёные ножки.

Затем идет ответственный этап. Нужно точно вымерить, в каких местах проделать отверстия для креплений. Используется метод сухой сборки. Таким образом, можно обойтись даже без клея.

Инструкция по созданию табурета с разведенными ножками

Рассмотрим пример, как сделать табурет своими руками, в котором ножки будут расходиться в разные стороны.

Ножки изготавливаем из четырех брусков. Они должны быть одинаковыми по размеру. Рекомендуется использовать пилу с угловым методом резки. Она поможет не допустить погрешностей и получить идеальные по размеру детали.

Ровно отрезаем верхушку ножек и соединяем бруски. Они должны находиться перпендикулярно по отношению к полу. Чтобы не запутаться, на внутренних углах рекомендуется делать пометки.

Из маленьких брусков делаем ножкам наружные распорки. Чтобы их надежно скрепить, проделываем отверстия по периметру. Убедитесь, что их форма соответствует шипам распорок. Во время монтажа используем столярный клей. Он повысит надежность готового изделия.

Для проножек, располагающихся по бокам, подготавливаем глухие пазы. Бруски, которые вставляются в них, надо хорошенько закрепить.

В верхнем основании размечаем отверстия и прикрепляем четыре ножки. Для этого потребуется клеевой состав и шурупы. После этого табурет нужно оставить на несколько часов, чтобы клей высох.

Делая круглый табурет своими руками можно позаботиться о дополнительном декорировании изделия. К примеру, сидение обивается поролоном и кожей (бюджетный вариант – кожзаменитель). Это сделаем его мягким и более удобным. Поролон нужно обрезать по бокам.

Желательно округлить верхние края и накрывать его обивочным материалом. Чтобы все это надежно держалось, нужно воспользоваться монтажным степлером. Скобами крепим материал к нижней части сиденья.

Также сидение можно украсить тесьмой, мехом, бахромой и т.п. Если не хватает фантазии, то посмотрите в интернете и вдохновитесь примерами фото табуретов, сделанных домашними мастерами.

Если вы не планируете обивать сидение кожей и поролоном, то качественно его зачистите наждачной бумагой, покройте морилкой и нанесите слой защитного лака. Боковые части из ДСП рекомендуется обрабатывать напильником.

Фото табуретов своими руками

Как бы бурно ни развивался технический прогресс, бывают случаи, когда любой мужчина должен взять в руки инструмент и своими руками изготовить такую необходимую в хозяйстве вещь как табурет.

Как сделать табуретку своими руками? Отвечать на этот вопрос нужно с выбора материала, из которого будет изготовлен предмет.

В настоящее время ассортимент материалов очень широк, но безусловным лидером среди мебельного сырья остается древесина.

Вконтакте

Одноклассники

Список необходимых материалов

Для работы необходимо подобрать:

• несколько досок толщиной 15-25 мм или лист фанеры толщиной не менее 10 мм из которых будет изготавливаться сидение;
• четыре доски сечением 25-35х50 мм и длиною примерно 300-350 мм для изготовления царг;
• четыре доски сечением 25х30 мм и длиною 350-450 мм для изготовления проножек;
• четыре бруска сечением от 30х30 мм до 60х60 мм и длиною примерно 450-500 мм из которых будут изготавливаться ножки табуретки. Сразу надо обратить внимание, что в отличие от ножек указанных на рис.1, особенно если опыт в мебельном деле невелик, ножки можно делать не трапециевидной формы, а простой прямоугольной.

Перечень инструментов

Перед тем как сделать табуретку из дерева нужно подобрать инструмент, который понадобится в предстоящей работе. В его перечень войдут:

• металлическая линейка;
• металлический угольник;
• ножовка по дереву, а лучше лобзик;
• молоток;
• стамеску;
• наждак;
• кисти.

В дополнение к перечисленным инструментам можно добавить крепеж, клей, краску или лак.

Творческий этап

На самом первом этапе каждый творец должен в воображении представить, что же он хочет создать. Форма домашнего табурета должна быть достаточно устойчивой и поэтому не стоит увлекаться вытянутыми формами собратьев стоящих около барных стоек.

Обратите внимание!

Табуретка должна быть невысокой - не выше 500-600 мм от уровня пола и незначительно отличаться от кубической формы.

Тогда она будет и прекрасным местом отдыха и подставкой, стоя на которой можно собирать яблоки или красить потолок. Сидение по площади должно быть от 350х350 мм до 500х500 мм. Поэтому творчество должно закончиться оформлением чертежа табуретки с размерами, позволяющими достаточно точно подсчитать потребность в материалах (рисунок 1).

Ножки для табурета

Черчение

Не стоит пытаться создать чертежи с соблюдением всех норм и требований, указанных в ГОСТ. Достаточно от руки сделать аккуратный, а самое главное, понятный эскиз с точно рассчитанными размерами. Есть два элемента, которые необходимо начертить отдельно. Это царги и проножки. Царга - это элемент, который с помощью шипового соединения закрепляет ножки табуретки и служит вместе с ножками основой для устройства и опирания сидения. Проножка - это элемент, который также шиповым соединением закрепляет ножки и обеспечивает жесткость и устойчивость всей конструкции табуретки. На эскизе необходимо показать все необходимые размеры, но особенно точно нужно показать размеры шипа, как показано на рисунке 2.

Изготовление царг и проножек

Существует разные мнения о том с чего необходимо начинать изготовление табурета - с каркаса из ножек, царг и проножек или с сидения. Очевидно, что значительно проще при необходимости подогнать сидение к собранному основанию, чем наоборот. Поэтому первым делом приступим к сборке основания. Не стоит забывать, что все доски и бруски должны иметь гладкие поверхности без заусениц, трещин и сколов. Изготовление царг и проножек осуществляется примерно одинаково. С помощью ножовки или лобзика вырезается царга, затем выпиливаются шипы. Шипы обтачиваются ножом, а затем наждаком им придается окончательная форма, которая должна абсолютно совпадать с размерами пазов в ножках табуретки.

