Часто застройщики задаются вопросом, из какого материала лучше выполнить черновой пол, чтобы основание имело ровную поверхность и отличалось высоким качеством. Такая задача стоит независимо от того, каким будет финальное покрытие – из керамической плитки, паркета, ковролина или линолеума. Самый распространенный и оправданный способ получить крепкие качественные полы с высоким уровнем сохранения тепла в жилом помещении – это укладка фанеры на лаги. При необходимости фанерные листы легко снимаются и после проведения ремонтных работ монтируются обратно. Шлифовка, окрашивание или лакировка делают из фанеры красивое покрытие, и она может быть использована в качестве финишной отделки в дачном помещении.

Плюсы и минусы

Фанерные листы можно укладывать как на основание из бетона с применением регулирующих стоек, так и на деревянные лаги. Последний способ требует больше физических и материальных затрат. Много сил уходит при выставлении точной горизонтальности лаг и стыковке фанерных листов именно на поверхности лаг. Это необходимо для того, чтобы полы не потрескались и не провисли при эксплуатации.

Несмотря на сложности монтажа, укладка фанеры на деревянные лаги имеет много плюсов, среди которых отмечают следующие:

• проведение коммуникаций под напольным покрытием;
• совершенно ровный пол;
• прокладка тепловой и звуковой изоляции.

К недостаткам относится:

• высокая цена;
• трудоемкость укладки;
• использование только в помещениях с высокими потолками.

Несмотря на сложности, с которыми приходиться сталкиваться во время работы, технология укладки фанеры на деревянные лаги заслуживает того, чтобы подробнее на ней остановиться. Пред тем как приступить к трудовому процессу, необходимо приобрести материалы, инструменты и подготовить основание.

Понадобятся, естественно, деревянные лаги, влагостойкая фанера и строительные инструменты:

• перфоратор;
• ватерпас;
• шуруповерт;
• электрический лобзик;
• молоток и гвозди.

Теперь можно приступать к работе и очищать полы от мусора, пыли и грязи. Поверхность основания застилают рубероидом или полиэтиленом. Это будет гидроизолирующий слой, который предохранит полы от влаги. Важно, чтобы на пленке или рубероиде не было повреждений и просветов между полотнищами материала. Для этого его стелют внахлест и закрепляют строительным скотчем. Возможно, полимерная пленка будет недостаточной толщины, в этом случае ее укладывают в несколько слоев.

Вернуться к оглавлению

Технология укладки

Деревянные лаги для крепления фанеры – это доски, имеющие наибольшую длину 2 м, ширину 8 см и толщину 4 см. Возле двери должна находиться балка шириной в 5-6 см.

Фанерные листы приобретают той ширины, которая соответствует количеству настилаемых слоев. Один слой требует установки 12-миллиметровых листов, а для двух слоев подходят 9-миллиметровые.

Чтобы обеспечить цельное покрытие напольного покрытия, влагостойкую фанеру укладывают в 2 слоя.

Процесс заключается в просверливании отверстий через 10-15 см, укладывании фанеры и закреплении ее саморезами. После сборки одного слоя зазоры заделывают эластичной мастикой, вдавливая ее в шов и затирая шпателем.

После этого укладывают следующий слой с перекрытием швов предыдущего слоя. Здесь будет мало использованных саморезов, пласты фанеры склеивают между собой клеем ПВА. Монтаж второго слоя также завершается шпаклевкой образовавшихся зазоров эластичной мастикой.

В продаже есть фанера, состоящая из нескольких слоев, собранных производственным способом. На таких листах имеются специальные соединительные выступы для надежного крепления их между собой, их принцип соединения напоминает замки ламинированного напольного покрытия.

Настил фанеры на лаги можно выполнять только после завершения строительных работ на стенах и потолке. Общая влажность помещения не должна превышать 60%, а температура воздуха не опускаться ниже 8°С.

Деревянные детали необходимо обработать антисептическим составом и устранить возможные повреждения и заплесневелости.

Весь процесс укладки выполняется в следующей очередности:

1. Очистка основания.
2. Определение положения точки нулевых работ.
3. Монтаж лаг на бобышки (столбики) и прокладки на разной высоте для достижения ровной финишной поверхности.

Вернуться к оглавлению

Установленные деревянные лаги скрупулезно проверяют на горизонтальность путем измерения и, если нужно, в необходимые места подставляют дополнительные подкладки или рубероид.

