Покупка деревянной лодки довольно затратный процесс, требующий немалых вложений. А вот ее изготовление открывает перед создателем разнообразие вариантов, форм и стилевых решений, в котором будет выполнена лодка, кроме этого, ему удастся немного сэкономить. Деревянная лодка изготовленная своими руками станет отличным дополнением рыбалки, охоты и просто отдыха на воде. О том как построить деревянную лодку рассмотрим далее.

Основные разновидности лодок

Выделяют несколько видов материалов, подходящих для сооружения лодки. Среди них:

• ткань на основе резины;
• пластиковые компоненты;

• сталь;
• дерево;
• фанера.

Надувные лодки еще называют тканными. Для их изготовления используется резина или полимерные составы. Они неустойчивы и плохо держатся на воде. Легко трескаются, неустойчивы перед холодом и морозом. Требуют постоянной латки и очень опасны тем, что повреждаются в самый неподходящий момент. Преимуществами такого рода лодок выступает легкость транспортировки, компактность и удобство в хранении.

Лодки из пластика прежде всего отличаются привлекательным внешним видом, их выпускают в самой разнообразной цветовой гамме. Кроме этого, если правильно использовать пластиковые лодки они прослужат их владельцу не один десяток лет.

Деревянные лодки из досок отличаются меньшей долговечностью, по сравнению с пластиковыми. Кроме этого, они требуют постоянного ухода в виде нанесения влагоотталкивающих растворов. Некоторые владельцы деревянных лодок перед началом их использования намачивают устройство в воде, чтобы оно держало форму.

Деревянные лодки фото:

Лодки на основе фанеры самый оптимальный вариант среди деревянных лодок. Фанера обладает влагоустойчивостью, устойчивостью перед большими нагрузками, крепостью и прочностью. Единственным недостатком фанеры является трудность в ее изгибании, поэтому такие лодки не имеют плавных линий, а характеризуются наличием острых углов.

Для изготовления металлических лодок используется дюраллюминий, который имеет свойства прочности и устойчивости перед износом. Возможен вариант использования нержавеющей стали для изготовления лодки, но в таком случае, ее транспортировка становится невозможной из-за огромной тяжести веса.

Самодельные деревянные лодки: особенности изготовления

Для рисования чертежей деревянных лодок существуют специальные онлайн программы, помогающие рассчитать габариты отдельной детали. С помощью 3D конструктора каждая деталь лодки видна со всех ракурсов.

Предлагаем ознакомиться с вариантом оборудования лодки следующих размеров:

• нижняя длина носа и кормы составляет 200 и 850 см, верхняя длина - 500 и 1120 мм, высота - 150, 185 мм;
• размеры усиливающих ребер: 1-е - высота низа, верх и длина - 830 мм, 510 мм, 295 мм;
• борт необходимо вырезать под углом, для его расчета лучше воспользоваться калькулятором.

Совет: Перед началом изготовления лодки, изучите дополнительную литературу, связанную с количеством основных деталей лодки и их названиями.

Данная лодка изготавливается из фанеры, при покупке которой обязательно обратите внимание на влагоустойчивость. Такая фанера прослужит в несколько раз дольше и не потребует дополнительных затрат на ее ремонт и обслуживание.

Для изготовления дна используйте фанеру толщиной от 1,2 см, а для бортов и других частей - 0,8 или 1 см.

После покупки фанеры приступите к изготовлению деталей лодки. Для этого нужно подготовить специальные выкройки. Их делают на больших листах бумаги, например, на обоях. Форма выкройки в точности повторяет форму детали.

Для выпиливания деталей воспользуйтесь электрическим лобзиком. Так как размеры фанеры не позволяют соорудить дно лодки полностью, требуется прибегнуть к его склеиванию из нескольких частей. Для этого используйте клей ЭДП или любой другой клеевой раствор, который устойчив перед влагой. Процедура склеивания проводится с помощью накладок, в виде фанерных полос, длиной от 10 см.

Для склеивания внутренних ребер жесткости используются березовые брусья. Они располагаются внутри лодки и имеют определенный угол наклона.В некоторых вариантах сооружения деревянной лодки используются сплошные седельные балки, для склеивания которых соединяются две боковые детали с плоской скамьей. Такая конструкция позволяет значительно снизить внутреннее наполнение лодки, а также увеличивает свойство плавучести, даже в том случае, если лодка перевернется.

Для новичков в строительстве лодок главной проблемой выступает соединение нескольких деталей между собой, особенно если оно происходит под разными угловыми наклонами. Самым простым способом является так называемый метод “сшивания и склеивания”. В таком случае, детали соединяются между собой с помощью проволоки, выполненной из стали или прочной капроновой нити. Перед этим, в кромках деталей просверливаются специальные отверстия, их диаметр не должен превышать четырех миллиметров, а расположение от края лодки не более пяти миллиметров. Когда корпус соединен с помощью нитей приходит очередь проведения следующего процесса, который включает проклеивание всех стыков с помощью стеклоткани. Она фиксируется на поверхности благодаря пропитке с помощью влагостойкого клея или эпоксидной смолы. Рекомендуется осуществлять проклеивание как внутри лодки, так и в наружной ее части.

Начинайте собирать корпус лодки с боковых участков, которые включают бортик, нос и корму. Сначала сверлят отверстия, в соотношении с указанными значениями, следите за ровностью шага сверления. Проведите стягивание этих деталей с помощью нити или проволоки. Следите за взаимным расположением деталей и ровностью всех угловых соединений. Саморезы помогут закрепить ребра жесткости, а стеклоткань обеспечивает их дополнительное крепление. Следите за тем, чтобы под стеклотканью не образовывались пузырьки воздуха, при их наличии, позаботьтесь об удалении.

Таким же способом к корпусу присоединяется дно. По верхней части бортов необходимо приклеить брус причального назначения. Его основной функцией является защита лодки от механических повреждений в процессе ее швартования у причала или берега.

В качестве обязательного элемента лодки выступает киль. Он отвечает за безопасные вхождения судна в повороты и за устойчивость ее боковых частей. Его фиксация происходит по центральной части дна, и устанавливается по центральной его линии.

Для изготовления центрального киля используйте не одну, а набор из нескольких реек. При дополнительном вклеивании деталей в носовую или заднюю часть лодки увеличивается ее прочность и устойчивость.

Рекомендуем позаботиться об усилении транца - задней части кормы. После закрепления основных деталей лодки рекомендуется произвести ее вскрытие специальными пропитками. После их высыхания приступайте к испытанию судна. Транспортируйте лодку к речке или водоему и опустите ее на воду, если течи отсутствуют, она готова к эксплуатации. Также рекомендуется проконтролировать количество груза, которое она способна перевезти. Когда все неполадки исправлены окрасьте лодку с помощью масляных красок. Проводить окрашивание нужно несколькими слоями.

