Несмотря на то, что в очень многих сегодня оборудованы те или иные системы отопления, кирпичные отопительные сооружения не теряют своей популярности. Наоборот, инженерами и народными умельцами разрабатываются все новые модели печей, более компактные, включающие в себя различные функции. Действительно, печное отопление никогда не будет лишним для частного дома, так как сможет выручить хозяев в разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи стоят холодные, но вроде бы рано включать автономное отопление, протопленная печь создаст в комнатах уютную обстановку и избавит их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать в доме оптимально благоприятную атмосферу и температурный баланс, комфортный для человека.

Поэтому поисковый запрос о том, как сложить печь своими руками чертежи которой подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не сходит со страниц интернета. Сегодня даже те люди, которые вообще не имеют опыта печника, проявляют желание попробовать свои силы в этом ремесле. Если принято решение установить в доме печь собственными силами, то новичкам рекомендовано выбирать несложный вариант этого сооружения с понятной порядовкой.

Кроме доступности конструкции, при выборе следует обратить внимание на ее теплоемкость, то есть на обогрев какой площади она рассчитана. Немаловажно учесть функциональные возможности сооружения и определиться с тем, что хотелось бы от него получить.

Существует несколько основных типов печей – некоторые из них выполняют только одну главную задачу - это обогрев дома, другие применяются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой «набор возможностей» сразу несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с нужной моделью, необходимо знать, что собой представляет каждая из разновидностей.

• сооружение способно не только обогреть одну или две комнаты, но и поможет приготовить пищу и вскипятить воду. Если же модель оснащена духовым шкафом и сушильной нишей, то появляется возможность и хлеб испечь, и насушить на зиму овощи и фрукты.

Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или же сама выполняет роль стены – для этого ее поворачивают плитой и топкой в сторону кухни, а задней стенкой в жилую зону дома. Можно решить сразу две проблемы - обогрева помещений и получения возможности приготовления пищи в отдельном помещении.

Если же конструкция дополнительно оснащена и камином, то печь будет работать не только как функциональное сооружение, но станет и декоративным украшением дома.

• Отопительная разновидность печей рассчитана только на обогрев помещений дома. Некоторые модели имеют не только топочную камеру, но и каминную. Таким образом, печь может функционировать в двух режимах — когда используется только одна из функций, или они задействованы обе одновременно. Чаще всего отопительные печи встраиваются в стену между комнатами или устанавливаются посередине одного большого зала, разделяя его на зоны.

Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется в весенний и осенний период для поддержания нормальной температуры и влажности в комнатах. Отопительные печи устанавливаются обычно тогда, когда на кухне уже реализована своя возможность приготовления пищи, или в большом по общей площади доме, где возводятся несколько печей, выполняющих различные функции.

На дачном участке в небольшом доме лучше устанавливать многофункциональное строение, которое сможет выручить сразу в нескольких ситуациях.

• Варочная печь возводится на кухне, и ее конструкция рассчитана именно на быстрое приготовление пищи. Однако, эта функция не лишает ее и отопительных возможностей, так как весь ее корпус, задняя стенка и чугунная плита хорошо прогреваются, отдавая тепло и в помещение.

Основная функция этой печки — приготовление пищи

Варочная печь обычно компактна, поэтому отлично подойдет для установки ее на даче или в маленькой кухне частного дома.

Имея такую компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая даже в том случае, если отключится электро- и газоснабжение.

Разработано очень много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть и совсем миниатюрными, и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запасаться материалами для ее возведения, нужно вымерить и начертить ее основание на полу помещения, в котором планируется ее установка. Таким образом можно будет визуально определить, сколько в помещении останется свободного пространства.

Как правильно выбрать место для установки печи?

Чтобы печь работала эффективно и максимально отдавала тепло в помещения дома, а также была пожаробезопасной, необходимо выбрать для нее правильное месторасположение.

Особенно важно продумать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоотводная труба должна проходить между балок потолочного перекрытия, и случайно не наткнуться на них, поэтому вариант установки должен быть просчитан максимально точно.

Печное кирпичное сооружение может быть установлено в разных местах комнаты или же между двух помещений. Какое место лучше выбрать – будет рассмотрено далее.

• Чтобы получить максимальный эффект от печи, не стоит устанавливать ее около внешней стены здания, так как она будет быстро остывать и вряд ли сможет обогреть больше одной комнаты.
• Некоторые модели печей устанавливаются в центре комнаты или со смещением от него в одну или другую сторону. Такое месторасположение выбирается в том случае, если помещение требуется разделить на отдельные зоны. Причем, разные стороны печного сооружения могут иметь отличающуюся декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующему оформлению конкретной зоны комнаты.
• Достаточно часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать, вырабатываемое тепло. В этом случае, в целях пожаробезопасности, очень важно предусмотреть надежную изоляцию стен, потолка и чердачного перекрытия в месте прохода
• При выборе места установки, нужно предусмотреть и то, что каждая из сторон фундамента под печь должна быть на 100÷150 мм больше основания самой печи.
• Чтобы точно определить размер основания и высоты печи, рекомендовано всегда выбирать модель, к которой приложена схема-порядовка.

Выбрав и место для ее установки, можно приобретать все необходимые материалы и подготавливать нужные инструменты. Количество материалов будет зависеть от размера и функциональных особенностей модели печи, а инструменты для кладки используются всегда одинаковые.