Готовую конструкцию тщательно проклеивают и фиксируют анкерами. После этого можно приступать к монтажу обрешетки из поперечин, закрепленных на бобышки в 50 см друг от друга с помощью саморезов.

Промежутки, остающиеся между лагами, заполняют эковатой или керамзитом для дополнительной теплоизоляции. Сверху прокладывается слой пергамина или битумной бумаги.

Фанерные листы на деревянные лаги укладываются всухую и с малым смещением. Максимальное схождение углов в одной точке не должно превышать трех единиц.

Чтобы при укладке фанерных листов не допускать ошибок и провести весь процесс достаточно быстро, рекомендуется сначала выложить фанеру на основной поверхности, пронумеровать листы и отсечь ненужные части в недоступных участках. Это помогает увеличить скорость укладки и избежать возможных промахов.

Чтобы пол был достаточно прочным и жестким, специалисты советуют:

1. Нарезать фанеру квадратами, стороны которых равны 60 см, это тоже облегчает укладку.
2. Листы помещают на заранее определенные места и закрепляют по диагонали саморезами через каждые 15-20 см.
3. На одном квадрате должно присутствовать не менее 9 закрепляющих точек.
4. Стыки листов надо располагать на поверхности лаг и монтировать фанеру вразбежку.
5. От краев отступают по 2 см.
6. Крепежные детали должны иметь размеры, превышающие толщину листа в 3 раза. Это увеличивает прочность крепления.
7. Шляпки гвоздей и шурупов необходимо утапливать в деревянной поверхности и старательно шпаклевать после завершения укладки.
8. Готовую плоскость следует хорошо отшлифовать.

При изготовлении пола в жилых и офисных помещениях часто используется основание из фанеры. Укладка фанеры на лаги для изготовления чернового пола является достаточно надежным способом монтажа. При таком способе укладки более ярко проявляются преимущества фанеры.

Укладка фанеры по лагам позволяет последующее изготовление верхнего слоя пола практически любого вида. Такая технология применима как при строительстве нового дома, так и при ремонте комнаты. Способ очень прост и может быть выполнен своими руками.

Основные материалы

Основными материалами являются деревянные лаги и фанера. Обычно для лаги применяют хорошо подсушенный деревянный брус. Рекомендуемые размеры бруса в сечении:

• ширина -70 мм;
• высота – 40 или 50 мм.

Целесообразно использовать брус длиной не менее 2 м. Брус не должен иметь деформаций по всей своей длине. Брус перед использованием необходимо выдержать не менее 10 суток при комнатной температуре, после чего нужно проверить отсутствие деформации из-за высыхания.

Фанера применяется в виде листов. Стандартные размеры:

• 1525х1525 мм;
• 1220х2440 мм.

Толщина листа должна быть не менее 12 мм. При двухслойном покрытии может использоваться фанерный лист толщиной 9 мм. Листы должны быть гладкими, без повреждений. Остаточная деформация листов в любой плоскости не допускается.

Обычно для чернового пола используется дешевая фанера марки «НШ» (нешлифованная), а для паркетных полов – марки «Ш1» (шлифованная с одной стороны). Применение этих марок фанеры ограничено влажностью не более 60%. Там, где влажность повышенная или есть большая вероятность подтопления пола, рекомендуется использовать влагостойкую фанеру марки «ФК».

Пошаговая инструкция: подготовка пола

Работы начинаются с очистки пола от грязи, пыли, бытового и строительного мусора, остатков прежних покрытий. Для исключения увлажнения деревянных элементов снизу на поверхность пола укладывается слой рубероида (толя) или полиэтиленовой пленки. Пленка накладывается на всю поверхность с перекрытием 15-20 см. Места стыковки пленки скрепляются строительным скотчем. Если толщина пленки мала, можно производить настил в 2-3 слоя. Такой настил служит гидроизоляцией.

Перед монтажом лаг уровнем проверяется горизонтальность пола. Выполняется разметка мест установки бруса и проводятся параллельные линии середины будущих лаг. Обычно брус устанавливается на подкладки. Для них используются пластины из кусков доски или фанеры. Рекомендуемый размер каждой такой подкладки: ширина – 100 мм, длина – 200-250 мм, толщина – не менее 25 мм. Деревянные подкладки с помощью анкеров крепятся к полу поверх гидроизоляции по размеченной линии установки лаг. Уровнем контролируется, чтобы высота пола по подкладке была по всей поверхности одинакова. При необходимости корректировки высоты добавляются куски рубероида или линолеума.

