Выбор между лампами накаливания и энергосберегающими лампами (ЭСЛ) очевиден: последние потребляют гораздо меньше электроэнергии, дольше служат, их свет более яркий. Сейчас трудно найти квартиру, а тем более офисное или производственное помещение, где не установлены ЭСЛ. И этот выбор вполне понятен, так как заменив лампы накаливания на энергосберегающие годовая экономия расходов на электроэнергию может составить до 90 %.

К сожалению, ЭСЛ часто преподносят не очень приятные сюрпризы. Так, производитель указывает, что ресурс лампы составляет 8 тыс. часов работы, но лампа, не отработав положенного срока, выходит из строя. Это досадно, учитывая стоимость каждой энергосберегающей лампы.

Но не стоит отчаиваться - одним из достоинств энергосберегающих ламп является их ремонтопригодность. Не следует сразу выбрасывать перегоревшую лампу - из двух и более перегоревших можно собрать одну исправную.

Есть ли смысл браться за ремонт энергосберегающей лампы

Прежде чем приниматься за , следует разобраться, в каких случаях он будет целесообразным?

Мое мнение на этот вопрос – все зависит от объемов. Ремонтировать одну лампу я считаю, нет смысла. Выгодно это делать в том случае если неисправных ламп большое количество, тогда можно, например из нескольких собрать одну.

Также нужно понимать, что любая лампа имеет свой определенный коммутационный ресурс и срок службы. К примеру, лампа проработала полтора года и вышла из строя. На коробке написано срок службы 10 тыс. часов. На замену деталей придется потратится, плюс проезд на рынок, плюс затраченное время.

В отработавших продолжительное время ЭСЛ изнашивается люминесцентная колба, она темнеет по краям, и из-за этого яркость лампы снижается. В старых энергосберегающих лампах снижена светоотдача, то есть со временем она начинает производить больше тепла, чем света. Часто после ремонта ЭСЛ возникает заторможенность при их включении, лампа зажигается спустя несколько секунд, после того как щелкнул выключатель.

Таким образом, к ремонту следует приступать только тогда, когда у вас скопилось большое количество перегоревших энергосберегающих ламп. Как показывает статистика, в среднем из 20 не работающих, можно собрать около 5 исправных ЭСЛ. Для того чтобы собрать достаточное количество запчастей можно обратиться к родственникам, соседям или знакомым - они смогут снабдить вас перегоревшими лампами.

Исходные данные собираем из двух одну

В данной статье в качестве примера будет выполнен ремонт компактной люминесцентной лампы фирмы Филипс , мощность данной лампы 20 Вт.

Таких нерабочих ламп у меня оказалось две и по правде сказать, за ремонт одной из них я бы, наверное, не взялся. Скажу честно я не радиомеханик и в электронных платах особо не разбираюсь. Как раз под рукой оказалась вторая нерабочая лампа такой же марки.

Все началось года полтора назад, когда я все таки решился экономить на электроэнергии и купил в магазине две одинаковых лампы Филипс по 20 Вт каждая. Причем решил не экономить на покупке и взял надежной (как мне казалось) марки Филипс. Хотя с такими же техническими характеристиками были варианты и подешевле. Их установил у себя в квартире вместо «лампочек Ильича», одну вкрутил на кухне другую в комнате.

На коробке каждой лампы написано, что срок службы составляет 10 тыс. часов. Та что была на кухне проработала примерно 8 месяцев. После этого сгорела. По внешним признакам было видно, что проблема была с колбой (возле корпуса видны потемнения).

Я решил ее не выбрасывать, но и пытаться отремонтировать эту лампу тоже особого желания не возникало, так как говорил выше, был уверен, что проблема заключается в повреждении колбы, а ее как вы понимаете, в радиомагазине не купишь.

Вторая энергосберегающая лампа проработала чуть больше года (примерно 14 месяцев) после этого вышла из строя. Причем этот экземпляр с виду был без внешних признаков повреждений. Колба чистая, пластик белый не оплавленный. Вот тут и возникла у меня идея, а не попытать ли счастья и не собрать из двух ламп хотя бы одну. С этого в принципе и начался мой опыт по ремонту энергосберегающих ламп .

Ремонт энергосберегающей лампы с чего начать

Перед тем как приступить к ремонту, разберемся, как устроена энергосберегающая лампа. Любая газоразрядная люминесцентная лампа состоит из трех частей: колбы, электронной платы (балласта) и цоколя. Если на поверхности колбы видны механические повреждения (трещины, сколы, затемненные участки), то ремонту такая ЭСЛ скорее всего уже не подлежит, во всех остальных случаях, приложив некоторые усилия, ее можно починить.

Самыми распространенными причинами поломки энергосберегающих ламп являются выход из строя электронного балласта и перегорание одной из нитей накаливания. Перед началом работ имеющиеся в наличии лампы нужно разобрать, и определить, чем именно вызвана неисправность лампы. Это делают следующим образом.

Первый шаг - отсоединяем колбу от цоколя. Эту работу необходимо делать очень аккуратно, стараясь не повредить цоколь. Части лампы соединены между собой с помощью защелок, так же как, например, мобильный телефон или пульт ДУ. Лучше для работы использовать отвертку с тонким и широким жалом.

Чаще всего одна из защелок находится в том районе, где расположена надпись с параметрами лампы. Отвертку вставляем в щель и, медленно поворачивая, немного раздвигаем половинки. После этого продвигаем отвертку дальше по кругу, пока лампа не разделится на две половинки. Колбу и цоколь отделяем осторожно: провода, идущие от цоколя, очень короткие, и при слишком резком движении их можно нечаянно оборвать.

Второй шаг - отсоединяет провода, идущие к нитям накаливания. Из колбы выходят 2 пары проводников - это и есть спирали накаливания. Для того чтобы проверить работоспособность, их нужно отсоединить. Чаще всего они не припаяны, а просто намотаны в несколько витков на проволочные штыри, поэтому проблем с их отсоединением быть не должно.

Третий шаг - проверка работоспособности нитей накаливания. Обычно в колбе находятся две спирали с электрическим сопротивлением в 10-15 Ом. Прозваниваем обе нити и выявляем, есть ли перегоревшая. По результатам этой проверки можно сделать первоначальные выводы: если нити целые - это значит, что проблему нужно искать в балласте; если одна из нитей перегорела - электроника, скорее всего, в порядке.

Ремонт энергосберегающих ламп в первом и втором случаях будет иметь существенные отличия, поэтому нужно ознакомиться с особенностями его проведения.

