На сегодняшний день одним из самых популярных способов создания пола является укладка деревянного покрытия на лаги. В статье речь пойдет о том, как производится установка лаг для пола и в чем их значимое преимущество, обуславливающее столь высокую популярность.

Технология создания пола на лагах

Столь высокую популярность каркас из лаг под укладку напольного покрытия получил благодаря низкой стоимости и простоте работ по его монтажу. Также конструкция, которую образуют лаги половые, очень прочна, надежна и долговечна.

Подобная технология создания полов более всего подходит владельцам, осуществляющим ремонт в только что отстроенном доме своими руками. Причем работы, выполненные по приведенным ниже инструкциям, позволят создать высококачественные полы.

Фото таких покрытий мало чем будут отличаться от лучших образцов, произведенных строительными компаниями, а физические характеристики будут, наверняка, не хуже.

Обычно конструкция пола с основанием из лаг выглядит следующим образом:

• основание под укладку всех слоев: бетонная стяжка или плита, деревянные балки или кирпичная кладка в виде столбиков;
• гидроизоляционный пол, защищающий от влаги внутреннюю сторону покрытия;
• набор фанерных или гипсокартонных подложек, на которых будет закрепляться каркас из лаг;
• непосредственно лаги с учетом всех особенностей укладки, указанных в данной статье;
• поверх лаг прокладывается мембрана для изоляции от выделяемого пара и конденсации влаги;
• далее конструкция обшивается напольными досками, данный настил и выступает окончательным основанием для укладки напольного покрытия.

Устройство надежного основания

Если установка половых лаг осуществляется на основание из деревянных балок нет необходимости производить дополнительную обработку основания. Брусья просто будут закреплены на торцах балок с сохранением высоты на всем покрываемом участке. Подложки при этом не потребуются.

Что касается работы с бетонным основанием, то существует два основных вариант монтажа каркаса из лаг:

• использование подкладок для установки брусьев на едином уровне;
• предварительное выравнивание основания.

Если с первым все понятно, то во втором случае эффективно будет использовать точечную замазку при незначительных дефектах поверхности, либо создать цельную стяжку, чтобы устранить любые неровности и деформации. В некоторых случаях хватает засыпанного и утрамбованного слоя песка нужной толщины. Естественно, нужно заранее предусмотреть крепления для лаг пола , без чего не обойтись.

Высоту столбиков можно регулировать посредством увеличения или уменьшения слоя используемого при монтаже раствора. Повысить срок службы кирпича можно посредством рубероидных слоев уложенных сверху и снизу столбика с целью дополнительной гидроизоляции (детальнее: " ").

Определение оптимальных размеров

Перед тем, как осуществлять приобретение материалов необходимо определиться, какие лаги нужны для пола и подобрать их оптимальные размеры. Главное правило касательно покупки брусьев заключается в том, что древесина должна быть сухой и соответствовать 2-3 сорту по классификации.

Что касается пропорций, то высота поперечного сечения бруса должна в 2 раза превышать ширину. Причем высоты лага должно хватать на то, чтобы уложить в пустоты между соседними брусьями слой утеплителя и оставить не менее 2 сантиметров для качественной вентиляции.

Что касается интервала, с которым производится установка лаг для пола в деревянном доме или любом другом здании, расстояние выбирается исходя из параметров доски, выбранной под обшивку монтируемого каркаса. К примеру, для доски толщиной 4 сантиметра достаточно интервала в 70 сантиметров, а меньший образец в 2,4 сантиметра потребует монтажа лаг через каждые 40 сантиметров.

Стандартный и самый популярный шаг между лагами составляет полметра. Этого расстояния хватает, чтобы прочность уложенного основания была высокой, а в промежутки между брусьями помещался утеплитель без подрезания. Жесткость полов при этом будет высокой.

Монтаж лаг

Правильная установка лаг для пола своими руками производится следующим образом:

• лаги необходимо предварительно установить четко по уровню. Для этого можно использовать деревянные чопики, если высоту бруса не хватает;
• перед тем, как правильно положить лаги в центре помещения, необходимо произвести обвязку по периметру. Для этого устанавливаются краевые лаги с зазором до стены в 5-10 миллиметров. Не стоит оставлять какие-либо клинья в этом промежутке, поскольку такой элемент может повлечь за собой различные скрипы покрытия при эксплуатации;
• далее монтируются все промежуточные брусья. Располагать их необходимо перпендикулярно оконным проемам, чтобы естественное освещение попадало на настил продольно. Таким же образом производится и облицовка пола, поскольку лучи солнечного света сделают визуально незаметными швы, что позволит сделать качественные фото и при визуальном осмотре пол будет более эстетичным;
• до того, как положить лаги для пола, необходимо подобрать способ их крепления, а затем произвести монтаж таким образом, чтобы конструкция получилась неподвижной, но крепления не были жесткими. Если переусердствовать и сильно притянуть лаги к полу может появиться эффект излишней вибрации и любые удары по полу приведут к распространению звука через перекрытие на нижние уровни здания. Специалисты рекомендуются придерживаться правила: меньше деталей – меньше риск появления различных шумов и скрипов.

Причем саморезы должны иметься на всех участках доски или листа, который уложен на лаг. В случае с фанерой крепежей должно быть вдвое больше, а лаги должны располагаться значительно ближе, чтобы прочность при эксплуатации покрытие не деформировалось.

Итог

В статье подробно описано, как правильно класть лаги своими руками. Стоит помнить, что только точное соблюдение инструкций, аккуратность и точность при проведении работ позволят добиться хорошего результата. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут монтаж всего пола в кротчайшие сроки, сэкономив при этом силы и средства заказчика.

