При нагреве браги часть тепла уходит наружу через стенки и крышку перегонного куба, что увеличивает время дистилляции, нарушает стабильность всей системы, а также повышает затраты энергии и воды. Утепление куба эффективно решает перечисленные проблемы, при этом нужны самые доступные и дешевые материалы, а весь процесс модернизации занимает не больше часа. Кроме самого теплоизоляционного материала, еще понадобится металлизированный скотч и стяжки.

Преимущества:

1. Экономия времени. С утепленным кубом время дистилляции сокращается на 15-25% (эффект зависит от объема емкости, вида источника энергии и мощности нагрева). Зачастую, если на всю перегонку уходило 6-7 часов, то после утепления понадобится 4-5 часов.

2. Экономия ресурсов. За счет сокращения времени дистилляции снижаются затраты энергии на нагрев (очень актуально для электрических плит) и воды для охлаждения змеевика.

3. Комфорт. Тепло куба не нагревает окружающую среду, в результате самогонщику приятнее работать, поскольку температура в помещении стабильна и почти не зависит от включенного самогонного аппарата.

4. Стабильность. Благодаря минимальному воздействию внешних факторов на температуру внутри, система с утепленным перегонным кубом стабильнее аналогичной без утепления. Это актуально при неритмичной работе охлаждения, например, когда напор воды в водопроводе постоянно меняется или вообще нет возможности использовать проточную воду. Еще одна частая причина разбалансировки – сквозняк, который создается даже при открытых дверях и окнах.

5. Безопасность. Стенки утепленного самогонного куба нагреваются максимум до 35-40°C (температура горячей воды из крана), поэтому нет риска обжечься, нечаянно прикоснувшись к стенке, или спровоцировать пожар, если с кубом случайно соприкоснулся другой предмет.

Недостаток: нужно приобрести теплоизоляционный материал, специальный скотч и стяжки, затем потратить время на модернизацию.

Как утеплить куб самогонного аппарата

Для электрических, индукционных плит и тэнов внутри куба в качестве изоляционного материала подойдет фольгированный утеплитель для бань и саун толщиной 5 мм (фольгированный полипропилен), туристический коврик (с фольгой) или другой похожий материал, способный выдержать температуру 100°C. Для надежности лучше брать материал с запасом, который не горит, не дымит и не плавится при 120°C.

Внимание! В случае нагрева на газовой плите, чтобы не допустить возгорания, куб утепляют войлоком, а сверху асбестом. Еще один вариант – материалы для печей и каминов. Дальше рассмотрена пошаговая инструкция для индукционных и электрических источников нагрева.

Инструкция

1. Утеплить куб можно одним сплошным куском материала, но для простоты использования, лучшего эффекта и более красивого внешнего вида лучше разделить утеплитель на 3-4 ровные части по диаметру (полоски). При этом нужно изолировать не только стенки, но и крышку.

2. Примерить утеплитель на куб, в нужных местах наметить, а потом сделать прорези для ручек, подключения тэнов или сливного крана для барды (если имеются).

3. При толщине 5 мм одевать утеплитель лучше в два слоя. Первый – фольгой к кубу. Затем проклеить все стыки металлизированным скотчем. Установить вторую часть утеплителя, но уже фольгой наружу, потом снова проклеить стыки скотчем.

Металлизированный скотч — лучшее решение для склейки стыков

Если планируется один слой утеплителя, например, туристический коврик, то его нужно устанавливать фольгой наружу, поскольку так будет проще отмыть куб в случае, если содержимое прольется наружу.

4. По аналогичной технологии утеплить крышку куба (желательно в два слоя), предварительно сделав в материале прорез для трубки и других отверстий, например, для термометра, по необходимости. После установки утеплителя на крышку все прорези на крышке и стенках куба обклеить металлизированным скотчем.

5. Для повышения надежности конструкции зафиксировать утеплитель на стенках с помощью стяжки для груза или любым другим способом. Стяжка должна выдерживать температуру 40-45°C.