Соединение ножек с царгами и проножками

Чертежи табуретки должны давать подробную информацию о местах крепления царг и проножек к ножнам табурета. Порядок сборки следующий:

• царга и проножка соединяются в паз с двумя ножками табурета;
• попарно соединенные ножки также царгами и проножками соединяются в пространственную конструкцию.

Очень часто случается, что размер шипа и паза не совпадают. Если шип получился по размеру несколько меньше паза, то рекомендуется после нанесения клея на шип обмотать шип бинтом или марлей и вторично смазать клеем, а затем плотно завести в паз. После сборки всей конструкции нужно дать время клею «схватиться» и только после этого продолжать работу.

Изготовление сидения

Сидение лучше всего получается из листа фанеры. После того как получено основание необходимо вырезать сидение таким образом, чтобы его размер превышал размер основания примерно на 15-40 мм. С верхней кромки сидения наждаком снимается фаска и зачищается поверхность.

Сборка табуретки

Собирать деревянные табуретки, своими руками используя шиповое соединение между ножками и сидением достаточно проблематично, так как, не имея большого опыта в столярном деле очень сложно их точно разметить. Это может испортить всю конструкцию. Предлагается более простой вариант присоединения с помощью саморезов, которые притягивают сидение к ножкам. А для того чтобы обеспечить более высокую надежность и прочность необходимо прикрепить также саморезами сидение к царгам с помощью металлических уголков со стороной 15-25 мм.

Схема табурета

Дополнительные работы

Можно сделать несколько дополнительных шагов по оформлению изготовленного табурета и обеспечения его долговечной службы в доме. Чаще всего табурет используется на кухнях, верандах, гаражах и других помещениях, где пол сделан из , покрыт керамической плиткой или . Для того чтобы избежать скольжения табурет и тем самым избежать возможных травм имеет смысл на опорную часть каждой ножки приклеить кусочек (нулевки). Если приходится сидеть на табурете во время длительной работы, то вполне целесообразно обить сидение, куском старого дерматина уложив в качестве прокладки поролон толщиной 10-15 мм.

Шпаклевка изделия

Любая самодельная табуретка будет отличаться от заводской определенными шероховатостями, допущенными при изготовлении. Для того чтобы минимизировать все допущенные огрехи необходимо использовать .

Обратите внимание!

В первую очередь необходимо зашпаклевать места соединений элементов конструкции, затем надо покрыть шпаклевкой шляпки гвоздей и саморезов.

Для этой цели в хозяйственных магазинах есть широкий выбор продукции, но для сторонников экологически чистых материалов есть несложный рецепт для самостоятельного приготовления. Соберите как можно более мелкие опилки и смешайте их в пропорции 2 к 1 с обычным клеем, применяемым в строительстве. После тщательного перемешивания шпаклевка готова. Нельзя забывать о зачистке наждаком все шпаклеванные поверхности.

Покраска изделия

Последним этапом в изготовлении табуретки является покраска или покрытия лаком. Покраска особых трудностей не вызовет, а вот лак потребует предварительной подготовки. Она включает в себя:

• нанесение двух или трех слоёв морилки;
• зачистка наждаком;
• нанесение одного слоя морилки;
• покрытие лаком в один-два слоя.

Мастера, который выполнил все этапы, можно поздравить - он получил надежный и, будем надеяться, красивый табурет.

Как сделать табуретку своими руками видео:

Вконтакте

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Табурет один из видов мебели и предназначен в основном для использования на кухне.

Обычный, классический табурет состоит из:

• Крышка — 1 шт.
• Ножки — 4 шт.
• Царга — 4шт.
• Проножки — 4 шт.

Если кому-то захочется изготовить табурет своими руками, то особых трудностей не предвидеться.

Конечно, если вы никогда не мастерили из дерева, то с первой попытки может и не получиться сделать качественный и надёжный табурет. Но это совсем не означает, что вы не должны попробовать силы в столярном искусстве.

Табурет из древесины

Если вы приняли решение изготовить табурет из дерева, то для этой цели потребуется:

• строганая, без сучков, червоточины и расколов доска, толщиной 25 мм.
• черепной брусок;

• электропила или ножовка с маленьким ходом зуба;
• саморезы впотай 30 штук на один табурет размером 6×60 мм;
• шуруповёрт;

• металлический угольник: он не допускает погрешностей в отличие от деревянного;
• металлический метр или рулетка;
• наждачная шкурка;

• любой, небольшого размера брусочек, который мы будем обматывать наждачной шкуркой для ошкуривания поверхностей деталей.

Готовим крышку

Крышка должна быть квадратной формы и её размеры могут варьироваться в пределах:

• 32х32;
• 36х36;
• 40х40.

Это наиболее оптимальные размеры, принятые за основу в производстве табуретов. Однако, раз табуретка выполняется самостоятельно, то можно учесть и габариты тела членов семьи.

Покупая пиломатериал, учтите то, что он должен быть сухим.

Сухой пиломатериал строгается без заусенца, хорошо поддаётся обработке шлифовальной шкуркой, в дальнейшем не рассохнется, не будут выпадать саморезы и изделие не превратится в колченогую табуретку.

Так как мы первый раз делаем табуретку, то выбираем размер 40х40, так будет проще понять и научиться работать самостоятельно.

Желательно выбрать доску шириной 20 сантиметров, тогда отпадёт необходимость состругивать лишние сантиметры.

Отпиливаем по длине доски два куска по 40 сантиметров.