Деревянная лодка своими руками: инструкция по изготовлению

При помощи обыкновенной фанеры и умелых рук получится соорудить хорошую лодку. Средняя стоимость такой лодки составляет около 20-30 $, что значительно ниже покупки альтернативных лодок из резины или дерева.

Чтобы изготовить лодку такого типа потребуется наличие:

• нескольких листов фанеры;
• полиуретанового клея;
• гвоздей;
• краски на латексной основе;
• силиконового герметика;
• шприца, помогающего заделать швы;
• наждачной бумаги;
• лобзика;
• паракорда;
• зажима;
• шуруповерта;
• рулетки;
• дрели;
• кистей для нанесения краски.

После подготовки всех необходимых инструментов следует процесс подготовки отдельных деталей. Для этого фанерный лист необходимо разделить на три участка, которые будут выступать в виде дна и основных частей. Первый участок - 460х610 мм, второй - 310х610 мм, третий 610х1680 мм.

Две боковинки выполняются в размере 310х2440 мм. В качестве подпорок используйте бруски небольшого размера 25х50х2400 мм. Необходимое количество подпорок - 3 шт. Чтобы изготовить носовую часть рекомендуется использование бруска размером 25х76х2400 мм. Чтобы соорудить корпус требуется применение двух брусков 25х50х2400 мм. Они разрезаются на несколько частей и скрепляются с помощью паракорда.

Когда все детали выпилены приступайте к самостоятельной сборке деревянной лодки. Чтобы осуществить данный процесс необходимо наличие гвоздей и штифтов. Инструкция по сборке деревянной лодки своими руками:

• установка дна и прикрепление к нему левой стороны;
• фиксация кормы на левой стороне и соединение с дном;
• прикрепление правой стороны ко дну и корме;
• фиксация носового участка.

Перед фиксацией лодки с помощью гвоздей, сначала соберите ее при помощи клея. Кода внешний вид лодки удовлетворит ее изготовителя зафиксируйте стыки гвоздями.

Далее следует этап покраски и полировки готового изделия. После сбора лодки начните ее полировку от мелких шероховатостей и неровностей. Для этого потребуется наждачная бумага или наличие шлифовальной машинки. С помощью силиконового герметика необходимо заделать все образовавшиеся в процессе сборки щели. Оставьте лодку на открытом пространстве до ее полного высыхания. Через сутки начните окрашивание лодки. Первый слой нанесите на наружную поверхность, а второй на внутреннюю. После высыхания краски нужно нанести еще один слой внутри лодки.

Теперь следует проверить устройство на заплыве. При наличии мелких недочетов нужно их устранить.

Деревянная лодка плоскодонка: основные этапы изготовления

Перед изучением инструкции по изготовлению деревянных лодок плоскодонок, ознакомимся с их преимуществами:

• минимальные затраты на сооружение;
• легкость веса, которая значительно упрощает ее транспортировку;
• компактность - легкость поместится в гараж на зиму, и даже в багажник автомобиля при перевозке;
• не требует особой отделки и ухода;
• легко изготавливается своими руками.

При выборе длины лодки следует учесть количество людей и груза, которые будут на ней располагаться, интервал между оптимальными значениями длины плоскодонки составляет от 1,8 до 3,8 м. При этом ширина такой лодки бывает от 1 до 1,5 м. Среднее значение высоты бортов составляет полметра. Вес лодки зависит от ее размеров и составляет около 70 кг. Лодка свободно помещает от одного до четырех людей.

Возможен вариант дополнительной установки мотора или паруса, которые способны упростить управление лодкой. О том как сделать деревянную лодку рассмотрим далее.

1. Первый этап работы над лодкой - выбор материала для ее сооружения.

Для построения плоскодонки необходимо наличие фанеры двух типов:

• фанера с повышенными характеристиками влагоустойчивости, толщина такого материала достигает отметки в два сантиметра, такой тип фанеры основывается на использовании клеевой основы, учтите, что в ее составе присутствуют вредные вещества, поэтому не рекомендуется ее применять в жилых помещениях, в качестве альтернативы рекомендуем приобрести фанеру многослойного ламинированного типа, она является более безопасной для здоровья;
• фанера авиационного пятислойного типа - имеет небольшой вес, но отличается высокой прочностью, из нее изготавливают сиденья и транец.

Существует определенные правила работы с материалом, который лежит в основе построения плоскодонки, а именно:

• чтобы нарезать материал на детали используйте дисковую плиту;
• если толщина фанеры не превышает одного сантиметра для ее нарезки достаточно канцелярского ножа;

• при толщине от двух до шести сантиметров самый оптимальный вариант использование электролобзика;
• не рекомендуется нарезать фанеру поперек волокон, так как существует риск образования трещин, при необходимости в таком типе резки проведите ослабляющие полосы н верхнем слое шпона;
• при обустройстве популярных типов деревянных лодок детали соединяются между собой при помощи проволоки, саморезов или эпоксидной смолы, при фиксации с помощью саморезов нельзя вбивать их на поверхность фанеры, так как из-за этого происходит ее повреждение, рекомендуется сначала просверлить отверстие соответствующего диаметра, а затем устанавливать саморез;
• при необходимости в обустройстве лодки с наличием изогнутых форм, нужно намочить фанеру, выгнуть ее в нужное положение и зафиксировать дождавшись ее полного высыхания, длительность процедуры - около 15 часов;
• в процессе склеивания деталей обратите внимание на упаковку от клея, на ней указаны общие рекомендации по его высыханию и правила работы, которые включают зачистку, обезжиривание и обработку поверхности клеем;
• обратите внимание на расположение волокон на поверхности двух деталей фанеры, при их параллельном расположении надежность крепления увеличивается в несколько раз;
• при расслоении фанеры в процессе выполнения работ рекомендуется произвести ее склеивание, для этого, между расслоившимися слоями располагают бумажный лист, пропитанный клеем, такая фанера не подойдет для сооружения лодки, так как она является бракованной.

2. Следующий этап предполагает выбор оптимального инструмента для проведения работ. Распилить материал поможет электрическая пила или лобзик. С помощью электрорубанка получится сделать необходимый угол заусовки. Разрешено использование любых как электрических, так и механических инструментов для осуществления шлифовки. С помощью шуруповерта устанавливают саморезы и делают под них отверстия.

3. Самое оптимальное место работы над лодкой пол, так как большие детали не поместятся на столе. Установите фанерный лист на поверхность пола и перенесите детали на его поверхность, применяя угольник.

Совет: Чтобы значительно сэкономить материал, следует сделать предварительный эскиз лодки на бумаге. Специалисты рекомендуют, при возможности, построить точную копию лодки из картона, чтобы иметь представление о ее первоначальном виде.