Качество производимого спиртного – один из главных вопросов для уважающего себя самогонщика. С этой целью в конструкцию самогонного аппарата были введены различные технологические ухищрения, одним из которых является царга.

Это с виду простое и незатейливое изделие существенно влияет на качество самогона, не только улучшая его вкус и увеличивая крепость, но и делая значительно менее вредным для здоровья.

И для того чтобы в полной мере понять, что такое царга для самогонного аппарата и зачем она нужна, а также какова ее конструкция и принцип работы и, что еще важнее, как изготовить такое устройство своими руками в домашних условиях, необходимо ознакомиться с вопросом более детально.

Царга для самогонного аппарата – это один из дополнительных узлов, необходимых для улучшения качества производимого спиртного. Является обязательной составной частью аппаратов колонного типа наряду с —дефлегматором—, но может использоваться и на более простых моделях.

Основным назначением устройства является очистка спиртосодержащего пара и флегмы от сивушных масел и других примесей, а также повышение крепости конечного продукта вплоть до 97° в зависимости от конкретной установки.

Устройство и принципы работы

Изделие внешне выглядит, как обычная труба, которая монтируется непосредственно над перегонным кубом. Стандартно в агрегатах колонного типа используется одно устройство, но бывают и исключения, например в самогонном аппарате двойной перегонки «Истомина» с двумя царгами.

Внутренняя полость узла заполняется так называемой насадкой: СПН и РПН или тарелками, которые значительно увеличивают полезную площадь устройства, а вместе с ним и его эффективность.

В царге протекает основная часть процесса по массовому обмену между восходящим разогретым паром и стекающей охлажденной флегмой. Он является главным этапом ректификации, но без дефлегматора и поддержания правильной температуры полноценной ректификации не достичь.

В количественных величинах от высоты царги для самогонного аппарат зависит степень очистки продукта, а от ширины – ее пропускная способность, то есть производительность.

Параметры

Выделяют ряд характеристик, оказывающих ключевое влияние на работу устройства: длина, она же высота, ширина и тип наполнителя.

Длина

Является параметром, определяющим степень очистки, то есть насколько хорошо выпаренная из браги смесь разделяется на составные вещества. Чем выше изделие, тем лучше разделение, а значит при отсечении хвостов и отборе голов больше вредных примесей будет устранено из конечного продукта. Но эффективность от увеличения длины царги для самогонного аппарата не безгранична и не пропорциональна. Сначала по мере увеличения ее высоты кратность растет стремительно:

• насадочная часть 15 см – 20-кратная степень очистки;
• насадочная часть 35 см – 50-кратная;
• насадочная часть 45 см – 65-кратная.

Знаете ли вы? Часто по ошибке показатель кратности интерпретируют как прямое улучшение очистки, на самом деле он показывает в количественных величинах разницу в процессе массового обмена между паром и флегмой при разной высоте насадочной части.

Далее прогрессия спадает, уже после одного метра высоты прирост становится незначительным. Поэтому оптимальной считается высота насадочной части около метра, при этом общая высота одной царги не должна превышать 150 см, а соотношение между высотой и внутренним диаметром не должно быть больше 30 крат.

Ширина

Этот параметр определяет производительность устройства, он прямо пропорционален внутреннему диаметру, возведенному в квадрат. Это значит, что увеличение диаметра с 38 до 48 мм приводит не к примерно 20%, а к 50% приросту мощности. Поэтому при выборе трубы нужно учитывать толщину стенок. Так, если есть два варианта в 1 и 1.5 мм для трубы с общим диаметром в 52 мм, в первом случае скорость отбора будет 1800, а во втором – 1750 мл в час.

Наполнитель

От его типа зависит степень очистки, и он же определяет пропускную способность царги. Чем выше плотность наполнителя, тем сильнее очистка, но вместе с тем снижается скорость перегонки. Не в каждом изделии можно использовать любой наполнитель. Если оно узкое и высокое, пропускная способность и так невысокая. Оптимальной по размеру является насадка, которая в 12-14 раз меньше, чем внутренний диаметр изделия.