Для исключения образования в будущем плесени все деревянные детали и лаги обрабатываются антисептиком. Для удобства монтажа пола иногда применяют маячки. В качестве маячков можно использовать шурупы (саморезы), которые по высоте шляпки соответствуют высоте установки лага. Такие маячки, вкрученные равномерно по поверхности пола, при монтаже бруса помогут контролировать их высоту и усилие их прижатия или необходимость дополнительной прокладки.

Монтаж лаг на поверхность

Укладка бруса производится согласно разметке на закрепленные подкладки. Лаги монтируются параллельно стене с окнами, т.е. поперек направлению поступления в помещение солнечного света. Первая лага устанавливается на расстоянии 30-40 мм от стены, а все последующие – через 40-50 см друг от друга.

При уточнении расстояния между лагами надо помнить, что промежуток между последним брусом и задней стеной тоже должен составить не более 40 мм. Расстояние между лагами должно быть одинаковым. Лаги должны закрепляться параллельно друг другу строго на одной высоте (по поверхности). Все лаги выбираются одного размера сечения, кроме лаги, расположенной у входной двери. Этот брус целесообразно установить из более широкого бруска (не менее 50 мм).

Шурупами лаги крепятся к деревянным подкладкам, предварительно выставленным и закрепленным анкерами по разметке. Шляпки шурупов не должны выступать наружу (желательно их углубление в лагу на 2-3 мм). Высота лаг должна быть строго одинакова, поэтому при монтаже ведется постоянный контроль высоты по маячкам (если они установлены) или с помощью уровня. Для увеличения высоты под лагу подкладывается рубероидная прокладка нужной толщины.

Маячок позволяет определить усилие, с которым производится вворачивание шурупа, так корректируется высота лаги.
Для упрочнения лаг обычно осуществляется установка поперечных брусков (ригелей). Такие бруски крепятся поперек бруса в местах установки деревянных подкладок и крепятся к ним шурупами.

Для надежности после монтажа лаг все деревянные элементы промазываются паркетным или другим аналогичным клеем. Объем между лагами целесообразно заполнить утеплителем и звукоизолятором. Для этого обычно используется минеральная вата, керамзит или пенополистирол (пенопласт). Перед засыпкой проводятся все коммуникации (если это нужно). Рекомендуется также поверх лаг наложить слой пергамента или битумной бумаги.
Иногда монтаж бруса производится без использования деревянных подкладок. В этом случае выравнивание лаг ведется путем подкладывания кусков рубероида. Крепление лаг к полу осуществляется анкерами. Длина анкера выбирается на 5-6 см больше толщины бруска.

Процесс укладки фанеры

Для удобства укладки фанеры по лагам большой лист желательно распилить на квадраты или прямоугольники с размером, удобным для качественной работы. Главное требование – размер необходимо выбирать с учетом, что край листа при креплении должен расположиться на середине бруса. Рекомендуется после раскроя фанеры провести ее полную выкладку по полу. Листы следует закреплять вразбежку, т.е. в одной точке нежелательна стыковка более двух углов листов.

На листах фанеры определяются точки их крепления к лагам и проводится разметка. В отмеченных местах целесообразно просверлить отверстие под шуруп и произвести засверливание (зенкование) отверстия диаметром, равным диаметру шляпки шурупа. При креплении фанеры это позволит утопить шляпку. Расстояние между отверстиями под шуруп выбирается в пределах 20-30 см, но с таким учетом, что количество креплений на одном листе должно быть не менее 8.

Подготовленный лист фанеры укладывается на определенное для него место и прикручивается шурупами к лагам и ригелям (если они предусмотрены). Шурупы выбираются длиной, в три раза превышающей толщину фанеры. Стыки листов должны размещаться на середине лаг. Зазор между листами оставляется в пределах 2-3 мм. После укладки всего слоя зазор заделывается мастикой с помощью шпателя.

Укладка фанеры производится, как правило, в два слоя.

При наложении второго слоя следует избегать совпадения стыковочных швов в слоях.