Дерево – это благородный материал, с помощью которого отделывают внутренние поверхности. В последнее время он переживает очередную волну популярности, поскольку появились новые методы обработки сырья, благодаря которым удалось повысить срок эксплуатации. Для укладки деревянного пола используются различные методы.

На что обратить внимание при выборе древесины

Подготовка древесины

Перед тем как укладывать лаги и настил полов, необходимо обработать материалы специальными антисептическими пропитками. В большинстве случаев они поставляются в обработанном виде, но иногда встречаются заусенцы, их нужно удалить с помощью рубанка. Также важно, чтобы дерево пролежало в помещении 2–3 дня, тогда уровень влажности станет таким же, как в комнате.

Качественная пропитка древесины является залогом долговечности полов

Установка лаг

Лаги – это деревянные брусья, которые устанавливаются с определенным шагом. Для толстых досок он может составлять до 70 см, в случае с тонкими – 15-20 см. Материал предварительно обрабатывают специальными смесями и оставляют подсохнуть. Существует два способа установки лаг.

Шаг установки лаг напрямую зависит от толщины напольного покрытия

Укладка на балки перекрытия

При возведении загородных домов их очень часто устанавливают на балки перекрытия, которые, в свою очередь, монтируются на ленточный или столбчатый фундамент. Такая технология применяется только для сравнительно небольших помещений шириной до 3 метров.

Укладка цельных лаг на обвязку актуальна только для небольших строений

Для создания воздушной прослойки, которая защитит дерево от влаги, исходящей от грунта, балки поднимают на определенную высоту и устанавливают поверх слоя гидроизоляции основания дома. Согласно технологии укладки деревянных полов, балки можно жестко закреплять на перекрытии или фиксировать сверху. Простая укладка подходит в том случае, когда фундамент еще не закончил усаживаться. Во время этого процесса напольная конструкция также будет опускаться, что может привести к ее деформации.

Если ширина комнаты больше 3 метров, то для установки лагов нужно предварительно сделать опорные столбики между стенами. После монтажа балок на них укладывают лаги. Для этого необходимо отступить 15 мм от стены и уложить первый брус. Монтировать следующие брусья рекомендуется через 40–50 см. Если планируется укладка деревянного пола на лаги из толстых досок, то расстояние можно увеличить до 70 см.

Между опорным столбиком и древесиной обязательно делается прокладка из пары слоев рубероида

На заметку! Если длины бруса не хватает на перекрытие комнаты, то нужно уложить два фрагмента так, чтобы оба они лежали на столбике по 5 см каждый. При монтаже этих элементов необходимо постоянно проверять правильность установки строительным уровнем.

На следующем этапе рекомендуется уложить черновой деревянный настил. Для этого доски низкого качества прикрепляют на гвозди или саморезы к нижней стороне лаг. После этого на черновое покрытие укладывают слой гидроизоляционного материала. Важно сохранить целостность полотна, поэтому для фиксации рекомендуется использовать только клейкую ленту. Между лагами необходимо настелить теплоизоляционный материал. Чаще всего применяют один из видов минеральной ваты или засыпку из керамзита. Этот слой нужно закрыть гидроизоляционной пленкой, которая защитит материал от влаги и одновременно предотвратит попадание частиц теплоизоляции внутрь помещения.

Укладка на стяжку

Если высота потолков позволяет, то лаги можно установить прямо на подготовленную бетонную стяжку. Главная сложность в этом случае заключается в фиксации лаг по уровню. Если стяжка свежая и была выполнена правильно, то проблем не возникнет. В противном случае придется выставлять каждый брус по лазерному уровню. Для поднятия лаг можно подкладывать небольшие деревянные брусочки. Чтобы убрать высоту, придется строгать их рубанком.

При укладке лаг непосредственно на стяжку бетон необходимо гидроизолировать полиэтиленом или сходным с ним материалом

Если квартира на первом этаже, то фиксация осуществляется на анкерные болты, на втором и выше рекомендуется крепить на шпильки. В любом случае брус придется просверливать насквозь. При желании можно уложить слой гидро- и звукоизоляции, но предварительно следует растянуть и закрепить на лагах полиэтиленовую пленку.

Для монтажа лаг на кривые полы существуют регулируемые шпильки или пирамидки

Настил на бетоне без лаг

В этом случае нужно подготовить бетонную поверхность и застелить ее утеплителем с фольгированным покрытием. Отдельные полосы материала укладывают внахлест и проклеивают клейкой лентой. Если планируется применение фанеры, важно помнить, что этот материал требует дальнейшей отделки. При использовании досок нужно только покрыть их лаком, маслом, воском или краской.

Фольгированный пенофол отлично подходит для изоляции бетонной стяжки перед укладкой шпунтованной половой доски

Укладка досок

Настил деревянного пола своими руками начинают от окна по направлению освещения. Крепежные элементы можно монтировать под углом 45 или 90 градусов. В первом случае саморезы или гвозди устанавливают в боковую кромку, во втором – в лицевую поверхность.

Первую доску необходимо уложить шипом к стене, отступив от нее примерно 1 см. Это расстояние послужит компенсационным зазором, который предотвратит растрескивание материала вследствие набора влаги. Позднее этот шов будет закрыт плинтусом, поэтому на внешний вид пола его наличие не влияет.

Затем нужно зафиксировать первую доску крепежами со стороны, которая ближе к стене, с шагом 25 см. Следующий элемент вставить в паз предыдущего и плотно прижать. В некоторых случаях придется простучать резиновой или деревянной киянкой. Таким образом заполняется вся поверхность пола кроме последней доски. Сначала следует измерить оставшийся зазор, обрезать изделие, только после этого установить и закрепить саморезом.