Вариантов выполнения лодки будет два. Первый предполагает установку вертикальных бортов, которые имеют прямые линии. Второй - классический вариант - это установка бортов, немного суженного характера. Для их изготовления потребуется произведение заусовки. Чтобы это сделать рекомендуется применить электрический рубанок. Пройдитесь с ним по поверхности деталей один раз. Далее повторите процедуру при помощи любого шлифововального инструмента. При наличии в ладке штангоутов или других перемычек, увеличивающих жесткость, на этом этапе производится их вырезание.

Совет: Чтобы облегчить процедуру сборки используйте пластмассовые хомуты, применяемые с кабелями. Они становятся практически незаметными после окончательной отделки лодки эпоксидной смолой.

Когда каркас собран, приступайте к подсоединению днища. Его фиксация осуществляется хомутами или той же металлической проволокой. Учтите, что дно необходимо качественно герметизировать, для этого его заливают смолой. Если использовать оклеивание стеклотканью, то течи избежать не удастся.

Когда все стыки высохнуть приступайте к следующей обработке. Она включает ошкуривание швов. Далее происходит оклеивание стыков стеклотканью, промазанной эпоксидной смолой. Наружная часть проклеивается дважды, а внутренняя - один раз.

4. Установка дополнительных компонентов.

При необходимости в установке паруса, судно нужно дополнительно укрепить, повысим тем самым его устойчивость. Сделать это лучше с помощью шверта. для его изготовления потребуется фанера толщиной 0,6 см. Кроме этого, из данной фанеры вырезается руль. Количество швертов зависит от размера лодки. Самый оптимальный вариант установку двух швертов по крайним частям судна. Руль крепится к лодке несколькими петлями, желательно несъемного характера.

Приступая к постройке катера или другого малого судна, важно правильно выбрать конструкцию корпуса и сечения основных связей его набора. Корпус должен быть не только прочным, т. е. способным выдержать нагрузки, которые встретятся при эксплуатации судна, но и легким, так как от веса корпуса зависят ходовые качества судна, его транспортабельность, удобство хранения и т. п.

Лучше всего оценивать ту или иную конструкцию путем сравнения ее с уже построенными корпусами, использующимися в таких же условиях. Некоторые сведения по конструкции деревянных корпусов малых судов различных типов можно найти в «Справочнике по мелким судам» Ю. В. Емельянова и Н. А. Крысова (Судпромгиз, 1950 г.)

В таблице в качестве примера приведены ориентировочные размеры сечений основных связей корпусов, а на рис. 1 показан типичный конструктивный чертеж корпуса катера. Размеры указаны для конструкций, при изготовлении которых склеивание не применялось, поэтому для клееных корпусов сечения связей могут быть несколько уменьшены.

Рассмотрим конструкции отдельных узлов и деталей корпуса малого судна.

Форштевни

Для небольшой моторной лодки или байдарки форштевень проще всего изготовить из отдельного бруска (рис, 2, а и 6), который нарезают на киль и приклеивают к нему с гвоздевой запрессовкой.

Иногда форштевни делают из нескольких слоев водостойкой фанеры толщиной 10-12 мм (рис. 2, в). Из картона, фанеры или бумаги вырезают шаблон форштевня с припуском по ширине 4-6 мм. По этому шаблону из фанеры выпиливают нужное для получения заданной толщины штевня число заготовок. После зачистки кромок и подготовки склеиваемых поверхностей заготовки склеивают в пакет, образующий криволинейный брусок форштевня. При склеивании применяется запрессовка заклепками, гвоздями или шурупами; удобнее всего использовать заклепки из медной проволоки диаметром 3-5 мм. Крепеж следует располагать ближе к внутренней кромке форштевня, так как у наружной будет снята малка для обшивки.

Еще лучше, если можно использовать заготовку из кривослойного дерева (кокору); в этом случае (рис. 2, г) остается лишь обработать форштевень в соответствии с заданными размерами.

При отсутствии покорного материала форштевень может быть вырезан из прямолинейного бруска и соединен с килем при помощи носовой кницы-накладки - кнопа (рис. 2, д).

Для сравнительно крупных лодок и катеров, строящихся серийно, целесообразно изготовлять гнутоклееные штевни из реек (рис. 2, е). В связи с тем что радиус кривизны форштевня, как правило, небольшой, толщина реек может быть равна 4-7 мм; ширину заготовок следует брать на 4-6 мм больше ширины штевня после окончательной его обработки.

При любительской постройке судов для выклеивания штевня удобно, применить довольно пррстой макет, или кондуктор (рис. 3), к которому рейки по очереди прижимаются струбцинами или приколачиваются гвоздями. Для того чтобы рейки форштевня не приклеивались к макету или его основанию, на эти поверхности перед склейкой необходимо.положить бумагу. После склеивания заготовку обрезают и обрабатывают в размер.

Форштевень крепят к килю на клею с применением крепежа - болтов, заклепок или шурупов. Для обеспечения прочности этого ответственнбго узла длина перекроя в соединении форштевня и киля должна быть не менее 5 высот киля; протяженность кнопа по штевню - нэ менее 0,4 длины штевня; клеевое усовое соединение следует выполнять с перекроем, равным 4-5; высотам бруса киля.

Ахтерштевни

Большинство малых судов имеет транцевую корму с плоским днищем, поэтому ахтерштевней на них, как правило, нет. Исключение составляют байдарки, гребные шлюпки и парусные яхты, т. е. тихоходные суда, у которых ватерлинии имеют заострение в корме. На байдарках конструкция ахтерштевней обычно аналогична конструкции форштевней; различие заключается Лишь в изменении угла наклона или очертаний.

На рис. 4 показан ахтерштевень лодки с транцевой кормой. С килем штевень соединен врезкой на клею. Ахтерштевни более крупных судов соединяют с килем посредством старнкницы.

Транцы

Транцы состоят обычно из обвязки, т. е. рамки из брусков по периметру, обшивки и стоек, подкрепляющих последнюю (особенно в районе установки подвесного мотора). Бруски обвязки соединяют между собой в углах в шип на клею; для присоединения продольных связей в брусках делают гнезда (рис. 5).

На больших лодках для подвесного мотора (или моторов) у транца делают выгородку - рецесс, конструкция которого показана, например, на чертежах катера «Ленинградец» в первом выпуске сборника.

На небольших лодках и байдарках транцы могут вообще не иметь обвязки (см. рис. 4) - обшивку корпуса и настил палубы крепят непосредственно к транцу, вырезанному из толстой доски.

Транец с килем соединяют мощной старнкницей (кормовым кнопом) или двумя кницами из водостойкой фанеры или металла. Кницы из фанеры удобно приклеивать к килю и средней Стойке транца по их боковым граням, причем между кницами обязательно ставят на клею деревянный заполнитель. На металлических кницах по свободной кромке отгибают фланцы.