Общая толщина фанеры в обоих слоях выбирается в пределах 24-25 мм. В каждом слое толщина листов фанеры должна быть одинакова, но в разных слоях она может отличаться. Во втором слое можно укладывать более тонкие листы.

Инструменты и материалы

При укладке фанеры необходимы следующие инструменты:

• электродрель;
• болгарка;
• шуруповерт;
• электролобзик;
• ножовка или пила по дереву;
• молоток;
• рулетка;
• линейка метровая.

Расходные материалы:

• гвозди – 50, 70 мм;
• шурупы (саморезы) – 35, 50, 75 мм;
• болты анкерные диаметром 10 мм;
• рубероид или пленка полиэтиленовая;
• скотч строительный;
• мастика эластичная;
• клей паркетный;
• антисептик;
• бумага пергаментная или битумная.

Фанера по лагам – это достаточно продолжительный и трудоемкий процесс, однако он позволяет сделать надежный пол, который прослужит долгие годы. Удачного ремонта!

Приступая к монтажу пола, как правило, любой строитель становится перед выбором метода, который лучше всего использовать для достижения максимального эффекта. Обычно это связано с необходимостью выравнивания поверхности и обеспечения теплоизоляции. Одним из известных и получивших распространение вариантов можно считать использование лаг. Для этого необходимо знать, как правильно выбрать марку и толщину фанеры для пола по лагам и не допустить ошибок во время монтажа.

Почему применяются лаги

Пол в любом типовом доме или квартире, если его не делали по индивидуальному заказу, всегда имеет неровности, перепады высот и не имеет утепления. Любое напольное покрытие, которое представлено широчайшим ассортиментом, в соответствии с действующими правилами, должно монтироваться на ровную горизонтальную поверхность. В противном случае завод изготовитель может отказаться от предоставления гарантии.

Выровнять пол можно всего двумя способами:

• Использовать бетонную стяжку, идеально выравнивающую поверхность.

Плюсы этого способа:

1. Гладкая поверхность.
2. Жесткое основание, благодаря цементу.

Минусы:

1. Трудоёмкий процесс.
2. Длительный период высыхания, обычно несколько недель.

• Использовать лаги.

Плюсы применения:

1. Идеально ровная поверхность.
2. Быстрые сроки монтажа, который можно осуществить своими силами.
3. Отсутствие жестких требований к стыкам плит между собой, в отличие от доски.
4. Низкая стоимость.
5. Возможность размещения любого утеплителя.

К минусам можно отнести:

1. Вынужденное поднятие пола относительно первоначального уровня, обычно не менее 5 см.
2. Некоторые марки не могут применяться внутри жилых помещений из-за токсичности.

Для последнего способа обязательным элементом технологического процесса будет укладка чернового основания, для которого чаще всего используется фанера, выгодно отличающаяся от дерева или ДСП стоимостью и надёжностью.

Как сделать правильный выбор

Выбор определяется двумя параметрами:

• Сорт. Для чернового покрытия достаточно 3 или 4 сорта. Желательно, чтобы материал был влагостойким.

• Толщина. Для покрытия нужен материал не менее 10 мм. Согласно требований СНиП, шаг перекрытий не может быть больше 600 мм. Исходя из этого, для обеспечения жёсткости пола, оптимальная толщина листа должна равняться 15 или 18 мм. Какая толщина фанеры для пола по лагам определяется для конкретного помещения с учётом указанного диапазона.

Важно! Можно использовать два слоя, дающих в сумме необходимый размер. Главное, располагать их в шахматном порядке. Размер больше 22 мм считается нецелесообразной, хотя ограничений нет.

Монтаж

Монтаж осуществляется последовательно с использованием бытового инструмента. Выделяют несколько этапов:

• Сначала укладываются перекрытия. Перепады высоты можно засыпать песком или гравием.

Важно! Если планируется утеплитель, шаг лучше делать не более 60 см.

• Брусы выставляются по уровню. Начинается установка с периметра комнаты и потом только ставятся внутренние промежуточные элементы.
• Размеры ячеек должны быть кратны габаритам листов.

Важно! Расстояние фанеры от стены должны быть не менее 10 мм для обеспечения вентиляции.

• После подготовки обрешётки крепится фанера. Листы располагаются с обязательным смещением. Размер стыка не должна превышать 5 мм. Крепление происходит с шагом не меньше 20 и не больше 40 см.