Неисправность компонентов электронной схемы

Если причиной поломки лампы является электронный балласт, то необходимо выявить все перегоревшие элементы, а также определить, какие детали можно использовать дальше. Для поиска неисправностей электронную плату первым делом тщательно осматривают с обеих сторон и визуально оценивают ее состояние: есть ли какие-либо механические повреждения, сколы, трещины.

Также обращаем внимание на внешний вид ее компонентов, ищем перегоревшие полупроводники, вздувшиеся конденсаторы, следы перегорания обмотки трансформаторов. Если внешний осмотр платы не принес результатов, можно приступать к проверке работоспособности ее основных элементов.

Ограничительный резистор (предохранитель) . Этот элемент одним концом припаян к плате, другим - к центральному контакту цоколя. Обычно он находится в термоусаживающей трубке. Его выход из строя обычно короткого замыкания - он сгорает и разрывает электрическую цепь. Прозванивают резистор с помощью мультиметра: сопротивление исправного элемента составляет 10 Ом, неисправного - бесконечность (обрыв).

Совет: если резистор перегорел, то при снятии провода лучше перекусывать возле его корпуса, чтобы было к чему припаивать новый.

Диодный мост . Этот элемент энергосберегающей лампы состоит из четырех диодов, и его функцией является выпрямление напряжения сети 220 В. Для проверки диоды не нужно выпаивать, их можно прозвонить прямо на плате. Если элементы целые, то прямое сопротивление p-n перехода будет в пределах 750 Ом, а обратное равно бесконечности. Если диод неисправен, то его сопротивление в обоих направлениях будет в обрыве (мультиметр ни чего не покажет).

Конденсатор фильтра . Его функция состоит в сглаживании пульсации выпрямленного напряжения. Этот компонент чаще всего перегорает в энергосберегающих лампах китайского производства. Обычно, его перегоранию предшествуют разные отклонения в работе лампы: она плохо включается, гудит, иногда наблюдается слабое мигание выключенной лампы . Если этот элемент схемы неисправен, то визуально это сразу заметно: вздутие, потемнение, видны потеки.

Высоковольтный конденсатор . Этот элемент создает импульс, который инициирует появление разряда в колбе. Его пробой - одна из распространенных причин поломок энергосберегающих ламп. Выявить его неисправность можно даже без прозвона: при такой поломке лампа не загорается, а в районе электродов наблюдается свечение, вызванное разогревом нитей накаливания.

Далее проверяем исправность всех оставшихся элементов: транзисторов, резисторов и диодов. Транзисторы перед проверкой нужно выпаять, так как между их p-n переходами есть подключения диодов, резисторов и т. д., что делает показания мультиметра некорректными.

Кстати, если была обнаружена одна неисправность, это не исключает наличие другой. Чаще всего перегорает не один элемент, а вся цепь. Поэтому чтобы точно убедиться, что все неисправности были выявлены, можно воспользоваться следующим методом.

На рабочей плате замеряют сопротивление структурных элементов и сравнивают с показателями компонентов нерабочей. Этот способ позволяет также обойтись без трудоемкого выпаивания.

Итак имеем две лампы у одной повреждена спираль, при этом электронная схема без видимых повреждений и с уверенностью можно сказать что она исправна. У другой лампы поврежден дросель. Решением в данной ситуации может быть соединение рабочего баласта и исправной колбой.

В виду того что лампы абсолютно одинаковые эти два компонента подходят друг к другу. Смотрим что получилось.

Запускаем лампу с неисправной спиралью

Одна из распространенных причин поломки энергосберегающей лампы - перегорание нитей накаливания . Выявить сгоревшую спираль можно визуально по внешнему виду колбы (стекло в этом месте будет затемненным), но лучше измерить сопротивление нитей накаливания. Если одна из нитей сгорела, то всю колбу лучше выбросить, а электронный балласт использовать для ремонта других ламп. Но у нас научились и эту неисправность устранять.

Бороздя по просторам интернета, я увидел как народные умельцы справлялись с этой проблемой. И решение заключалось в закорачивании выводов сгоревшей спирали.

Конечно, не нужно питать себя иллюзиями и надеяться, что такая лампа проживет еще столько же, как до поломки. Увы, но за счет того что в работе остается одна спираль лампа будет работать на износ и долго не протянет.

Но все же такой имеет право на жизнь. Как это сделать?У меня как раз оказалась одна из таких ламп с поврежденной спиралью, по крайней мере, я так считаю, так как на одной стороне у основания видны следы подгорания.

Для начала нужно отсоединить и проверить целостность каждой спирали (проделать все то что описано выше). Берем мультиметр, проверяем. Как я и говорил та нить, у которой видны следы почернения, неисправна (в обрыве). Проверяем вторую нить – рабочая, сопротивление составляет 5 Ом.

Чтобы запустить лампу с неисправной спиралью нужно сгоревшую нить зашунтировать резистором, с таким же номиналом, как и сопротивление исправной нити. Шунтирование обязательно, так как цепь в обрыве и без этого лампа не запустится. Мои измерения мультиметром показали что сопротивление целой нити составляет 4-5 Ом, для замены перегоревшей спирали подойдет 1-ваттный резистор номиналом 5 Ом.

В настоящее время всё большее распространение получают так называемые люминесцентные энергосберегающие лампы. В отличие от обычных люминесцентных ламп с электромагнитным балластом, в энергосберегающих лампах с электронным балластом используется специальная схема.

Благодаря этому такие лампы легко установить в патрон взамен обычной лампочки накаливания со стандартным цоколем E27 и E14. Именно о бытовых люминесцентных лампах с электронным балластом далее и пойдёт речь.

Отличительные особенности люминесцентных ламп от обычных ламп накаливания.

Люминесцентные лампы не зря называют энергосберегающими, так как их применение позволяет снизить энергопотребление на 20 – 25 % . Их спектр излучения более соответствует естественному дневному свету. В зависимости от состава применяемого люминофора можно изготавливать лампы с разным оттенком свечения, как более тёплых тонов, так и холодных. Следует отметить, что люминесцентные лампы более долговечны, чем лампы накаливания. Конечно, многое зависит от качества конструкции и технологии изготовления.

Устройство компактной люминесцентной лампы (КЛЛ).

Компактная люминесцентная лампа с электронным балластом (сокращённо КЛЛ) состоит из колбы, электронной платы и цоколя E27 (E14), с помощью которого она устанавливается в стандартном патроне.

Внутри корпуса размещается круглая печатная плата, на которой собран высокочастотный преобразователь. Преобразователь при номинальной нагрузке имеет частоту 40 – 60 кГц . В результате того, что используется довольно высокая частота преобразования, устраняется “моргание”, свойственное люминесцентным лампам с электромагнитным балластом (на основе дросселя), которые работают на частоте электросети 50 Гц. Принципиальная схема КЛЛ показана на рисунке.