Инструменты, необходимые для кладочных работ

Для работы потребуется подготовить весьма «солидный» набор инструментов

Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента потребуется:

• Правило - этот инструмент используется для выравнивания поверхности залитого бетоном фундамента.
• Молоток-кирка необходим для раскалывания и обтесывания кирпича.
• Веселка - деревянная лопатка, которая используется для растирки глиняного и известкового раствора.
• Печной молоток используется для раскалывания кирпича и удаления засохшего, выступившего за пределы кладки раствора.
• Метелка, изготовленная из мочала, предназначается для очистки внутренних каналов печи от попавшего в них песка и раствора.
• Свинцовая чертилка нужна для разметок в том случае, если печь отделывается изразцами.
• Строительный уровень необходим для контроля за ровностью рядов и поверхностью стен.
• Чертилка — стержень, применяемый для разметок.
• Отвес - это шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выводимых поверхностей.
• Строительный уголок с линейкой для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
• Плоскогубцы применяют для сгибания и откусывания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
• Рашпиль - этот инструмент используется для удаления наплывов и притирки комков в высохшей кладке.
• Зубило применяется для раскалывания кирпича и разбора старой кладки.
• Резиновый молоток необходим для выравнивания уложенного на раствор кирпича методом пристукивания.
• (мастерки) разного размера применяют для нанесения раствора при кладке кирпича и снятия выступившей из швов смеси.
• Расшивка - инструмент для выравнивания раствора в швах кладки. Она используется в том случае, если кладка производится «под расшивку», без дальнейшей облицовки.
• Ручная трамбовка потребуется для уплотнения грунта и слоев засыпки в котлован под фундамент.
• Емкости для замешивания раствора и чистой воды.
• Сито с металлической сеткой для просеивания песка.

• Подставка для удобства проведения работ на высоте, называемая «козлы». Поверхность этого приспособления имеет достаточный размер не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

Обустройство фундамента под кирпичную печку

Фундамент под печь обычно готовится вместе с фундаментом дома, но они никак не должны контактировать между собой, а тем более — быть объединенными в единую конструкцию. Новые фундаменты, как правило, дают усадку, которая может привести к деформации одного из них, и это потянет за собой повреждение другого. Именно поэтому их следует устанавливать обязательно отдельно друг от друга.

В случае возведения печи в уже построенном доме с деревянным полом, придется проделать достаточно масштабную работу. В том месте, где будет устанавливаться печь, доски пола придется удалить, выпилив отверстие по размеру будущего фундамента.

Если фундамент под домом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то конструкцию можно возводить и на нем, предварительно настелив на место установки материал для гидроизоляции.

Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как уже упоминалось выше, каждая из его сторон делается больше стороны печи на 100÷150 мм.

• Если пол в доме деревянный, на нем делается разметка, по которой будут выпиливаться доски.
• Затем в грунте подпола по форме будущего фундамента роется котлован, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм, в зависимости от состава грунта.
• Дно котлована утрамбовывается, а его стенки выстилаются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

• Затем, на дно выкладывается песчаная подушка толщиной в 100÷150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
• Следующим слоем, поверх песка, засыпается щебенка, которая тоже, по возможности, утрамбовывается. Этот слой может составлять от 150 до 200 мм.
• Далее, по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба. Причем, полиэтилен или рубероид остаются внутри нее, а затем закрепляются на стенки с помощью степлера и скоб. Этот водостойкий материал сохранит залитый в опалубку раствор, не давая уйти из него влаге, что даст плите возможность высохнуть и упрочниться равномерно.
• Фундамент должен иметь высоту примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовую основу нужно будет положить два ряда кирпича, чтобы он поднялся вровень с поверхностью пола.
• Некоторые мастера с целью экономии кирпича, наоборот, поднимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство такого решения состоит еще и в более простой стыковке боковых стенок фундамента с поверхностью покрытия пола.
• Следующим шагом в опалубку, на всю ее высоту, устанавливается арматурная решетка, изготовленная из стальной арматуры толщиной в 4÷6 мм. Прутья связывается между собой проволочными скрутками.
• Далее, в нижнюю часть опалубки, на толщину 250÷300 мм можно залить грубый бетонный раствор, замешанный из цемента и гравия в пропорциях 1: 3, или цемента, щебня средней фракции с добавлением песка, в соотношении 1: 2: 1. Но, в принципе, можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
• Если же вниз заливается грубая смесь, то сразу же, не дожидаясь ее схватывания, сверху выкладывается тонко замешанный раствор.
• Залитая выравнивается правилом по верхним граням досок опалубки, после чего рекомендовано уложить и утопить на 15÷20 мм в раствор армирующую сетку с ячейками в 50 мм.

• Поверхность фундамента снова разравнивается, и при необходимости в опалубку, поверх сетки, добавляется бетонный раствор.
• Далее, фундамент оставляют застывать и набирать прочность – этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоев залитого раствора. Чтобы бетон был более прочным, рекомендовано ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, сбрызгивать его водой.
• Сверху застывшего фундамента настилается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.

• Чтобы начать кладку первого ряда, рекомендовано сделать на гидроизоляционном материале разметку, обозначив расположение основы печи. Благодаря очерченному периметру основы, будет гораздо проще производить монтаж первого ряда кирпича и соблюдать ровность сторон и углов.

После этих подготовительных работ, можно переходить к кладке.

Кладка без раствора

Даже опытные мастера, начиная кладку незнакомой до этого конструкции, сначала производят ее насухо, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в хитросплетениях внутренних каналов печи и не совершить ошибок во время основной кладки. Насухо поднимается все строение, причем каждый из рядов должен быть выложен в соответствии с прикладываемой к модели печи порядовкой.

Выполняя сухую кладку, необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр выдерживался одинаковым на протяжении всей кладки, можно использовать рейки толщиной в 5 мм. Конечно, вертикальные швы будет сложно отмерить небольшими отрезками реек при кладке насухо, поэтому их придется определять визуально, но для горизонтальных швов рейки нужно использовать обязательно. Применив их, после выкладки последнего ряда конструкции, можно увидеть реальную высоту печи.