Особенности перегонки

Первое, что нужно знать, – это то, что гнать с царгой самогон так же быстро, как и на обычном самогонном аппарате без нее, уже не получится. При правильном режиме на изделии, например, имеющем высоту 500 мм и внутренний диаметр 38 мм, скорость отбора тела будет примерно 0.6-0.8 литра в час.

Второй важный момент – это температурный режим и регулировка источника тепла. Если гнать быстрее, чем может позволить конкретная система, то брага быстро забьет колонну и может пройти дальше по паропроводу, испортив конечный продукт.

Такое чаще бывает при небольшой высоте устройства – от 15 до 30 см, но если серьезно переборщить с нагревом, может случиться и при высоте в 40-50 см. Кроме того, нужно все время следить за температурой, иначе царгу почти нет смысла ставить. Она будет, как большой сухопарник, с эффективностью в процентов 20 от своих возможностей.

Так как этот узел чаще всего является частью агрегата колонного типа, то и материал для его изготовления должен соответствовать материалу агрегата. Если царга изготовляется для модернизации уже имеющегося самогонного аппарата, выбор должен делаться из учета сырья, которое перегоняется в нем. Для зерновых и —фруктовых браг— будет полезна медь, связывающая сернистые соединения, которые в большом количестве образуются в них. Если же перегоняется в основном сахарная брага, то нержавейки будет вполне достаточно.

Для создания узла понадобятся такие материалы:

• Труба. Материал, ее длина и ширина выбираются из рекомендаций, приведенных ранее, и должны соответствовать параметрам системы.
• Трубочка с диаметром 6 мм для отверстия под электронный термометр.
• Соединительные элементы. В колонных агрегатах практически всегда используется либо муфтовое соединение, либо резьбовое. Их диаметры должны соответствовать диаметрам соединений на узлах, сопрягаемых с ними: перегонном кубе и дефлегматоре или второй царге. Если изделие монтируется на уже существующий агрегат, все зависит от верхней плоскости перегонного куба. Если она плоская, лучше использовать муфту, если нет, то приваривать по центру патрубок с нарезанной резьбой.
• Нижняя заглушка. Представляет собой кольцо с сеткой, которая предотвращает выпадание насадки из изделия в перегонный куб. При использовании тарелок она либо не нужна, либо используется только кольцо. Диаметр кольца должен быть как можно меньшим, чтобы не сужать отверстие, создавая «бутылочное горлышко».

• Наполнитель. Подбирается под параметры системы, каждый вид имеет свои плюсы и минусы, при большей плотности насадки лучше очистка, но снижается скорость —перегонки самогона—. Недорогой «рабочей лошадкой» являются порезанные мочалки из пищевой нержавейки для мытья посуды, но не стоит брать самые дешевые. Скорее всего, они не рассчитаны на длительный контакт с агрессивной средой. Хорошая насадка по цене выйдет дорого, особенно из меди.

Изготовить царгу несложно, самый тяжелый вариант – это когда выбрана нарезка резьбы на внешнем диаметре трубы, сделанной из пищевой нержавейки. В остальном же необходимо сделать следующее:

• В верхней части трубы, примерно на уровне 4/5 от ее длины, делается отметка и просверливается отверстие под гильзу термометра, после чего на отверстие монтируется патрубок с диаметром 6 мм.
• На трубу монтируются выбранные элементы соединения с сопряженными узлами.
• Изделие заполняется насадкой.
• На нижнее отверстие монтируется кольцо с поддерживающей сеткой.

Знаете ли вы? Для утепления царги самогонного аппарата лучше всего использовать современный полимерный материал пенополипропилен, одним из торговых наименований которого является пенофлекс. Он сочетает высокий уровень теплоизоляции, почти равный 0, и малый вес, при этом достаточно всего 5-7 мм листа в толщину.

Царга – один из необходимых элементов в перегоночной системе, работающей по принципу ректификации. Кроме того, ее можно использовать и в обычных дистилляторах для повышения крепости и улучшения очистки самогона от сивушных масел и других примесей. Что еще важнее, ей можно дообустроить уже готовый простой самогонный аппарат, состоящий из базового комплекта узлов: перегонного куба, шлангов, холодильника и, возможно, сухопарника.