Берём наждачную бумагу 40–60 К, наматываем её на брусок и начинаем зачищать кромки и торцы у заготовок. Если есть явно выраженные неровности на плоскости, то этой же наждачной бумагой зачищаем и её.

На втором этапе зачистки применяем наждачную бумагу 80–120 К. Так же проходим по плоскости, кромке и торцах.

На завершающем этапе применяем бумагу марки 160–320 К.

Не исключено, что может понадобиться наждачная шкурка и другого вида: многое зависит от породы древесины и использованного распиловочного инструмента.

Готовим царги

От доски шириной 20 см, отпиливаем кусок, длиной 27-28 сантиметров.

Распускаем его на циркулярной пиле на 4 части по 5 сантиметров каждая.

Берём наждачную шкурку марки 40–60 К и тщательно зачищаем торцы, чтобы в дальнейшем не получилось просветов между царгой и ножкой.

Сначала наждачной шкуркой марки 80–120 К, затем 160–320 К зачищаем поверхности.

Готовим проножки

Отпиливаем от доски отрезок такой же длины, что и царга. Распускаем на циркулярной пиле 4 заготовки по 3-4 сантиметра.

Берём наждачную шкурку марки 40–60 К и скрупулёзно зачищаем торцы, чтобы избежать зазора между проножкой и ножкой. Зачищаем поверхности шлифовальной шкуркой марки 80–120 К.

Для полного завершения изготовления заготовки, используем шкурку 160–320 К.

Готовим ножки

От черепного бруска сечением 3х3 сантиметра отпиливаем 4 отрезка длиной по 42 сантиметра.

Шлифовальной шкуркой марки 40–60 К, зачищаем один торец, который будет под крышкой табуретки.

Поверхности ножки отшлифовываем сначала шкуркой 80–120 К, а затем шкуркой 160–320 К. Ножки готовы.

Сборка табурета

Берём две ножки, раскладываем их на верстаке или столе, зачищенным торцом вверх. Между ними сверху, заподлицо с торцом ножки, прокладываем царгу. Снизу ножек, между ними, на расстоянии 10 сантиметров от нижнего торца прокладываем проножку.

Закрепляем на саморезы с двух сторон, царгу с ножками и проножку с ножками.

Проделываем то же самое со второй парой ножек.

Закрепляем саморезами оставшиеся две царги и проножки, с обеих сторон ножек на одной из собранной конструкции, на том же уровне, что и уже установленные элементы.

Прикладываем сверху вторую собранную конструкцию и закрепляем на саморезы.

Собранную конструкцию ставим на ножки, сверху распределяем заготовки от крышки, и закрепляем их саморезами.

Табурет готов.

Фото идеи как сделать табурет своими руками

Принято считать, что настоящий мужчина должен знать, как сделать табурет своими руками. Ведь элементарные вещи часто называют простыми, как табуретка. Однако на практике далеко не каждый представитель сильного пола, если он по профессии не столяр-краснодеревщик, сумеет самостоятельно без подсказок изготовить этот элемент кухонной мебели так, чтобы он имел современный дизайн, был не шатким, а крепким и качественным.

Эскизы стульев и табуретов из фанеры.

В таком случае будет рационально воспользоваться чужим профессиональным опытом и выиграть сразу в трех направлениях:

• меблировать кухню нужными предметами;
• сэкономить финансы, выполнив все работы собственноручно, не заказывая распил на стороне и применяя для табурета подручный материал из просушенных отходов древесины хвойных или лиственных пород, листов фанеры, обрезков ДСП или старой мебели из ДСП;
• получить приятные эмоции, придав своему образу маскулинности в глазах окружения и почувствовав себя на все руки мастером.

Тем, кто впервые в жизни собирается своими руками, но все же имеет первичный опыт обращения с деревом и рабочими инструментами, будет вполне по силам справиться с изготовлением несложных кухонных конструкций.

Простые, но очень симпатичные варианты из фанеры и ДСП, описания которых представлены ниже, гарантируют получение легкого, быстрого и качественного результата.

Стул из фанеры

В качестве исходного материала можно взять лист березовой фанеры стандартного размера 1520х1520 мм с толщиной 2 см. Из такого листа получится целых 3 изделия, практически комплект, при условии, что размеры каждого из них будут следующими:

Рисунок 1. Схема боковушки стула.

• крышка табурета – 400х400;
• боковушка табурета (2 шт.) – 400х310;
• планки 270х120 – 2 шт.

Перед началом работ следует позаботиться о том, чтобы под рукой иметь:

• карандаш, линейку, если есть – прямой строительный угол;
• лобзик электрический, оснащенный пилками по дереву с мелким зубом;
• дрель-шуруповерт со сверлами по дереву 5 мм и 8 мм и битами с непременным наличием шестигранника;
• наждачную бумагу: крупную № 100-120 и мелкую №300-320, к ней желательно иметь шлифовальную машинку;
• кисти для тонирования и покрытия табурета лаком;
• для крепежа: конфирматы, саморезы 4х16 мм и уголки мебельные металлические.

Приготовив все необходимые инструменты, приступают к созданию чертежей элементов будущей табуретки. Делать их можно от руки карандашом и линейкой, но выверять симметрию и прямые углы нужно обязательно, чтобы будущее изделие не скособочилось при сборке.

Вернуться к оглавлению

Изготовление изделия

Рисунок 2. Схема крышки табурета. Заготовка 400х400 мм.

Для боковушки наносят рисунок (Рис. 1) на одну сторону листа и его контуры выпиливают лобзиком. Потом готовый обрезок прикладывают по осевой вертикали к другой стороне и, следуя его очертаниям, обрисовывают второй обрезок. Остальные боковушки чертят по уже готовой детали, чтобы они получились абсолютно идентичными. Так же поступают и с нанесением чертежа верхней крышки (рис. 2), лишь ось симметрии здесь будет диагональной. Радиусы прорисовать можно и без лекала или циркуля, так как крышка от большой семейной кастрюли емкостью в 5 л с таким заданием отлично справляется.