На заметку! Щель между досками не должна быть больше 1 мм.

Финишные работы

После завершения набора пола необходимо провести его шлифовку специальной машинкой. Затем рекомендуется нанести слой стартового лака и подождать 10 дней, пока он полностью просохнет. Этот материал позволит выявить шероховатую поверхность, которая нуждается в повторной шлифовке. После получения идеально ровного покрытия нужно провести финишные отделочные работы.

Шлифовка разных участков деревянного пола

Масло

Если использовался материал с красивым фактурным рисунком, то рекомендуется покрыть его составом на основе масла. Это сделает полы теплыми, нескользкими, обладающими антистатическим эффектом и надежно защитит покрытия от влаги. Наносить масло можно горячим и холодным методом. Рекомендуется сделать это в 2–3 слоя.

Обработка деревянного пола маслом обходится дорого, к тому же ее необходимо повторять каждые полгода

Воск

Это вещество очень часто комбинируют с маслом. Его наносят валиком, первый слой должен быть максимально тонким, чтобы воск впитался в пол. Следующие два слоя – более толстые, чтобы сформировать покрытие над деревом. В результате вощения получается дышащая поверхность, которая не защищена от растрескивания.

Эксплуатационные характеристики масляно-восковой пропитки на порядок выше, чем у обычного масла для дерева

Лак

Материал распределяют кистью или валиком. Сначала необходимо нанести специальную грунтовку под лак, лучше в два слоя. После высыхания покрытие нужно снова подвергнуть шлифовке, промыть мыльным раствором и просушить. Затем наносится основной состав в два или три слоя.

Какой бы напольный лак вы не выбрали, перед покрытием необходимо прогрунтовать доску

Краска

Это самый простой вариант финишной отделки деревянного пола. Он подходит тогда, когда имеется разработанный концепт помещения или есть необходимость скрыть дефекты досок. Для дерева подходят практически все существующие типы красок, важно только выбрать материал для внутренних работ.

Окрашивание зачастую применяется либо для старых покрытий, либо когда покраска является частью дизайнерской концепции

Укладка пола из дерева – довольно простая процедура, которая требует тщательного подбора и сортировки материала. Остальные манипуляции легко выполнит даже начинающий домашний мастер.

Для сооружения деревянных полов, чистовой настил которых водружается на лаги, есть масса технологических вариаций. Выбор оптимальной схемы зависит от климатических и геологических условий, от финансовых возможностей владельцев. На способ устройства пола с лагами влияет тип основания, эксплуатационная специфика строения или отдельного помещения. Однако по какому бы принципу не выполнялось устройство деревянного пола по лагам, в основе строительства конструкции заложены классические приемы и варианты, о которых и будет идти речь.

Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением. Техническое определение лаги распространяется на:

• пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
• отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
• спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
• непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
• рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
• двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
• пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.

Независимо от материала, из которого сделаны лаги, функция у них одна: служат они основой для будущего настила чернового пола и чистового покрытия. Опираться могут на закладной венец, на опорные столбы, на деревянные балки, бетонные плиты или на предварительно утрамбованный, подготовленный грунт.

Нужен или не нужен подпол?

В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

• при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
• при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

Классические схемы полов с лагами

Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может быть расположен между лагами или между опорами.

Самый простой холодный пол

Это конструкция, водруженная на сухой грунт. Для того чтобы ее устроить:

• полностью снимают почвенно-растительный слой;
• после удаления всех «последствий» произрастания органики естественный грунт надо тщательно утрамбовать;
• освобожденную от растительных остатков площадь засыпают просеянным песком, заменить который сможет щебень или строительный мусор с песчаным заполнителем;
• засыпанную подушку снова трамбуют. Самодельный инструмент для уплотнения грунта и засыпки можно соорудить из увесистой колоды, прибив к ее верхней плоскости поперечный брусок в качестве ручки;
• затем идет новый слой засыпки из прокаленного песка, шлака или плотной глины. Этот слой станет средой и основой для установки каркаса из деревянных лагов, значит, условий для гниения древесины он не должен создавать. Мощность засыпки должна в два-три раза превышать толщину выбранного для обустройства бруса или сделанной из половины бревна пластины;

Обратите внимание. Если для создания подушки запланировано использовать шлак, купить и привести его на участок нужно за год до начала работы. Шлаку нужно «вылежаться».

• в последний слой засыпки «погружаются» лаги, верхняя линия которых должна быть заподлицо с плоскостью сооружаемого основания. Пиломатериалы перед погружением в грунт обязательно обрабатываются антисептическим средством.

Укладка лаг производится с шагом, зависящим от ширины половиц. Так как устройство деревянных полов в банях в основном завершают настилом шпунтованной доски 37 мм, то оптимальным расстоянием между лагами будет 60 см. Слишком широкие доски нежелательны для обустройства бани, ведь древесина во влажной среде будет деформироваться, а широкие доски сделают коробление особенно заметным и неудобным для передвижения.

Важно. Годовые кольца соседствующих половиц нужно направить в разные стороны, благодаря чему соседствующие элементы будут самопроизвольно препятствовать деформации.

Утепленный вариант пола по грунту

• Дно своеобразного котлована для последующей засыпки многослойной подушки трамбуют и застилают изоляцией, в качестве которой подойдут мешки из-под извести или цементной смеси, настеленные в два ряда.
• Затем засыпают щебень слоем в 8 см. Его тоже нужно утрамбовать и залить известковым молоком.
• Сверху настилают рубероид.
• Потом ДВП толщиной 3 см.
• Прослойка керамзита мелкой или средней фракции около 8 см.