В таком случае качество получаемого продукта существенно повысится, ведь прикубник хоть и улучшает качество самогона, но сравнивать его с царгой некорректно.

С технической же и материальной точки зрения изделие является простым и недорогим, а вот наполнитель в случае использование насадки, а не тарелок выльется в копеечку.

Монолитный каркас дома

Пример построенного монолитного каркаса
дома. Щёлкните на фото для увеличения.

Строительство частного дома на основе монолитного железобетонного каркаса — это практически идеальный способ строительства дома. Железобетонными получаются фундамент, несущие колонны и перекрытия, а стены заполняются кладкой из блоков. Дом получается суперпрочным; фактически эта же технология используется при строительстве современных небоскрёбов. Если в доме планируется цокольный этаж, то он тоже делается из монолитного железобетона.

Строительство дома на основе монолитного каркаса позволяет реализовывать любые планировочные задумки. Можно делать комнаты разной площади, высоты и формы. Можно не привязываться к стандартным размерам бетонных изделий (плит перекрытий). В слишком больших комнатах могут появляться несущие колонны на «территории» комнаты, это неизбежно.

Бетонный каркас редко строят «вручную», с использованием непрофессиональной рабочей силы. Обычно нанимают нормальную строительную фирму. Бетон , конечно, тоже используется покупной. Для уплотнения бетонной смеси после заливки используется электрический вибратор.

В монолитном строительстве бетонные работы можно выполнять единовременно, когда заливается вся бетонная конструкция, либо поэтапно, когда бетон заливается частями. Понятное дело, что нельзя залить двухэтажный каркас дома сразу целиком. Поэтому бетон заливается этапами, по мере затвердевания предыдущей части конструкции: например, несущие колонны на втором этаже заливаются после затвердевания монолитного между первым и вторым этажом.

В этом моменте возникает понятие холодного шва . Температура здесь не причём, холодный шов — это граница между застывшим бетоном и новой партией свежезалитого бетона. К сожалению, холодный шов — это слабое место в бетонном каркасе дома, сцепление бетона здесь хуже, чем в просто едино-монолитном бетоне.

Но не нужно сильно переживать по этому вопросу. Появление холодных швов неизбежно при строительстве монолитного бетонного каркаса дома. Поэтому, чтобы улучшить сцепление застывшего бетона со свежим, поверхность застывшего бетона обязательно очищается от пыли, грязи, воды, а также цементной плёнки, возникшей из-за наличия солей.

Монолитные перекрытия изготавливаются с использованием горизонтально выставленной опалубки (например, из влагостойкой фанеры), установленной на множестве вертикальных металлических стоек-домкратов. На опалубке вяжется арматурный каркас, который потом заливается бетоном. Подпирающие стойки из-под перекрытия убирают постепенно, по мере схватывания бетона.

В перекрытии нужно предусмотреть технологические отверстия: для дымохода, вентканалов, кабелей, труб канализации, воды и отопления.

При строительстве несущих колонн, в отличие от перекрытий, может потребоваться бетон с более высокой подвижностью . Причина в более обильном армировании колонн, а бетон должен занять все имеющиеся пустоты в объёме. Подвижность не должна достигаться излишним добавлением воды. Подвижные бетонные смеси обозначаются П1, П2, П3, П4 и т.д.

Для монолитных колонн обычно применяется специальная съёмная многоразовая опалубка. Экономить тут не надо, иначе опалубку может разорвать давлением изнутри. Нормальные строительные фирмы имеют такую опалубку, хотя её использование стоит недёшво. Люди, которые заливают несущие колонны сами, вынуждены для колонн строить очень прочные опалубки. Иногда строят «несъёмную опалубку» из кирпича.

Важно залить колонну сразу целиком, чтобы избежать появления в колонне холодного шва. Он появится только в месте стыка колонны и перекрытий. Холодный шов колонны должен быть горизонтальным.