Как пример использования реек, можно рассмотреть данное фото.

Особенно важно придерживаться единой толщины швов, если кладка производится под расшивку, и не будет в дальнейшем отделываться дополнительно декоративными материалами.

Производя кладку насухо, важно разобраться в конфигурации канала, через который дым будет уходить из топки, и подниматься к трубе. Если при выкладывании этот прохода будет допущена ошибка, то придется перекладывать часть или даже всю конструкцию печи, так как может образовываться обратная тяга, и дым при растопке пойдет помещение.

Подняв печь насухо до начала кладки дымоотводной трубы, конструкцию разбирают. Причем, если в рядах использовались не только целые , но и их небольшие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить отдельной стопкой, поставив на одном из кирпичей номер ряда. Иногда, дополнительно, проставляется и номер кирпича в каждом из рядов. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в нужном порядке, и останется только его поочередно замачивать и уложить в ряды печи, но уже на раствор.

Выполняя основную кладку, на края предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которых наносится раствор толщиной в 60÷70 мм. Затем на него кладется кирпич верхнего ряда, выравнивается и пристукивается до тех пор, пока он не упрется в рейки. Необходимо иметь такие калибровочные приспособления на три ряда, так как вытащить ее из шва можно только после схватывания раствора. Так, выложив, три ряда, рейки вытягивают из самого нижнего шва, очищают и укладывают на четвертый — и так далее. Если нет уверенности, что вертикальные швы получатся одинаковой толщины, для них тоже можно подготовить короткую рейку, которая будет переставляться в следующий шов сразу после выравнивания двух соседних кирпичей.

После вытаскивания калибровочных реек из шва, между кирпичами останется достаточно глубокий зазор. Его заполняют раствором, излишек которого убирается мастерком, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.

Обработка швов «под расшивку»

Если калибровочные рейки укладывались с обоих краев кирпича, то с внутренней стороны стенки тоже останутся углубления между швов. Их тоже необходимо тщательно заделать, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

Очень важно, выполняя кладку на раствор, проверять каждый из положенных рядов строительным уровнем, чтобы не произошло перекоса всей конструкции.

Такие несложные вспомогательные приспособления, как калибровочные рейки, помогут выполнить кладку аккуратно с одинаковой шириной швов. Поэтому и вся поверхность печи будет выглядеть так, как будто конструкция выполнена мастером-профессионалом.

Эти нюансы помогут упростить процесс возведения печного сооружения, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Схемы возведения кирпичных печей

Печь Ю. Проскурина с отопительно-варочными функциями и сушильной камерой

Модель, разработанную инженером Ю. Проскуриным, можно назвать одной из простейших конструкций отопительно-варочных печей, которую вполне сможет осилить даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры сооружения, печка способна исполнить все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной плитой и камерой для сушки, которая при желании может быть заменена на водогрейный резервуар.

Такая печь способна обогреть одну или две комнаты общей площадью 17÷20 м², поэтому может быть встроена в стену между кухней и одним из небольших помещений дома. При этом ее, безусловно, необходимо сориентировать таким образом, чтобы конструкция была развернута плитой в сторону кухонного помещения.

Габариты этого отопительного сооружения, без высоты дымовой трубы, составляют 750×630×2070 мм. Печка имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет в теплое время года использовать только варочную плиту, без ненужного отопления всего дома. Теплоотдача от печи при полноценной ее протопке составляет 1700 ккал/ч.

Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы:

Для заливки фундамента необходимо будет подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный прут или стальную проволоку толщиной в 5÷6 мм. Если будет решено заменить сушильную камеру на водогрейный бак, то придется приобрести или изготовить и его.

Чтобы работа прошла успешно, перед ее началом настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить порядовку, а в процессе кладки держать эту схему всегда под рукой.

На данной иллюстрации эта печь схематично представлена в нескольких разрезах. Здесь можно хорошо рассмотреть, как проходят внутри конструкции дымоходные каналы, проследить движение дыма от топки до дымоотводной трубы.