На полученное основание можно укладывать любое напольное покрытие.

Фанера – один из самых универсальных придуманных человечеством материалов. Широко используется фанера и в строительстве: по соотношению легкости работы с ней, прочности, дешевизны и экологичности фанера, пожалуй, не имеет себе равных. Особенно широко фанера применяется при настилке и ремонте полов. Но высокая функциональность фанеры обуславливает и разнообразие приемов работы с ней, поэтому укладка фанеры на пол своими руками требует пояснений для разных случаев практики.

ДСП или фанера?

Фанера не самый дешевый из материалов для пола и обшивки стен. ДСП еще дешевле. Но оставим пока в покое фенолформальдегидные смолы – летучие канцерогены, на основе которых изготовляется ДСП.

Проделаем следующий опыт: положим на пол два обрезка трубы и уложим на них лист фанеры толщиной 12 мм. Встанем на него, сойдем. Что произошло? Ничего. Прогнулся и выпрямился. А ДСП? Скорее всего, треснул при большей толщине. И уж точно треснет, если на нем попрыгать.

Можно проделать еще два опыта: подержать в воде обрезки фанеры и ДСП и посмотреть, как скоро они будут набухать и раскисать. Стучать молотком по краю не нужно: то, что ДСП хрупка, всем известно. Поэтому вопрос: «ДСП или фанера?» однозначно решается в пользу фанеры.

Какая бывает фанера

Разновидностей фанеры существует множество. В строительстве чаще всего используется фанера следующих сортов:

• ФК – влагостойкая фанера на карбамидной смоле, не летучей и не токсичной. Обладает прочностью и упругостью, сравнимой с авиационной фанерой БС.
• НШ – нешлифованная на казеиновом клее. Самая дешевая, порядка 170 руб/кв.м при толщине 12 мм. Перед наклеиванием на нее паркета или другого жесткого настила требует шлифовки шкуркой.
• Ш1 – основной материал, идущий на черновой пол. Отшлифована с одной стороны. Клеевая основа – также казеиновая.
• Ш2 – отшлифована с двух сторон, на казеине. Для слабо нагруженных деталей в помещениях сухих и с комфортной температурой может быть использована как заменитель ФК.

Что фанере противопоказано

Ничего идеального не бывает, а фанера изготавливается из гигроскопичного материала – древесины. Поэтому фанеру нельзя применять в помещениях сырых: долговременная влажность воздуха не должна превышать 68%; кратковременная в течение 12 час – 78%. При укладке необработанной фанеры допустима влажность воздуха до 60%.

Указанные значения действительны в комфортном диапазоне температур 18-27 градусов Цельсия. Вне этих пределов чувствительность фанеры, кроме ФК, к влажности возрастает: при 16 и 35 градусах и влажности 85% фанера через два месяца начинает расслаиваться. Поэтому обычную фанеру для пола и стен не следует применять на кухне, балконе, в чулане, прихожей и санузле.

Как улучшить фанеру

Влагостойкость фанеры можно повысить пропиткой шпаклевкой на основе поливинилацетата (ПВА); она похожа на очень жидкий клей ПВА и дешева. Пропитывают сначала с одной стороны до появления на противоположной пятен, затем с другой два раза. Сушат в горизонтальном положении. Сушить придется долго – не менее 3-х дней при комнатной температуре. После высыхания листы обрабатывают любым антисептиком-фунгицидом для древесины

Прочность поверхностного слоя можно увеличить акриловым лаком. Его наносят в два слоя; второй – после полного высыхания первого. Если фанеру для декоративных целей необходимо окрасить морилкой, красят до лакировки.

Акклиматизация фанеры

Прежде чем описывать, как положить фанеру на пол, следует сказать о ее акклиматизации в помещении. Фанера, как и любой древесный материал, требует акклиматизации на месте использования. Срок акклиматизации зависит от перепада температуры и влажности: если на складе или в магазине условия те же, что и в квартире, достаточно суток; при разности температур от 2 до 8 градусов – трое суток; при большей – неделю. При акклиматизации фанеру держат уложенной в стопу в горизонтальном положении.