Бетонные работы очень желательно проводить при положительной температуре. Есть добавки в бетон для работы с ним в холодное время, также иногда используются греющие кабели. Можно также соорудить шатёр из полиэтиленовой плёнки над стройкой, но всё же по возможности лучше работать с бетоном в тёплое время года.

Заполнитель стен в монолитном каркасе не обязан быть очень прочным, ведь нагрузку несут железобетонные колонны. Стена в данном случае лишь выполняет ограничивающую и теплозащитную функцию. Фактически, заполнять стены в монолитном каркасе дома можно любым материалом: тёплой керамикой , обычным кирпичом , блоками из ячеистого бетона (пенобетон, газобетон и др.), арболитом и т.д.

Можно использовать комбинации стеновых материалов. Например, снаружи облицовочный кирпич, внутри тёплая керамика. Или вариант дороже: облицовочный кирпич + тёплая керамика + внутренний слой обычного рядового кирпича. Третий внутренний слой кирпича в данном случай нужен для комфортного использования стены: удобно штробить, сверлить, крепить, гарантированно ничего не вывалится из стены.

У домов на основе монолитного ж/б каркаса могут промерзать монолитные перекрытия, если они выходят наружу и не утеплены. Теплопроводность железобетона примерно 1,69 Вт/(м·°C), а это неслабый мостик холода внутрь дома. Поэтому все торцы перекрытий нужно обязательно утеплять.

Колонны монолитного каркаса нужно «ставить» ко внутренней стороне стены. Перекрытие заходит дальше колонны и стеновой материал «обходит» колонну снаружи. Таким образом, несущие колонны постоянно находятся в зоне тепла и не промораживаются зимой. Это продлевает срок жизни колонн, хотя он и так очень большой.

Место в наружной стене, где находится несущая колонна, может получиться с плохим сопротивлением теплопередаче . Поэтому, возможно, на этом участке стены придётся использовать утеплитель.

Хотя колонну надо прижимать к внутренней стороне стены, не нужно делать одинаковую ровную поверхность, колонна должна быть незначитетельно утоплена внутрь. Благодаря этому, если стены потом будут штробиться, штробы не пойдут по колонне.

Как мне сказал один архитектор, есть риск подсоса влаги монолитным бетонным каркасом от бетонного фундамента. В этом случае необходимо отделить каркас от фундамента гидроизоляцией. Т.е. каркас будет стоять на фундаменте на гидроизоляционном слое. Того, что нет прямой цельной связи между фундаментом и каркасом бояться не стоит, сила тяжести всё держит крепко. Дом и так суперкрепким получается.

Дома на монолитном каркасе хорошо подходят для сейсмоопасных регионов России (Сочи, Екатеринбург и другие районы).

Игорь (15.12.2015 11:36) Не понимаю тех кто "парится" по поводу "дороговизны и сложности" жб каркаса. В газобетонных - пенобетонных стенах, под перекрытие монолитные армпояса устраивают в обязательном порядке, надо только добавить колонны и вот он - каркас (упрощенно) практически готов.... И в таком разе у вас получается совершенно иной по качеству дом, которому не страшны очень сильные землетрясения, просадки грунта.... при сильном пожаре - каркас удержит перекрытия (жб) и позволит безопасно эвакуироваться.... Не приходилось ли кому видеть растрескавшиеся стены газобетонного дома (иногда в них можно кулак просунуть) ? Такой дом становится непригодным (небезопасным) к проживанию и деньги затраченные на его строительство, во многом можно считать утраченными, плюс стоимость демонтажа.... Да, такие случаи не массовые, но кто даст гарантию, что "сэкономленное " на колоннах не аукнется именно вам.... Англичане в этом плане правы (хоть и не люблю я их) - свой дом должен быть крепостью))))

Каждый самогонщик мечтает в домашних условиях получать не только , но и спирт. Именно в этом деле поможет царга в самогонном аппарате, которую можно как приобрести, так и сделать самостоятельно.

Это инструмент в самогонного аппарата, частично заменяющий ректификационную колонну. Почему только частично? Полноценная – это набор различного рода фильтров, обеспечивающих выгонку спирта-ректификата.

