Этот вопрос всегда встает перед людьми, которые хотят взяться за новый для них вид деятельности. Этот же вопрос будет мучить и начинающих бумажных моделистов.

Отбросим в сторону душевные муки, которые часто терзают начинающих «картонщиков», по поводу верности выбранного пути. Отмечу только, что качественные модели из бумаги делать можно, для этого нужны три составляющие:

1. Аккуратность
2. Усидчивость (Терпение)

Итак, с направлением деятельности вы определились, теперь следующий шаг – выбор области интересов, причем, при этом надо учитывать и собственные черты характера. Ниже попробуем рассмотреть основные направления в картонном моделизме и кратко охарактеризовать их:

1. Авиация . Основной масштаб картонных моделей 1/33, реже могут встретиться 1/24, 1/32, 1/48, 1/50, 1/72, 1/100, 1/144. Модели самолетов, как правило, собираются недолго, поэтому должны заинтересовать нетерпеливых (но аккуратность при этом никто не отменял). Огромное значение при сборке моделей самолетов нужно придавать плавным переходам секций, поскольку любые ступенчатые переходы могут превратить вашу модель в бумажную игрушку (обтекаемость - одно из ключевых качеств, за которые сражались авиаконструкторы). Некоторое затруднение может возникнуть и при сборке прозрачных фонарей.
2. Наземная техника . Основной масштаб картонных моделей 1/25, реже 1/16, 1/35, 1/72, 1/100. Сборка наземной техники, особенно бронетанковой, является одной из самых популярных. К особенностям сборки БТТ можно отнести сравнительно простые формы, что, несомненно, облегчает жизнь моделисту, с другой стороны, наличие у многих образцов гусениц, которые все же рекомендуется делать либо из отдельных траков (представлены в большинстве моделей), либо, используя лазерную резку (продается отдельно). Процесс изготовления такой «гусянки» дело длительное и состоит из ряда монотонных операций (гусеница танка обычно состоит из 70-100 траков, а их 2), которые могут не понравиться многим моделистам, тем более начинающим (правда говорят, что во время этой процедуры большинство достигает просветления). Гусеницы из бумажной ленты смотрятся, мягко говоря, неестественно и могут испортить впечатление от модели. Начинающим можно посоветовать знакомиться с БТТ посредством различных колесных бронетранспортеров и автомобилей, которые, на мой взгляд, не дадут им заскучать.
3. Флот . Основной масштаб 1/200 (у парусных кораблей 1/96). Часто встречаются масштабы 1/25, 1/50 (различного рода катера и малые подводные лодки), 1/72, 1/100 (достаточно популярный масштаб для малых кораблей вроде миноносцев, торпедных катеров и т.д.), 1/300, 1350, 1/700. Особо можно выделить масштабы 1/250 и 1/400 – это популярные масштабы моделей кораблей по ватерлинии, т.е. без подводной части. Даже не знаю, можно ли советовать сборку кораблей начинающим моделистам, поскольку судомоделизм – одно из самых трудоемких направлений в картонном мире. Усложняет сборку, прежде всего, мелкий масштаб, высокая насыщенность корабля различными механизмами, присутствует и частая повторяемость элементов. Немаловажным этапом является изготовление аккуратной подводной части, без изломов и резких границ (большинство моделистов шпаклюют, шлифуют и красят днище, что существенно повышает трудоемкость и в некотором роде снижает привлекательность именно бумажных моделей). Помимо этого, сборка корабля – дело не одного месяца, поэтому торопыгам и холерикам лучше воздержаться от работы с бумажным флотом. С другой стороны, аккуратно собранный корабль смотрится просто бесподобно.

Помимо этих направлений, которые, несомненно, являются самыми популярными, можно говорить о существовании архитектурных моделей, железнодорожных моделей, фэнтезийных и фантастических фигур и аксессуаров. Наверное, и здесь есть свои стандарты и особенности, но мне, как лицу в данных направлениях не заинтересованному, эти стандарты и особенности неизвестны.

