Изготовить рейсмус своими руками — далеко не самая сложная задача. Самодельное устройство может обладать аналогичными характеристиками с простыми заводскими рейсмусами, но при этом такой инструмент обойдется в разы дешевле, если вовсе не бесплатно. Все зависит от того, сколько необходимых для сборки устройства комплектующих придется купить или заказать у мастеров.

• Рейсмус представляет собой устройство, предназначенное для строгания заготовок, придания им завершенного внешнего вида;
• Такое устройство позволяет менять толщину изделия, создавать идеально гладкую поверхность;
• Рейсмус — незаменимый инструмент в сфере мебельного производства;
• С помощью рейсмуса можно выполнять отделку помещений, создавать стройматериалы, декоративные элементы;
• Заводской инструмент — удовольствие не из дешевых. В связи с этим большую популярность завоевал самодельный рейсмус;
• Изготовить строгальный инструмент своими руками можно, опираясь на чертежи и понимая принцип работы агрегата.

Самодельное устройство — это бюджетный аналог заводскому станку. Если вам приходится часто иметь дело с деревянными заготовками, либо вы занимаетесь самостоятельно постройками, создаете для своего дома мебель, не обязательно покупать дорогой заводской рейсмус. Для подобных целей вполне сгодится самодельный инструмент.

Элементы станка

Самодельный рейсмус, как и его заводской аналог, включает несколько основных компонентов, которые вам потребуется изготовить и собрать своими руками:

• Стол;
• Рама;
• Ножевой вал;
• Система подачи заготовок;
• Регулировочные болты.

Чтобы в процессе работы у вас не возникало проблем и вопросов, мы рассмотрим особенности сборки каждого из представленных элементов станка отдельно.

Рама и стол

1. Перед началом сборки самого рейсмуса для работы по дереву, определите особенности его будущей конструкции. Желательно основываться на готовых чертежах или подробно разработанных своими руками эскизах.
2. Рабочий стол служит для размещения всей конструкции самодельного рейсмуса.
3. При этом стол должен быть устроен так, чтобы вы могли свободно перемещаться вокруг него. Это обусловлено подачей заготовок на рабочий стол.
4. Самодельный рейсмус обычно имеет компактные размеры, что позволяет разместить раму и рабочий стол внутри собственного гаража.
5. Делая или выбирая материал, дабы изготовить рабочий стол, отдавайте предпочтения идеально ровным поверхностям. В противном случае будут возникать повышенные вибрации во время работы установки.
6. Классическое решение для самодельного рейсмуса — это рабочий стол и рама, сваренные соответствующим аппаратом из квадратной трубы и металлических уголков. Рекомендуется выбирать уголки размером 50 на 50 мм, а трубу — около 40 миллиметров.
7. Чем массивнее вы сделаете рабочий стол, тем устойчивее к вибрациям окажется устройство. Потому есть смысл использовать тяжелые, прочные материалы, изготавливая стол и раму.

Для самостоятельной сборки рейсмуса вам могут пригодиться следующие инструменты:

• Электрическая дрель;
• Сварка;
• Токарный инструмент;
• Сверлильный станок;
• Угловая шлифовальная машинка или просто болгарка.

Вал

• Немаловажный компонент рейсмусового станка — это ножевой вал. Без него самодельный рейсмус выполнять свои прямые обязанности попросту не сможет;
• Ножевой вал выступает главным элементом, с помощью которого выполняется обработка заготовок;
• Пытаться сделать самостоятельно ножевой вал не рекомендуется, поскольку новичку добиться его идеальной сбалансированности почти невозможно;
• Специалисты, имеющие опыт по сборке строгальных станков, советуют выбирать ножевой вал размером 300 мм с тремя ножами;
• Ножевой вал имеет шкивы и соединяется с двигателем. В случае с рейсмусовым станком отдавайте предпочтение ступенчатым моделям;
• На станке ножевой вал должен вращаться с определенной частотой оборотов. Для домашнего применения оптимальными пределами частоты вращения являются 4000-700 об/мин;
• Подключать вал следует через асинхронный электрический двигатель. Его мощность может составлять 4-5 кВт. Этого вполне достаточно для работы в домашних условиях;
• Принцип работы асинхронного 4-5 килловатного двигателя позволяет сделать такое подключение через однофазную стандартную электросеть. Ваш станок будет питаться от сети 220 Вольт. Это снизит затраты на электроэнергии, существенно упростит процесс ухода, профилактики и эксплуатации рейсмуса;
• Для работы станка потребуются прижимные ролики. Их вы можете выточить своими руками, либо воспользоваться роликами от стиральных машин. Во втором случае советуем выбрать детали от советских стиральных машин;
• Рама для роликов изготавливается в виде сварной конструкции с использованием подпружиненных болтов.