А царга – более упрощенный вариант. Чтобы не было разочарования, сразу оговоримся, что получить чистый медицинский спирт 96° крепости с помощью только этого инструмента вряд ли удастся. Но очищенный от самогон крепостью 80°, а то и выше – вполне реально.

В брага постепенно превращается в спиртовой продукт, в который без применения очищающих устройств еще на этапе перегона попадает много вредных веществ, называемых сивухой. Именно она придает домашнему крепкому алкоголю характерный резкий запах и неприятный вкус.

Чтобы прослыть настоящим мастером-винокуром, нужно освоить некоторые модные сегодня «фишки» самогоноварения, позволяющие в домашних условиях получать достойный продукт. Среди них – использование царги .

Для укрепления конечного продукта и одновременной очистки спиртовых паров от вредных добавок успешно используют данное приспособление.

Функции и особенности строения

Из-за повышения градуса конечного продукта, царгу часто называют укрепляющей колонной. Она и является колонной — трубой, устанавливаемой вертикально непосредственно над перегонным кубом.

Особенности . В отличие от укрепляющей колонны, которая может быть простой трубой без «начинки», в царге используется наполнитель . Это спиралевидные медные проволочки или кусочки сантехнической мочалки из нержавейки (последние часто используются в самодельных приспособлениях).

Как работает?

Пары спирта, поднимаясь по царге, частично конденсируются и стекают вниз – навстречу новым парам, которые в свою очередь также освобождаются от вредных веществ и воды.

Конденсированная жидкость постоянно возвращается в куб, а чистый спирт идет дальше, в . Таким образом, избавленный от сивушных масел и воды продукт имеет высокую крепость и приемлемую чистоту.

Можно ли заменить сухопарником?

Такой вопрос частенько задают начинающие винокуры, но ответ на него только один – нельзя . Максимальная очистка самогона с помощью сухопарника – 20% против 60% у полноценной царги.

Нужно ли утеплять?

А вот в этом вопросе мнения расходятся. Есть любители утеплять и перегонный куб, и царгу, утверждая, что таким образом повышается КПД. А есть и противоположное мнение, что колонна лучше охлаждается на воздухе и это обеспечивает лучший отбор сивушных масел.

Некоторые еще и вентилятор на нее направляют для лучшего охлаждения. Так что решать вам.

Внимание . Наличие царги несколько снижает скорость перегона браги , что необходимо учитывать, принимая решение, нужна ли эта система в вашем аппарате.

Как сделать своими руками?

Высоту выбирают, исходя из своих возможностей, но помня, что:

• 15 см способны очистить спиртовые пары на 20% от сивухи;
• 35 см – уже отбирает 50% сивушных масел;
• 45-сантиметровая дает 60% избавления от вредных примесей.

Внимание. Хоть и принято считать, что 15 см царги очищают пары на 20%, но такой высоты колонна не даст вам ожидаемой очистки, поскольку эти промеры были сделаны на большей высоте колонны (то есть 15 см – это часть более высокой конструкции).

Необходимые материалы

Для домашнего изготовления лучше взять оптимальные 45 см или хотя бы 35 см в высоту. Трубу обычно используют диаметром 35 мм. Также понадобятся:

• кусочек 6 мм трубы (гильза под термометр);
• термометр;
• нижняя заглушка с отверстием и ситом;
• 2 переходника – для крепления к кубу и трубке холодильника;
• 40-50 мочалок из нержавейки (при высоте царги 45 см);
• если планируете сделать конструкцию разборной, для крышки нужен кусочек (3-4 см) трубы на 6-8 мм большего диаметра и заглушка к ней.

Кроме того, царгу можно соединить непосредственно с горловиной куба, без переходника.

Изготовление наполнителя

Наполняют трубу обычно мочалками-скребками для посуды, купленными в ближайшем хозяйственном магазине. Но в подавляющем большинстве они сделаны из технической нержавейки, что не слишком полезно, ведь проволочки-спиральки будут контактировать со спиртовыми парами.