Итак, область интересов выбрана, и руки снова чешутся взяться за ножницы. Не торопитесь, Вы ведь хотите получать удовольствие от процесса и результата? Поэтому, Вам предстоит очень ответственный и сложный шаг – выбор первой модели. Какие критерии надо учитывать, чтобы не попасть впросак:

1. Сходимость – это самый важный критерий, особенно для первой модели. Если соседние части не стыкуются между собой, то будет крайне сложно без наработанного опыта сделать аккуратную модель. Поэтому рекомендую выбирать модели с компьютерной разработкой (почти все новые модели разрабатываются на компьютере). В продаже и в интернете встречается множество моделей с ручным черчением, их явно не стоит выбирать в первенцы. О сходимости можно узнать на форуме, просматривая сборки заинтересовавших вас моделей, на них же можно оценить трудозатраты, которые поджидают вас на тернистом и скользком пути моделизма. Старайтесь узнать автора понравившихся Вам моделей, поскольку можно предположить, что если одна модель идеально собирается, то и другие этого автора будут не хуже.
2. Сложность модели – тоже немаловажный фактор, первая модель должна быть как можно проще, хотя при этом для большинства моделистов характерно желание сделать ее эффектной (поэтому первая модель - это компромисс здравого смысла и суперэго моделиста). Настоятельно рекомендую первую модель собирать из отпечатанных типографским способом журналов. Как правило, в нормальных изданиях корректно подобрана бумага, цветовая гамма, которая к тому же не плывет от соприкосновения с клеем, влажными пальцами и т.д. Кто-то может возразить, что в интернете множество бесплатных (ну а если вы не стеснены моральными принципами, то и пиратских) моделей и зачем покупать, то что можно заполучить на халяву, а кроме того, испортив один экземпляр, всегда можно распечатать еще и еще. Сразу хочу сказать, что надо иметь в виду все сложности, которые ждут Вас на пути, а их не мало. Давайте остановимся на них подробнее:
   • Необходимость наличия цветного принтера , желательно с режимом качественной фотопечати и качественных расходных материалов. Наверное, у большинства есть цветной струйный принтер, понадобиться еще фотобумага плотность 160 – 180 г/м2 (большинство моделей печатаются на бумаге именно такой плотности).
   • Корректная цветопередача . С бесплатными моделями все несколько проще, поскольку они являются цифровыми, что гарантирует одинаковый цвет на разных листах модели в электронном виде. Все гарантии исчезают при распечатке модели, поскольку некоторые модели принтеров (особенно когда заканчивается какой-либо цвет) дают разнотон, ну и тем более он появится, если Вы будете использовать различную по плотности и производителям бумагу или печатать листы с большим промежутком времени. Совсем скверная ситуация может приключиться с отсканированными моделями, поскольку сканирование может серьезно исказить цвета и тут уж придется овладеть Photoshop-ом или кисточкой.
   • Корректная передача геометрии и масштаба . Тоже немаловажно, поскольку от этого будет зависеть сходимость модели. Если Вы недоглядели настройки печати, то в итоге можете получить набор листов с различным масштабом, ну а почти любой принтер будет стараться привнести геометрические искажения и уж наверняка они появятся, если включить в эту цепочку сканер.
   • Необходимость постпечатной обработки . Струйные чернила (а большинство будет печатать исключительно на струйных принтерах) имеют свойства расплываться под воздействием влаги (влажные руки, клей на водной основе и т.д.). Для защиты выкройки во время работы и уже готовой модели, желательно распечатанные листы покрыть матовым акриловым лаком (автолаком, или лаком который продается в художественных магазинах).

     Подведя итог, прежде чем взяться за распечатку модели, хорошо подумайте и взвести не только трудозатраты, но и себестоимость распечатки, вполне возможно, что дешевле все-таки купить изданную модель.

3. Подробность инструкции и сборочных рисунков . За неимением опыта в первой модели вопросы возникают постоянно, даже при сборке простых узлов и деталей. Кто-то не постесняется спросить в форуме, кто-то разберется сам, но все же желательно, чтобы монтажных схем было много (Вот для ознакомления со сборочными инструкциями не совестно использовать пиратскую продукцию в виде «сканов»). Большинство моделей издается в Польше (Мекка бумажного моделирования), поэтому язык инструкции часто польский (иногда английский), и если Вам хочется понимать о чем пишут авторы модели, то самый простой способ найти русскоязычные издания (благо такие тоже имеются).
4. Историческая достоверность или сходство с прототипом . Наверное, самый спорный пункт, поскольку для каждого существует свой критерий исторической достоверности. Одному будет достаточно схожести внешнего облика, другой будет выражать недовольство количеством заклепок в шве, но в любом случае собирать модели, похожие на прототип, гораздо приятнее.

При выборе первых моделей не стесняйтесь обращаться к более опытным моделистам, например, посредством форума. На вежливый, грамотно поставленный вопрос, Вам всегда ответят.

Ну что, выбранная модель теперь в ваших руках? Тогда можно браться за инструменты!