По данной принципиальной схеме собираются в основном достаточно дешёвые модели, к примеру, выпускаемые под брендом Navigator и ERA . Если вы используете компактные люминесцентные лампы, то, скорее всего они собраны по приведённой схеме. Разброс указанных на схеме значений параметров резисторов и конденсаторов реально существует. Это связано с тем, что для ламп разной мощности применяются элементы с разными параметрами. В остальном схемотехника таких ламп мало чем отличается.

Разберёмся подробнее в назначении радиоэлементов, показанных на схеме. На транзисторах VT1 и VT2 собран высокочастотный генератор. В качестве транзисторов VT1 и VT2 используются кремниевые высоковольтные n-p-n транзисторы серии MJE13003 в корпусе TO-126. Обычно на корпусе этих транзисторов указываются только цифровой индекс 13003 . Также могут применяться транзисторы MPSA42 в более миниатюрном корпусе формата TO-92 или аналогичные высоковольтные транзисторы.

Миниатюрный симметричный динистор DB3 (VS1 ) служит для автозапуска преобразователя в момент подачи питания. Внешне динистор DB3 выглядит как миниатюрный диод. Схема автозапуска необходима, т.к преобразователь собран по схеме с обратной связью по току и поэтому сам не запускается. В маломощных лампах динистор может отсутствовать вообще.

Диодный мост , выполненный на элементах VD1 – VD4 служит для выпрямления переменного тока. Электролитический конденсатор С2 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Диодный мост и конденсатор С2 являются простейшим сетевым выпрямителем. С конденсатора C2 постоянное напряжение поступает на преобразователь. Диодный мост может выполняться как на отдельных элементах (4 диодах), либо может применяться диодная сборка.

При своей работе преобразователь генерирует высокочастотные помехи, которые нежелательны. Конденсатор С1 , дроссель (катушка индуктивности) L1 и резистор R1 препятствуют распространению высокочастотных помех по электросети. В некоторых лампах, видимо из экономии:) вместо L1 устанавливают проволочную перемычку. Также, во многих моделях нет предохранителя FU1 , который указан на схеме. В таких случаях, разрывной резистор R1 также играет роль простейшего предохранителя. В случае неисправности электронной схемы потребляемый ток превышает определённое значение, и резистор сгорает, разрывая цепь.

Дроссель L2 обычно собран на Ш -образном ферритовом магнитопроводе и внешне выглядит как миниатюрный броневой трансформатор . На печатной плате этот дроссель занимает довольно внушительное пространство. Обмотка дросселя L2 содержит 200 – 400 витков провода диаметром 0,2 мм. Также на печатной плате можно найти трансформатор, который указан на схеме как T1 . Трансформатор T1 собран на кольцевом магнитопроводе с наружным диаметром около 10 мм. На трансформаторе намотаны 3 обмотки монтажным или обмоточным проводом диаметром 0,3 – 0,4 мм. Число витков каждой обмотки колеблется от 2 – 3 до 6 – 10.

Колба люминесцентной лампы имеет 4 вывода от 2 спиралей. Выводы спиралей подключаются к электронной плате методом холодной скрутки, т.е без пайки и прикручены на жёсткие проволочные штыри, которые впаяны в плату. В лампах малой мощности, имеющих малые габариты, выводы спиралей запаиваются непосредственно в электронную плату.

Ремонт бытовых люминесцентных ламп с электронным балластом.

Производители компактных люминесцентных ламп заявляют, что их ресурс в несколько раз больше, чем обычных ламп накаливания. Но, несмотря на это бытовые люминесцентные лампы с электронным балластом выходят из строя довольно часто.

Связано это с тем, что в них применяются электронные компоненты, не рассчитанные на перегрузки. Также стоит отметить высокий процент бракованных изделий и невысокое качество изготовления. По сравнению с лампами накаливания стоимость люминесцентных довольно высока, поэтому ремонт таких ламп оправдан хотя бы в личных целях. Практика показывает, что причиной выхода из строя служит в основном неисправность электронной части (преобразователя). После несложного ремонта работоспособность КЛЛ полностью восстанавливается и это позволяет сократить денежные расходы.

Перед тем, как начать рассказ о ремонте КЛЛ, затронем тему экологии и безопасности.

Несмотря на свои положительные качества люминесцентные лампы вредны как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Дело в том, что в колбе присутствуют пары ртути. Если её разбить, то опасные пары ртути попадут в окружающую среду и, возможно, в организм человека. Ртуть относят к веществам 1-ого класса опасности .

При повреждении колбы необходимо покинуть на 15 – 20 минут помещение и сразу же провести принудительное проветривание комнаты. Необходимо внимательно относиться к эксплуатации любых люминесцентных ламп. Следует помнить, что соединения ртути, применяемые в энергосберегающих лампах опаснее обычной металлической ртути. Ртуть способна оставаться в организме человека и наносить вред здоровью .

Кроме указанного недостатка необходимо отметить, что в спектре излучения люминесцентной лампы присутствует вредное ультрафиолетовое излучение. При длительном нахождении близко с включенной люминесцентной лампой возможно раздражение кожи, так как она чувствительна к ультрафиолету.

Наличие в колбе высокотоксичных соединений ртути является главным мотивом экологов, которые призывают сократить производство люминесцентных ламп и переходить к более безопасным светодиодным.

Разборка люминесцентной лампы с электронным балластом.

Несмотря на простоту разборки компактной люминесцентной лампы, следует быть аккуратным и не допускать разбития колбы. Как уже говорилось, внутри колбы присутствуют пары ртути, опасные для здоровья. К сожалению, прочность стеклянных колб невысока и оставляет желать лучшего.

Для того чтобы вскрыть корпус где размещена электронная схема преобразователя, необходимо острым предметом (узкой отвёрткой) разжать пластмассовую защёлку, которая скрепляет две пластмассовые части корпуса.

Далее следует отсоединить выводы спиралей от основной электронной схемы. Делать это лучше узкими плоскогубцами подхватив конец вывода провода спирали и отмотать витки с проволочных штырей. После этого стеклянную колбу лучше поместить в надёжное место, чтобы не допустить её разбития.

Оставшаяся электронная плата соединена двумя проводниками со второй частью корпуса, на которой смонтирован стандартный цоколь E27 (E14).

Восстановление работоспособности ламп с электронным балластом.