Проверка влажности базового пола

Перед тем, как делать настил фанеры на пол, базовую поверхность, и не только бетонную, нужно проверить на испарение влаги. Для этого 1 кв.м базовой поверхности застилают цельным квадратным куском полиэтиленовой пленки, прижав его по краям рейками с грузами и приподняв немного центр. Дальнейшее зависит от времени появления под пленкой конденсата:

1. Пузырь запотел изнутри в течение суток – помещение непригодно для застилки пола фанерой.
2. Мелкие капли появились в течение 3-х суток – базовый бетонный пол нужно застелить пергамином или пластиковой пленкой, положить на нее строительную монтажную сетку и сделать стяжку. Деревянный пол – разобрать; при таком испарении влаги доски с испода и старые лаги наверняка тронуты гнилью. Вариант на 7-10 лет – застелить фанерой с улучшенной домашним способом (см. выше) влагостойкостью.
3. Конденсат не выпал на 5-е сутки: можно стелить фанеру любым способом.

Фанерная основа

Выравнивание пола фанерой – широко распространенный строительный прием. Он применяется как при настилке новых полов, так и для экспресс-ремонта существующих. Для различных сочетаний базовых полов и верхнего декоративного покрытия используются разные технологии укладки фанеры.

По бетону

Укладка фанеры на бетонный пол возможна как прямо по стяжке, так и на лаги. Первый способ используется, если базовый пол достаточно ровен, а финишное покрытие до некоторой степени пластично; например – под линолеум или пробковый пол. Мармолеум можно укладывать прямо на стяжку без чернового пола.

Важно: помните, что после схватывания бетона должна пройти выдержку на просыхание не менее 40 дней при комнатной температуре.

По ровной сухой стяжке

Помещение тщательно выметают и пылесосят. Пол обрабатывают битумным лаком или мастикой для паркета, разведенными впятеро сольвентом или керосином (праймеризация). При работе настежь открывают окна, работают в респираторе-лепестке, а в квартире полностью, вывернув пробки или выключив автомат на этажном щитке, снимают электропитание: что такое искра в воздухе, насыщенном парами органического растворителя, объяснять не нужно.

Фанеру 8-18 мм заранее нарезают квадратами в четверть стандартного листа (1250х1250 мм) или полосами. Укладывают вразбежку, т.е. со сдвигом: сходящихся в одной точке четырех швов быть не должно. Раскраивают листы электролобзиком или ручной дисковой электропилой – это можно делать в соседней комнате спустя час после праймеризации. При раскрое нужно учитывать, что по периметру комнаты должна остаться щель в 20-30 мм.

Затем листы фанеры раскладывают на полу, «на сухую», без крепления подгоняют и нумеруют. Как крепить в таком случае фанеру к базовому полу? Под линолеум или пробку можно просто на клее типа бустилата или паркетной мастике, без монтажных щелей – получится плавающий черновой пол. Торцы листов при этом также нужно проклеивать.

Под обычный дубовый или сходный с ним по свойствам паркет фанеру наряду с поклейкой крепят саморезами 4-5х60 мм в дюбелях. При этом листы/полосы необходимо раскладывать с монтажными щелями в 2-3 мм; для этого удобно использовать половинки зубочисток:

Примечание: в качестве вставки-шуруповерта для дрели удобно использовать вкладыш комбинированной отвертки (см. рисунок выше).

По бетону на лагах

Под ламинат, инкрустированный паркет или паркет из ценных пород дерева фанеру по бетонной базе укладывают на . То же делают, если стабильность температурно-влажностного режима в помещении вызывает сомнения. Устройство чернового фанерного пола на лагах ясно из рисунка, дадим лишь необходимые пояснения:

1. Доски для лагов берут неструганые 100 мм («сотка»).
2. Доски для лагов выдерживают не менее недели в помещении, где они будут использоваться, после чего делают их выбраковку: те, которые покоробились дугой, пускают на бобышки, а те, которые повело винтом, вовсе отбраковывают.
3. Фанеру берут ФК или улучшенную самостоятельно, толщиной не менее 12 мм; лучше – 18-20.
4. Подготовку базового пола делают так же, как и в предыдущем случае.
5. Обрешетку из лагов делают с шагом 300-600 мм так, чтобы все края фанерных листов приходились на лаги.
6. Секции обрешетки заполняют пенополиуретаном либо другим гидро- и теплоизолирущим материалом, но не минеральной ватой – от нее в воздухе неизбежно появятся микроскопические иглы, раздражающие органы дыхания.
7. Листы фанеры настилают с монтажным зазором в 2-3 мм и с зазором по периметру помещения 20-30 мм.
8. Крепят фанеру к лагам клеем «жидкие гвозди» и фиксируют гвоздями; крепление саморезами в данном случае качества чернового пола заметно не улучшает, но обходится дороже.