Те, кто читал мои предыдущие статьи, должны были заметить мой интерес к моделям класса "ультрамикро". Данная статья описывает проект, который является логическим продолженим моих предыдущих проектов.

В ней пойдет речь о постройке сверхлегкой модели-копии последнего в СССР поршневого истребителя ЛА-11.

-----------------------
Примечание: Мои предыдущие статьи на тему "ультрамикро" и о "бумажных технологиях":
1.
2.
3.

Цели и задачи проекта.

В этом проекте я поставил себе цель построить по т.н. бумажной технологии модель копию истребителя ЛА-11, с редукторной БК мотоустановкой собственной конструкции со следующими основными параметрами:

• Взлетный вес модели до 35 грамм, а еще лучше, если удастся, в пределах 25-30 грамм,
• Масштаб модели 1:24, размах крыла около 408 мм,
• Максимальная копийность - насколько удастся, c прозрачным фонарем и интерьером кабины.

На мой взгляд для решения этой цели очень хорошо подходят т.н. бумажные технологии постройки из распушенной на два слоя потолочной плитки или пенопластовых пластин толщиной 1.5-2 мм. В идеале хотелось бы построить полноценную микромодель копию с хорошим внешним видом и убирающимся шасси. Последнее - это как бы предельное пожелание. Если удастся выдержать вес модели ниже моделей-полукопий ParkZone , да еще и перекрыть их по внешнему виду, то и это будет достойным "ответом Чемберлену". Ну а убирающееся шасси - это как бы цель за горизонтом.

Это широко известный самолет конструктора Лавочкина, который был спроектирован в 1947 году и был последним поршневым истребителе в истории СССР, а может и всего мира. Его ТТХ вы можете найти в Википедии .

Рис 1. ЛА-11 СССР

Проектировался он как истребитель дальнего сопровождения и как ночной истребитель-перехватчик, для работы на дальних подступах к границе. Интересная особенность: у пилота, в отличие от предыдущих истребителей с меньшим временим полета, в кабине имелся писсуар. Самолет имел богатую боевую биографию: участвовал в войне в Китае и в Северной Корее.

Рис 2. ЛА-11 во время военных действий в Китае. Пилот Ли-Си-Цын.

Рис 3. ЛА-11 с Северокорейскими опознавательными знаками. Пилот Ком-Ир-Ни-Cен.

Основа для разработки модели.

В качестве основы для разработки модели были выбраны бумажные развертки стендовой, бумажной модели-копии некоего Zharkov-а в масштабе 1:32, найденные в интернете. Эти развертки были увеличены 1.333 раза, для получения масштаба 1:24 и отпечатаны в ближайшем фотоцентре "Кодак" на матовой фотобумаге размером 30х40 см.

Для проверки сходимости разверток, я решил для начала просто изготовить эту модель из фотобумаги по обычной бумажной технологии, а уже после этого приступить к постройке модели из пенопласта по той же технологии. Вот о постройке бумажного прототипа модели и пойдет речь в первой части моего рассказа...

Такой подход: сперва бумажная модель, а потом пенопластовая модель, позволяет:

• Оценить сходимость разверток и внести в них нужные кррективы.
• Отсеять лишние детали бумажной модели т.е. то, что не нужно делать по бумажной технологии, выгоднее сделать по иной. Например некоторые мелкие детали будут более простыми и копийными в объемном исполнении.
• Оценить, зная удельный вес использованной бумаги, пределы веса планера(модель без начинки) из пенопласта заранее, по весу бумажной модели.
• Получить хорошую стендовую бумажную модель почти идентичную проектируемой летающей, что представляет самостоятельный интерес.
• Получить хорошие навыки склейки модели сверхмалого размера.

Вообще говоря печать разверток на матовой фотобумаге - это была моя ошибка. Фотобумага имеет какое-то пластиковое покрытие, которое очень плохо клеится клеем ПВА, который я хотел использовать поначалу. В итоге, немного поэкспериментировав, я стал использовать циакриновый гель, который застывает чуть медленнее чем жидкий циакрин и позволяет легко позиционировать склеиваемые детали несколько секунд после соединения, а с другой стороны схватывает детали достаточно быстро - быстрее чем ПВА обычную бумагу.

Процесс сборки бумажного прототипа.

Инструменты и исходные материалы перед Вами на рис 4 ниже:

Рис 4. Исходные материалы и инструменты.

Порядок сборки модели соответствует описанию г-на Zharkov-а за небольшими и несущественными изменениями.