Многослойную утепляющую основу для пола в завершении заливают тощим бетоном, в составе которого преобладает песок. После того как раствор схватится площадь сооружаемого пола засыпают песком и дальше действуют по вышеописанной схеме.

Холодный тип пола с утепленным подпольем

Изначально проводится стандартная подготовка основания. Разница в том, что по подготовленной поверхности не производят засыпку прокаленного песка, а строят опорные столбы из полнотелого кирпича или пенобетонных блоков. Каждый опорный столбик представляет собой отдельное сооружение со своим фундаментом, для заливки которого нужно провести предварительную разметку.

Обратите внимание: доски чистового настила монтируют «в крест» лагам.

Оптимальным вариантом для укладки дощатых половиц является:

• параллельное направление световому потоку в комнате отдыха;
• параллельное направление длинной стене в моечном отделении и в парилке;
• перпендикулярно ходу движения в предбаннике.

Если над лагами не будут устраивать дополнительную обрешетку, лаги нужно класть поперек направлению доски. Все расстояния надо отмерять, планировать и рассчитывать, ориентируясь на центральные оси столбиков и лаг. Отметки нужно оставить на том элементе конструкции, на который предстоит опереться концам лаг: на рубероиде, покрывающем ростверк, на брусе нижней обвязки.

Первую от стены лагу нужно расположить так, чтобы между ее боковой поверхностью и стеной остался зазор 3-20 см и точно так же с противоположной стороны. То есть у самостоятельного строителя есть возможность слегка перемещать намечаемые ряды столбиков при разбивке. Фундамент под опоры можно залить целиком под весь ряд или под каждый из столбиков отдельно. Следует учесть, что фундамент для столбика должен выступать хотя бы на 1 см, желательно на 5 см по всему периметру за контур опоры. Значит, опалубку под заливку полосой для ряда опор нужно сооружать так, чтобы полоса фундамента была шире и длинней ряда на 2-10 см. Настолько же шире и длинней должен быть фундамент для отдельной опоры.

Совет. Согласно отмеченной на обвязке оси нужно отложить в обе стороны половину ширины будущего фундамента и забить в спроектированные на грунт точки колышки. Между колышками надо натянуть шнур и повторить все те же действия в перпендикулярном направлении. Для заливки фундамента полосой достаточно разбить только углы будущего локального основания.

Последовательность действий по заливке бетонной основы предельно проста:

• трамбовка грунта;
• устройство опалубки с высотой бортиков 10 см;
• укладка на дно арматурной сетки;
• сама заливка бетона, ожидание застывания в течение 3х суток;
• потом фундамент укрывают полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции и сооружают опоры.

Обратите внимание. Верхняя плоскость опор должна быть расположена на одном уровне. Выравнивание ряда производится путем нанесения цементного раствора. Если для выравнивания потребуется слой больше 5 см, в цементе «утапливают» арматурную сетку.

Сверху выровненной опоры снова должна идти гидроизоляционная прослойка, на которую нужно положить пропитанную антисептиком деревянную прокладку толщиной 3 см. Вот на нее-то и будут положены лаги, кстати, тоже обработанные антисептиком, а сверху дощатый настил.

Сегодня известно множество способов монтажа напольного покрытия в доме или квартире, однако чаще всего используется давно известный и проверенный метод его укладки на лаги - бруски различной формы и размеров, установленные под чистовым полом. Секрет такой непреходящей популярности кроется в многочисленных преимуществах, которыми обладает данная напольная конструкция:

• хорошей теплоизоляцией;
• высокими звукоизоляционными характеристиками;
• равномерным распределением нагрузки по всей поверхности;
• возможностью спрятать в пространстве под полом различные коммуникации;
• простотой сборки (монтаж при наличии определенных навыков можно выполнить своими руками).

Немаловажным аргументом для применения данного способа является его относительно невысокая стоимость.

Характеристики и технические особенности лаг

Лагами называют балки, на которые выполняется настил чистовых досок пола. Их укладывают перпендикулярно направлению половиц. Лаги могут быть изготовлены из полимерных материалов, металла или железобетона, однако чаще всего применяются именно деревянные бруски. Причиной такого широкого использования пиломатериалов является не только их доступная цена. Деревянную конструкцию легче монтировать своими руками или разбирать, если потребуется срочная замена одного или нескольких элементов.

Для обустройства напольного покрытия преимущественно применяют деревянные брусья. Снизить стоимость работы можно в том случае, если вместо брусьев уложить обтесанные бревна, цена на которые несколько ниже. Но этот вариант имеет один недостаток: бревна должны вылежаться не менее года в хорошо проветриваемом помещении с низкой влажностью.

Важно! Чтобы конструкция была максимально устойчивой, лаги должны быть сделаны из цельного бревна без каких-либо соединений.

Монтаж пола на лаги можно выполнять и в частном доме, и в квартире, так как существует технология укладки на грунт, на железобетон и на массивные деревянные балки перекрытия.

Расчет материала

Для расчета количества досок, необходимых для пола, достаточно знать площадь комнат в доме или квартире. Правильно же подсчитать размеры лаг и нужное их количество намного сложнее. При проведении расчетов специалисты рекомендуют учитывать следующее: вид чистового материала (доски, фанера), его толщину, основание, к которому будут крепиться лаги (к грунту или бетону или дереву).

Так, если для укладки чистового пола будет использоваться фанера, расстояние между брусками должно быть минимальным. Под досками толщиной 20 мм лаги рекомендуется размещать с шагом не более 30 см, при толщине доски 24 мм - не более 40 см и так далее. Если же толщина доски составляет 50 мм, расстояние между брусьями может достигать 1 метр.