Иллюстрация (порядовка)	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд - сплошной, его выкладывают согласно представленной на схеме конфигурации. Ряд должен быть идеально ровным, так как от его правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всего сооружения. Ряд состоит из 15 кирпичей.
	Второй ряд. На этом этапе закладывается форма зольника (поддувальной камеры) и донная часть двух каналов, которые будут проходить вертикально. Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверец поддувальной и прочистной камер. На этом же ряду производится их установка. Ряд выкладывается из 13 кирпичей.
	В чугунных дверцах, для их закрепления в кладке, предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются заготовленные отрезки проволоки. Далее, их концы скручивают между собой и вмуровывают в швы между рядов боковых стенок. Чтобы дверца не сдвигалась с места установки до полной ее фиксации, ее временно подпирают кирпичами.
	Третий ряд выкладывается согласно схеме. В нем поднимаются стенки поддувальной и прочистной камеры, а в швах между рядами кирпича закрепляются концы проволоки, с помощью которой фиксируются дверцы. Для кладки ряда нужно будет 13 красных кирпичей.
	Четвертый ряд. Камеру вертикальных каналов разделяют на две, так как далее они будут выкладываться отдельно. Сечение каналов по всей их высоте будет составлять 80×120 мм. Кроме этого, в этом ряду происходит перекрытие установленных дверец. Необходимо подготовить 13 красных кирпичей.
	Кладка пятого ряда производится огнеупорным шамотным кирпичом, так как происходит формирование нижней части топки. В кирпичах, определяющих место укладки колосниковой решетки, с внутреннего их края, делается вырез под прямым углом. Размер выреза должен составлять, примерно, 10×10 мм ± 1 мм. Подготовленные кирпичи укладываются над поддувальной камерой. Для кладки ряда потребуется 16 шамотных кирпичей.
	После этого, на пятом же ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливается колосник. Его иногда монтируют на глиняный раствор, но часто - совсем без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны составлять порядка 3÷5 мм, заполняются песком.
	Шестой ряд. Продолжают формироваться стенки двух вертикальных каналов, и начинают возводиться стенки топки. Кладка проводится только шамотным кирпичом. Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
	Далее, на шестом же ряду, монтируется топочная дверца, которая так же, как и поддувальная, фиксируется с помощью проволоки в швах боковых стенок. Однако, топочная дверка перед установкой оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром. Этот процесс необходимо провести для создания теплового зазора, который позволит расширяться металлу при его сильном нагревании.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме порядовки. Во время их кладки продолжают подниматься стенки топки и формироваться вертикальные каналы. Понятно, что кладка кирпича в рядах идет вперевязку.
	При кладке девятого ряда перекрывается дверца топочной камеры. Для снятия нагрузки с чугунной дверцы, с кирпичей, устанавливаемых на боковые стенки, срезаются края, повернутые в сторону топочной камеры, под одинаковым углом в 30˚. Эти срезы послужат своеобразной подставкой для серединного кирпича, срезанного с двух сторон под углом в 60˚, то есть он должен идеально вписаться между двух крайних кирпичей. На ряд потребуется 12 шамотных кирпичей.
	На десятом ряду топливная камера объединяется с крайним вертикальным каналом, так как дым, образовавшийся в топке, направлялся в это отверстие. Для того, чтобы обеспечить плавность хода горячего воздуха, на серединном кирпиче, разделяющим топочное отверстие и закрытый канал, делается срез выступающего угла. Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
	На одиннадцатом ряду кладка, идущая вокруг топочной камеры, отличается тем, что для нее используются кирпичи с вырезом на глубину кирпича на 10 ×20 мм. Эта ступенька предназначена для укладки варочной панели. Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
	После того, как 11-й ряд выложен, ступенька на кирпичах простилается асбестовыми полосками или слоем глины, толщиной в 3÷4 мм (при условии толщины варочной панели в 5 мм). Эти прокладки послужат подушкой и тепловым зазором для варочной плиты. Затем, на подготовленное для нее место устанавливается варочная панель. Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки укрепляется металлическим уголком.
	С двенадцатого ряда кладка будет производиться только красным кирпичом. На этом этапе закладываются стенки варочной камеры, и снова закрывается перемычкой открытый ранее вертикальный канал. Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
	13-й ряд выкладывается по схеме, но во внешней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки, предназначенной для переключения режимов печи на зимний или летний ход. Для этого в кирпиче делаются вырезы для углубления металлического элемента. Далее, на подготовленное место, на глиняно-песчаный раствор закрепляется стационарная часть дымоходной задвижки. Ряд выкладывается из 10 кирпичей.
	14-й ÷ 18-й ряды – на каждый из них потребуется по 10 кирпичей. Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию, с учетом перевязки, и формирует вертикальные каналы и варочную камеру.
	На 18-ом же ряду варочная камера перекрывается тремя стальными уголками, которые образуют основу для кладки следующих рядов. Один из этих элементов устанавливается на край «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии от него в 250 мм (размер кирпича), а третий уголок тыльной стороной прижимается ко второму. Взглянув на эту конструкцию, вполне можно понять, как должны быть уложены кирпичи.
	19-й ряд. Выкладывая его, 12-ю кирпичами перекрывают варочную камеру, но над ней формируется отверстие вытяжки пара, в которое будет устанавливаться задвижка. Для монтажа этого элемента в краях кирпичей, устанавливаемых с трех сторон, делаются вырезы, а с внешнего кирпича снимается слой, делая его толщину меньше. Далее на подготовленную площадку на глиняный раствор закрепляется задвижка.
	20-й ряд выкладывают по представленной схеме. На этом этапе перекрывается установленная задвижка, и формируются отверстия каналов. Боковой кирпич в первом вертикальном канале стесывается для плавного перетекания нагретого воздуха. Для ряда потребуется 15 кирпичей.
	На 21-ом ряду объединяются в общее пространство первый вертикальный канал и отверстие для отведения пара из варочной камеры. Кладка осуществляется по периметру печи, кирпич устанавливается в виде стенок, а также обрамляется второй вертикальный канал. Причем угловой внутренний кирпич срезается для обеспечения плавного ухода пара в дымоходную трубу. Для кладки нужно подготовить 11 кирпичей.
	Далее, на этом же ряду осуществляется перекрытие получившегося пространства стальными полосами, которые обеспечат основу для установки металлической пластины и кладки следующих рядов.
	Следующим шагом, который производится на этом же ряду, является установка пластины из кровельного железа. С помощью нее образуется дымоходное отверстие, располагающееся в противоположной стороне от окна для выхода пара из варочной плиты.
	На 22-м ряду кирпичной кладкой перекрывается металлическая пластина. Далее кладка осуществляется по схеме. Открытыми остаются только отверстия каналов. Затем с внешней стороны печи устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры. На кладку ряда потребуется 15 кирпичей.
	23-й ряд - формируются стенки сушильной камеры. Ее заднюю стенку делают из кирпича, устанавливаемого набок - он отделит камеру от отверстия дымоходного канала. Используется 12 кирпичей.
	На 24-м ряду из 11 кирпичей формируется стенки дымоходного и двух вертикальных каналов, а также сушильной камеры.
	25-й ряд - работа продолжается согласно схеме, кладка производится из 12 кирпичей. Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, на боковую сторону.
	26-й ряд. На этом этапе вертикальные каналы подготавливаются к объединению в одно пространство, поэтому для направления дыма в нужном направлении кирпичи в вертикальных каналах срезаются под небольшим углом. Для кладки ряда потребуется 11 кирпичей.
	На 27-м ряду с помощью кладки происходит объединение двух вертикальных каналов, и на эту общую камеру устанавливается прочистная дверца. Задняя стенка сушильной камеры поднимается еще на один кирпич, который устанавливается на боковую сторону. Ряд состоит из 11 кирпичей.
	На 28-м ряду, состоящем из 10 кирпичей, выполняется кладка по схеме, сходной с 27 рядом. А затем тремя металлическими уголками перекрывается пространство сушильной камеры.
	На 29-м ряду вся практически площадь перекрывается кирпичной кладкой, которая монтируется в соответствии со схемой. Оставляется открытым только отверстие над сушильной камерой, куда будет установлена задвижка в срезы, сделанные на кирпичах, обрамляющих этот проем. Внешний кирпич срезают, делая меньше его толщину. В обустроенное «гнездо» на глиняный раствор устанавливается задвижка. Ряд состоит из 17 кирпичей.
	30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью перекрывает поверхность печи. Исключением является только дымоходное отверстие, размер которого равен половине кирпича.
	На 31÷32-м рядах начинает формироваться печная труба.