Рис 5. Первые детали модели: кабина пилота, фары в крыло и ниши для
убранного шасси.

На рисунке 5 хорошо видны детали кабины пилота: ручка управления, кресло пилота, есть, но не видны: приборная доска, педали управления рулем направления и другие рукоятки. Не хватает только самого пилота. Надо подумать над этим при постройке модели - он мог бы сильно повысить степень копийности модели.

Крыло модели разработано далеко не упрощенно, имеется минимально необходимый набор нервюр для получения профиля, картонный лонжерон и усиленная задняя кромка.

Рис 6. Нервюры и лонжерон из картона.

Для вырезания отдельных деталей использовался классический модельный нож, показанный на рис.6. Он дает возможность резать детали с максимально возможной точностью в отличие от ножниц. Ножницы я использовал только для чернового отделения деталей от листов и в случаях, когда особая точность реза не требовалась.

Рис 7. Сборка набора крыла.

В этой бумажной модели сборка набора крыла ведется без стапеля. Для летающей модели - это не есть хорошо ибо возможны перекосы. Для настоящей модели потребуется стапель, видимо из пенопласта. Но пока делаем все согласно инструкциям Zharkov-а.

Рис 8. Склеена обшивка крыла.

В обшивку крыла сразу монтируются блистеры фар и ниши под шасси. В будущей модели это будет делаться иначе.

Рис 9. Вклейка набора крыла в обшивку.

После вклейки набора крыло принимает окончательный вид - рис 10.

Рис 10. Окончательно склееное крыло без законцовок.

Пора приступать к выклейке фюзеляжа. В будущей пенопластовой модели сборка фюзеляжа ничем не будет отличаться от сборки бумажной модели, надо будет только на шпангоутах сделать коррекции на толщину пенопластовых пластин обшивки.

Рис 11. Полностью собранное крыло и отдельные детали фюзеляжа.

Сначала в фюзеляж вклеивается кабина пилота, затем фюзеляж наращивается другими секциями по направлению к хвосту самолета.

Рис 12. Уже похоже на самолет.

Самая сложная часть в сборке этой бумажной модели это хвостовое оперение. Здесь оно собирается навесу, что грозит существенными перекосами. В будущей модели оно будет собираться отдельно на стапеле и только потом монтироваться на фюзеляже.

Рис 13. Законченное хвостовое оперение.

Когда хвост закончен, наращиваем фюзеляж в сторону носа - рис 14.

Рис 14. Приклеена часть капота двигателя.

Для завершения средней части фюзеляжа не хватает фонаря кабины. Я не рискнул сразу делать окончательный вариант фонаря и сначала сделал "черновую" кабину из белой бумаги и пленки для заворачивания цветов.

Рис 15. "Черновая" кабина пилота.

Оказалось, что я еще не совсем потерял навыки работы с прозрачными материалами, но выяснилось, что использованная пленка имеет недостаточную жесткость.

Рис 16. Примерка черновой кабины.

Пришлось порыться в моих залежах и найти какие-то блистеры из лексана толщиной 0.1 мм, которые я успешно использовал для склейки окончательного варианта фонаря кабины пилота - рис 17.

Рис 17. "Чистовой" и "черновой" варианты фонаря.

Сразу после изготовления фонаря он был успешно вклеен на место в средней части фюзеляжа.

Рис 18. Практически завершенный фюзеляж бумажной модели.

Далее настала очередь шасси. Никаких особенностей тут нет. Единственное что я усовершенствовал по сравнению с технологией по описанию - это то, что я вклеил внутрь трубок шасси зубочистки диаметром 2.0 мм, которые немного торчат из этих трубок. Это потом помогло правильно смонтировать шасси в нишах. Технологи склейки стоек видна на рис 19.

Рис 19. Склейка стоек шасси.

Конечно же в окончательной модели стойки будут сделаны иначе. Скорее всего из карбоновых трубок. Ну а здесь бумажные технологии в полный рост. Берется зубочистка, к ней приклеивается край развертки трубки (рис 19.), затем развертка туго наворачивается на зубочистку и край развертки фиксируется циакриновым гелем.

Рис 20. Детали колес из картона.

Здесь колеса собираются из 6-ти слоев картона толщиной 0.5 мм - рис 21.

Рис 21. Склейка колес из картонных заготовок.

После склейки всех 6-ти заготовок колеса приняли почти окончательный вид - рис 22.

Рис 22. Склеенные колеса.

Для придания законченного вида колесам используется легкий "шкуринг" и покраска сглаженного торца автомобильным фломастером с черной нитрокраской.