На моторно-парусных судах часто применяют весьма развитые дейдвуды, набранные из толстых брусьев (рис. 6) на клею, гвоздях и болтах. На яхтах все элементы закладки, включая дейдвуд, выклеивают из досок (рис. 7).

Продольные связи

К продольным связям (рис. 8) относятся: киль, фальшкиль, днищевые и бортовые стрингеры, скуловые брусья (скуловые стрингеры), привальные брусья, планширь и ватервейсовый брус. Форма поперечного сечения каждой из этих связей определяется расположением ее в конструктивных узлах.

В обеспечении общей продольной прочности малых судов важную роль играют наружная обшивка и настил палубы. На небольших лодках в средней части корпуса, как правило, палубного настила нет; его Отсутствие должно быть компенсировано увеличением сечений продольных связей, расположенных в верхней части корпуса. С этой точки зрения целесообразно выполнять непрерывными по всей длине корпуса такие связи, как ватервейсовый брус, планширь и даже буртик.

Дефекты древесины - сучки, косослой и др. сильно уменьшают прочность продольных связей при растяжении. Поскольку подобрать бруски для продольных связей на всю длину корпуса без сучков и косослоя очень трудно, Эти связи следует склеивать из более короткого, но высококачественного материала. Длина усового перекроя должна быть равна 12-15 толщинам заготовки.

Продольные связи с большим поперечным сечением и значительной кривизной следует выклеивать по месту или в кондукторе из двух реек. В этом случае против какого-либо дефекта одной рейки располагают хороший участок другой рейки, компенсирующий ослабление связи. Каждую из реек тоже можно склеивать из Отдельных частей, при этом длина усового перекроя может быть уменьшена до 8-10 толщин рейки.

В случае сложной конструкции килей, например, на парусных судах (см. рис. 7) целесообразно применять замковые соединения на болтах. Каждое усовое соединение рекомендуется склеивать отдельно, применяя запрессовку струбцинами. В случае одновременного склеивания нескольких соединений каждое из них предварительно собирают на монтажных гвоздях. Под струбцины рекомендуется положить прокладки, чтобы они распределяли давление равномерно по всей длине усового соединения.

Для повышения качества соединения бруски желательно прострогать по пласти на фуговочном станке. При склеивании реек необходимо проследить, чтобы давление было достаточным и равномерным по всей площади склеивания. Если не хватает струбцин, можно применить, например, клиновые приспособления - цулаги, которые несложно изготовить из обрезков досок. После склеивания и выдержки заготовки прострагивают, выдерживая заданные размеры поперечных сечений связей; малку лучше снимать после постановки продольных связей на места, т. е. после сборки набора.

Соединение стрингеров и привальных брусьев с форштевнем осуществляют с помощью врезки, применяя клей и крепеж; часто используют брештуки - горизонтальные кницы на крепеже.

Шпангоуты и бимсы

Конструкция шпангоутов зависит в первую очередь от обводов корпуса.

При постройке малых судов целесообразно предварительно изготовлять шпангоутные рамки, которые затем служат лекалами для сборки всего корпуса.

Натесные шпангоуты чаще всего применяют на судах с остроскулыми обводами. В большинстве случаев днищевые и бортовые ветви шпангоутов и бимсы выпиливают из досок требующейся толщины и в углах соединяют кницами из водостойкой фанеры толщиной 4-6 мм; поставленными на клею или заклепках. Если приходится использовать неводостойкую фанеру, необходимо после приклеивания книц к соединяемым связям тщательно проолифить их и покрыть водостойким лаком. На рис. 9 показаны соединения частей шпангоут-ной рамки на скуле и в ДП на киле. Соединение бортовой ветви шпангоута (топтимберса) с бимсом, если привальный брус проходит в срезанном верхнем углу шпангоутной рамки, выполняется точно так же, как и на скуле.

Соединение бортовой ветви шпангоута с бимсом и днищевой ветвью для упрощения конструкции можно осуществлять не врезкой, а в торец. С целью увеличения полезного объема корпуса выступающую кромку книц можно срезать по плавной кривой. Толщина всех деталей шпангоутной рамки должна быть строго одинаковой, так как иначе будет трудно добиться высокого качества склеивания при ее сборке.

На небольших лодках шпангоуты и бимсы иногда соединяют без книц - внакрой (рис. 10, а), нарезкой вполдерева (рис. 10,6) или врезкой в шип (рис. 10, в). Все соприкасающиеся поверхности деталей и в этом случае промазывают клеем, а запрессовку производят струбцинами, шурупами или гвоздями. Однако нужно отметить, что бескничные узлы, как бы тщательно они не выполнялись, обладают меньшей прочностью, поскольку площадь клеевых соединений в ни}; намного меньше, чем в кничных. Кроме того, необходима особо тщательная обработка деталей в узлах сопряжения, поэтому применять бескничные соединения любителям, как правило, не рекомендуется.

Криволинейные шпангоуты на малых судах с круглоскулыми обводами могут быть гнутыми, гнуто-клееными и, реже, натесными. Гнутые шпангоуты изготовляют цельными; лучше всего - из ясеневых или дубовых реек, приклепываемых к обшивке медными заклепками.

Заготовки предварительно распаривают, а затем изгибают по месту при установке в корпус. Гнуто-клееные шпангоута. выклеивают по шаблонам из тонких реек. При использовании сравнительно толстых реек приходится прибегать к предварительному распариванию. При распаривании древесина сильно увлажняется, поэтому склеивать изогнутые рейки можно только после того, как заготовки высохнут.

Криволинейные шпангоуты более тяжелых лодок можно изготовлять натесными желательно из кривослойных кокор. Если используются прямослойные заготовки, ослабление прочности шпангоутов соединениями нужно компенсировать увеличением сечения деталей.

Для небольших байдарок и лодок криволинейные шпангоуты проще выклеивать из полос водостойкой фанеры. Для этого из широкой доски (или щита) толщиной 16-20 мм для каждого шпангоута изготовляют свой отдельный шаблон-лекало. Из фанеры нарезают полосы-заготовки, ширина которых должна быть на 3-4 мм больше ширины готового шпангоута, а длина на 80 мм больше длины спрямленного шпангоута. Подбирают полосы нужного размера, наносят на них клей и складывают стопкой на кромке лекала, которое устанавливают вертикально. Затем запрессовывают в склеиваемый пакет, забивая гвозди от киля к бортам. Рекомендуется концы шпангоута подтянуть к краям лекала при помощи веревки или проволоки, как показано на рис. 11; это предотвратит выпрямление шпангоута после склеивания. Гвозди для запрессовки забивают, отступая от кромки на 4-6 мм, с шагом 40-60 мм; шаг уменьшается в районе скулы, где из-за резкого изменения кривизны шпангоутов фанера сильно пружинит. Необходимо следить, чтобы кромки полос были хорошо поджаты, а фанера нигде не раскалывалась.