Размеры сечения брусьев во многом зависят от типа основания. При выполнении работ в доме на земляном основании учитывается расстояние между столбиками или опорами. Соответственно, чем оно больше, тем толще должны быть лаги.

К сведению! При выполнении работы по настилу пола в квартире, где основой является преимущественно железобетонное основание, размеры сечения выбирают в зависимости от толщины утеплителя и высоты потолков.

Для тех, кто решил выполнить устройство напольного покрытия своими руками, но не имеет опыта расчетов, стоит обратиться за помощью к специалистам. Они помогут правильно рассчитать количество и размеры минимального сечения лаг.

Монтаж пола на лагах на бетонное основание

Данный вид работ считается наиболее простым, поэтому многие выполняют его своими руками. Существует два способа, с помощью которых можно выровнять все брусья по одному уровню. В первом случае необходимо проверить основание, и при необходимости устранить перепады с помощью дополнительной стяжки. Более быстрый монтаж можно выполнить, корректируя высоту брусьев деревянными или фанерными клиньями.

Работы проводят в следующей последовательности:

• на бетонную поверхность следует уложить и выровнять гидроизоляцию (рубероид, пергамин, полиэтилен);
• в квартире рекомендуется дополнительно настелить звукоизолирующий материал;
• на подготовленную таким образом поверхность выполняется укладка лаг, при этом расстояние между соседними брусьями зависит от материала чистового пола (доски, фанера);
• бруски следует выровнять по высоте с помощью клиньев и закрепить;
• между ними необходимо уложить теплоизоляцию, которую накрывают поверх гидроизоляционным материалом;
• завершающим этапом является настил деревянного пола.

Несмотря на относительную простоту не стоит пытаться настелить полы в квартире своими руками без определенного опыта. Лучше пригласить для выполнения этой работы профессионалов.

Все этапы укладки вы сможете увидеть на следующем видео:

Деревянные полы на лагах по грунту

Устройство напольного покрытия на лагах по грунту применяется в частных домах. Это наименее затратная конструкция, но выполнить ее монтаж своими руками непросто.

Вначале в доме проводят предварительные работы: снимают верхний слой грунта вместе с находящимися в нем корнями растений и мусором. Оставшийся грунт рекомендуется выровнять.

Крепление брусков в этом случае проводится к небольшим столбикам. Построить их можно следующим образом:

• Вначале выкапывают углубления, размеры которых не менее 40х40, а глубина - 50 см l(подробнее об этом в следующем видео:
• Заливают раствор так, чтобы фундамент выступал над поверхностью грунта на 5 см;
• Сверху на фундамент необходимо уложить рубероид, а дальше выкладывается столбик из кирпича, размер и высота которого зависит от ширины брусков.

После того как будет выполнена укладка брусьев, следует проверить горизонталь. Прогибы можно выровнять клиньями, а излишки снять рубанком.

В том случае, когда в доме полы на лагах подняты над поверхностью грунта, существует возможность дополнительного утепления. Для этого к лагам прибивают бруски для укладки чернового пола. Сверху на него необходимо настелить и выровнять утеплитель, оставив не менее 5 см свободного пространства до чистового покрытия. Чтобы замена полов на лагах понадобилась как можно позже, следует правильно сделать вентиляцию подпола. Завершает монтаж настил досок.

Деревянные полы на лагах, установленных на балках перекрытия

Тем, кто планирует выполнять монтаж напольного покрытия в доме на деревянных балках перекрытия своими руками, следует учитывать один важный момент: использовать их в качестве лаг можно в том случае, когда длина шага не превышает 30-35 см так, как на этом видео:

Если же балки уложены реже, устройство чистового покрытия выполняется на установленных поверх лагах. Укладка их при этом производится перпендикулярно балкам, а крепление выполняется саморезами.

После окончания работы необходимо проверить уровнем все основание и при необходимости выровнять его клиньями и рубанком. Завершает все укладка чистового покрытия.

Настил чистового пола

Независимо от того, какая технология была использована в процессе работы, завершающим этапом устройства деревянного пола по лагам является настил чистового покрытия. Используются для этого преимущественно доски или фанера.

Существует несколько рекомендаций, руководствуясь которыми можно правильно уложить напольное покрытие. Начинают работу с дальнего угла комнаты. Доски или фанера укладываются таким образом, чтобы между стеной и покрытием оставался компенсационный зазор не менее 1 см. При укладке каждого последующего ряда выполняется смещение материала так, чтобы в одной точке не сходилось 4 шва.

Фанера и доски обрезаются так, чтобы шов приходился на середину бруса основы. Крепление должно выполняться ко всем брусьям без пропусков. В досках и фанерных листах необходимо предварительно просверливать отверстия под крепеж, так удастся избежать их раскалывания. Отверстия для труб следует делать с небольшим припуском (8-10 мм). После окончания монтажа по периметру помещения устанавливают плинтус.

Отделка готового пола заключается в устранении перепадов и шероховатостей. Фанера и доски шлифуются крупной наждачной бумагой и полируется мелкозернистым абразивом.

Достаточно часто фанера применяется в тех случаях, когда необходима замена или выравнивание старого напольное покрытие. О том, как это сделать, смотрите в следующем видео

Устройство пола на лагах требует определенных навыков и опыта. Их отсутствие при выполнении работ своими руками может помешать провести устройство напольного покрытия правильно и качественно. Если вы не уверены в своих силах, обращайтесь к профессиональным строителям. Уложенный с соблюдением всех требований деревянный пол имеет отличный внешний вид и отличается длительным сроком эксплуатации.