Очень важно, распиливая детали по чертежам, соблюдать прямоту углов и точность размеров вплоть до полмиллиметра, а то вместо качественного табурета получится кривой и шаткий.

Рисунок 3. Схема сборки табурета.
Крепеж крышки к боковушкам выполняют при помощи мебельных уголков, фиксирующихся саморезами.

Прежде чем собирать табуретку своими руками, нужно провести обработку всех деталей, однако фаску на заготовках нельзя снимать во избежание выщербин. Сначала крупной наждачной бумагой закругляют острые края, торцы покрывают лаком и потом шлифуют мелким абразивом. Такую процедуру повторяют 2-3 раза, чтобы добиться идеальной гладкости торцов. Тонировку табурета, если есть такое желание, тоже производят, пока он находится в разобранном виде, чтобы на стыках не оставалось белесых следов.

Далее переходят к процессу сборки (рис. 3). Боковушки стягивают конфирматами, для чего в плоскости просверливают отверстия 8 мм в диаметре, а в торце – 5 мм в диаметре. Крепеж крышки выполняют с помощью мебельных уголков, зафиксированных саморезами.

На финишном этапе производится еще одно покрытие лаком. Только после его полного высыхания табуретка будет уже полностью готовой к эксплуатации и защищенной от негативного воздействия влаги.

Вернуться к оглавлению

Табурет из ДСП

Тем, кто интересуется, как сделать табурет из ДСП, можно руководствоваться следующими советами. Для одного изделия потребуется несколько кусков ДСП:

• для ножек – лист размером 40х30 см² (2 экз.);
• для крышки – лист 30х30 см;
• для перемычки – лист размером 20х12 см.

Если будут использованы листы ДСП, уже бывшие в употреблении и имеющие мелкие дефекты, все недочеты следует замазать шпаклевкой по дереву и закрасить краской.

Рисунок 4. Схема табурета из ДСП.

Список инструментов ничем не отличается от приведенного выше набора для изготовления табурета из фанеры, так же, как и крепежных элементов (4 конфирмата 6,4х50 мм, 4 самореза, 4 пластмассовых уголка). Единственное отличие – желательно докупить мебельные подпятники (прямоугольные или круглые) и еще можно для мягкости сидения добавить обтяжку отрезом ткани 41х41 см с прослойкой поролона на клею (например, такого, как «Момент»).

Согласно представленным чертежам (рис. 4), на листах ДСП сначала карандашом наносят контуры ножек, перемычки и крышки, а потом электрическим лобзиком на максимальной оборотной скорости вырезают все детали. При этом на крышке все углы нужно закруглить.

Теперь осталось только собрать полученные элементы табурета. Для этого, отметив 3,5 см от края ножки, крепят саморезами пластмассовые уголки. На ножке также сверлят 2 отверстия для установки перемычки, сверяясь с размерами по чертежу. Затем перемычку прикладывают к ножке, просверливают в ней отверстия, предназначенные для саморезов, и прикручивают перемычку к ножке табурета при помощи конфирматов. Все вышеописанные действия повторяют и со второй ножкой. При этом следят, чтобы дистанции от низа ножки до перемычки точно совпадали на обеих деталях, иначе табурет перекосится.

Собранную конструкцию из стоек и перемычки прикручивают к крышке. Если же предполагается мягкое сидение, то перед сборкой на крышку приклеивают поролон, обтягивают сидение тканью, которую закрепляют снизу строительным степлером. Для того чтобы прикрыть тканевые края, снизу сидения набивают лист ДВП 29х29 см.

В изготовлении табурета, выполненного из новых листов ДСП, нельзя забывать об обработке торцов бумажной кромкой соответственного цвета. Для этого кромку, длиной на 2 см больше длины торца, прикладывают к нему, проглаживают утюгом, разогревая клеевую основу, обрезают острым сапожным ножом все излишки и напоследок проходят по краям кромки мелкой наждачной бумагой.

На завершающем этапе сборки прибивают мелкими гвоздями подпятники, чтобы ножки табурета не царапали пол. Теперь сборку табурета из ДСП можно считать завершенной.

«Ящик сколотить можешь? Да? Хорошо, будешь пока делать табуретки». Это из разговора с новеньким соискателем вакансии в мелкой мебельной фирме. Действительно, сделать простейший табурет своими руками не сложнее, чем ящик. Тот может быть и сложнее, если он выдвижной в тумбочке. Поэтому заинтересовавшимся столярным мастерством осваивать его лучше, начав с табуретки. Денег много на этом не сэкономишь, табуретки недороги. Но приобретенные навыки позволят приняться за большую корпусную мебель, что даст экономию уже в разы, плюс уникальные предметы в интерьере.

Табуретка как стартовый объект в мебельном деле имеет еще одно преимущество: строгально-распиловочных работ с неизбежным мусором для нее требуется немного, можно испытать свои способности к столярке на балконе или даже в кухне. Убедившись, что дело спорится, будем думать и о столярной мастерской с верстаком и прочим; без нее уже не сделаешь мебель посолиднее.

Устройство и кое-что о терминах

Классический кухонный табурет из дерева устроен, как показано на рис. Там же видно, что его конструкция для новичка сложновата, но мы к ней придем через образцы попроще, однако ничуть не хуже. В данном случае картинка нужна для другого.

Читатель может подумать, что назвать опорную балку царгой, а стяжки/распорки проножками это уже чисто мебельная специфика, вроде как у моряков скамейка – банка. Что касается царг, то это не так. Царги можно встретить и в других отраслях техники, и там они ну никак не балки ни по виду, ни по характеру нагрузки.