Если принято решение произвести

Собственники прибегают только в самых крайних случаях, ведь комплекс работ является весьма затратным и сложным. Без помощи специалистов тут не обойтись, а риск повреждений сохраняется в любом случае. Один неверный шаг, и стены будут разрушены, крыша повреждена, восстанавливать конструкцию придется с нуля. Прежде, чем приступать к работам, нужно решить, является ли подъем единственной возможной мерой. Стоит проанализировать все факторы, не экономить на расходных материалах и услугах специалистов. Только в этом случае можно рассчитывать на безопасное и качественное выполнение процедуры.

Что собой представляет подъем дома, когда он требуется

Поднимать дом нужно всегда, когда требуется проводить работы с фундаментом. Чаще всего причиной становятся повреждения несущей способности опоры, дефекты подошвы дома, появление трещин. Если вы заметили нарушения конструкции, стоит немедленно обратиться к инженеру, чтобы он точно определил причину и дал рекомендации по ее устранению. Так, иногда будет достаточно только косметического ремонта без подъема, если, конечно, причина ваших бед устранена.

Подъем является сложной и кропотливой процедурой, состоящей из нескольких этапов. Специалист проводит расчеты, решает, какие инструменты целесообразно использовать, будет ли процесс безопасным для конструкции. Еще совсем недавно о массовом подъеме домов было мало что известно, а собственники даже не подозревали о такой эффективной мере ремонта. Но прошли годы, теперь многие фирмы оказывают услуги по подъему, а дачный домик небольшой площади можно поднять даже самостоятельно.

Цена спец.техники для вспомогательных работ по переносу дома

Процедура подъема дома поэтапно

Правильное соблюдение технологии подъема - залог того, что проблем не возникнет, не появятся трещины и повреждения, можно будет без труда провести ремонтные работы. Высота подъема зависит от ваших целей, будь то дальнейшее перемещение, реконструкция или усиление с небольшим подъемом. Ремонтировать фундамент под домом все равно сложно - требуется особый инструмент, сноровка и навыки. Но главная задача - обеспечить устойчивость дома, чтобы он не упал в самый ответственный момент - когда вы будете копать траншею или заливать бетон.

Анализ факторов и составление плана

Процедура начинается с тщательного анализа исходной ситуации и составления подробной инструкции к действию. Если вы обратитесь к специалистам, после осмотра инженером будет составлен проект, пункты которого обязательно согласуют с вами. Здесь будет содержаться следующая информация:

• Для каких целей осуществляется подъем;
• Какие параметры имеет здание, включая его состояние и массу;
• Геологические и природные особенности местности;
• Возможность выезда специальной техники;
• План подъема с расчетом нагрузок на точки опоры;
• Необходимые материалы и подготовительные действия;
• Стоимость проведения работы;
• Сроки, в которые фирма осуществит подъем;
• Возможные риски при подъеме здания;
• Гарантии от исполнителя по качеству и результату.

Поднять дом, конечно, можно и самостоятельно, вот только никто ничего не сможет гарантировать. Придется потратить массу времени на осуществление задуманного. Нередко неопытных мастеров ждет неудача: дом повреждается, конструкция приходит в негодность, приходится тратить еще больше средств.

Подготовка инструментов и здания

Перед началом работ к вам на участок будут завезены все необходимые инструменты, включая мощные домкраты. Необходимо убедиться, что стены дома выдержат такую опору , при необходимости придется их укреплять (чаще всего такая мера требуется для старых деревянных домов). Опора устанавливается из дерева или бетона, в месте установки подъемных механизмов грунт должен быть прочным, укрепленным щебнем или другим материалом.

Иногда нужно вынести мебель из дома, чтобы облегчить его вес, уменьшить потенциальные риски. Подъем дома с печью невозможен - ее придется разбирать, иначе будет проломлен пол, а дом так и не поддастся. Другие тонкости озвучит уже инженер на месте после осмотра дома, расчетов и необходимого анализа.

Процесс подъема дома

Когда все готово к проведению работ, начинается самая интересная часть - дом поднимают. Это проходит в несколько этапов, соблюдается принцип аккуратности и постепенности:

1. Выбираются точки надежной опоры;
2. На плотный грунт устанавливаются домкраты;
3. Дом приподнимается на пару сантиметров;
4. Подкладываются временные опоры
5. Процедура повторяется до тех пор, пока здание не будет поднято на нужную высоту.