До этого момента я решал надо ли в этой бумажной модели делать съемное крыло или вклеить его в фюзеляж, как это предусмотренно конструкцией этой бумажной модели. Решил вклеить. После этого еще пришлось немного повозиться с приклейкой зализов крыла и фюзеляж обрел законченность - рис 23.

Рис 23. Завершенный на 99% фюзеляж с крылом.

Рис 24. Монтаж шасси.

Немного пришлось укоротить только подкосы шасси по месту. Они были длиннее чем нужно примерно на 5 мм. Но в общем этот узел никаких затруднений не вызвал. Смотированное шасси можно рассмотреть на рис 24 и рис 25.

Рис 25. Модель на собственных колесах...

Наступил момент истины, важный для будущей модели - весовая прикидка. Вся модель собрана за исключением винто-моторной группы и настал момент контрольного взвешивания.

Рис 26. Взвешивание модели.

Вес бумажного прототипа - чуть меньше 70 грамм(на весах 69.65 гр). Удельный вес использованной фотобумаги - 2.1-2.2 грамма/кв.дм. Удельный вес листов распущенной пополам потолочки или 1.5 мм листов пенопласта - 0.65-0.7 гр. Так что если постараться, то вес чистого планера из пенопласта(потолочки) будет не тяжелее 20-23 грамм, а если постараться то и еще меньше. Ведь на бумажную модель весом 70 грамм вылито чуть ли не 15-20 грамм клея! Так что, при cоблюдении некоторой культуры веса, можно ожидать от пенопластового планера вес порядка 15-20 граммов. Результат обнадеживает и делает реальностью поставленную выше цель.

Ну а пока идем к финишу - клеим винтомоторную группу бумажного самолетика.

Рис 27. Сборка винта.

Рис 28. Собранная винто-моторная группа.

Рис 29. Законченная бумажная модель.

Для сравнения размеров рядом с бумажной моделью на рис 30-31 снята летающая пенопластовая модель Р-51 Мустанга от ParkZone с 4-х канальным радиоуправлением с взлетным весом 38 грамм , которая живет в моем ангаре уже третий год и за время полетов и экспериментов с ней уже потеряла кок, а также готовится к замене мотоустановки на более эффективную на основе БК и редукктора.

Рис 30. Почти коллеги - один реальная RC-модель, другой - бумажный прототип.

Рис 31. Другой ракурс двух моделей.

Почему я долго не вклеивал крыло в фюзеляж. Потому что, по дороге, меня посетила мысль из моего детства. Во время моих занятий в авиамодельном кружке СЮТ г.Кишинева, один мой приятель склеил бумажную, летающую кордовую модель самолета с коллекторным электромотором. Потому у меня появилась мысль: а не сделать ли эту бумажную модель летающей? Это ведь неплохая идея! Только с радиоуправлением. Вес бумажной модели 70 грамм вполне это позволяют, жесткость модели и профиль крыла и оперенья тоже вполне "летабильные". С микроначинкой в 10-15 грамм (смотрите статью ) такая модель вполне полетит. Правда будет не зальная модель, т.к. летать она будет из-за веса только на большой скорости, но вполне будет! Потом я решил не отвлекаться от поставленной цели (выше в начале) и отложить такую идею на потом.

Итоги проделанной работы:

1. Имеем красивую, почти стендового качества бумажную модель.
2. Подтверждены прикидки веса будущей пенопластовой модели.
3. Подтверждена сходимость бумажных выкроек с точностью минимум 0.5 мм или выше.
4. Определено что именно в будущей модели делать по бумажным технологиям, а что по традиционным.
5. Получена неплохая тренировка в склейке.
6. Родилась идея на будущее - чисто бумажная RC-микромодель.

Лично я такими итогами очень даже доволен. Еще один полезный результат - пальцы сломанной в феврале левой руки в процессе изготовления модели приобрели практически исходную подвижность (почти как до перелома запястья)! Хорошая тренировка для пальцев!

Спасибо за внимание.
Николай.

Примечание: Мои предыдущие статьи на тему "ультрамикро" и о "бумужных технологиях":
1.
2.
3.