На самом деле царга – элемент конструкции, распределяющий разнонаправленные нагрузки по компонентам силовой схемы. Распределяя нагрузку, невозможно ее не испытывать, поэтому конструктивно, технологически и экономически оправдано делать царги и несущими, т.е. заставить их работать.

В производстве мебели царгу чаще всего совмещают с опорной балкой в виде поставленной на кромку доски или бруса. Это представление настолько въелось, что и некоторые опытные столяры царгой считают любую такую доску. Однако царги и в мебели весьма разнообразны.

Напр., на поз. 1 рис. (испод табурета с ножками в гнездах) царги еще вполне царги-несущие балки, только из бруса. Но уже на поз. 2 царги – косынки, а их обрамление ничего не держит и только декоративное; на поз. 3 царги-косынки обходятся и без него. А на поз. 4 (туалетный столик) царга – укосина, которая балка не более, чем косынка.

Стол со съемными ножками, поз. 4, случай вообще интересный. Когда он разобран, царгой будет фасонный стальной раскос, т.к. только он в этом случае удерживает доски подстолья от выламывания из столешницы при толчке, или просто от рассыпания, если и столешница снята. Но когда ножки на местах, их оголовки вжаты в углы и стол стоит, доски подстолья станут и балками, и царгами, т.к. держат и вертикальную, и боковую нагрузку. В таком случае правомерно даже говорить о креплении ножек на царгах (!), т.к. изделие обретает должную прочность и жесткость, только когда установочные узлы ножек собраны и нагружены.

Царги из доски могут быть и вертикальным стойками, а не балками. В таком случае их называют строевыми царгами, поз. 6. В общем, с царгами нужно как с балками: смотреть прежде всего как они работают в конструкции, а как выглядят это уж вопрос второй-пятый. Отвлечься сразу же на царги нужно было, т.к. в мебели они встречаются сплошь и рядом.

Что будем делать?

Чтобы сделать табурет, посмотрим, что можно делать. Не всё, табуреток бесконечное разнообразие, но для начала типичные образцы. Наша задача – выбрать, что попроще и получше для определенной цели.

Классический кухонный табурет бывает и утилитарным, и весьма художественным, поз. 1 и 2 на рис. Конструкция его сложилась веками и служат такие табуретки долгие десятилетия. Прочность конструкции позволяет использовать табуретку и как рабочий столик, это всем известно. Приниматься за классическую табуретку можно и самого начала, усвоив несколько приемов работы по дереву, см. далее.

В облегченных табуретах, поз. 3-8, ножки крепятся или вовсе без царг, в гнезда в толстом прочном сиденье, или в гнезда в царгах-косынках. В первом случае и сиденье, и ножки приходится утолщать, поэтому такие табуреты уступают прочим по прочности, зачастую и по виду, поз. 3.

Чтобы облегченный табурет был прочен, его ножки связывают проножками-стяжками: чем ниже, тем прочнее и тем более тонкими могут быть стяжки, поз. 4 и 5. Но низкая рама из стяжек мешает ногам сидящего, а врезка в тонкие ножки табурета ослабляет их. Поэтому часто вместо простой рамки делают Н-образную, поз. 6, или ставят стяжки на разных уровнях, поз. 7.

Наибольшую прочность и удобство обеспечивает Х-образная система стяжек (стяжечная крестовина), поз. 8. При определенной конфигурации ножек возможно обойтись и без нижней крестовины; один из примеров такого рода будет рассмотрен далее.

Важные тонкости

Если вы когда-либо возьметесь делать облегченный табурет, учтите, во-первых, что его ножки должны быть немного раздвинуты, т.е. оси, проходящие через центры оголовков и пяток ножек, должны отклоняться от вертикали на 7-12 градусов наружу относительно оси симметрии табурета. Второй вариант – ножки должны быть дугообразно изогнуты и расширяться кверху, см. далее. Без того или другого ножки могут подломиться и при легком покачивании на табурете. Причем, то и другое решение справедливо, если табурет симметричен относительно вертикальной оси, т.е. не вытянут в плане. Исключение, до пропорций 1:1,5 – табурет со стяжками на разных уровнях, его вытягивать можно в направлении нижних стяжек.

Второе, чтобы обрезать пятки и оголовки ножек на требуемый угол, их заготовки нужно собрать в плотно стянутый пакет и резать в 1 проход. Иначе табурет так и останется косым растопыркой: в размер по длине вертикальные ножки потом подогнать еще можно, но точности углов, необходимой для обработки ножек поочередно, на дереве просто невозможно добиться. Углы и так уйдут на полградуса-градус против чертежа, но это не столь важно, лишь бы у всех ножек одинаковы были.

Табуреты-тумбы, поз. 9 и 10, тяжеловаты и материалоемки, но очень прочны, т.к. состоят, с точки зрения механики, из 3-х царг, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Эти же табуретки просты в изготовлении, и начинать осваивать мебельное дело лучше с них. На такой случай – на рис. чертежи 2-х видов. На поз. справа детали тумбы тоже врезаются в полдерева, см. далее; паз для врезки условно не показан. Сиденье в обоих случаях может быть любой центрально-симметричной формы; ставят его на шкантах, см. далее. Чехлы на круглых табуретах-тумбах делают их на вид неотличимыми от более трудоемких пуфов, если сделать мягкое сиденье, как описано далее.

Примечание: на врезке слева внизу на рис. вариант табурета-тумбы для дачи. На него нужно 4 детали, но зато он не увязает и в рыхлой земле.