Если во время выполнения работ появятся прогибы, неприятный треск или крен, процедура незамедлительно прекращается. Также может просесть и сам домкрат, это значит, что его грузоподъемность крайне низкая и не подходит для вашего случая. Необходим постоянный контроль над проведением подъема, чтобы в случае ошибки сразу ее выявить. Грамотный инженер не только сразу вычислит дефекты и нарушения, но и не допустит их появления.

Обращение в компанию «Передвинем дом»: преимущества и стоимость

Обратившись в нашу компанию «Передвинем дом» , вы получите гарантированно качественный результат и массу других привилегий. Мы являемся лидером отрасли в Подмосковье и отличаемся рядом достоинств:

• Имеем опыт работы более 12 лет;
• Успели выполнить свыше 700 заказов, и число довольных клиентов постоянно растет;
• В нашем арсенале есть только современная техника и надежные инструменты;
• Мы предлагаем не только подъем дома, но и комплексный ремонт, перемещение, реконструкцию;
• В штате работают квалифицированные специалисты с достойным образованием и прекрасным опытом;
• Мы заключаем договор с клиентом и всегда выполняем свои обязательства;
• У нас проводятся приятные акции, так, в зимнее время вы гарантировано получите заманчивую скидку;
• Вы экономите личное время, все работы будут сделаны в оговоренные, разумные сроки;
• Подъем осуществляется с соблюдением технологии, полностью безопасно.

Доверьте подъем вашего дома профессионалам, и вы не будете разочарованы. Мы хорошо знаем свою работу, используем разнообразные методики и всегда учитываем ваше мнение. Вас порадует привлекательная стоимость, которую удастся узнать после осмотра объекта инженером. Просто оставьте заявку, и даже самые сложные проблемы будут решены в кратчайшие сроки.

В настоящее время жилые дома строятся из самых разнообразных материалов. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Чаще всего небольшие дачные домики возводятся на сваях. При этом в некоторых случаях для ремонта дома, а также замены некоторых его составных частей приходится поднимать сооружение. Для этих целей можно воспользоваться самым обыкновенным домкратом.

Уместен вопрос: как поднять дом домкратом? Зачастую деревянные дома представляют собой сруб, который делается из самых различных пород дерева. Поднять сруб с помощью домкрата не так уж и сложно.

Самое главное — следовать ниже представленной инструкции, которая подробно расскажет о данном процессе.

Процесс поднятия дома

Схема подъема дома с помощью двух домкратов: 1 – рейка с отметкой высоты подъема; 2 – фундамент (домкраты не указаны).

Допустим, у человека имеется сруб, или деревянный дом, который необходимо поднять на определенную высоту. Идеально в данной ситуации использовать домкрат. Кстати, подобным методом можно поднять дом не только деревянный, но и выполненный из любого другого материала. Технология практически ничем не будет отличаться для другого рода построек.

Стоит помнить о том, что, для того чтобы поднять сруб на нужную высоту, необходимо использовать только грузовые домкраты, которые способны выдерживать достаточно большой вес. Они удобны в использовании. К тому же подобное оборудование вполне способно выдерживать дом практически любой массы.

Не стоит забывать и о том, что дом нужно поднимать по углам одной стороны.

Использование четырех домкратов недопустимо, так как в этом случае может произойти смещение дома по какой-либо оси. Сам процесс имеет некоторые нюансы, которые обязательно нужно учитывать при поднятии сруба.

Одновременно поднимайте только два домкрата, которые расположены с противоположных сторон дома.

К таковым можно отнести:

• предварительно придется забить две рейки в каждом углу здания. Затем обязательно нужно отметить точную высоту, на которую и будет подниматься сруб. Далее обязательно нужно подготовить место для домкратов, лучше всего использовать жесткую опору, которая устанавливается на грунте;
• только после этого можно потихоньку начинать поднимать дом. При этом делать это необходимо одновременно и равномерно с двух сторон. Только после того, как сруб будет поднят с одной стороны, можно переходить к работам, связанным с поднятием, с другой стороны. Именно таким образом и производится поднятие дома на нужную высоту.

Зачастую процесс поднятия дома необходим, если речь идет о свайном или столбчатом фундаменте. Сваи имеют одно весьма неприятное свойство: они очень часто ломаются. Их просто необходимо время от времени заменять.

В связи с этим и нужно поднимать дом на определенную высоту. Легче всего в данном случае использовать домкраты. Зачастую поднятие фундамента необходимо при его ремонте с помощью винтовых свай. Стоит поговорить об этом процессе более подробно.

Вернуться к оглавлению

Ремонт фундамента с помощью винтовых свай

Сваи между собой соединяются швеллерами и образуют некое подобие решетки. После дом можно опускать на полученную решетку.

Именно этот метод поддержания основания в нормальном состоянии получил самую высокую популярность. Это и не странно, ведь он достаточно прост и не дорог. При этом его эффективность на высоте.

При строительстве некоторые забывают о том, что именно фундамент является самой важной частью дома. В результате чего в ходе эксплуатации на нем появляются различные трещины, сколы и так далее. Это верный признак того, что основанию требуется ремонт.

Именно в этом случае и понадобится поднимать фундамент при помощи домкратов. В последние годы некоторые жители нашей страны стали предпочитать именно фундамент на винтовых сваях обыкновенному. Это связано с множеством его преимуществ перед обыкновенным бетоном.