Система подачи и болты регулировки

Ручной деревообрабатывающий рейсмус несколько уступает по эффективности и производительности станку, потому ручной вариант следует применять в определенных случаях. Большинству мастеров подходит принцип станка, который они решаются сделать своими руками.

1. Самодельный рейсмус, согласно чертежам, устанавливается на рабочий стол с регулировочными болтами. Такой принцип устройства позволяет по мере необходимости регулировать положение конструкции.
2. Для обеспечения точной регулировка стола, позволяющей эффективно использовать ножевой вал, многие используют звездочки от велосипедов, соединяя их с цепью. Подобный принцип сборки позволит избавиться от необходимости регулировать каждый болт отдельно и с максимальной точностью менять положение стола.
3. Для сборки подобной конструкции потребуются пружины. Их позаимствуйте из клапанов движка грузовиков. Отыскать их на рынке автозапчастей или на свалках совершенно не проблематично.
4. В большинстве случаев рейсмусовый самодельный инструмент имеет ручную подачу. Со временем самодельный рейсмус можно усовершенствовать, добавив к рабочему столу автоматизированную систему подачи обрабатываемых изделий. Это позволит заготовке плавно перемещаться по станку, снимая равномерный слой древесины с поверхности.
5. Опытные мастера советуем воспользоваться специальными вальцами для прижима заготовок к рабочему столу во время обработки. Самостоятельно изготовить прижимы сложно, а вот готовые вальцы смогут прекрасно справиться с поставленной задачей.

Как видите, принцип сборки рейсмуса достаточно прост. Советуем подкрепить полученные знания видео уроками, где мастера подскажут вам секреты самостоятельного создания эффективных рейсмусов.

Перед началом работы

• Прежде чем сделать первый прогон заготовки, обязательно убедитесь в работоспособности все элементов собранного своими руками станка. Без этого эксплуатировать инструмент категорически запрещается;
• Проверьте, насколько качественно заточены ножи. С тупыми валами добиться хоть какого-то результата вы не сумеете. И убедитесь, что они правильно установлены;
• Не забывайте о значимости постоянного ограждения вала;
• Никогда не обрабатывайте на самодельном рейсмусе детали, длина которых меньше расстояния между двумя валами вашего инструмента;
• Не чистите, не ремонтируйте и не пытайтесь внести в настройки рейсмусового станка в тот момент, когда инструмент работает.

В остальном только желаем удачи в сборке эффективного, надежного и производительного рейсмусового станка.

Для начала давайте всеже разберемся что такое рейсмус, а точнее что такое разметочный рейсмус!
Разметочный рейсмус или рейсмас (нем. Reißmaß) - один из инструментов, который постоянно используется в мастерской и конечно же должен быть под рукой у каждого. В английском варианте этот инструмент называется Marking Gauge.

Для чего же используется рейсмус?

Рейсмус используется для переноса размеров и нанесения разметочных линий, параллельных краю заготовки. Так же современные модели с линейкой могут использоваться, как глубиномер.

Какого вида бываю рейсмусы?

По сути рейсмусы бывают двух типов, как было сказано выше для разметки параллельных базе линий и "спаренные" рейсмусы с двумя направляющими, специализация которых разметка шипов, гнезд и столярных пазов.
Далее рейсмусы делятся на классические деревянные рейсмусы и на современные металлические разметочные рейсмусы.

Немного остановимся на деревянных рейсмусах поподробней.
Деревянные рейсмусы различаются по квадратным или овальным упорам и одному или нескольким жалами в виде скребущего ножа (гвоздь/шпилька).

На что стоит обратить внимание при выборе классического деревянного разметочного рейсмуса?

В как правило более дорогих версиях деревянных рейсмусов нож бывает со стреловидной формы или хотя бы заточки, так же нож стреловидной формы зачастую применяется в японских деревянных рейсмусах. Такой нож часто используется в маркетри для раскроя шпона.
В добавок деревянные рейсмусы часто дополняют металлическими вставками, например из латуни для лучшего скольжения и удержания правильной формы.
К тому же винты более надежных версий выполнены из латуни или другого метала на замену пластику и дереву.
Более того более навороченные версии с двумя ножами имеют винт для установки пролета меж ножами.
Чаще всего деревянные рейсмусы изготавливают из , или более стабильного , зачастую филиппинского, который долгие века использовался местными для изготовления лодок.
Далее в списке идут современные металлические рейсмусы, преимущественно с круглыми (дисковыми) ножами. Вот их то мы рассмотрим со всем пристрастием.