После полного затвердения клея шпангоут снимают с лекала. Выступающие концы гвоздей откусывают с таким расчетом, чтобы оставались лишь небольшие концы, достаточные для расклепывания на шайбе или загибания. Можно откусывать гвозди заподлицо и запиливать их напильником, но в этом случае с течением времени возможно расслоение шпангоутов.

Боковые грани готовых шпангоутов прострагивают до заданной ширины. Снятый с лекала шпангоут не должен иметь перекоса. Бимсы, как и шпангоуты, могут быть цельными (натесными) или гнуто-клееными. Встречаются случаи, когда в плоскости бимса шпангоута нет (так называемые «холостые» бимсы). Концы таких бимсов крепят к бортам специально устанавливаемыми «висячими» полушпангоутами (рис. 12, а) или металлическими кницами (рис. 12,6), либо просто нарезают на внутренний привальный брус.

Детали шпангоутных рамок можно крепить к продольному набору различными способами. Наиболее простым является соединение при помощи сравнительно тонких и длинных шурупов (рис. 13, а). Для увеличения прочности все соприкасающиеся поверхности узла необходимо тщательно подогнать и промазать водостойким клеем. Шурупы в ряде случаев приходится ставить вдоль волокон или под углом к ним, а прочность склеивания торцевой поверхности одной детали с боковой плоскостью другой всегда сравнительно невелика, поэтому прочность рассматриваемого соединения в целом может оказаться недостаточной.

Более надежно крепление шпангоутов к связям продольного набора с применением металлических скоб-угольников на болтах (рис. 13,6).

Переборки

Полотно переборки целесообразно выполнять из водостойкой или обычной, но хорошо пропитанной олифой и покрытой лаком фанеры. Могут быть использованы также водостойкий картон или тонкие доски, оклеенные для обеспечения водонепроницаемости какой-либо тканью. Набор переборки состоит из обвязки по периметру и нескольких стоек, или горизонтальных ребер. Обвязку выполняют так же, как и обычную шпангоутную рамку, но кницы ставят только со стороны, на которой не будет полотна (рис. 14, а). Если переборка подкрепляется ребрами, то их ставят на расстоянии 300-600 мм друг от друга; концы стоек крепят с помощью нарезки на обвязку (рис. 14,6) или в торец (рис. 14, в).

Наружная обшивка

Обшивка деревянных судов (рис. 15) может быть изготовлена из досок, реек, фанеры или шпона. Дощатая обшивка по конструктивному выполнению может быть следующих типов: вгладь, вгладь на пазовых рейках, кромка на кромку («клинкер», «внакрой») двуслойная или трехлойная диагонально-продольная и комбинированная.

Минимальная толщина обшивки вгладь под конопатку - 13 мм; если сделать обшивку тоньше, конопатка не будет держаться в пазах; при склеивании по пазам толщина досок может быть существенно уменьшена, а следовательно, и снижен вес корпуса. Доски обшивки крепят к натесным шпангоутам шурупами диаметром 3,5-4 мм, длиной не менее 2,25 толщины обшивки. К гнутым шпангоутам обшивку приклепывают медными заклепками.

Технология изготовления обшивки из реек подробно описана в статьях Э. Клосса в 1-м выпуске сборника и А. Тетсманав 9-м выпуске. Рейки между собой соединяют на клею и гвоздями, забиваемыми в устанавливаемую рейку со стороны ее свободной кромки. Гвозди ставят с шагом 150-200 мм; их длина должна быть такой, чтобы они входили в нижнюю рейку на 15-20 мм.

Толщина обшивки из реек для моторных судов длиной 4-8 м равна 10-20 мм. Ширина реек обычно не превосходит 35-40 мм, поэтому они, в отличие от досок, почти не коробятся. Хорошее качество обшивки получается, если длина реек равна длине корпуса. Если рейки короче, их стыкуют по возможности на шпангоутах. К шпангоутам и продольному набору рейки крепят гвоздями или шурупами, утапливая их шляпки на 1,5-2,5 мм, чтобы они не мешали строжке. Обшивку прострагивают вдоль реек или под некоторым углом так, чтобы было меньше задиров.

Обшивку из досок на пазовых рейках применяют особенно часто на катерах. Доски обшивки соединяют с пазовыми рейками заклепками или гвоздями диаметром 1,5-3 мм, поставленными взагиб. Чаще всего днищевые ветви шпангоутов - флортимберсы нарезают на непрерывные пазовые рейки, но могут быть применены и другие варианты (разрезные пазовые рейки между шпангоутами; установка флортимберсов без непосредственного соединения с обшивкой - поверх пазовых реек).

Обшивка из фанеры - самый простой вариант, однако необходимо учитывать, что фанеру нельзя изгибать одновременно в двух плоскостях. Обводы лодок в этом случае должны разворачиваться на плоскость, поэтому построение теоретического чертежа судна с такими обводами имеет ряд особенностей. Обшивать фанерой круглоскулые суда не удается. Вогнутые или спрямленные очертания шпангоутов остроскулых судов приходится заменять слегка выпуклыми. На такие шпангоуты листы фанеры «ложатся» достаточно хорошо.

Листы обшивки склеивают на ус с шириной перекроя не менее 15 толщин обшивки. Хорошее усовое соединение получится только при тщательной подгонке и обработке склеиваемых поверхностей. Можно соединять листы обшивки и на стыковой планке, применив для запрессовки заклепки или шурупы.

Обшивка из шпона чаще всего применяется в конструкциях легких круглоскулых спортивных судов заводской постройки (академических, байдарок, каноэ, некоторых швертботов, например, «Летучих Голландцев»), а также ряда служебных и спасательных судов. Шпоновую обшивку выклеивают в виде скорлупы из полос шпона в три и более слоев. На байдарках и других самых малых судах поперечный набор обычно отсутствует в некоторых случаях шпангоуты представляют собой приклеиваемые по месту (рис. 16, а) сравнительно узкие полосы из шпона или авиационной фанеры, что существенно усиливает весьма тонкую обшивку.

Обшивка более крупных швертботов (рис. 16, б), как правило, подкрепляется не поперечным набором, а такими связями и конструкциями, как швертовый колодец, продольные переборки, подсланевые продольные рейки и т. п. Иногда обшивку швертботов выполняют трехслойной - «сэндвичевой» конструкции: между наружными слоями из тонкой фанеры или шпона помещается средний слой из тонких реек, имеющий хорошо выструганные поверхности.