Технология замены фундамента на винтовые сваи достаточно проста. Тем более она покажется простой тем людям, которые читают данную статью, ведь в ней уже описывалось, как необходимо поднимать дом с помощью домкратов. В этом деле именно данный процесс является основным. Итак, технология установки заключается в следующем:

• исходя из характеристик грунта, на котором будет производиться установка свай, подсчитывается их точное количество. Это очень важное дело, ведь от него напрямую будет зависеть целостность будущей конструкции;
• стоит поднять дом. Это делается по принципу, который был описан выше. Затем необходимо разметить периметр, на территории которого и будут располагаться все сваи. При этом очень важно просчитать места расположения каждой из них. Сваи должны быть установлены по углам здания, а также по периметру несущих стен;
• далее нужно заняться ввинчиванием всех свай по очереди. Это можно сделать и вручную, но можно воспользоваться специальным оборудованием;
• все сваи между собой соединяются швеллерами. Они должны образовать некое подобие решетки. Это позволит увеличить жесткость конструкции;
• только после этого дом можно опускать на полученную решетку.

Теперь можно констатировать тот факт, что обновление фундамента завершено и он долгие годы будет радовать своих хозяев.

Вернуться к оглавлению

1. В том случае если дом поднимается при помощи домкратов, в обязательном порядке нужно предусмотреть страховку.
2. Если просвет при подъеме увеличивается на 15 см, то под него подкладывается специальная дюралевая прокладка.
3. В том месте, где планируется установка домкратов, обязательно необходимо проверить качество древесины. Оно должно быть на высоте. В противном случае весьма велика вероятность того, что здание не выдержит. Это может привести к пагубным последствиям.
4. Иногда приходится пользоваться узкими домкратами. В этом случае в обязательном порядке в месте установки монтируется дополнительная скоба. Она позволит увеличить площадь установки. Это приведет к тому, что дом не поедет под собственным весом, а домкрат будет оставаться на своем месте в процессе проведения всех работ.
5. Если в доме имеется кирпичная печь, то при поднятии обязательно нужно обращать внимание на стык трубы и крыши.

Иногда возникает ситуация, когда дом нужно поднять в обязательном порядке, а нужных домкратов под рукой попросту нет. Здесь стоит задуматься об их приобретении. Хотя достаточно мощные варианты в настоящее время достать сложно, всегда можно найти выход из ситуации.

Например, многие обращаются в ближайшее депо. Там наверняка имеются в запасе домкраты. Многие сотрудники подобных предприятий с радостью пойдут навстречу домовладельцу.

Одной из проблем, с которой сталкиваются жители собственных домов в холодную зиму, является необходимость повышение эффективности домашнего печного отопления, чтобы обеспечить некоторую экономию топлива при создании комфортных условий существования. В чем причина этой проблемы?

Она возникает из-за особенности сгорания топлива в печи. В каждой печке помимо топки всегда имеется поддувало через которое поступает воздух для поддержания процесса горения. Для аккумулирования тепла, выделяемого при сгорания топлива, печка имеет щиток с дымовыми каналами. Кирпичная кладка щитка обладает определенной теплоемкостью, которая не может быть повышена даже при постоянном горении печи. В тоже время нагретый воздух помещения начинает поступать через поддувало в топку и, в конечном итоге, вылетает в трубу. Его заменяет более холодный воздух из окружающей среды, который снова надо нагревать лучистым и конвективным обменом от щитка печки. Таким образом становится ясно, что для повышения эффективности печного отопления необходимо организовать канал поступление в поддувало холодного воздуха из неотапливаемого помещения. Это достаточно плодотворная идея и она должна быть реализована с учетом особенностей конструкции печи и общей конструкции дома. Один из вариантов, реализованный своими руками, привожу ниже.

В сое время при выборе печного отопления в своем строящемся загородном доме я остановился на варианте печи-камина с плитой и духовкой, которая мне понравилась своей многофункциональностью. Поскольку мой земельный участок находился на осушенном болоте с близким уровнем грунтовых вод, пришлось строить цокольный этаж для того чтобы в доме не было сырости. Поэтому в доме появился отапливаемый уровень и неотапливаемые помещения в цоколе. Поэтому для реализации идеи повышения эффективности печи необходимо создать для поддувала дополнительный воздушный канал с цокольного этажа

Создание дополнительного воздушного канала предусматривает следующие работы:

• формирование бокового входного канала в поддувало печи;
• формирование входного канала в подвальное помещение цоколя для забора холодного воздуха;
• сборка и закрепление трубопровода, соединяющего два подготовленных канала.

Входной канал в поддувало сделал в одном из кирпичей боковой стенки, используя фрезу перфоратора. Результат работы приведен на Рис. 1 . Вид входного канала в поддувало. Канал в подвальное помещение создал, просверлив пером 6 отверстий в полу. Результат работы приведен на Рис. 2 Вид канала в подвальное помещение. Наконец собрав необходимый трубопровод с задвижкой соединил два канала. Окончательный вид воздухозаборного канала приведен на Рис.3 Вид сформированного канала.

Теперь перед растопкой печи необходимо открыть задвижку дополнительного воздухозаборного канала, не открывая дверцы поддувала и зажечь топливо. Вид работающей печи приведен на Рис. 4 Вид топящейся печки, а на Рис. 5 Вид воздушного канала топящейся печки.

• Как сложить печь своими руками. Порядок кладки печи. (0)
  Настало время показать как сложить такую печь-камин. Для этого необходимо сделать сечения толщиной в кирпич всего массива печи-камина. В […]
• Как решить проблему отопления помещения цокольного этажа (0)
  Приближение холодов заставило оценить результаты эксплуатации в прошедшую суровую зиму средств отопления помещения цокольного этажа дома под […]
• Создание системы отопления частного дома. Часть 3 (0)
  Выбор обогревателей для системы отопления дома Для того, чтобы ваша система отопления дома обеспечивала комфортность проживания вне […]

Для обогрева домов часто выбирают буржуйки. Они имеют несколько преимуществ перед другими видами печей, однако случается, что при их использовании возникает необходимость увеличить мощность. Повысить КПД буржуйки можно, предприняв несколько простых и экономных средств.