При восстановлении КЛЛ первым делом следует проверить целостность нитей накала (спиралей) внутри стеклянной колбы. Целостность нитей накала просто проверить с помощью обычного омметра . Если сопротивление нитей мало (единицы Ом), то нить исправна. Если же при замере сопротивление бесконечно велико, то нить накала перегорела и применить колбу в данном случае невозможно.

Наиболее уязвимыми компонентами электронного преобразователя, выполненного на основе уже описанной схемы (см. принципиальную схему), являются конденсаторы.

Если люминесцентная лампа не включается, то следует проверить на пробой конденсаторы C3, C4, C5. При перегрузках эти конденсаторы выходят из строя, т.к приложенное напряжение превосходит напряжение, на которое они рассчитаны. Если лампа не включается, но колба светиться в районе электродов, то возможно пробит конденсатор C5.

В таком случае преобразователь исправен, но поскольку конденсатор пробит, то в колбе не возникает разряд. Конденсатор C5 входит в колебательный контур, в котором в момент запуска возникает высоковольтный импульс, приводящий к появлению разряда. Поэтому если конденсатор пробит, то лампа не сможет нормально перейти в рабочий режим, а в районе спиралей будет наблюдаться свечение, вызываемое разогревом спиралей.

Холодный и горячий режим запуска люминесцентных ламп.

Бытовые люминесцентные лампы бывают двух типов:

С холодным запуском

С горячим запуском

Если КЛЛ загорается сразу после включения, то в ней реализован холодный запуск. Данный режим плох тем, что в таком режиме катоды лампы предварительно не прогреваются. Это может привести к перегоранию нитей накала вследствие протекания импульса тока.

Для люминесцентных ламп более предпочтителен горячий запуск. При горячем запуске лампа загорается плавно, в течение 1-3 секунд. В течение этих несколько секунд происходит разогрев нитей накала. Известно, что холодная нить накала имеет меньшее сопротивление, чем разогретая. Поэтому, при холодном запуске через нить накала проходит значительный импульс тока, который может со временем вызвать её перегорание.

Для обычных ламп накаливания холодный запуск является стандартным, поэтому многие знают, что они сгорают как раз в момент включения.

Для реализации горячего запуска в лампах с электронным балластом применяется следующая схема. Последовательно с нитями накала включается позистор (PTC - терморезистор) . На принципиальной схеме этот позистор будет подключен параллельно конденсатору С5.

В момент включения в результате резонанса на конденсаторе С5, а, следовательно, и на электродах лампы возникает высокое напряжение, необходимое для её зажжения. Но в таком случае нити накала плохо прогреты. Лампа включается мгновенно. В данном случае параллельно С5 подключен позистор. В момент запуска позистор имеет низкое сопротивление и добротность контура L2C5 значительно меньше.

В результате напряжение резонанса ниже порога зажжения. В течение нескольких секунд позистор разогревается и его сопротивление увеличивается. В это же время разогреваются и нити накала. Добротность контура возрастает и, следовательно, растёт напряжение на электродах. Происходит плавный горячий запуск лампы. В рабочем режиме позистор имеет высокое сопротивление и не влияет на рабочий режим.

Нередки случаи, что выходит из строя как раз этот позистор, и лампа попросту не включается. Поэтому при ремонте ламп с балластом следует обратить на него внимание.

Довольно часто сгорает низкоомный резистор R1, который, как уже говорилось, играет роль предохранителя.

Активные элементы, такие как транзисторы VT1, VT2, диоды выпрямительного моста VD1 –VD4 также стоит проверить. Как правило, причиной их неисправности служит электрический пробой p-n переходов. Динистор VS1 и электролитический конденсатор С2 на практике редко выходят из строя.

В отличие от обычных ламп накаливания энергосберегающие обладают определенными преимуществами: они потребляют электроэнергию в несколько раз меньше, срок службы их довольно продолжительный, а свет очень яркий. В настоящее время большинство квартир , офисных и производственных помещений оборудованы этими лампами. Такой выбор оправдан, потому что электроэнергия экономиться очень существенно.

Однако нередко случается довольно неприятная ситуация, когда энергосберегающая лампа выходит из строя. Обычно ее ресурс составляет 8 тыс. часов работы, но она может даже недоработать свой срок. Это обидно, потому что стоит она недешево. Однако отчаиваться не стоит, так как энергосберегающая лампа подлежит ремонту. Поэтому лучше не выбрасывать перегоревшие экземпляры , потому что из нескольких неисправных ламп можно своими руками собрать одну исправную. Так как выполнить ремонт энергосберегающих ламп своими руками?

Такой осветительный прибор состоит из следующих элементов:

• газоразрядная колба;
• балласт;
• цоколь.

Газоразрядная колба может быть спиральной и U-образной формы. Внутри она покрыта люминофором , а в ее концы впаяны две спирали. Если на поверхности колбы имеются какие-либо повреждения, например, трещины, затемненные участки или сколы, то ремонту такая лампа уже не подлежит. Все остальные виды неисправностей отремонтировать можно своими руками.

Причинами поломки энергосберегающего осветительного прибора могут быть:

• неисправность электронного балласта ;
• перегорание одной из нитей накаливания.

Перед тем как приступить к ремонту, необходимо лампу разобрать и выяснить причину случившегося. Делается это следующим образом:

• Необходимо отсоединить колбу от цоколя.

Выполнять такое действие нужно очень аккуратно, чтобы не повредить цоколь. Элементы лампы между собой соединены защелками, как, например, мобильный телефон или пульт дистанционного управления. Лучше всего использовать отвертку, имеющую тонкое и широкое жало. Одна из защелок обычно находится в том месте, где нанесены параметры лампы. Отвертку необходимо вставить в щель и, осторожно поворачивая, раздвинуть половинки. Затем отвертку следует дальше продвигнуть вкруговую, пока лампа не разъединится на две части и после этого отсоединяют колбу и цоколь. Провода, которые идут от цоколя, очень короткие и от резкого движения они могут оборваться.

• После этого отсоединяют провода, которые идут к нитям накаливания.

От колбы отходят 2 пары проводников – это и есть нити накаливания. Для проверки работоспособности их следует отсоединить. Обычно их не припаивают, а наматывают на проволочные штыри в несколько витков, поэтому отсоединить их будет достаточно легко.

• Проверяют работоспособность нитей накаливания.

Колба обычно содержит две спирали, имеющих электрическое сопротивление в 10−15 Ом. Их следует проверить мультиметром , определяя какая из них перегорела. Если нити обе целые, значит проблема, скорее всего, в балласте. А вот если одна из нитей будет перегоревшей, то электронный балласт в порядке.