Примечание: в последнее время специально для черновых полов появилась в продаже шпунтованная фанера толщиной 12-20 мм. Выпускается она в виде листов от 300х300 мм и полос от 300х600 мм. Для пола из ценного паркета это предпочтительный вариант: стоимость чернового пола в таком случае все равно составит незначительную долю от общей стоимости материалов, а вероятность просачивания паров влаги из-под низу уменьшается на порядок.

Ремонт деревянных полов фанерой

Фанера – отличный материал для ремонта рассохшихся деревянных полов, щелястых и скрипучих. Укладка фанеры на деревянный пол в таком случае ведется цельными листами от двери, чтобы наиболее ходимая поверхность была сплошной. Обрезки пускают по краю и в места под мебелью. Плинтус снимают по возможности аккуратно и затем его же ставят обратно.

Фанеру берут от 12 мм толщиной. Монтаж делают с обычным зазором в 20-30 мм по периметру, но без монтажных зазоров между листами. Листы укладывают на бустилате, жидких гвоздях или любом другом монтажном клее; торцы тоже проклеивают.

Такой пол из «самоулучшенной» фанеры, окрашенный любой эмалью для пола, в спальне служит лет 20 и более. Но ремонтировать фанерой полы отсыревшие, вспученные, со следами гнили и плесени, и в помещениях с мокрецом на стенах нельзя. Нужно снимать старый пол, искать и устранять источник влаги, и только потом настилать новый.

Теплый пол на фанере

Под фанеру укладывают по бетонной стяжке на монтажной сетке с гидроизоляцией на базовом полу. Здесь есть один нюанс: края гидроизолирующей пленки необходимо вывести под плинтус. Если их заглушить стяжкой, то испарения от нагрева могут концентрироваться в одном месте и вызвать расслоение от влажности.

При устройстве чернового пола под теплый на лагах такой проблемы не возникает, но усложнять и удорожать работу нет смысла: теплый пол хорошо сушит помещение. Так что проще оставить для паров воды своего рода отдушину по периметру.

Фанерные нововведения

Устройство полов из фанеры – отрасль строительной техники, похоже, далекая от завершения. В век композитов и нанотехнологий старая добрая фанера не отступает и находит себе все новые применения.

Регулируемые полы

Эти полы используются как основа для деревянной инкрустации и другой тонкой эксклюзивной работы. Фанерный настил – двойной, из высококачественной фанеры. В листах нижнего слоя – резьбовые гнезда под болты. Болты – фасонные: над резьбой плоское уширение в виде прессшайбы, а над ним – шейка высотой в 3/4 толщины листа под шестигранник или с крестовым шлицем.

Верхний лист с отверстиями под шейки болтов укладывают на ввернутые в нижний лист болты, и регулируют рожковым ключом или отверткой. При использовании бакелизированной фанеры достижима точность общей поверхности вполне машиностроительная.

Фанерный паркет

А вот фанерный паркет – изобретение умельцев. В нем на новом уровне возродилось забытое было мастерство художественного выпиливания из фанеры. Технология фанерного паркета проста и доступна любому.

При строительстве или ремонте своего дома многие не знают, как сделать ровный и теплый пол. На сегодняшний день существует огромное количество разнообразных методов создания надежного основания, которые отличаются между собой не только конструктивными особенностями, но и используемыми материалами. Одним из вариантов является пол из фанеры, смонтированный на лагах.

Преимущества и недостатки фанерного пола

Как и любое другое покрытие, фанерное основание имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам стоит отнести:

Рисунок 1. Строение пола по лагам на стяжке: 1 – финишное покрытие; 2 – фанера; 3 – теплоизоляционный материал; 4 – лаги; 5 – основание.

1. Монтажные работы проводятся легко и быстро, финишную отделку можно начинать сразу после укладки фанеры.
2. Под фанерой легко можно спрятать различные коммуникации.
3. Данный материал обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, что позволяет использовать его в качестве дополнительного изоляционного слоя.
4. Швы после укладки пола практически не заметны.
5. Фанерное основание позволяет выровнять поверхность.