Деревянные полы для бани использовались с давних времен. И на сегодняшний день, несмотря на наличие большого количества новых технологий, такой вариант по праву считается оптимальным. Мы рассмотрим несколько решений обустройства полов, расскажем о технологии их строительства, преимуществах и «проблемных» сторонах.

Лаги по грунту
Делаем деревянные полы

Под лагами пола только грунт
Лаги для пола в срубе

Имеется в виду, что под полом ничего, кроме грунта нет. Сами лаги, конечно, на грунт или различные подсыпки никогда не ложатся, устанавливать их нужно на бетонные или кирпичные столбики.

Лаги на кирпичных столбиках
Столбики из блоков для лаг

Расстояние между столбиками рассчитывается с учетом толщины лаг, половых досок и максимальной нагрузки на пол. Во время строительства бань в большинстве случаев никто таких точных расчетов не делает, да они и не нужны. Выбираются средние универсальные значения, в нашем случае мы выбираем толщину половых досок 30 мм и лаги 50×100 мм.

В этом варианте расстояние между лагами должно быть в пределах 1,5 метра, расстояние между столбиками под каждой лагой в пределах 1,6÷1,8 метра. Несколько сантиметров в ту или иную сторону погоду не делают, сдвигайте столбики с учетом конкретных размеров помещения.

Главное – столбики по всей площади должны располагаться равномерно.

Шаг лаг в зависимости от толщины половых досок
Размеры лаг при шаге 70 сантиметров

Как делаются полы с лагами по грунту?

Шаг 1. Сделайте замеры помещения, определитесь с уровнем пола. Строительная документация имеет свои особенности. Одна из них – нулевая отметка касается не земли, как некоторые думают, а уровня пола. Все, что выше пола, на чертежах обозначается со знаком «+», все, что ниже уровня пола обозначается со знаком «-». Это значит, что уровень расположения лаг должен обозначаться -30 мм (ниже толщины доски). Еще одно замечание по документации. Точность в миллиметрах указывается в машиностроении, в строительстве размеры в большинстве случаев указываются в сантиметрах. Мы постепенно будем переходить к стандартным обозначениям размеров строительных объектов, пока же используем привычные, но не совсем правильные обозначения.

Опорные столбики для лаг по грунту – схема
Конструкция деревянных полов по столбикам

Шаг 2. С учетом расстояний предварительно рассчитайте места установки столбиков и их количество. Глубина столбиков приблизительно 20÷25 сантиметров.

Сделайте разметку столбиков. На противоположных стенках помещения при помощи лазерного или гидроуровня отбейте нулевую метку (уровень верхней поверхности половых досок). Он нее отнимите 30 миллиметров (толщина досок) и 100 мм (толщина лаги). Уровень верхней поверхности столбика составляет -13 сантиметров. На стенах бани сделайте еще одну метку на этой высоте.

По веревке на нужных расстояниях выкопайте небольшие квадратные ямки таких размеров, глубину ямок достаточно делать в один штык лопаты. Подровняйте дно, уберите осыпавшуюся землю.

Крайне желательно насыпать песчаную подушку толщиной 10÷15 сантиметров для компенсации вспучивания грунтов во время замерзания/размораживания. На дно каждой ямки насыпьте слой песка и утрамбуйте его. Есть желание заливать ямки – делайте бетонный раствор в пропорциях 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Во время заливки следите, чтобы поверхность была ровной и горизонтальной.

Шаг 3. Заготовьте все материалы. Для столбиков есть несколько вариантов: в земле заливать бетоном или использовать бетонные блоки. Над землей можно применять красный кирпич или блоки, между бетонным основанием и кирпичом обязательно делать гидроизоляцию рубероидом. Брать лучше кирпич, его небольшие размеры облегчают работы по выводу столбиков на один уровень горизонта. Блоки же приходится разрезать, это долго, срез получается неровным.

Столбик опорный из кирпича – внешний вид

Шаг 4. Изготовление столбиков. Размеры столбиков делаем под кирпич, стандартная длина кирпичей 25 сантиметров, возьмем два кирпича. Это значит, что сторона квадрата столбика будет 25 сантиметров.

Имеются в наличии несколько бетонных блоков? Отлично, работы пойдут быстрее и легче, выкладывайте столбики из них.

Бетон застыл – можно класть кирпичи. Толщина стандартного кирпича всего 6,5 сантиметров, такие размеры позволят за счет изменения толщины раствора точно выставить поверхность столбиков на необходимую высоту. Нужно натянуть новые веревки, натягивайте их по меткам высоты столбиков. Проверяйте положение кирпичей уровнем, столбики должны располагаться в вертикальном положении. При помощи цементно-песчаного раствора точно подгоните поверхности всех столбиков по нитке.

Шаг 5. Лаги укладываются по рубероиду, лучше класть два слоя гидрозащиты.

Длина лаг должна быть на 3÷4 сантиметра короче длины помещения, это нужно для компенсации расширения дерева. Лаги нужно зафиксировать к стенам скользящим способом, чтобы исключать их опрокидывание на сторону, но позволить немного двигаться в продольном направлении. Делать это лучше при помощи заводских стандартных металлических соединений, такие используются во время обустройства плавающей стропильной системы. Если нет возможности приобрести такие соединения – не проблема, сделайте их самостоятельно. Для этого с одной стороны металлического уголка отверстия нужно сделать продолговатыми. Эта сторона будет крепиться саморезами к лагам, саморезы не затягивайте с большим усилием, лага должна иметь возможность скользить. Вторая сторона металлического уголка фиксируется к стене бани.