Коробчатые, или щитовые, табуреты (поз. 11 и 12) требуют 4-х деталей, но легче и меньше мешают ногам. Делать их не сложнее предыдущих, и все соединения шкантовые, что несколько облегчает работу. Коробчатые табуретки возможно вытянуть в длину вплоть до превращения в лавки, а их прочность и устойчивость очень мало зависят от высоты. Всем известная хозяйственная табуреточка (поз. 12) – из этой породы. В общем, табуреты из щитов тоже благодарный объект для начинающего столяра, поэтому даем и для них чертежи нескольких видов: комнатной нормальной высоты, справа на рис., хозяйственной пониже, слева там же, а внизу – устройство совсем маленькой детской табуреточки.

Примечание: на рис. справа – схема упрочненного коробчатого табурета. Поз. в) там – способ придания ему вида попригляднее фанеровкой боковин. Этот табурет хорошо подойдет на дачу: прост, легок, недорог, неплохо смотрится, а по прочности и удобству не уступает классическому.

Табуреты на поз. 13 и 14 только с виду похожи на коробчатые, а на самом деле у них по 4 широких и плоских ножки. Поэтому такие табуреты нужно делать с царгами из досок или брусьев, а ножки скреплять проножкой. Правда, в данном случае она всего одна и может быть расположена так, чтобы совсем не мешала ногам.

Следующая разновидность, доступная для самостоятельного изготовления начинающими – табуреты-разножки с Х-образными ножками. Для придания им нужной прочности требуются или 2 царги и 2 проножки, расположенные взаимно перпендикулярно, поз. 15, или 4 царги-балки, образующие верхнюю раму, и 1 стяжка между перекрестьями ножек. Последний вариант может быть вписан в интерьер гостиной или спальни, но более всего разножки делают раскладными. Вдруг заинтересуетесь – на рис. складной дачный табурет, чертежи и способ складывания. Можно из таких и садового складного стола собрать дачный гарнитур. А вообще-то конструкций складных табуретов множество для разных целей, от рыбацкой разножки до мебели для пикников, и некоторые из них несложно сделать своими руками.

Примечание: все описанные табуреты довольно пластичны и терпимы к конфигурации деталей, поэтому возможны их креативные исполнения в разных стилях, поз. 17-20.

Материалы, инструмент, технология

Из чего делать?

Древесина пригодна для изготовления любого табурета. Деревянный табурет по прочности и долговечности уступает только металлическому кованому, а по удобству и функциональности не имеет равных среди собратьев. Дерево на табурет пойдет всякое качественное, кроме очень мягких и легко загнивающих пород: тополя, ивы, осины, ольхи.

Качество древесины для любой мебели определяется, во-первых, отсутствием видимых дефектов: трещин, выпадающих сучков, сколов, червоточин, следов гнили и плесени в виде пятен несвойственного данной породе цвета, см. рис. Во-вторых, дерево для мебели должно быть комнатно-сухое, с влажностью 8-12% Дерево камерной сушки (влажность до 8%) для мебели годится ограниченно, т.к. в процессе сушки возможно нарушение его структуры и в комнате мебель из него со временем может рассесться или потрескаться.

Примечание: косослой и свилеватость древесины на мебель в штучном кустарном производстве во многих случаях допустимы, а иногда и желательны, т.к. позволяют получить красивую текстуру. Знаменитая карельская береза – не что иное, как обычная береза бородавчатая, вся напрочь свилеватая вследствие неблагоприятных условий произрастания.

Дерево воздушно-сухое, с 12-20% влажности (это обычный строевой лес) необходимо выдержать в сухом помещении при температуре 15-30 градусов 1-6 недель, сложив в штабель на не отсыревающих подставках. Исходные делянки (доски, брусья) кладут на подставки с промежутками, а следующий пояс (слой) штабеля укладывают также на подставки; теперь в качестве них можно использовать те же делянки, уложив пару поперек.

Примечание: досушивать дерево под воздействием нагревательных приборов или свет ламп накаливания нельзя – получим очень плохую камерную древесину.

На сиденье табурета берут обычно сосну или ель, а на ножки дерево потверже: березу, дуб, клен, бук. Разумеется, и всю табуретку можно делать из твердых пород. Из достаточно доступных импортных пород годятся венге, хемлок, махагони.

Полноценной заменой дикому дереву будет модифицированная древесина – МДФ средней и высокой плотности. МДФ ничем не пропитывается, ее делают из спрессованных при повышенной температуре отходов распиловки деловой древесины, т.е. материал это вполне экологичный. МДФ уступает дикому дереву по стойкости к истиранию, поэтому на пятки ножек из МДФ желательно набивать подошвы из твердого дерева.

Из фанеры можно делать табуреты-тумбы и коробчатые, а также облеченные табуреты с Х-образной стяжкой ножек (поз. 8 на рис. в начале) и аналогичные им по силовой схеме. Также фанера пойдет на сиденье любого табурета. Из ДСП делают, как правило, целиком только табуреты коробчатые, т.к. в конструкциях всех остальных есть точки сосредоточения нагрузок, чего ДСП не держит. Но ДСП также хорошо пойдет на сиденье.

Примечание: фанеру для мебели весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией с обеих пластей и с торца.

О клее

Большинство соединений мебели проклеивается. Традиционно для этого используется костный столярный клей. Он недорог, не требует подсушки до отлипа перед соединением деталей и прочность набирает, едва застыв. Но для его приготовления нужна клееварка, которую, впрочем, можно сделать самостоятельно.

Очень прочен клей для дерева «жидкие гвозди». Он же дает возможность скрыть клеевые швы, т.к. тонируется под дерево опилками, или можно купить готовый тонированный. Еще лучше акриловый клей для дерева на водной основе.