На что стоит обратить внимание при выборе современного металлического рейсмуса для разметки?

Опять же во главе угла стоят материалы, благодаря которым возрастает точность данного инструмента, да и внешний вид и функциональность тоже только выигрывают.
Чем же обусловлен выбор латуни и нержавеющей стали?
Во первых конечно это их не подверженность сильной коррозии, что позволяет инструменту исправно служить долгие годы.
Во вторых это легкость в обработки для достижения оптимального скольжения и эффектного внешнего вида.

А вот теперь самое главное - нож.

Особое внимание стоит уделить ножу рейсмуса ибо именно он отвечает за точность и чистоту оставляемой линии, а так же за функционал нашего разметочного рейсмуса.
Ножи бывают установленными заподлицо с направляющей, как в случае с рейсмусами и , что позволяет нам использовать разметочный рейсмус, как глубиномер!
Самые же продвинутые модели комплектуются вторым стопорным упором с и даже направляющей.
Стопорный упор позволяет "запоминать размеры", а микрорегулировка еще больше повышает точность инструмента.
Так же приятным бонусом будет хранение, рейсмус легко ставится на попа, не падает и всегда на виду.
Менее технологичные версии рейсмусов лишены данной особенности и крепятся на выступающий винт, что сразу урезает их функционал.
Для наглядности я взял два рейсмуса из нашего музея.
Ножи тут выполнены здорово, а крепления конечно уступают современным моделям.
Особенности ножей на этом не заканчиваются. У более дешевых моделей нож обычно более толстый и соответственно имеет более выраженную фаску, что вносит свои особенности.
Нож может быть установлен фаской внутрь или фаской наружу, что тоже сказывается на финальном результате и предназначении.
Нож с фаской всегда слегка подминает волокна со стороны фаски и соответственно тянется в сторону фаски. Тем самым нож с фаской к упору автоматически поджимается и точно выдерживает линию, при условии, что зажим работает нормально.
Нож же установленный фаской наружу будет "вихлять" при разметке.
Стоит оговорить, что у разметочных рейсмусов с двумя направляющими, для разметки шипов и гнезд, при наличии дискового ножа, ножи устанавливаются фасками друг к дружке.
Ножи к рейсмусам

Чтобы ваша работа по переносу чертежей и созданию ровных линий проходила намного быстрее, сделайте рейсмус своими руками. Этот инструмент станет вашим неотъемлемым помощником и позволит сэкономить немало личного времени, сил и средств.

Основные характеристики и использование рейсмуса

Многие строители и плотники используют рейсмус для создания заготовок, при разметке линий на деревянных плоскостях и поверхностях. Использование этого инструмента позволит сократить время многих работ в несколько раз, особенно если в вашем арсенале раньше были только карандаш и . Именно тут кроется главное преимущество. Несмотря на то, что вы можете чертить линии на деревянных поверхностях с помощью карандаша и вдоль, и поперек волокон, наносимые им линии будут иметь разную толщину на разных этапах работ, поскольку его грифель «затуппяется».

Шпильки или лезвия рейсмуса оставляют тонкую линию на всем пути «следования» устройства, исключая любые возможные колебания. Однако здесь есть и недостаток. Например, если вы используете не грифель, а шпильки в качестве инструмента для нанесения линий, на обрабатываемом материале будут оставаться пусть и еле видные, однако не удаляемые следы. Впрочем их достаточно легко скрыть под другими частями и деталями заготовок. Рейсмус может использоваться при:

• Разметке середины доски для фугования и роспуска;
• Разметке разнообразных соединений.

Чтобы узнать, как сделать деревообрабатывающий настольный станок (рейсмус), даже самой простой конструкции, прежде всего, ознакомьтесь с конструкцией инструмента. Устройство состоит из четырех элементов: штанги, фиксаторов, колодки и шпилек. С помощью колодки, которая передвигается вдоль штанги, будет измеряться расстояние от нее до шпилек, а фиксация осуществляется благодаря винтовому зажиму. Штанга, чаще всего, имеет измерительную шкалу, благодаря которой можно легко настроить инструмент на необходимый размер, не прибегая ни к каким дополнительным маневрам с настройкой.

Делаем простой рейсмус по дереву своими руками

Многим кажется, что делать рейсмус самостоятельно – не столь выгодно, поскольку придется потратить средства на закупку деталей, материалов, тратить время на создание устройства. Однако все не так очевидно, поскольку инструменты эконом-класса значительно хуже по качеству и не столь надежны, как устройства, которые сделаны в «домашних условиях».