Вначале нужно зафиксировать две противоположные лаги, натянуть между ними веревки и все остальные класть по ней. Если проблемы с уровнем – используйте различные подкладки. Разброс по высоте до двух миллиметров можно допускать, эти неровности устраняются по время чистовой отделки половых покрытий.

Шаг 6. Настил досок. Проверьте качество досок, материалы с видимыми признаками брака лучше не использовать. Если доски в результате нарушения технологии производства имеют изогнутую боковую поверхность – нужно приобрести готовые или сделать самостоятельно специальные приспособления для их стягивания.

В этих целях можно применять обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья. Заготовьте сразу несколько клиньев с различным углом уклона. Металлические скобы вбиваются в лаги, между ними кладется ненужная доска, а между половой доской и ней вбиваются клинья. Усилие вбивания должно обеспечивать выравнивание поверхностей. Доски фиксируются к лагам в таком зажатом положении, после вколачивания всех гвоздей клинья вынимаются и вставляется новая половая доска.

Bowrench – инструмент для стягивания досок пола

Не забывайте около стены оставлять зазор шириной 1÷2 сантиметра для компенсации линейных расширений, зазор потом закрывается плинтусом. Для настила пола можно использовать как обыкновенные, так и шпунтованные доски. Если все операции выполнялись правильно и доски не имеют отклонений по толщине – пол готов к финишной покраске или лакированию. Если есть заметная разница по высоте отдельных досок, то придется их выравнивать специальной ручной фуговальной машинкой.

Для улучшения качества покрытия поверхность пола можно отшлифовать.

Шаг 7. По периметру помещения прибейте плинтусы – пол готов к использованию.

Крепление деревянных плинтусов

Есть еще два нюанса устройства полов в парной. Технология настила досок немного меняется с учетом того, каким образом будет сливаться вода. Если самотеком в щели – доски не притягивайте плотно, оставляйте между ними зазор в несколько миллиметров.

Если вода будет уходить в систему водоотвода – нужно сделать отверстие. Лучший вариант – иметь электрический лобзик. Просверлите в доске «стартовое» отверстие дрелью, вставьте в него нож лобзика и аккуратно выпилите отверстие нужного размера. Нет лобзика – пользуйтесь стамеской и долотом. Работы немного усложняются, но это не страшно. Небольшие неровности сделанного таким образом отверстия закроются декоративной сливной решеткой.

Лаги поверх бетонной стяжки

Более сложный и дорогостоящий вариант обустройства полов. Лаги кладутся на ровную бетонную стяжку, полы могут выдерживать значительные нагрузки.

Шаг 1. Сделайте разметку уровня пола, поставьте метки на стене. Отметить нужно как положение лаг, так и положение каждого слоя цементного основания.

Шаг 2. Выровняйте поверхность грунта, удалите верхний плодородный слой. На грунт нужно насыпать основание из песка или гравия, основание утрамбуйте специальными вибромеханизмами или вручную.

Пример трамбовки песчаной подушки

Шаг 3. Подготовьте бетонный раствор. Во время изготовления бетона рекомендуем на одну часть цемента давать две части песка и три части щебня. Такой рецепт бетона можно считать универсальным, он подходит для изготовления большинства архитектурных конструкций зданий с использованием бетона.

Шаг 4. Сделайте заливку бетонного основания. Заливать нужно по маякам.

Для маячков можно применять покупные металлические или обыкновенные деревянные рейки. Рейки можно не вытаскивать из раствора, они не влияют на конечные эксплуатационные характеристики. Уровнем проверьте плоскость бетона. Если есть значительные отклонения – сделайте сверху стяжку цементно-песчаным раствором. Стяжку делайте по всем правилам, не допускайте неровностей и отклонений по горизонтали.

Цены на цементно-песчаную смесь

цементно-песчаную смесь

Видео – Установка маяков под стяжку

Видео – Стяжка по маякам

Шаг 5. Между бетонным основанием и деревянными лагами уложите гидроизоляцию.

Если вы не планируете утеплять пол, то в качестве лаг можно взять бруски 30×50 мм и положить их плашмя. Большая площадь упора лаг полностью исключает их прогибы, а толщины достаточно для прочной фиксации досок. Дина лаг должна учитывать линейные расширения вследствие изменения относительной влажности деревянных конструкций.

Видео – Как положить лаги на бетонный пол

Шаг 6. Доски кладутся таким же способом, как мы описывали выше на примере их укладки по лагам по грунту.

В случаях строительства бань этот метод половых покрытий используется нечасто. Такие полы можно делать только в комнате отдыха, для парной или душевой метод не годится. По фанере стелется пол из ламината или мягкие половые покрытия. Толщина фанеры определяется общими нагрузками, но в любом случае она должна быть больше одного сантиметра. В зависимости от толщины фанеры регулируется шаг лаг. Опытные строители советуют лаги монтировать их на расстоянии не более 50 сантиметров.

Укладка фанеры по лагам

Фанера в обязательном порядке должна быть влагостойкой, обыкновенные дешевые сорта непригодны.

Важно. Во время разметки размещения лаг нудно учитывать размеры листов фанеры.

Дело в том, что под всеми стыками обязательно должны находиться лаги. Лучше предварительно нарисовать на бумаге схему расположения листов фанеры, во время расчетов следует принимать во внимание как продольные, так и поперечные стыки. Фиксировать фанеру к лагам можно гвоздиками или саморезами.

И, кроме того, имеет неплохие теплозащитные характеристики, что позволяет не использовать для полов дополнительного утепления. Не забывайте стыки листов технической пробки склеивать скотчем. В противном случае вовремя производства работ они будут смещаться, что усложняет укладку ламината и делает работы более «нервными».