Полейчук Александр, 1 класс

Работа была представлена на школьной научно-практической конференции и получила высокую оценку жюри. Учеников были представлены собственные модели транспорта (автобус, самолёт, корабль, танк). Работы сделаны из картона и бумаги, раскрашены гуашью и водоэмульсионной краской. И дизайн, и модели, и разметку деталей ребёнок выполнял самостоятельно. после выполнения первой работы ученику было предложено изучить свойства бумаги, историю возникновения и разработать усовершенствованные технические модели.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Научно-практическая конференция школьников

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №25 г.о.Тольятти

Название работы:

«Бумажное моделирование»

Полейчук Александр,

ученик 1Б класса

Руководитель:

Маскайкина А.А.,

учитель начальных классов

2011-2012 уч.год

Бумажное моделирование

Человек всегда ищет себе дело по душе. Кто-то увлекается рисованием или чтением книг; кто-то вышивает или лепит из пластилина…

Одним из интересных увлечений можно считать бумажное моделирование. Этот вид занятий очень доступен и недорог. Мастерить можно из любой бумаги: толстой и тонкой, цветной или однотонной. И всегда под рукой найдутся нужные инструменты: ножницы, кисточка с клеем, скотч. Можно смастерить всё, что пожелаешь: здания и машины, корабли и самолёты.

Поэтому тему, о которой пойдёт речь в работе можно считать актуальной.

Цель работы: узнать как можно больше о бумажном моделировании.

Задачи:

Изучить статьи энциклопедий и Интернета по данной теме;

Узнать где и когда появилась бумага;

Узнать откуда появилось бумажное моделирование;

Научиться делать различные модели из бумаги.

1. Где и когда изобрели бумагу

Изобрели бумагу в древнем Китае в 105 году. Сырьем для неё были кора тутового дерева и водоросли. Придумал её придворный учёный Цай Лунь. Он взял секрет у ос. Это изобретение хранилось в секрете. Бумажные фигурки использовались для приношения богам.

Изготавливали бумагу ручным способом.

В 8-10 веках бумажное производство получает дальнейшее развитие. Начинают применяться механические толчеи. Делают бумагу большинство из тряпья.

Бумажное производство быстро распространялось по странам Азии, а затем в Италии.

Благодаря созданию специальных машин повысилась скорость изготовления бумаги. Итальянцы впервые применили проклейку бумаги клеем. Она стала водонепроницаемой.

На Руси бумага собственного производства появилась в 16 веке при царе Иване Грозном. Начало массового бумажного производства в России было положено Петром I. Для обеспечения фабрик сырьем по царскому указу в армии и на флоте собирали отслужившие срок паруса, несмоленые канаты, веревки и тряпье. Гражданским людям предлагалось приносить остатки изношенных полотняных вещей.

Почти до конца 18 в. бумага делалась из льняного и хлопкового тряпья.

В наши дни для производства бумаги используют древесину и макулатуру.

1. Моделирование из бумаги

«Модель» происходит от латинского modulus, означающего «уменьшенный». Объёмные модели из бумаги и картона имеют интересную историю.

Моделирование из бумаги является почти самым древним способом моделирования.

Самые первые «модели» начали изготовлять еще первобытные люди, используя дерево, камень, глину и песок.

Бумага появилась намного позже, и сначала была дорога.

Первые бумажные модели появились во Франции в 15 веке, вместе с появлением машинного изготовления бумаги.

Первые картинки вырезались в форме квадратов и наклеивались на кубики для обучения детей.

Примерно в то же время у художников появляется такой вид создания портрета, как вырезание профиля человека из бумаги. Позже, это направление в искусстве получило название «выцинанка». Например, Илья Репин тоже занимался этим искусством.

Объёмные модели из бумаги были сначала дорогим занятием. В России они изготавливались для семьи Романовых, именно для дочерей и сына Николая II делали разные модели зданий и техники, а также фигурок людей и животных, с применением тиснения бумаги и покрытием из благородных металлов, золота и серебра, расписанных вручную. Бумажные модели были уже не плоскими и восхищающие своим великолепием.

Так же модели из бумаги, здания, корабли и другую технику, фигурки людей и животных, изготавливали и изготавливают для разных до и по ныне существующих княжеских, королевских, императорских и иных монарших домов со всего мира.

Появление в 20 веке моделей из пластмассы, железа и дерева, нанесло сильный удар по бумажному моделированию. Но и в 21 веке бумажные модели – это самый доступный и простой способ.

Модели из бумаги имеют большую прочность. Бумага сложенная особым образом приобретает свойства крепкого материала. Детали из бумаги можно многократно копировать самостоятельно в домашних условиях, чего не сделаешь с пластмассой. Используется бумага самых разных видов: от папиросной бумаги, до плотного ватмана. Многие модели поставляются в виде готовых наборов с напечатанными деталями, которые остаётся только вырезать и склеить. Но можно также собрать модель самостоятельно.