Среди недостатков необходимо выделить относительную дороговизну материала, что особенно заметно тогда, когда нужно уложить 2 слоя фанеры (например, под линолеум). Еще одним минусом выступает тот факт, что при укладке фанерного пола по лагам требуется обладать некоторым опытом работы с данным материалом.

Вернуться к оглавлению

Установка деревянных лаг

Перед проведением монтажных работ следует измерить помещение, в котором будет укладываться фанера, и, исходя из полученных данных, можно покупать требуемое количество материала и необходимые инструменты, а именно:

• электродрель со сверлами;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• электролобзик;
• строительный уровень;
• рулетку;
• молоток;
• лаги;
• фанерные листы;
• утеплитель;
• саморезы, гвозди, анкерные болты.

Общая схема деревянных полов по лагам представлена на рис. 1, где: 1 – финишное покрытие; 2 – фанера; 3 – теплоизоляционный материал; 4 – лаги; 5 – основание.

Вам может быть интересно: Способы устройства полов из фанеры

Фанерный пол по лагам можно укладывать на различное основание, при этом для каждого его вида технология монтажа будет немного отличаться. При укладке на грунт лаги укладываются по керамическим кирпичным столбикам, размещенным параллельно окнам. При этом высота пола должна составлять около 20 см. Между столбиками и лагами нужно уложить гидроизоляцию, которой может выступать рубероид в 2 слоя и обработанные антисептиком деревянные прокладки.

Поперечины начинают укладывать с отступом от стены, равным приблизительно 4 см. Для осуществления теплоизоляции между стенами и лагами монтируют утеплитель или делают подсыпку из песка, щебня или керамзита.

При укладке на бетонное основание сначала кладут либо изоляционный слой из песка и шлака, либо используют специальные прокладки из неплотной ДВП плиты. После этого приступают к монтажу поперечин. Их фиксация к бетону осуществляется с помощью анкерных болтов или шурупов с дюбелями. При этом нужно периодически проверять полученную плоскость на горизонтальность с помощью уровня.

По данной технологии шаг укладки должен быть равным 0,5-0,6 м. Если в качестве чистового покрытия будет использоваться керамическая плитка, то шаг укладки нужно уменьшить до 0,3 м.

Также возможно монтировать лаги и на старое деревянное перекрытие. Материалом для него обычно служат брусья с прямоугольным сечением. Если расстояние между ними меньше 0,8 м, то фанеру можно укладывать непосредственно на балки. В противном случае следует монтировать дополнительные лаги.

Независимо от того, на какое основание укладываются лаги, они должны быть сухими. Влажность древесины очень важна: чтобы снизить временную деформацию материала к минимуму, ее влажность должна быть менее 20%.

Все деревянные элементы нужно тщательно осмотреть на наличие каких-либо повреждений. В качестве поперечин применяются бруски 40х80 или 40х100 мм из хвойных или мягких лиственных пород. Лаги укладываются с шагом в 0,4-0,6 м, хотя при надобности шаг можно уменьшить.

Вам может быть интересно: Как выполнить монтаж теплого пола?

Лаги монтируются перпендикулярно направлению оконного освещения, а если известно направление движения людей, то перпендикулярно ему. При этом листы фанеры будут размещаться вдоль движения людей.

Укладывать фанерное основание необходимо при температуре не менее +6°C и нормальной влажности воздуха. Если влажность отличается от той, при которой пол будет эксплуатироваться, то это может послужить причиной деформации основания.

Дерево – эластичный материал, который реагирует на колебание влажности и температуры: при увеличении влажности оно расширяется, что приводит к появлению бугров, а при уменьшении – ссыхается, образуя щели.

Вернуться к оглавлению

Монтаж гидро-, звуко- и теплоизоляции

Теплоизоляция пола по лагам: 1. Покрытие из досок или ОСП. 2. Пароизоляция, гидроизоляция утеплителя. 3. Деревянные лаги. 4. Утеплитель для пола первого этажа. 5. Обшивка из доски или проволочной сетки.

Независимо от типа основания, перед установкой лаг необходимо по всему периметру помещения уложить слой гидроизоляционного материала.

Это позволит защитить древесину от пагубного воздействия влаги.

Пространство между лагами заполняется минеральной или базальтовой ватой, пенополистиролом, изовером или выполняется засыпка из песка или керамзита.