Ремонт энергосберегающей лампы при неисправности электронного балласта

Если причина неисправности энергосберегающей лампы кроется в электронном балласте, то следует найти все перегоревшие элементы и уточнить, какие детали можно будет использовать дальше. Чтобы выяснить причину неисправности, электронную плату осматривают со всех сторон и визуально определяют ее состояние: нет ли каких-нибудь механических повреждений, трещин, сколов.

Также необходимо обратить внимание на внешний вид элементов , потому что можно обнаружить перегоревшие полупроводники, следы перегорания обмотки трансформаторов, вздувшиеся конденсаторы. Если при внешнем осмотре платы не выявлено никаких неисправностей, начинают проверку работоспособности ее главных элементов.

1. Предохранитель (ограничительный резистор). Один конец такого элемента припаивают к центральному контакту цоколя, а второй – к плате. В основном предохранитель располагается в термоусаживающей трубке. Если резистор выходит из строя, он сгорает и разрывает всю электрическую цепь . Прозванивают его при помощи мультиметра: если элемент исправлен, то сопротивление составляет 10 Ом, если неисправен – то бесконечность (обрыв).
2. Диодный мост. Такой элемент экономной лампы обычно имеет четыре диода, а его обязанностью является выпрямление напряжения сети 220 В. Чтобы проверить диоды, выпаивать их необязательно, а следует прозвонить непосредственно на плате. Если они в порядке, то прямое сопротивление р− n перехода будет составлять 750 Ом, а обратное будет равняться бесконечности. При неисправном диоде его сопротивление будет в обрыве в обоих направлениях.
3. Конденсатор фильтра. Этот элемент сглаживает пульсацию выпрямленного напряжения. В основном он перегорает в экономных лампах китайского производства. Перед тем как перегореть, лампочка начинает работать с различными отклонениями: гудит, плохо включается, иногда можно заметить слабое мигание в выключенном состоянии. Визуально неисправность этого элемента достаточно легко заметить. Это могут быть потеки, вздутие, потемнение.
4. Высоковольтный конденсатор. Благодаря этому элементу создается импульс, обеспечивающий в колбе появление разряда. Его пробой считается самой частой причиной неисправности энергосберегающих ламп. Такая неисправность выявляется очень легко : в результате этого лампа перестает загораться, а в районе электродов можно наблюдать свечение, которое образуется из-за разогрева нитей накаливания.

После этого следует проверить исправность остальных элементов электронной платы: диодов, транзисторов и резисторов. Перед проверкой транзисторы обязательно выпаивают , потому что между их р− n переходами имеются подключения резисторов, диодов и т.д., в результате чего показания мультиметра могут быть неправильными.

Следует знать, что если была выявлена одна неисправность, то часто можно обнаружить и другую, так как в основном перегорает не один элемент, а вся цепь. Поэтому для точного результата применяют следующий метод.

На рабочей плате необходимо замерить сопротивление структурных элементов и сравнить с показателями элементов нерабочей. Такой способ позволяет избежать трудоемкого выпаивания.

Итак, если у одной лампы повреждена спираль, но электронная схема целая, а у другой поврежден дроссель, то ремонт своими руками будет заключаться в следующем: соединяют рабочий балласт и исправную колбу. Такие компоненты подходят друг к другу, если лампы являются одинаковыми. В итоге после ремонта лампа продолжает работать, как и раньше.

Ремонт энергосберегающей лампы с неисправной спиралью

Другая распространенная причина неисправности экономной лампы – это перегорание нитей накаливания. Можно самому увидеть, что сгорела спираль. Это определяется по внешнему виду колбы – в этом месте стекло будет затемненным. Но желательно все-таки измерить сопротивление нитей накаливания. Если сгорела одна из нитей, то колбу можно выбрасывать, а электронный балласт применять для ремонта других ламп. Но эту неисправность также можно устранить.

Ремонт заключается в том, что приходиться закорачивать выводы сгоревшей спирали. Конечно, такая лампа после ремонта прослужит не так долго, потому что будет работать на износ только одна нить накаливания.

Однако такой ремонт лампы своими руками имеет право на существование. Сначала отсоединяют и проверяют спирали на работоспособность с помощью мультиметра. Перегоревшую нить следует зашунтировать резистором, с таким же номиналом, что и сопротивление нормальной нити. Шунтирование выполняется обязательно, потому что цепь в обрыве и лампа без этого не запустится. Сопротивление исправной нити обычно составляет 4−5 Ом, для замены сгоревшей спирали лучше всего подойдет 1-ваттный резистор номиналом 5 Ом.

Энергосберегающие лампы настолько прочно вошли в жизнь современного человека, что трудно уже представить квартиру или офис без этих осветительных приборов. Они довольно экономно расходуют электричество, но по цене достаточно дорогие. Если они выходят из строя, то можно выполнить ремонт энергосберегающих ламп своими руками. Это позволит существенно сэкономить свои средства.

Электронная начинка компактного люминесцентного светильника (КЛС)

Компактные люминесцентные и светодиодные светильники, вкручиваемые в стандартный цоколь обычной лампочки накаливания, с точки зрения маркетинга считаются неразборными, и не подлежащими ремонту.

Но, многие мастера делают ремонт энергосберегающих ламп своими руками, вскрывая корпус, разбираясь в электрической схеме, определяя и заменяя испорченные компоненты, тем самым продолжая срок службы светильника.

Поскольку внутри корпуса светодиодных светильников или компактных ламп дневного света имеются сложные радиотехнические схемы, обеспечивающие работу источников света, то для их ремонта необходимы навыки работы с , знание свойств используемых радиодеталей и общие познания в радиотехнике. Также потребуются соответствующие инструменты и оборудование.

Оценка выгоды от предстоящего ремонта

Прежде всего, следует оценить целесообразность предстоящего ремонта энергосберегающей лампы. Если речь идет о единичном экземпляре, то будет выгодней заменить испорченный светильник новым, а старый сохранить в качестве предполагаемых запчастей для аналогичных ламп, которые выйдут из строя в будущем.

Чинить одну лампу, без наличия запчастей — не выгодно

Но, если на руках имеются несколько неисправных люминесцентных или светодиодных ламп, желательно от одного производителя, то часть их удастся починить, используя запчасти, вынутые из заведомо неподдающихся ремонту светильников. Иногда из двух неисправных ламп можно собрать одну работающую, но, в среднем, восстановить удается один из четырех-пяти светильников.

Поэтому, не стоит выбрасывать в мусор перегоревшую люминесцентную или светодиодную энергосберегающую лампу – в ней всегда найдутся исправные компоненты, которые можно использовать в качестве запчастей для других неисправных светильников. На видео ниже показан пример простого ремонта люминесцентной лампы, осуществленного путем совмещения рабочих компонентов, изъятых у двух нерабочих светильников (излучающей трубки и электронного балласта).