Тем более что рейсмус можно использовать во многих строительных областях: при работе с деревянными изделиями, металлом, для переноски чертежей на будущие заготовки, в разнообразных плотницких работах.

Для этого нам понадобится латунный припой, метчики по 4 мм, разнообразные винты, металлическая заготовка Т-образной формы. Из инструментов пригодится паяльник, для ускорения работы и плашки. Мы прилагаем и чертеж рейсмуса для наглядности

Как сделать простой рейсмус по дереву своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Создание основы рейсмуса

В центре Т-образной детали из металла размером 3,5*7 см с помощью дрели аккуратно просверливаем отверстие с диаметром в 0,8 см, после чего припаиваем в него трубку, внешний диаметр которой должен составлять 1,6 см, а внутренний, соответственно, 0,8 см. Таким образом, мы создадим сквозной канал, для скольжения стержня.

Шаг 2: Зажим для шпильки или карандаша

К одному кольцу трубки прикрепляем кольцевой зажим, который будет служить креплением для карандаша – для нанесения разметки. На другом конце делаем отверстие диаметром 0,6 см с резьбой для установки "винта-барашка". Его основная задача – фиксация стержня в требуемом положении. На конце стержня, где крепится зажим, устанавливаем спаянное кольцо, которое оснащаем прижимным винтом.

Шаг 3: Работа над сменным стержнем и основанием

Следующий наш шаг – создание сменного стержня, в котором мы создаем несколько отверстий. Одно из них будет сквозным – в нем сверлится дыра диаметром 0,3 см, второе отверстие предназначается для установки блокировочных винтов на 0,6 см (резьба М4). В двух местах сверлим Т-образную деталь с резьбой М4. Сюда мы будем устанавливать рифленый винт, что позволит эксплуатировать инструмент и как циркуль.

Шаг 4: Оформление рейсмуса

После того, как вы собрали рейсмус, его нужно покрасить краской для металла, которая исключает появление грибка и коррозии. Не нужно окрашивать лишь рабочую (нижнюю) часть, с помощью которой непосредственно и будет осуществляться работа.

Шаг 5: Усовершенствование устройства

Чтобы ваш самодельный инструмент более точно и быстро выполнял работу, необходимо немного его усовершенствовать. Для этого наносим на стержень миллиметровую шкалу, используя напильник. Теперь даже самые сложные чертежи будут вам под силу.

Если вы решили использовать рейсмус, нужно помнить два основных правила:

• Работая с деревом, нужно обязательно наклонять грифель карандаша чуть в сторону;
• Проводя работу на металлических поверхностях, помните, что основание инструмента должно плавно скользить по ребру листа.

Подготовка к работе – настраиваем и используем инструмент

Не имеет значения, покупной у вас инструмент, либо вы сделали рейсмус своими руками, необходимо знать, как верно подготовить устройство для проведения работ. От этого будет зависеть и эффективность самого инструмента, и ваша безопасность при работе с рейсмусом. Несмотря на то, что внешняя и практичная разница между дорогими и дешевыми моделями существенна, их работа осуществляется по единому принципу. Брусок со шпилькой, карандашом или несколькими ножами для разметки пазов скользит внутри колодки. Она, в свою очередь, оснащена специальным механизмом для удержания бруска или металла в требуемом положении.

Чтобы линии получить узкие и одновременно с этим однородные, шпильки или ножи для рейсмуса должны быть очень острыми. Большая часть заводских моделей обычно оснащена конической формы деталями, которые оставляют неровный след при разметке поперек деревянных волокон. Именно потому следует осуществлять работу не поперек, а вдоль волокон . Чтобы достичь лучших результатов, необходимо остро и одинаково натачивать шпильки перед каждым этапом разметки.

Работа с рейсмусом достаточно проста. Для этого устанавливаем шпильку на требуемом от колодки расстоянии, за счет стальной линейки или заготовок задается размер, следом фиксируем брусок. Если вы используете рейсмус двухсторонний, длину между шпильками регулируем сверлом. Колодка тесно прижимается к заготовкам, после чего слегка наклоняем инструмент в противоположную от себя сторону, открывая таким образом режущую часть шпильки, после чего тянем устройство к себе.