Жидкие гвозди и акрил достаточно дороги, поэтому во многих случаях их заменяют почти таким же прочным ПВА, но не обычным конторским для бумаги, а для дерева. Соответствующую маркировку нужно смотреть на этикетке, и продается древесный ПВА не в канцелярских, а в строительно-хозяйственных магазинах. Склеивать детали на ПВА нужно только после выдержки до отлипа; клей наносят на обе соединяемые детали. Выдержка для набора прочности – не менее суток, только потом можно продолжать работу или нагружать соединение.

Примечание: все клеевые соединения плохо держат сдвиг по шву, т.е. их необходимо подкреплять в этом направлении разными способами; о некоторых см. далее.

Чем делать?

Будем считать, что, раз вы человек мастеровой, простой измерительно-разметочный и рабочий инструмент у вас есть, включая долота и стамески. Желательно также иметь штангенциркуль с глубомером. Но, чтобы приняться за изготовление табуретки и вообще мебели, нужно запастись для начала еще парой приспособлений.

Во-первых, рейсмус (рейсмас) для разметки, см. рис. Его можно сделать и своими руками, применив вместо рычажного фиксатора пару винтов. При желании можно размахнуться и на самодельный рейсмусный станок, любители делают.

Во-вторых, деревянные щиты для мебели не собирают просто так, они выйдут горбатыми и щелястыми. Щиты нужно сплачивать, т.е. при сборке не клею доски плотно прижимать друг к другу кромками, пока клей полностью не высохнет и не наберет прочность. Как сплачивают щиты см. ниже, а пока нужно сделать приспособления для этого: плаз или ваймы. Основа в том и другом случае – прочные, ровные и выдержанные доски не менее 150х50 для плаза и 120х50 для вайм.

Очень удобен плаз из винтового прижима и упора с мертвой точкой, поз. 1 на рис. Если компонентов для него нет, то для штучного производства пойдет и простейший плаз, поз. 2. Доски в нем сжимают клиньями, поз. 2а, поочередно подбивая из киянкой, а грубо под размер щита ставят проставку из той же доски, что и основа плаза.

Большие щиты, примерно длиннее 50 см, на плазе сплачивать нельзя, т.к. его основа при этом сама прогибается. Кроме того, вынос краев досок за плаз не должен превышать 150 мм, т.е. на плазе из 250-мм доски можно сплотить щит до тех же 50 см шириной. Для табуретки этого хватит, но на будущее лучше обзавестись 3-4 ваймами, поз. 3. Крепление концевых бобышек-упоров во всех случаях должно быть очень прочным, на сквозных болтах М8-М12 с гайками, т.к. на упоры в работе действуют очень большие силы.

Как делать?

Для изготовления табурета нужно освоить прежде всего несколько видов соединений деревянных деталей:

• Врезку в полдерева (вполдерева).
• Пазогребневое соединение.
• Соединение шип-паз.

Вполдерева

Соединение вполдерева, показано на рис. Технологически оно самое простое и достаточно надежно, если дополнительно скреплено, по 2-3 точки на соединение, нагелями, саморезами, болтами, гвоздями и, опционально, проклеено. При работе ручным инструментом выемки сначала надпиливают по краям, не доходя 0,5-1 мм до нужной глубины, и лишний массив материала выбирают долотом. Делать пропилы глубже, чтобы потом одним ударом сбить лишку – производственный брак!

Соединения вполдерева бывают закрытыми, поз. 1, так собирают крестовины, открытыми, поз. 2, для сборки углов, и глухими (закрытыми) наполовину, поз. 3, для врезки на прогоне. Кроме того, в полдерева можно соединять как по пласти, поз. 1-3, так и по кромке, поз. 4. В последнем случае, если детали достаточно высокие, соединение хорошо держится и только на клею без дополнительных подкреплений; так собирают опоры табуретов-тумб.

Пазогребень и шип-паз

Для пазогребневых соединений, поз. 1-3 на рис., достаточно 1-й точки дополнительного крепления или просто проклейки. Соединение паз-гребень может быть открытым одинарным, поз. 1, открытым двойным, поз. 2, тройным и т.д., или закрытым, поз. 3. Последнее разнять можно, только потянув за деталь с гребнем, а открытые пазогребневые соединения еще и поворотом деталей относительно друг друга, т.е. закрытый пазогребень технологически сложнее (лунку нужно насверливать по краям с ограничителем глубины сверления и затем аккуратно выдалбливать), но прочнее и надежнее.

Соединения паз-гребень и шип-паз механически сходны, поэтому их часто путают. Напр., соединения на поз. 1 и 2 в старых советских учебниках для ПТУ именуются шип-паз. Но на самом деле плечо шипа, в отличие от плеча гребня, обходит шип со всех сторон, поз. 4. Это дает возможность скрыть полукруглые края лунки, выбранной торцевой фрезой, и делает соединение устойчивым к выламыванию в 2-х плоскостях, вдоль и поперек.

Шип, как и закрытый пазогребень, можно расклинивать при сборке клинышком из твердого дерева, также поз. 4. Соединение становится неразъемным, но очень прочным и не требуется видимых дополнительных креплений, навсегда хватит и клея. Соединение на расклиненном шипе вообще «мертвое», проще разбить все изделие вдребезги, чем его разнять.

Примечание: соединений на шипах в мебели применяется множество видов; для примера небольшая их часть показана на рис. справа. С необходимыми по ходу дела мы познакомимся при описании соответствующих видов мебели.

Шканты

Шкантовое соединение – главное в столярке, т.к. оно достаточно прочно и невидимо, т.е. полностью закрыто. Собственно, шкант – это круглый или 8-угольный шип из твердого дерева, выполненный отдельно от соединяемых деталей. Как делается соединение шкантами, показано на рис., тут уж для разметки без рейсмуса не обойтись.