Если корпус судна имеет такие обводы, что применение фанеры для обшивки в том или ином районе корпуса невозможно, но весь остальной корпус целесообразно обшивать фанерой, обшивку делают комбинированной. Некоторые трудности возникают при соединении между собой досок и фанеры. Наиболее просто соединить их в шпунт (рис. 17). Для этого сначала ставят обшивку из досок, затем торцуют ее в плоскости шпангоута и выбирают шпунт на толщину фанеры; край фанерной обшивки подгоняют и крепят на клею шурупами в шахматном порядке. Для большей надежности рассматриваемого соединения в некоторых случаях увеличивают ширину шпангоута, на котором осуществляется стыкование обшивки.

Настил палубы

На небольших судах настил палубы чаще всего ставят отдельными, участками: в носу, в корме и по бортам в средней части (потопчины). Конструктивно настил палубы может быть выполнен, как и наружная обшивка. Сделать палубу из досок (рис. 18, а) нетрудно; значительно сложнее обеспечить водонепроницаемость такого настила, особенно из тонких досок. Толстый настил (более 25 мм) конопатят и шпаклюют шпаклевкой, приготовленной на водостойком клее. Дощатый настил малой толщины рекомендуется обтянуть парусиной на шпаклевке; при этом края ткани надо загнуть на борта под буртик и прижать их (рис. 18, б).

Настил палубы из фанеры имеет гораздо меньший вес, чем из досок; сделать его проще, легче обеспечить водонепроницаемость. Однако фанерный настил Можно ставить только при таких обводах надводной части корпуса, когда фанеру надо будет изгибать лишь в одном направлении. К бимсам фанерный настил крепят шурупами, а к привальному брусу на шурупах и водостойком клее для улучшения герметичности этого наиболее «опасного» узла. Сопряжение фанерного настила с фанерной обшивкой борта легко выполняется не только на внутреннем привальном брусе (рис. 19, а), но и на ватервейсе (рис. 19,6), или на наружном привальном брусе, выполняющем также и роль буртика (рис. 19, в).

На более крупных судах часто поверх фанерного настила приклеивают тонкие тиковые или сосновые рейки. Такая конструкция имеет вид классической наборной палубы и в то же время менее чувствительна к воздействию солнца. Наиболее практична оклейка фанерных палуб стеклопластиком.

Конструкции тех или иных узлов мы рассматривали отдельно, но поскольку все они работают в корпусе совместно, необходимо помнить о их взаимосвязи, о важности правильного выбора конструкции корпуса в целом в зависимости от размеров, типа обводов и условий эксплуатации судна, наличия материалов и опыта. Как правило, первым вопросом, от решения которого зависят размер шпации, конструкция набора и размеры его связей, является выбор конструкции и толщины наружной обшивки. Пример комплексного рассмотрения этого вопроса для малых судов читатель найдет, например, в . Рекомендуем также ознакомиться с помещенными в том же выпуске статьями по вопросам технологии любительской постройки малых судов и со статьей о в третьем выпуске.

Наши предки всегда были сильно зависимы от воды.

Были времена, когда сквозь густые леса и заболоченные пространства еще не было проложено дорог. Единственный путь, по которому можно было перевезти товары или перебросить для встречи с супостатом войска были реки.

Вспомните, битвы древности: «Битва у реки Калки», «Невская битва», «Ледовое побоище», «Стояние на реке Угре»… Список можно продолжить самостоятельно. Да и слово «Русь» произошло от слова «русло», что еще и еще раз напоминает нам о тесной связи жителей наших земель с водными артериями наших земель – реками.Да, многие города выросли по берегам рек и не только на Руси. Естественно, что было бы странным, если бы жители городов и деревень, расположенных по берегам рек не потребляли бы в пищу рыбу.

Археологи, во всяком случае, утверждают, что рыба была одним из основных продуктов в те далекие годы.Впрочем, нам сложно представить, как жили люди в те далекие годы. Сложно понять, как купцы по рекам везли товары из далекой Скандинавии в не менее далекий и загадочный Царь-град. Сложно представить, как сходились в абордажной схватке дружины различных князей. Но без плавательных средств невозможно представить себе жизнь на Руси.

Еще сложнее представить себе, как обходились без лодок древние рыболовы. Да и представлять этого не нужно, потому что рыбная ловля без в те времена было занятием опасным и достаточно сложным.

Да и в наши времена все это вполне актуально. Существует масса водоемов, где с берега вести ловлю очень сложно или вообще невозможно. Например – заросшие камышом озера, где невозможен нормальный заброс и вываживание рыбы. Во многих местах рыба держится вдали от береговой линии, что мешает нормальному, точному забросу даже матчевой снасти.

Существуют водоемы, где толстый слой ила на дне не дает возможности использовать для ловли донки.

Выход один – выйти к внешней границе водной растительности на каком-нибудь плавательном средстве. Лучшим во все времена считалась .

С древнейших времен лодки изготавливались из самых различных материалов. Самым первым материалом, из которого изготавливали лодки был тростник, затем лодки выдалбливали из дерева, изготавливали из шкур различных животных.

Прошло некоторое время и основным материалом для изготовления лодок стали деревянные доски.

Прошло время и в конструкции некоторых лодок стали использоваться баллоны, в которые под давлением закачивался воздух. Появились надувные лодки , которые совершили переворот в создании компактных рыболовных лодок.

Впрочем, прогресс шел разными путями. Пришло время, и промышленность освоила производство легких металлических лодок, типа «Казанка», которые было достаточно сложно перевозить, но зато они были прочными и надежными на воде.

Дальнейшее развитие технологий привели к созданию лодок из полимерных материалов. Первыми, конечно, появились лодки из пластика , затем – лодки из композитных материалов.

Постепенно такие лодки становились более удобными для рыболовов, учитывающими конкретные условия ловли.

Сегодня все лодки , которые можно использовать для рыбной ловли можно классифицировать по нескольким признакам. Основной из них – материал, из которого лодка изготовлена.

Деревянные лодки

Это традиционные средства перемещения рыболова по водоему. Технологии производства этих изделий не меняются веками.

Вряд ли сохранилось в природе предприятие, которое
выпускает такие лодки промышленным способом.

Их строят местные умельцы. Строят для ловли на конкретном водоеме. Для каждого водоема существуют свои традиции такого строительства. Деревянная лодка спускается на воду в каком-то определенном месте и вынимается из воды только осенью или в самом крайнем случае – в случае повреждения плавательного средства.

Городские рыболовы, если не живут на берегу реки или озера, мало знакомы с особенностями этих преимущественно гребных плавательных средств. А в сельской местности до сих пор такая – вполне привычный атрибут заядлого рыболова.

Надувные лодки

Достаточно долгое время для изготовления рыболовных лодок использовалась обычная прорезиненная ткань.
Все изменилось с тех пор, как появились ткани из ПВХ . Лодка из этого материала стала значительно прочнее и легче. Из чисто гребного маломерного судна она стала превращаться во вполне пригодное для установки мотора плавательное средство .