То же самое можно сказать о светодиодной люстре, снабженной пультом управления – ввиду сложности электронной схемы и множества компонентов, причина поломки может быть в мелких деталях, которые можно обнаружить и заменить, используя запчасти, извлеченные из других светильников.

Ремонт компактных ламп дневного света

Компактный люминесцентный светильник (КЛС) является лампой дневного света с изогнутой ради уменьшения габаритов газовой колбой с электронным балластом и цоколем, собранными в одном корпусе. люминесценции и , использующих трубчатые лампы дневного света, описан предыдущих статьях данного раздела.

Устройство компактной люминесцентной лампы, называемой в народе «экономкой»

В КЛС принцип сохраняется тот же, только вместо громоздкого электромагнитного пускорегулирующего аппарата применяется электронный балласт, что позволяет уменьшить габариты и расширяет возможности управления работой светильника. Некоторые КЛС поддаются , в том числе с помощью пульта управления, благодаря модернизированной схеме электронного балласта.

Поэтапный процесс ремонта КЛС

Для начала нужно разобрать корпус лампы, который состоит из цокольной части и основания колбы. Винтовые соединения в корпусе, как правило, отсутствуют — соединены обе части светильника при помощи защелок, наподобие пульта управления от телевизора или панелей сотового телефона. Поддевая подходящей отверткой защелки, разъединяют обе части светильника.

Вставить в зазор отвертку, чтобы отщелкнуть защелку

От спиралей колбы к электронному балласту светильника отходят четыре провода – их следует отсоединить от контактов на плате. Примерное сопротивление спиралей, которое зависит от мощности лампы дневного света, составляет около десяти Ом. Если окажется, что одна из спиралей перегорела (бесконечное сопротивление), то не стоит сразу же выбрасывать данную колбу.

Прозвонка показывает, что одна из спиралей перегорела

В некоторых случаях, при перегоревшей одной спирали, возобновить работу светильника поможет шунтирование выводов аналогичным сопротивлением, как у исправной нити накала. Таким образом, электрическая цепь будет восстановлена, а эмиссии одной спирали может оказаться достаточно для возникновения разряда и свечения газа.

Впаянный на плату в качестве шунта мощный резистор заменяет сопротивление перегоревшей спирали и возобновляет цепь

Впаянный резистор не должен касаться контактных площадок на плате, поэтому его следует изолировать при помощи термостойкой диэлектрической прокладки. Соблюдая осторожность, чтобы не оборвать выводы спиралей и провода от платы следует навинтить патрон на цоколь и проверить работоспособность лампы. Процесс подобного ремонта продемонстрирован на видео:

Ремонт электронного балласта люминесцентных ламп

При перегорании спирали (обрыве нагрузки) электронный балласт также может выйти из строя, поэтому следует проверить его компоненты, следуя по пути прохождения тока. Будет целесообразно скачать схему данного светильника, но, его можно отремонтировать, разбираясь в обозначениях на самих деталях и плате.

Различные схемы электронных балластов компактных люминесцентных светильников

В некоторых схемах люминесцентных светильников от цоколя к плате идет токоограничивающий резистор, заключенный в термоизоляционную оболочку. Данный резистор ограничивает протекающие в схеме токи, тем самым предохраняя компоненты. В некоторых моделях энергосберегающих люминесцентных ламп резистор отсутствует или заменен на дроссель.

Местоположение входного токоограничивающего резистора

Чтобы вынуть плату из корпуса светильника для более удобной проверки и ремонта, следует отпаять провода от резьбовой части и центрального контакта цоколя. В зависимости от производителя, схемы электронного балласта люминесцентных энергосберегающих ламп могут отличаться, но, в общем, они состоят из таких структурных блоков:

• Выпрямитель на диодах или диодной сборке;
• Сглаживающий конденсатор фильтра питания;
• Силовые транзисторные ключи;
• Импульсный трансформатор с обмотками обратной связи.

Внешний вид и расположение на плате основных элементов КЛС

Конденсаторы, резисторы, диоды, дроссели применяются для обеспечения взаимосвязей между компонентами электронного балласта люминесцентной лампы. Для достижения компактности применяются миниатюрные резисторы SMD , не имеющие проволочных выводов.

Линиями указаны SMD резисторы на плате электронного балласта КЛС

Обмотки высокочастотных импульсных трансформаторов и дросселей электронного балласта люминесцентного светильника имеют небольшое сопротивление. Поэтому их прозвонка сводится к проверке целостности обмоток и наличия пробоя. Определить межвитковое замыкание можно только косвенным путем, исключив поломки других компонентов лампы.

Проверка полупроводниковых компонентов светильника

В первую очередь следует проверить полупроводниковые приборы – диоды, транзисторы, стабилитроны. Поскольку на плате светильника выводы могут быть зашунтированы другими компонентами, проверяемые детали следует выпаять для тестирования.

В транзисторах должны прозваниваться при прямом подключении щупов мультиметра переходы база-коллектор и база-эмиттер. Во всех других возможных комбинациях сопротивление должно стремиться к бесконечности

Но в электронных балластах люминесцентных светильников встречаются составные транзисторы, в которых параллельно переходу коллектор-эмиттер подключен диод и полевые транзисторы (MOSFET). Прозвонка такого транзистора, без имеющейся информации об его свойствах, может ошибочно показать неисправность полупроводникового прибора – ведь в одном направлении будет прозваниваться встроенный диод. Следует изучить свойства проверяемых имеющихся в светильнике транзисторов, чтобы максимально достоверно их проверить.

Пример составного полевого транзистора

Подобные трудности с прозвонкой полупроводниковых компонентов электронного балласта люминесцентной лампы могут возникнуть при проверке двуханодных диодов – динисторов (DIAK). При прозвонке обычным тестером в обе стороны должно быть бесконечное сопротивление. Дополнительное изучение устройства и схемы ремонтируемого светильника поможет избежать ошибочных умозаключений.

Составные полевые транзисторы VT1, VT2 на схеме электронного балласта

На SMD резисторах указано их сопротивление, что в большинстве случаев позволит определить их исправность, не выпаивая из платы электронного балласта светильника. Без должной практики могут возникнуть трудности с демонтажем и установкой SMD резистора – для пайки подобных радиодеталей применяют паяльники, имеющие специфическую форму жала, для одновременного нагрева обеих контактных площадок.