Цены на листы фанеры

листы фанеры

Способы утепления полов по лагам в бане

Утепление пола по лагам – схема

Для утепления плов можно применять два вида утеплителей. Ни один из них не является идеальным вариантом. Почему?

Начнем с минеральной ваты.

Она по многим эксплуатационным показателям имеет высокие характеристики: отлично держит тепло, с ней легко работать, теплоизоляционный слой не имеет щелей. Но есть у ваты и недостаток – материал быстро впитывает влагу и очень долго ее отдает. Длительное пребывание деревянных элементов при непосредственном контакте с влажной ватой значительно ускоряет появление гнили и грибков. Деревянные конструкции нужно пропитывать антисептиками, использовать механические способы паро- и гидрозащиты. Такие строительные мероприятия обходятся довольно дорого.

Второй утеплитель – плиты пенопласта.

Этот материал не впитывает влагу. То, что к нему есть замечания по экологичности, для помещений в бане не критично, никто не собирается в них проживать. «Губит» пенопласт не экологичность и физические показатели, его «губят» грызуны.

Никто из производителей не предупреждает, что этот материал по неизвестным причинам очень нравится мышам, они его грызут с большим удовольствием и с большой скоростью. Полностью избавиться от грызунов на дачном участке еще никому не удалось. Надеемся, что эти сведения помогут вам принять оптимальное решение во время выбора материала утепления полов.

Как утеплять полы по лагам минеральной ватой

Можно брать как рулонный, так и прессованный материал. Единственное замечание – если берете прессованную минеральную вату, то размеры листов следует учитывать во время расположения лаг.

К боковым плоскостям лаг прибейте тонкие рейки или бруски, на них будет лежать черновой пол. Для его изготовления можно брать необрезные доски, отрезки пиломатериалов, остатки фанеры или листов ОСП. Минеральную вату нужно надежно защитить от проникновения влаги снизу, земля под баней всегда будет иметь повышенные показатели влажности.

Для парозащиты можно брать любой из существующих материалов, все они имеют отличные эксплуатационные характеристики.

Стелите минеральную вату на черновой пол внимательно, не оставляйте щели и пропуски. Толщина минеральной ваты не может быть большей, чем высота лаг.

Верхнюю поверхность утеплителя надо накрыть гидрозащитой и только после этого начинать заниматься финишным половым покрытием.

Один из вариантов изоляции пола. Плёнка крепится скобами поверх базальтовой минваты

Если есть возможность заменить минеральную вату стекловатой – немедленно воспользуйтесь таким шансом. Стекловата значительно дешевле «брендового» материала, а по своим физическим и эксплуатационным свойствам ничем ей не уступает.

Стекловата – изоляционный материал

Одним из недостатков стекловаты принято считать ее «колючесть». Это не проблема, работайте в рабочих брезентовых рукавицах и ничто вас не будет «кусать». К вашему сведению – модная минеральная вата изготавливается из горного базальта, а это то же стекло, только с различными примесями. Минеральная вата «не кусается» только потому, что диаметр стеклянных волокон значительно меньше, они очень легко ломаются и не могут повредить кожные покрытия. Зато мелкой стеклянной пыли от нее намного больше, а это вредно для легких.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

В этом варианте работы немного упрощаются и удешевляются. Черновой пол делается аналогичным способом, как в случае утепления минеральной ватой. А вот паро- и гидрозащиту можно не делать, это может значительно снизить стоимость производства работ. Проблему с грызунами придется решать самостоятельно. Одни предлагают на черновой пол укладывать металлическую оцинкованную сетку с мелкими ячейками, вторые наедятся, что весь пенопласт грызуны не испортят. Как поступать – решать вам придется самостоятельно.

Пенопласт отлично режется специальным столярным ножом. Во время обрезания делайте листы на несколько миллиметров больше. Лист легко сожмется, за счет этого значительно увеличится плотность прилегания к лагам. При правильном раскрое количество непродуктивных отходов материала сокращается, работы выполняются быстрее и качественнее.

Цены на пенопласт

пенопласт

Видео – Как резать пенопласт ножом

Схемы инженерных сетей у вас должны быть еще перед началом строительства полов, их нужно принимать во внимание во время разметки мест расположения лаг и укладки утеплителей. Дадим несколько практических советов по монтажу инженерных коммуникаций.

1. Все соединения нужно выполнять максимально надежным способом и очень внимательно. Это касается как канализационных труб, так и электрической проводки.

   

2. Электрические кабели в обязательном порядке должны прокладываться в пластиковых или гофрированных металлических трубах. Вообще-то мы не советуем проводку класть под пол, намного удобнее делать разводку по стенам. Тем более, они все равно будут отделываться вагонкой или иными материалами, а под ними можно без проблем спрятать все сети.

   

3. Для канализации нужно предусмотреть самые опасные места с точки зрения засорений. Открытые трубопроводы в таких местах имеют специальные технологические доступы, трубы в случае забивания с их помощью легко прочищаются. Чаще всего грязь скапливается в коленах и местах соединений. Располагайте их как можно ближе к стенам помещений. Причем, доски в таких местах должны быть параллельными направлению трубопровода. Это даст возможность в случае возникновения неприятных ситуаций обеспечить доступ к проблемному месту после демонтажа всего одной-двух досок.

   
   
   

Коммуникации под полом

Во время монтажа канализационных трубопроводов лучше сделать запас по пропускной способности, перестраховаться от случаев засорения. Путь трубы будут большего диаметра, пусть их общая длина несколько увеличится. Главное, чтобы была уверенность в длительной и надежной работе всей системы.

Видео – Монтаж чернового пола

Видео – Полы по грунту. Как правильно сделать