Правила эксплуатации: не подвергай себя опасности

Если вы решили соорудить самодельный рейсмус из электрорубанка или иных устройств, обязательно позаботьтесь о том, чтобы обезопасить себя во время проведения операций. Приведенные ниже несколько правил помогут вам не только сделать свою работу более эффективной, но и исключить возможные травмы, что нередко бывает при неправильной эксплуатации инструмента.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо проверить, все ли детали установлены правильно, и зафиксировать их;

С ножами и шпильками рейсмуса обращайтесь очень осторожно, перед работой проверьте их на наличие трещин;

Проверьте заготовки: они должны быть чистыми, без гвоздей и мусора, который может повредить рабочую часть устройства.

Если вы новичок и не знаете, как можно самостоятельно изготовить разметочный рейсмус, то вы открыли нужную страницу.

Посмотрите видео по изготовлению разметочного рейсмуса:

Нам понадобится:
- дубовый обрезок;
- 2 рейки из ореха, рейка с сечением примерно 13 на 13 см;
- несколько струбцинок;
- угольник;
- шуруповерт;
- сверло Форстера 40мм;
- перьевое сверло 16 мм;
- сверло 6 мм;
- сверло 2-3 мм для сверления пилотного отверстия;
- штангель - циркуль;
- фрезер;
- торцовочная пила;
- шаблон;
- рейсмус;
- карандаш.

Берем брусок толщиной 20 мм. Сначала обстругаем брусок по толщине, если она больше, чем необходимые нам 20 мм.

Теперь обстругаем брусок по толщине с одной и со второй стороны.

Доводим толщину бруска до 20 мм и проверяем все циркулем.

Теперь делаем накладку из фанеры или тонкой досочки.

Чтобы обстругать тоненькую доску через рейсмус, подложите под нее толстую доску. Не забудьте толстую доску закрепить, чтобы она не соскочила и не дала вам по ногам.

У нас получилась хорошая ламель, а самое главное в этом не делать сильно большую величину съёма. Иначе досочка может превратиться в крошки.

Теперь нужно сделать фрезерование паза. Берем планку толщиной 200 мм и накладываем на нее упор с шаблоном.

Закрепляем планку к упору. Неважно, в каком месте будет от фрезерован первый паз.

Делаем паз и производим разметку. До следующего паза у нас должно быть расстояние 20 мм.

Теперь делаем квадратные планочки.

В центральной точке мы сверлим пилотное отверстие. Отверстие сверлим насквозь.

Теперь такое же отверстие мы сверлим в накладке.

Для того, чтобы нам было легче совмещать детали, мы с одной стороны накладки сверлим пилотное отверстие и со второй стороны сверлим такое же отверстие.

Теперь перьевым сверлом мы делаем дырку на бобышке, где ранее проделывали небольшую дырочку сверлом и зачищаем ее.

Остается сделать сверление для тела болта 6 мм.

Приступаем к склейке. Бобышку намазываем клеем и накладываем на нее накладку. Прижимаем накладку к бобышке и ждем, когда вся конструкция высохнет.

Обрезаем ножом для резьбы по дереву лишние концы накладки.

От резьбы отмеряем по 20 мм в каждую сторону и отпиливаем в размер.

Вставляем квадратные палочки в просверленные пазы.

В центе все скрепляем болтами.

В столярном деле разметка является необходимым этапом, который определяет качество обработки и сборки изделий. Распространенным и удобным для разметки инструментом является рейсмус. Он состоит из корпуса и двух подвижных реек с чертилками. Положение реек можно фиксировать винтами в корпусе. Для разметки линии, параллельной кромке детали, выдвинув одну из реек на необходимую длину и зафиксировав ее винтом, упираются корпусом рейсмуса в кромку и чертилкой проводят линию. Наличие второй подвижной рейки ускоряет процесс разметки большого числа параллельных линий. Миллиметровая шкала на рейках позволяет пользоваться рейсмусом без измерительных инструментов.

1. Разметить линию небольшой длины, параллельную кромке заготовки, можно одним карандашом, равномерно ведя его по поверхности и одновременно упираясь безымянным пальцем в кромку.

2. Разметку линии на большем расстоянии от кромки выполняют двумя руками. Одной рукой ведут линейку вдоль кромки, одновременно упираясь в нее пальцем и тем самым фиксируя расстояние относительно кромки. Другой рукой прижимают карандаш к началу линейки.

3. Разметить линию, параллельную боковой стенке, поможет деревянный прямоугольный брусок соответствующих размеров.

4. Чтобы разметить шиповое соединение для брусков, следует движки рейсмуса раздвинуть на расстояние, соответствующее толщине шипа (паза), а корпус зафиксировать на соответствующем расстоянии от грани бруска.

5. При разметке большого числа деталей под шиповые соединения удобно применять рейсмус с двумя фиксированными чертилками, расстояние между которыми и будет определять толщину шипа (паза).