Работа с SMD резистором

Чтобы выпаять из платы светильника SMD резистор при помощи обычного паяльника, следует стараться одновременно прогреть площадки, быстро переставляя жало. Можно прогревать корпус неисправного резистора, и перевернув плату, дождаться, когда припой расплавится и деталь отпадет. Но в этом случае существует опасность перегреть дорожки и соседние радиодетали.

Сравнительные размеры и маркировка SMD резисторов

Не у всех мастеров имеется возможность приобрести на месте требуемые SMD резисторы, или выпаять из неисправного светильника. Поэтому, их можно заменить резисторами других типов, с идентичной мощностью и сопротивлением, разместив их в свободном пространстве лампы, обеспечив надежную изоляцию выводов при помощи термоусадочной трубки.

Для пайки SMD элементов лучше применить паяльную станцию с тонким жалом, но можно воспользоваться обычным паяльником. Также нужно использовать флюс, предназначенный для SMD пайки. Поскольку SMD детали очень мелкие — обязательно понадобится пинцет, а увеличительное стекло уменьшит нагрузку на зрение. Процесс подобной пайки различных SMD деталей, в том числе и резисторов подробно описан на видео:

Таким образом, осуществляя компоновку работоспособных компонентов лампы или поочередно проверяя мультиметром радиодетали, можно найти неисправный компонент на плате светильника, и осуществить его замену, не имея профессионального измерительного оборудования, и не разбираясь в тонкостях работы самой схемы электронного балласта. Радиолюбителям и начинающим мастерам будет полезно видео с описанием нескольких различных ремонтов энергосберегающих ламп:

Ремонт светодиодных ламп

Светильники, использующие светодиодное свечение, собраны из множества светодиодов в одну сборку. Для обеспечения нужного для светодиодов напряжения используется встроенный блок питания, часто называемый драйвером . Поэтому причины неполадок лампы могут быть как в самом драйвере светильника, так и в светодиодах сборки.

В дешевых моделях светодиодных ламп применяется блок питания без трансформатора, с токоограничивающими конденсаторами. Недостатком такой схемы является последовательное включение светодиодов в светодиодной сборке. Если в данной сборке перегорает один светодиод – все остальные источники света в светильнике перестают работать.

Светодиоды HL1-HL27 включены последовательно

Необходимо вскрыть корпус светодиодного светильника – отсутствие трансформатора на драйвере укажет его тип. Поскольку в простом драйвере присутствует минимум деталей – диодный мост и несколько резисторов и конденсаторов, то диагностика схемы заключается в проверке элементов. Более сложные драйвера имеют трансформаторный или импульсный блок питания, поэтому более сложные в ремонте, так как требуют познаний в радиотехнике.

Часто резисторы драйвера светодиодного светильника не выдерживают нагрузки и перегорают из-за перегрева. Если на резисторе не сохранилось никаких меток, узнать его номинал можно из схемы данной лампы, или рассчитав сопротивление исходя из максимально допустимого тока светодиодной сборки. Для более сложных драйверов потребуется схема. Процесс разборки светодиодной лампы и ее тестирование показано на видео:

Поиск неисправных элементов светодиодной лампы

Часто только поверхностный визуальный осмотр светодиодной сборки может указать на неисправность – на матрице светильника перегоревший светодиод будет значительно отличаться от остальных, демонстрируя характерные признаки воздействия электрической дуги – почернение, налет копоти и характерный запах.

Перегоревший светодиод видно невооруженным глазом

Если подать напряжение на светильник и замкнуть перегоревший светодиод в последовательной матрице – остальные должны засветиться, при условии, что в матрице нет других неисправных компонентов. Следует помнить, что простые драйверы не имеют гальванической развязки с сетью, поэтому элементы матрицы пребывают под высоким напряжением относительно земли, что может привести к поражению при неосторожном касании открытых проводников светильника.

Если визуально перегоревший светодиод ничем не отличается от остальных, то определить разорванное звено цепи и отремонтировать светильник можно при помощи описанного выше замыкания выводов, осуществляемого поочередно на контактах каждого светодиода в последовательной сборке или при помощи проверки мультиметром. Пример ремонта бюджетного светодиодного светильника с бестрансформаторным драйвером показан на видео:

Замыкание на неисправном светодиоде возобновит цепь, но светодиоды будут светить чуть ярче, так как общее напряжение будет разделено на меньшее количество элементов. Поэтому перегоревший светодиод лучше заменить, или вместо него вставить резистор около 100 Ом, иначе при повышенном на каждом отдельном светодиоде напряжении вероятность выхода из строя данных элементов увеличивается.

Проверка светодиодов в сборке

Но, если в матрице светильника вышло из строя больше одного элемента, или драйвер имеет более сложную конструкцию и светодиоды подключены параллельно, то выявить их предыдущим способом замыкания не удастся, а работающий трансформаторный блок питания может сгореть. Поэтому каждый светодиод в сборке проверяют при помощи тестера как и обычный диод.

Каждый светодиод в матрице необходимо прозвонить

В последовательной сборке соседние светодиоды никак не влияют на точность показаний мультиметра, поэтому выпаивать элементы из платы светильника не нужно. При прямом подключении светодиод звонится как обычный диод, при этом возможно его слабое свечение. Выявив испорченные светодиоды их нужно заменить.

Данные светодиоды, как правило, также имеют структуру SMD, поэтому, выпаять их неповрежденными из матрицы неисправного светильника при помощи обычного паяльника практически невозможно. Следует использовать специальное жало или сделать подходящую под размеры светодиода насадку. Процесс проверки светодиодов и их пайка при ремонте светодиодной лампы показан на видео:

При пайке светодиодов необходимо соблюдать полярность – для этого контактные площадки и контакты анода и катода имеют отличающиеся контуры. При пайке следует быть внимательным, чтобы контуры светодиода и контактных площадок совпадали.

Ремонт светодиодной люстры

В светодиодных люстрах, оборудованных пультом управления для изменения яркости свечения, применяются более сложные драйвера, имеющие блок питания и широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). При получении сигнала от пульта изменяется скважность импульсов тока, направляемых через светодиоды различных цветов, от чего они выделяют меньшее количество световой энергии, которое воспринимается глазом как уменьшение яркости и создается красочная картина.

В данных светильниках, как и в светодиодной ленте, группы из нескольких последовательно включенных светодиодов могут подключаться параллельно к стабилизированному источнику постоянного напряжения. Поэтому неисправность одного светодиода повлечет отключение только одной группы, в которую он включен последовательно, а остальные сборки должны светиться.

Поиск неисправностей в драйверах светодиодных ламп аналогичен диагностике электронных балластов люминесцентных светильников – последовательное исключение неисправных элементов. Но в сложных драйверах неисправность может заключаться в микросхеме микропроцессора, в модуле приема сигнала от пульта управления, в силовых ключах ключах или в остальных цепях.