А техническая нержавейка вступает в реакцию с различными веществами, содержащимися в алкоголе, образовывая новые соединения. Вряд ли они будут полезными для здоровья.

Совет. Отправляясь за покупкой мочалок, снимите с холодильника и положите в карман небольшой магнитик.

А затем проверяйте предложенную продукцию. Вдруг вам повезет и вы попадете на скребок из пищевой нержавейки (она не магнитится, в отличие от технической).

Весьма желательно сделать царгу разъемной , нарезав резьбу на верхней части трубы и крышке. Обеспечьте герметичность с помощью силиконовой прокладки . Разъемная конструкция нужна для того, чтобы иметь возможность заменить со временем наполнитель, на котором скапливаются вредные отложения, ухудшая качество продукта.

Нержавейку зачастую легче заменить, а при использовании медных проволочек их можно высыпать и промыть с использованием средства для мытья посуды, а затем хорошенько прополоскать под проточной водой и можно снова наполнить ими трубу.

Важно. Если желаете наполнить свое изделие спиральками именно из пищевой нержавейки, поспрашивайте у тех, кто работает на предприятии, выпускающем различные приспособления для пищевой промышленности.

Там отходы (спиралевидную стружку) просто сдают в металлолом и наверняка вам продадут (а то и подарят) килограмм таких отходов.

Если имеете опыт использования царги, а также самостоятельного ее изготовления – поделитесь в комментариях. Статья была вам полезной – ставьте лайки.

Всем привет!

Сегодня расскажу о небольшом апгрейде своего самогонного аппарата — утеплении перегонного куба. Расскажу для чего и чем это сделано, а также, что из этого вышло на практике.

Для чего утеплять перегонный куб

1. Сокращает время перегона на 15-25% (см. Практические результаты ниже)
2. Сокращает энергозатраты и расход воды на те же 15-25%. Особенно актуально для тех, кто греет электричеством и имеет счетчики на воду.
3. Внешняя поверхность куба сильно не разогревается, а следовательно не нагревает окружающую среду. Для меня это важный момент. Я перегоняю самогон на кухне и после нескольких часов дробной дистилляции в помещении становится очень жарко даже при открытых окнах. Еще бы, получается 2 кВт грелка, работающая несколько часов подряд в помещении площадью 8 кв.м! Тем более сейчас на дворе пусть и холодное, но все-таки лето.
4. Безопасность. Из-за того, что поверхность куба не нагревается до высокой температуры об него не обжечься. Недавно перегонял первую партию Дикого Сэма (скоро будет о нем статья, следите за обновлениями). Самогонный аппарат стоял на табуретке возле раковины. Без утеплителя. Процесс уже шел во всю, струйка самогона весело бежала в банку. В это время я готовил вторую партию сиропа на брожение и неосторожно задел куб локтем. Было очень неприятно. Благо мазь от ожогов всегда под рукой. С утеплителем же внешняя поверхность куба нагревается всего до 35-40 градусов — не обожжёшься.

Как и чем это делать

В итоге вот, что получилось.

Испытания и результаты

1. Испытывал на воде. В куб без утеплителя залил 16 литров воды с температурой 17 ºС. Температура окружающей среды — 25 градусов. Грел до температуры в кубе 85 ºС. Затраченное время — 47 минут.
2. На следующий день в куб с установленным утеплителем залито 16 литров воды с температурой 16 градусов. Окружающая температура — 23 градуса. Грел до тех же 85 градусов. Затраченное время 40 минут.
3. При грубых подсчетах получаем увеличение скорости нагрева на 15%. Поверхность бака была примерно 35-40 градусов. Нагрев помещения заметно ниже.
4. Считаю эксперимент удачным. Возможно в дальнейшем добавлю еще один коврик, чтобы увеличить эффект от доработки. Встречал в Интернете сообщения людей, которые добивались 25% уменьшения скорости нагрева.

На сегодня все, надеюсь заметка была для вас полезной. Делитесь мнением в комментариях и подписывайтесь на обновления.

Всем пока, Дорофеев Павел.