Многие инженеры авиационной, автомобильной и другой промышленности, делали модели будущей техники, чтоб потом воссоздать в готовом изделии.

Сегодня бумажное моделирование делится на несколько направлений - это 2D моделирование и 3D моделирование.

2D моделирование - это вид моделируемого объекта с боку, снабженный подставкой для придания модели устойчивости.

3D моделирование - это изготовление объемных моделей. Чтобы придать плоской бумаге объём, её сгибают в конусы, цилиндры, кубики.

1. Изготовление моделей из бумаги

Моделирование из картона и бумаги обозначает собой искусство создания масштабных моделей из бумаги. Модели собираются из предварительно подготовленных, вырезанных и согнутых бумажных деталей.

Многие модели можно купить в виде готовых наборов с напечатанными деталями, которые остаётся только вырезать и склеить. Издаются журналы с деталями для изготовления разных моделей.

Но лучше собрать модель самостоятельно. Можно сделать любую модель, но чаще всего создаются модели зданий, автомобилей, кораблей самолетов, вертолетов, и другой военной и гражданской техники, реже делаются фигурки животных, насекомых, людей и роботов (мною изготовлены модели танка, автобуса, корабля, самолёта).

Основные необходимые для бумажного моделирования инструменты и материалы: бумага разных видов, линейка, ножницы для вырезки больших и средних деталей, нож для фигурной резке по бумаге, кисть и клей, краски.

Бумажное моделирование – увлекательное занятие для ребёнка и взрослого, не требующее больших затрат.

Перед тем, как распечатать детали модели, внимательно рассмотрите их и определитесь какие страницы и на бумаге какой плотности Вы будете печатать.

Для деталей, которые нужно будет сворачивать в трубочку малого диаметра подойдет обычная офисная бумага плотностью 80 г/м2.
Основную массу деталей лучше печатать на бумаге плотностью 160-200 г/м2.
Отдельные детали можно печатать на бумаге 240-320 г/м2.
Для остекления можно применить пленку для лазерных принтеров.

Распечатайте загруженные PDF или DJVU файлы на принтере на листах формата А4.

Вырезание

Шаг 1 Прежде чем начинать вырезать детали освободите ваше рабочее пространство от лишних вещей и бумаг чтобы вы не потеряли мелкие детали.
Перед тем, как вырезать детали из листа, слегка продавите места сгибов шариковой ручкой с высохшим стержнем или чем-то аналогичным. Главное не поцарапать поверхность бумаги.
Это поможет вам сделать изгибы вдоль линии более аккуратно.

Шаг 2 Разрезать каждый образец индивидуально, оставляя достаточно запаса по краям.

Шаг 3 После того как вы вырезали часть, аккуратно напишите номер на на обратной стороне, так вы сможете отслеживать, какие части у вас есть.

Шаг 4 Аккуратно обрежьте лишние поля у каждой детали.

Шаг 5 Вырезайте всегда по внешнему краю черной линии. Тогда, когда вы приступите к сборке частей, они будут хорошо сочетаться друг с другом.

Сгибание деталей.

Используйте линейку, когда изгибаете на прямых участках. Для внутренней складки покладите линейку вдоль линии сгиба. Затем поднимите бумагу и прижмите к краю линейки.

Внешний изгиб. Чтобы сделать внешний изгиб покладите линейку на край стола и установите шаблон сверху. Тщательно выровнять линию сгиба с краем линейки и сгибайте бумагу вниз.

Изогнутые детали Чтобы придать детали естественный изгиб, нужно потереть ей об угол стола. Это позволит сделать склеивания легче.
Также можно обернуть деталь вокруг карандаша, а потом развернуть и предать детали нужный радиус скругления.

Склеивание.

Ключевую роль в обеспечении хороших результатов по сборке моделей играет ожидание полного высыхания клея.
Если клей будет на ваших руках, вы будете портить модели, поэтому убедитесь, что у вас постоянно чистые руки и мыть руки сразу же, или вытирать их влажным полотенцем.

Шаг 1 Применяйте бесцветный и быстросохнущий клей. Можно применять ПВА (чем гуще, тем лучше - меньше будет коробить бумагу), "супер Момент Профи", "TITAN", "DRAGON", "Момент кристал".
Выдавите на кусок картона или пластика небольшое количество клея.

Шаг 2 Затем, используя полосу из плотной бумаги или картона, как лопаточкой, зачерпните клея. Не забудьте набирать клей только на одну сторону шпателя.