надувная лодка ПВХ

Постепенно такие лодки оценили не только рыболовы, но и охотники, потому сегодня нельзя считать надувную лодку изобретением, рассчитанным на использование исключительно рыболовами. Такие лодки широко используют так же военные и спасатели.

Надувные лодки ПВХ имеют массу преимуществ перед остальными маломерными судами для рыбалки:

1. Такая компактна. Некоторые одноместные модели можно уместить в среднего размера рюкзак.
2. Лодка достаточно мало весит. в сложенном и в снаряженном виде может перемещать по берегу и в воде один человек.
3. Надувную лодку можно использовать в условиях мелководья.
4. Она чрезвычайно устойчива. Перевернуть такую лодку на воде можно только приложив максимальное усилие. Даже на порогах она чувствует себя достаточно комфортно.

Недостатки у такой лодки тоже есть:

1. Уровень комфорта. Все-таки удобно расположиться в надувной лодке достаточно сложно;
2. Лодка достаточно плохо управляется, особенно по сравнению с металлическими своими сестрами;
3. Для приведения в движение такой лодки потребуется более мощный двигатель, если сравнивать с лодкой из металла.

Надувные лодки могут быть:

1. Гребными. Лодки имеют очень простую и надежную конструкцию. Надувные борта разделены на несколько отдельных секторов. Такая конструкция даже в случае повреждения одного из них позволяет лодке остаться на плаву. Дно такой лодки может быть изготовленным из обычной резины, может быть усилено вставками из фанеры или пластика.
2. Моторными. Эти лодки отличаются прочным транцем, на который устанавливается двигатель. Борта такой лодки более жесткие. Дно (пайол) обычно либо надувное, либо усилено дополнительными поперечными «планками». Чем мощнее будет использоваться подвесной двигатель, тем прочнее должна быть конструкция лодки .
3. Отдельная подкатегория надувных лодок Rigid Inflatable Boats (RIBs) . Это лодки с подвесным двигателем, которые рассчитаны на очень быстрое движение по воде. Особенность конструкции такой лодки – v-образный пайол.
Такая конструкция позволяет лодке развивать скорость на воде до 100 км/ч.

Собираясь себе купить надувную лодку , нужно помнить, что если вы планируете ее использовать исключительно для рыбалки, не нужно останавливать свой выбор на крупной модели. Если Вы предпочитаете ловить в одиночку, то Вас вполне устроит лодка длиной до 2,5 метров.

Если же любите ловить в компании, то лучше выбрать модель длиной не меньше 3,5 метров. Лодка такой длины считается наиболее устойчивой на воде. Да и комфорта в ней побольше.

Изготавливают надувные лодки чаще всего из устойчивой по прочности ткани, которую покрывают резиной, ПВХ с различными добавками.

ПВХ считается более прочным материалом, который отлично противостоит воздействию солнечного ультрафиолета, не гниет и не преет, нормально переносит и низкие, и высокие температуры. Кроме всего прочего, ПВХ устойчив к воздействию нефтепродуктов.

Единственный минус лодок ПВХ – этот материал почему-то привлекает внимание грызунов, которые зачастую повреждают покрытие лодки.

Надувные лодки ПВХ , конечно легче резиновых, но стоят дороже. Потому, если Вы не собираетесь ловить на больших водоемах, то вполне можете купить лодку , изготовленную из резины.

Металлические лодки

Такие лодки выпускались и выпускаются в настоящее время. В качестве основного материала использовался в разное время алюминий, дюралюминий и даже сталь.

Металлические лодки прочны, устойчивы, поддаются ремонту. Чаще всего, они нормально переносят перевозку на другой водоем. Но и недостатки у таких лодок имеются. Основной, на который обычно обращают внимание рыболовы – они достаточно шумные.

Рыболову очень сложно перемещаться по такому плавсредству, не создавая излишнего шума. Да и ловить на волне с такой лодки достаточно сложно, потому что любой удар волны о борт судна вызывает протяжный гул, похожий на удары в колокол.

Постепенно в конструкции таких лодок вносятся изменения, и шум планомерно снижается, но все же…

Алюминиевые лодки для рыбалки относятся к классу маломерных судов. Изначально эти лодки проектировались для путешествий (прогулок) по рекам, озерам и водохранилищам в условиях, когда высота волны не превышает 0,5 м, а так же при силе ветра, которая не превышает 4 баллов.

В настоящее время лодки этого типа уже адаптированы для рыбалки. Конструкция позволяет свободно перемещаться от рубки управления к мотору вдоль борта.

Преимуществами лодок из этого материала можно считать:
1. Повышенную, по сравнению с другими лодками
прочность конструкции.
2. Уровень комфорта. Современные металлические лодки достаточно удобны.
3. Долговечность. Такие лодки нет необходимости часто красить, чтобы защитить от коррозии.
4. Вес. Лодки из этого материала достаточно легко можно вытащить на берег.
5. Высокая степень плавучести. Это касается, прежде всего, лодок из дюралюминия, в конструкции которых применяются полые, заполненные воздухом баки.
6. Объем. Все-таки такие лодки были изначально рассчитаны на то, что ими будут пользоваться 3-4 человека. Пространство вполне это сделать позволяет.

К недостаткам отнесем слишком высокую стоимость ремонта. Особенно, если придется применять аргоновую сварку, а другой вид сварке в ремонте изделий из алюминия или дюралюминия применяться не может.

А еще такая лодка стоит достаточно дорого, как всякое изделие из металла по сравнению с тем же продуктом из пластика.

Пластиковые лодки

Основным материалом, который используют для производства пластиковых лодок, служит полиэфирная смола, пропитывают и покрывают заранее заготовленную форму, изготовленную из армирующих нитей.

Специалисты различают следующие виды лодок из пластика:

• Открытые лодки;
• Лодки с закрытой носовой частью;
• Лодки с каютами.

1. Открытые могут использоваться, как гребные или, как моторные. Максимальная длина таких лодок составляет 8 метров, минимальная – 3 метра. Рассчитаны такие лодки на ловлю в пресной воде на водоемах со слабым течением и полных их отсутствием.

2. Лодки с запалубленным носом более удобны и пользуются большим спросом у рыболовов, практикующим ловлю на больших водоемах. Чаще всего этот тип лодок используют в качестве моторного судна для ловли на больших водоемах и в морской ловле. Особенностью данного типа лодок является возможность установки двух двигателей.

3. Лодки с каютами используются исключительно для морской ловли.

Применение пластика в изготовлении лодок позволило сразу же решить несколько проблем, возникающих перед конструкторами.

1. Лодки из пластика стали более долговечными по сравнению с изделиями из других материалов. Пластик абсолютно не подвержен коррозии и гниению.
2. Корпусу пластиковой лодки можно придать практически любую форму, а, значит, придать те или иные качества.
3. Лодки из пластика значительно дешевле, чем лодки из металла .