Схема светодиодной люстры с дистанционным управлением

Вначале нужно проверить наличие постоянного напряжения на выходе блока питания (на плате притронуться щупами к выводам сглаживающего электролитического конденсатора). Выходов напряжения может быть несколько – раздельно для питания силовых ключей и микросхем модулятора и модуля приема сигнала от пульта управления.

Проверить исправность ШИМ микросхемы после исключения остальных неполадок можно при помощи показаний осциллографа и имеющихся шаблонных осциллограмм при их сравнении. Модуль приема сигнала от пульта управления имеет свои микросхемы, и их проверка также осуществляется по осциллограммам в контрольных точках проверки.

В более простых светодиодных люстрах нет регулировки яркости, а смена режимов осуществляется беспроводным переключателем, управляемым пультом или выключателем. Ремонт такой люстры показан на видео:

Нужно помнить, что вероятность успешного ремонта сложных электронных схем зависит от опыта и знаний мастера. Опытный мастер всегда вначале старается исключить самые легкие для ремонта причины отказа оборудования – например, проверит батарейки в пульте управления, измерит напряжение в патроне лампы, попытается визуально определить причину и так дальше, последовательно переходя к более сложным процедурам.

Уверен, что у многих остались светильники с люминесцентными лампами, железным дросселем и стартером, в гаражах, кладовках, подвалах. Либо они исправно несут свою бессменную службу, либо сломанные припадают пылью, лежат и ждут свое время. Если действительно у вас есть несколько неработающих лампочек, то почему бы их не отремонтировать, ведь это совсем не сложно? Ниже мы расскажем, что делать если светильник не работает, предоставив инструкцию по ремонту люминесцентной лампы своими руками.

Порядок поиска неисправности

Перед поиском поломки удостоверьтесь в наличии напряжении, возможно его отсутствие и есть причина того, что люминесцентная лампа не загорается. Если причина не в этом, ищем ее в таком порядке.

Замените стартер если:

• включили свет и ничего не происходит;
• колба светится только по краям;
• лампочка мигает стробоскопом;
• стартер светится, а лампа не запускается.

Обращаем ваше внимание на то, что производители рекомендуют производить замену люминесцентных ламп и стартеров одновременно.

Замените лампочку если:

• она мигает стробоскопом;
• края колбы черные;
• она светится, а яркости не хватает (слабо светит);
• не работает светильник.

Типичная поломка бюджетных светильников - разрушение ламподержателей и потеря контакта. Высокая температура закрытого светильника, причина разрушения пластмассовых элементов крепления и разъемов. По возможности замените их, подогните контакты в случае удовлетворительного состояния.

Возможная неисправность - это перегорание дросселя, часто эту поломку видно визуально, измененный цвет, расплавленная клемма.

Если вы действительно обнаружите неисправность, для ремонта светильника придется заменить дроссель на рабочий. Проверить работоспособность можно мультиметром, сопротивление исправного, порядком 30-40 Ом. Прежде чем ставить лампу в неработающий светильник, удостоверьтесь, что дроссель не замкнут. В противном случае потеряете и рабочую тоже.

Иногда встречается поломка проводов — от вибрации светильника отламывается жила возле ламподержателя или дросселя. В этом случае ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, чтобы восстановить контакт. Владельцев светильников старого образца данные неисправности обошли стороной.

Если у вас светильник с ЭПРА made in china и замена лампочки проблему работы не решила, скорее всего, проблема в электронном блоке. В большинстве случаев его можно починить самому, имея паяльник и мультиметр в своем распоряжении. Ниже мы подробно остановимся на том, как отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы своими руками.

Инструкция по ремонту

Сейчас мы рассмотрим основные неисправности, которые можно устранить без особых вложений. Начнем с электронного балласта, ведь в его схеме достаточно много элементов, которые могут выйти из строя и к тому же трубчатые люминесцентные лампы с ЭПРА на сегодняшний день встречаются более часто.

Балласт

Самая распространенная неисправность - это пробой транзисторов. Определить данную поломку можно только, выпаяв из схемы транзисторы и проверив их тестером. В целом транзисторе сопротивление перехода ~ 400-700 Ом. Сгорая, транзистор за собой тянет резистор в цепи базы номиналом 30 Ом.

Также на плате присутствует предохранитель или низкоомный резистор 2-5 Ом, скорее всего его придется заменить, на чем ремонт и закончится. Возможно дополнительно придется поменять диодный мост или его элементы.

Редко встречается пробой пленочных конденсаторов 47n (пол микрофарада) или конденсатора резонанса в цепи накала. Бывали случаи, когда все из выше перечисленного целое и исправно, а светильник не работает, причина кроется в динисторе DB3. Если вы проверили все элементы цепи, то попробуйте заменить динистор.

Возможно решите, что дешевле будет приобрести новый ЭПРА, чем отремонтировать сломанный. Замена пусковой аппаратуры не должна вызывать сложности, ведь схема подключения нанесена на само устройство. При внимательном изучении проста для понимания, L и N это клеммы для подключения к сети 220В.

Инструкция по ремонту ЭПРА

Обращаем ваше внимание на то, что по такой технологии можно починить и энергосберегающую лампочку КЛЛ. К примеру, если перегорел один накал, ремонт представляет собой следующий порядок действий:

Ремонт экономки

Стартер + дроссель

Если у вас не зажигается лампа старого образца и вы уверены, что причина кроется именно в ней, первым делом рекомендуем проверить стартер. Проще всего выполнить проверку, имея под рукой рабочий стартер с такими же характеристиками. Однако если для замены нет подходящего устройства, тогда можно осуществить проверку работоспособности, используя лампочку накаливания с патроном. Все достаточно просто — подключаем один провод от патрона напрямую в розетку, а второй через стартер, как показано на фото ниже:

Если лампочка светится не будет, значит причина в нем. Инструкция по замене стартера люминесцентной лампы наглядно предоставлена на видео:

Как заменить стартер?

Дроссель можно проверить мультиметром, прозвонив его обмотку. Если действительно вышел из строя дроссель, то ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, что нужно просто поменять дроссель на целый.

Вот перечислены основные неисправности, с которыми лично сталкивались и успешно устраняли. Следуя нашему алгоритму поиск неисправности займет немного времени и вернуть светильник в работу самостоятельно будет пара пустяков. Надеемся, наша инструкция по ремонту люминесцентной лампы своими руками была для вас понятной и полезной! Обязательно просмотрите видео уроки, т.к. в них подробно рассмотрены все этапы, позволяющие починить неработающую лампочку.