Шаг 3 Нанесите этим шпателем равномерно тонкий слой клея на клапан для склеивания.

Шаг 4 Держите крепко детали в месте склеивания до полного высыхания клея.

Шаг 5 Соберите части по отдельности и подождите, пока они полностью не высохнут перед сборкой все модели!

Соблюдая технику безопасности, берем в руки ножницы и вырезаем фигуры строго по внешнему контуру.

С этими деталями мы и будем работать в дальнейшем.
Обратите внимание на сами детали. Линии на деталях бывают трех видов, обычно они обозначают следующее:
-пунктирные (они же тире) – линии сгиба наружу.
-штрих-пунктирные (точка-тире) - линии сгиба внутрь.
-сплошные – линии разреза.

По каждому виду линий мы поговорим отдельно.
Но для начала, делаем следующее: лично я беру ручку синего цвета и продавливаю линии сгиба наружу, прикладываю линейку и провожу слегка надавливая, и затем точно так же с ручкой другого цвета продавливаю линии сгиба внутрь...кто то использует ручку без пасты, либо с высохшей пастой.

Также есть такой вариант от Guppy :

Есть еще вариант - надрезать немного бумагу во всех местах, на треть или половину толщины бумаги, просто провести несильно нажимая ножом. На пунктире (сгиб наружу) очень неплохо и ровно (насколько ровно надрезали, настолько ровно и согнется) сгибается бумага.
На штрихпунктире (сгиб внутрь) похуже, ибо надрез не с той стороны, но главное так же ровно, хоть и не так аккуратно))) как правило пунктирных линий больше и потому неаккуртатность сгибов штрихпунктирных линий не существенная)))

Все это делается это для того, что бы жесткая чертежная бумага сгибалась в местах сгиба без особых проблем. Главное помнить – не стоит слишком сильно нажимать.Можно просто напросто прорезать бумагу. Вернемся к вопросу о линиях сгиба. Как же все-таки понять какие линии что означают и была ли развертка сделана криворуким мастером...делается это просто -смотрим на вашу развертку в программе, выбираем любую линию на 2D области, и проверяем изгиб на 3D области той же самой линии...ну и собственно все, если одна пунктирная линия прогибается наружу то и все пунктирные линии на этой развертке будут прогибаться наружу.

Для удобства склеивания особенно больших (по количеству деталей) моделей можно сделать следующее: жмем кнопку-иконку «куб с оранжевой крышкой и зеленой стрелкой» , либо ctrl+K

В появившемся окне жмем Clear (Очистить), после чего можно выбрать деталь по списку, либо с правой стороны в развертке, так же можно выбрать группу объектов зажав ctrl.

После того как будут продавлены линии, слегка сгибаем детали, согласно сгибам на 3D модели.
Итак, СПЛОШНЫЕ линии на развертке необходимо прорезать. Очень часто такие разрезы способствуют сгибу детали, согласно рассчитанной формы.
ПУНКТИРНЫЕ и ШТРИХ-ПУНКТИРНЫЕ линии – места сгибов, однако следует помнить, что сгибать детали нужно согласно 3D модели, а не строго под 90 градусов. Советую легонько подогнуть в нужную сторону. Во время склейки все загнется как надо.
Сгибая деталь и делая разрезы ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЕРЯЙТЕСЬ С ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИЕЙ .

Ну собственно и сам процесс склеивания. Берем клей и, аккуратно намазывая клапаны, склеиваем элементы модели. Совет – при склейке больших моделей, начинайте клеить с самых мелких деталей. На примере нашей маски, таким местом оказалась переносица. В моделях где имеются рога, когти, зубы и тому подобные детали...начинайте клеить с них, т.к. в последствии к ним возможно будет не подобраться.

Для аккуратной склейки и быстрого поиска деталей программой ПД предусмотрена нумерация граней и страниц. Нажимаем:
2D Menu(2Д Меню) - Show Flaps(Показать Клапаны) - для отображения клапанов.
2D Menu(2Д Меню) - Show Edge ID(Показать Номера Граней) - отображение номера грани.
2D Menu(2Д Меню) - Show Page Number(Показать Номер Страницы) - отображение номера страницы.

Что бы не ошибиться при склейке начинающему моделисту лучше всего ориентироваться по цифрам (не забывая при этом поглядывать в монитор, сверяясь с виртуальной моделью). Сводим края по линиям и прижимаем пальцами. Ждем когда схватиться клей. Вот и вся магия. Удачи в склейке