На силу тяги дымохода может повлиять множество причин. Среди них и влияние температуры отходящего газа, и правильная форма и размер дымохода, и чистота внутренней стороны трубы, а также дефлектор.

Как увеличить тягу в буржуйке с помощью дымохода

Конструкция дымохода буржуйки с высоким КПД должна иметь следующие особенности:

• Дымовую трубу следует делать достаточно высокой. Так, оптимальным расстоянием от самой печи до верхушки трубы является параметр около 5-6 м.
• В форме трубы не должны встречаться горизонтальные и наклоненные менее чем на 45 градусов участки, либо их количество следует свести к минимуму.

• Устанавливая поперечное сечение дымохода, нужно выбирать оптимальный размер. Если на момент установления КПД буржуйки уже имеется слишком узкий дымоход, можно поставить сверху дефлектор, который защитит конструкцию от осадков и повысит тягу.
• На высоту трубы также должен повлиять уровень конька. Если дымоход ниже его, нужно нарастить трубу.

История изобретения буржуйки берет свое начало с 18 века. Буржуйка была и остается более дешевой альтернативой дорогостоящим каминам и печкам. Популярнее всего устройство стало в годы Октябрьской революции, когда отапливать помещения стало довольно сложно. Таким образом, буржуйка начала активно распространяться и набирать популярность среди населения.

Совет: Сила тяги в печи определяется по цвету пламени: если воздуха недостаточно, оно красное с темными полосами, если его в избытке — ярко-белое, а дымоход при этом нередко издает гудение. Если цвет пламени золотисто-оранжевый, значит тяга буржуйки в норме.

Как увеличить кпд буржуйки, поработав с конструкцией

Иногда на силу тяги влияет не форма дымохода, а влияние условий эксплуатации:

• Следует периодически проверять печь на наличие трещин, особенно по периметру дверцы топки и плиты. Плиты и крышки при наличии трещин заменяются, щели замазываются.
• Обычно вопросом, как увеличить теплоотдачу буржуйки, задаются по истечению некоторого времени использования. Это обусловлено тем, что на стенах трубы постепенно скапливается сажа, которая уменьшает просвет и делает тягу более низкой.

• Периодически удалять сажу стоит и из других частей печи. Так, при очистке дымохода часть осыпается в каналы буржуйки. Они удаляются через уже имеющиеся в прочистные дверки, либо через проделанные отверстия.

Увеличение КПД буржуйки своими руками

Так как улучшить теплоотдачу буржуйки не всегда можно лишь прочистив трубу, был сформирован более трудозатратный, но все же довольно простой способ.

Перед тем как повысить КПД буржуйки, необходимо подготовить:

• Около 30 красных жаропрочных кирпичей.
• Каркас, выполненный из стального уголка.

Каркас, установленный на плиту буржуйки, будет играть роль теплового экрана. Он не только продержит тепло в течение более длительного времени, но и уменьшит нагрузку на трубу и продлит срок ее службы.

Важно: Между кирпичной кладкой и плитой стоит оставить около 250-300 мм, что позволит без затруднений использовать последнюю по назначению.

Так как улучшить буржуйку необходимо правильно, стоит с ответственностью подойти к следующим шагам формирования теплового экрана:

• Из уголка свариваются две рамы, нижняя ставится так, чтобы ребро захватывало плиту.
• С внешней стороны к раме добавляются еще четыре уголка.
• Следующая рама, по размерам соответствующая нижней, приваривается на высоте одного ряда кирпичей.
• Каркас устанавливается на буржуйку, к нему добавляется труба дымоотвода.
• Начинается кладка кирпича на глиняном растворе. Первый ряд располагается по раме плашмя, следующий — ребром, затем снова плашмя, потом еще два ряда ребром.

• К последнему ряду со всех сторон прикрепляется стальная полоса, которая будет играть роль фиксатора.
• Зазор между кирпичами и трубами наполняется раствором или асбестовым шнуром.

Для многих городов отопление является важнейшей частью жизнеобеспечения, и в частных домах оно формируется чаще всего с использованием печей. Одним из самых популярных видов является буржуйка с водяным контуром, включающая в своей конструкции радиаторные батареи, позволяющие обогревать весь дом. Приобретение такой конструкции многим может оказаться не по карману, однако сформировать водяное отопление от буржуйки можно и своими руками.

После всех процедур печь оставляется на пару суток для высыхания. После этого необходимо протопить печь несколько раз в течение 15 минут. Тогда такая наполовину самодельная буржуйка с высоким КПД сразу же покажет свою эффективность и прослужит долгое время.

Как улучшить тягу в буржуйке с помощью топлива

Обеспечить достаточную циркуляцию воздуха может только не заполненная до краев печь. Определение достаточного количества топлива можно произвести следующим образом:

• Подготовить ведро стандартного размера и заложить в него топливо.
• Небольшую часть выложить в топку и разжечь.
• Продолжать подкладывать топливо, пока начало борова — горизонтального дымохода для отвода газов — не примет вишневый оттенок. Такой объем будет минимальным.
• Добавлять топливо и следить за дальней частью борова — ее 1/5 часть должна оставаться темной. Этот показатель будет максимальным.

Видео: инструкция по повышению кпд буржуйки

Таким образом, достаточно простыми действиями, не требующих затрат, можно повысить эффективность буржуйки, и продлить срок службы ее отдельных частей.