Недостатки этого типа лодок:

1. Относительная хрупкость;
2. Короткий срок службы;
3. Сложность ремонта.

Отдельно хочется упомянуть о существовании самодельных и промышленных гибридных лодок, один из видов которых мы уже упомянули в рассказе о надувных лодках .

Какую лодку выбрать

Какие критерии выбора лодки существуют? На что обращать внимание, при выборе лодки? На какие вопросы должен сам себе ответить рыболов, собирающийся приобрести себе плавательное средство ?
1. Насколько далеко от водоема живет рыболов?
2. Как часто рыболов выезжает на рыбную ловлю?
3. На чем Вы собираетесь перевозить лодку?
4. Где и в каких условиях будет храниться судно?

Если рыболов проживает на берегу относительно небольшого водоема, то есть смысл приобретать лодку «ближнего радиуса действия» из дерева или модифицированной фанеры.

Живущим у крупного озера или водохранилища есть смысл купить лодку попрочнее: из металла или из пластика, которые есть возможность оборудовать подвесным двигателем.
В случае, если человек проживает достаточно далеко от водоема, но постоянно приезжает на один и тот же водоем, рыболову можно так же приобрести стационарную лодку.

Если рыболов проживает в городе, но предпочитает ездить на дальние (и при этом различные) водоемы, то вариант приобретения металлической или пластиковой лодки . Да, придется приобретать либо специальные крепления, либо специальный автомобильный прицеп, но это приобретение вполне оправдает себя. Кроме того, необходимо предусмотреть место под хранение лодки. В городских условиях это довольно тяжелый вопрос. Более прагматичнее: под эти цели лучше подходят надувные лодки ПВХ

Но, если быть честным, то общепринятых критериев такого выбора не существует. Выбор лодки – сугубо индивидуальный выбор. Выбрав вид лодки можно и нужно собрать информацию о существующих на рынке моделях. А, выбрав какую-то конкретную модель, собрать о ней отзывы, выехать к продавцу, чтобы увидеть лодку «вживую».

На продавцов-консультантов в выборе надежды мало. Люди заинтересованы в продаже «товара длительного использования». Ведь многие рыболовы приобретают лодку один раз и на всю жизнь.

Да, иногда любое плавательное средство может помочь в рыбалке. Лично был знаком с человеком, который сделал лодку из шины от трактора. Это было странное, мало управляемое судно, округлой формы, которое он накачивал ручным насосом не менее получаса.

Люди, улыбались, наблюдая за тем, как он перевозил его на багажнике старого велосипеда. Свист и скрежет надуваемого баллона слышали все в пределах пятидесяти метров. Но, когда он выходил «на воду» и через час возвращался с полным садком рыбы, береговые рыболовы ему откровенно завидовали. Потому что даже такое, несовершенное плавательное средство позволяло ему забрасывать приманку в многочисленные окна среди водной растительности, и мог облавливать границу камыша и чистой воды.

Существовал, и наверное все еще существует другой мой знакомый, который промышлял хариуса, устраивая недельные экспедиции на металлической лодке по большой реке.

Лодка в жизни рыболова играет огромное значение. Некоторые виды ловли, такие, как троллинг без лодки попросту невозможен.

Потому стоит задуматься над тем, чтобы приобрести такой простой и крайне необходимый инструмент для качественной рыбной ловли , как лодка.

Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)

Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи.

Вот такая должна получиться лодка:

Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки "на ус".

Размечаем.

Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.

Вот так выглядит это в процессе обработки.

Вот так листы должны прилегать и склеиваться.

После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.

Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей.

Сначала соединение "на ус" отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на "чистовом" варианте:) Надеюсь и дальше все осилю.

Вот про лодку.

Основные данные:

Длина наибольшая................2,64 м
Ширина наибольшая.............1,28 м
Высота борта..........................0,38 м
Масса корпуса........................30 кг
Грузоподъемность..................180 кг
Экипаж...................................2 чел.
Допустимая мощн. п/мотора...2,5 л.с

Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений:)

Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.

Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.

Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:

Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.

Ведем строго по разметке:)

Вот половина дна готова.

А вот дно целиком:)

Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.

Размечаю и выпиливаю транец.

В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.

Работы ведем от кормы к носу.

В таком деле без помошника не обойтись.

Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво:)

Вот такие швы получаются.

Вот лодка и готова:)

Примерка под себя:)

И вверх дном.

Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта:)
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.

Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.

Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.

Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.

Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.

Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа:) Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.

Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.

Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.

Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.

После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.

И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.

Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.

Швы на транце.

Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске.

Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе.

Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки.

Вот приделаны рейки передней скамьи.

Вот средняя скамья.

Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать.

Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу:)
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие.

Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.

Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.

На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.

Еще кстати вырезаны уже заготовки скамеек, но они будут устанавливаться после покраски лодки изнутри.

Деревянная лодка своими руками, чертежи и схемы построения модели под весло, шест и подвесной мотор.

Для разработки варианта лодки «Бурмантовка» с фанерной обшивкой, за основу взяты материалы статьи «Бурмантовка» на ходу под «Вихрем» журнала «Катера и Яхты» № 3, 1970 г., где представлена конструкция народной лодки из дерева, даны ее технические и эксплуатационные характеристики.

Проект рассчитан на постройку прототипа «Бурмантовка» своими руками, из фанеры.

Эта конструкция самодельного плавательного судна сравнительно большой грузоподъемности, пригодная под весло, шест и мотор, рекомендована для малых и средних рек, хорошо подходит для туристических походов и рыбной ловли.

Имеет малый вес, хорошую устойчивость, прочность, проста в изготовлении.
Относительно узкий корпус имеет хороший ход, легко справляется с течением быстрых рек.
Широкий диапазон мощности применяемого двигателя, позволит эксплуатировать лодку в различных условиях, в зависимости от предполагаемой нагрузки и конкретного предназначения.

Эскиз теоретического чертежа судна.

Описание:

Каркас лодки изготавливается из тринадцати шпангоутов, форштевеня, кницы, транца закрепленных на килевую балку, продольно связанных между собой привальными брусьями, бортовыми, скуловыми и днищевыми стингерами.

Пространство между стенками корпуса заполняется пено-полистиролом общим объемом 0,2 (м3), который позволит держать лодку на плаву в случае затопления. Торцевая часть бортов закрывается фанерой или деревянной планкой.

Основным материалом для изготовления каркаса является:

• влагостойкая фанера ФСФ, либо авиационная БС толщиной: форштевень, транец – 24 (мм); шпангоуты – 16 (мм); кница – 10 (мм); настил палубы – 8 (мм); обшивка корпуса – 7 (мм); обшивка бортов – 5 (мм)
• сосновые рейки – 20х40 (мм) (продольный крепеж)

Носовую часть, можно изготовить одним из двух вариантов – прямую или скругленную, как показано на рисунке

Поверхность настила нижней палубы делается шероховатой.