Шканты могут быть расклиниваемыми при сборке, см. рис. справа, тогда они называются нагелями; клинья ставят обязательно поперек волокон древесины соединяемых деталей. Нагельное соединение неразъемно, но очень прочно и надежно. Соединения на шкантах, как правило, проклеиваются.

У внимательного читателя наверняка уже возник вопрос: а где их брать, шканты эти? Случайные прутики-щепочки надежными не будут. Верно, палочки для шкантов есть в продаже, но их можно сделать и своими руками. Вообще, основное в мебели шкантовое соединение имеет и уйму других тонкостей, поэтому даем подборку видео:

Видео: соединение на шкантах

Видео: изготовление круглых палочек для шкантов и стрел

Видео: приспособление для изготовления шкантов своими руками

Видео: самодельный кондуктор для сверления отверстий под шканты

Сплачивание

Доски в щиты для мебели сплачивают разными способами. На шпунт (разновидность пазогребневого соединения), поз. 1 на рис., сплотить проще всего, если воспользоваться шпунтованными досками. Благодаря большой площади контакта соединяемых поверхностей шпунт на клею очень надежен и часто применяется. Однако сплачивать на шпунт можно только доски достаточной толщины, т.к. гребень шпунта должен, с одной стороны, быть не шире 1/4-1/3 толщины доски, а с другой – сам быть не уже 10-12 мм. Считается, что минимальная толщина досок из дикого массива для сплачивания на шпунт – 30 мм, но доски менее 40 мм сплачивать на шпунт не рекомендуется; размеры шпунта для доски-сороковки показаны на рис. выше. Щиты из МДФ и ламината можно сплачивать на шпунт при толщине досок от 16 мм.

Сплачивание в фальц, поз. 2, надежно только если фальц с замком. Беззамковый фальц – просто четверть, и щит из четвертных досок надежным не будет, как и щит, сплоченный в рейку, т.е. просто торцами обрезных досок. Сделать замковый фальц дома сложно, поэтому им, как и замковым пазогребнем, сплачивают щиты из МДФ или ламината, см. рис. справа. В таком случает толщина досок может быть от 12 мм.

Сплачивание на шкантах, поз. 3, возможно досок из массива от 20 мм и МДФ/ламината от 12 мм, но трудоемко и сложно. Сплачивать тонкие доски лучше всего на гладкую фугу, поз. 4. Пазы под фугу придется выбирать ручным фрезером по дереву с дисковой фрезой, но зато самую фугу можно сделать из фанеры от 3 мм, что дает возможность сплачивать «дикие» доски от 12 мм.

О сиденье

Сидеть долго на жестком табурете неудобно, поэтому что-то помягче придется тут впору. Как устроено мягкое сиденье табурета, показано на поз. 1 рис. Нужно сразу заметить, что внешнюю обивку лучше делать из мешковины, и сшить для табуреток накидки из декоративной мебельной ткани. Табуретом пользуются интенсивно, нередко небрежно, и дорогой жаккард и т.п. на нем скоро замаслится. А накидку можно постирать, и сшить ее куда проще, чем чехол на стул или кресло.

Внутреннюю обшивку ставят на клею с заворотом крыльев от 60 мм, поз. 2. Клей наносят только на основу и крылья накладывают, подсушив его до отлипа. Поролон выбирают «на отщелк»: сжатый до предела пальцами и внезапно отпущенный, он должен резко выпрямиться, а не подтягиваться плавно.

Внешнюю обшивку ставят также на клею, с перехлестом крыльев внутренней не менее чем на 30-40 мм. Ее края, чтобы не ползла, стягивают суровыми нитками вдоль и поперек, а нитки, чтобы не порвать случайно, заклеивают плотной бумагой, тонким картоном или просто скотчем. Обивочные гвозди, если нужно, имитируют канцелярскими кнопками, поз. 3. К основанию сиденье прикрепляют, когда оно полностью готово.

Совершенно не намозоливает «пятую точку» плетеная сидушка поз. 4, но для нее необходим надежный каркас, как у классического табурета. Облегченные табуреты и разножки без наглухо прикрепленного сиденья недостаточно прочны. Модифицировать тумбы и коробчатые табуреты, заменив верхнюю доску рамкой, не стоит по той же причине.

Примечание: размеры обычных, не для бара, табуретов 420-450 мм в высоту; сиденье от 350х350 до 400х400 мм квадратное и диаметром 300-450 мм круглое.

Примеры и образцы

Самой надежной и функциональной является, как видим, все-таки классическая табуретка; недаром она в классики выбилась. Поэтому даем и ее чертежи, см. рис. Поз. А – общий вид и устройство; Б – способ крепления сиденья; В – деталировка; Г – схема сплачивания сиденья на шкантах; Д – сборка основы; Е – проверка на ровность промерами пар.

Однако устоявшиеся каноны не исключают эволюции вплоть до революционных изменений. Для общества революции в общем не нужны потому как разорительны, но в технике почти всегда плодотворны. Пример – облегченный табурет для кухни на основе классического, см. след. рис. Применение фанеры (верхняя обвязка), ламината для сиденья и, главное, вынос царг за пределы несущего пояса, породили конструкцию очень простую, легкую, дешевую и удобную – нет проножек. А по прочности она не уступит классике, только плетеное сиденье делать нельзя.

И, наконец, вариант основы облегченного табурета без проножек. Способ сборки см. на рис. Материал – дерево или фанера. Сиденье может быть любым. Благодаря правильно выбранной конфигурации ножек табурет вполне надежен, а по виду, особенно с мягким сиденьем, пойдет в любую гостиную.

В заключение

Изготовление мебели своими руками дело не только экономное, но и увлекательное. А посему – в добрый час! От простой табуретки до такого шкафа или кровати, что тертый дизайнер ахнет в восхищении.