Используя это пошаговое руководство, можно изготовить самодельный лук из старых лыж своими руками . Лыжи замечательно подходят для изготовления плеч лука. Прежде всего, они одинаковые. Не нужно беспокоиться о том, что у материала будут разные характеристики, можно рассчитывать, что плечи лука будут сгибаться одинаково. Также не нужно будет беспокоиться о том, чтобы изогнуть дерево – передние концы лыж уже изогнуты.

Материалы и инструменты необходимые для изготовления лука

Материалы:

Лыжи: куски лыж для изготовления плеч лука;

Пиломатериалы - для изготовления рукоятки. Нужен или большой брус (минимум 8х8х50), или небольшие бруски;

Пара болтов, шайб, гаек-«барашков» - чтобы прикрепить плечи лука к рукоятке;

Нейлоновая нить (или любая мало растягиваемая струна) - для тетивы.

Инструменты:

• Струбцины;

  Ручная дрель с набором сверл;

  Стамеска, молоток;

  Рашпиль по дереву или напильник;

  Наждачная бумага различной зернистости;

Ниже перечисленные инструменты не являются необходимыми, но помогут значительно облегчить процесс, в случае изготовления более сложной рукоятки для лука.

Настольная пила;

Сверлильный станок;

Ленточная пила;

Рубанок;

Ленточная / дисковая шлифмашинка.

Изготовление лука из лыж

Я использовал лыжи для горной местности. Концы загнуты под углом 20 - 28 градусов. Плечи лука, сделанные из горных лыж, будут более «сильными», т.к. горные лыжи более жесткие.

Дизайн рукоятки лука

Оригиналы рукояти в реальном размере:

http://www.instructables.com/id/Make-a-takedown-bow-from-skis/

Лук и стрелы представляют собой одно из наиболее революционных изобретений древних людей. Точки зрения по поводу сложности изготовления данного устройства расходятся. Согласно одной из них, представленной, например, в фильме «Хищник», для изготовления лука вполне достаточно найти палку и быть Шварценеггером. Согласно другой, производство луков представляло собой передающийся из поколения в поколение секрет древних мастеров, ныне, само собой, утраченный...

На самом деле, обе точки зрения достаточно далеки от истины. Сделать лук непросто, но и не настолько трудно, чтобы любой человек не мог (располагая временем и материалами) справиться с этой задачей.

Простые луки

Изготовление даже простейшего лука представляло собой довольно сложную процедуру. Сложность заключалась в необходимости отыскать в лесу прямую, лишенную сучьев ветку тиса, ясеня, можжевельника, клена, вяза, акации, гикори, ореха или красного кедра . Сторона ветви, обращенная к главному стволу, в дальнейшем рассматривалась как внешняя поверхность, или «спинка » лука. Срезанную заготовку необходимо было выдержать в сыром теплом месте «спинкой» вверх.

Внешняя и внутренняя стороны изгибаемой палки находятся в различных условиях и должны обладать различными свойствами. На внутренней стороне, или «животе » лука волокна древесины будут сжиматься. Здесь от материала требуется максимальная твердость, иначе начнется расслоение. Волокна же спинки лука — растягиваются. Чем мягче окажется дерево, тем меньше будет опасность их разрыва. Правильная подборка и выдержка заготовки обеспечивала луку мощность и долговечность.

Сделанные по данной технике луки, как правило, были коротки — всего 100-140 сантиметров. Американским индейцам и европейским средневековым охотникам иного и не требовалось. С длинным луком трудно подкрасться к дичи сквозь заросли. Но военные стрелки нуждались в более мощном оружии.

Длинные луки — такие, как знаменитый английский longbow , — вырезались из фрагмента расколотого вдоль тисового бревна. Хитрость заключалась в том, чтобы заготовка включала два равных по толщине слоя древесины — мягкую сердцевину и окружающую ее твердую заболонь .

Несмотря на обширный перечень годных для изготовления луков пород дерева, во многих регионах планеты невозможно было отыскать ничего подходящего. Ввиду этого в Африке, Южной Америке и Юго-Восточной Азии сохранились обширные территории, где луки хотя и были известны, но не приобрели заметной популярности.

Но и на богатых (в средние века, конечно) лиственными лесами Британских островах с сырьем для лучного производства дела обстояли совсем непросто. Английские короли вменяли крестьянам в обязанность высаживать тис, но его все равно постоянно не хватало. Ведь на заготовки уходила лишь очень небольшая часть ствола срубленного дерева, да к тому же, далеко не всякий ствол годился в дело.

Луков же требовалось огромное количество. Простые луки недолговечны: непрочные волокна древесины постепенно рвутся и деформируются. Военные деревянные луки выходили из строя стремительно, ибо эксплуатировались «варварски». В бою лучник, пуская стрелы навесом на предельную дистанцию, натягивал тетиву до предела и очень часто.

В результате во время Столетней войны обозы везли за британскими войсками не только связки стрел, но и большой запас заготовок, из которых прямо на месте выстругивались новые longbow взамен использованных в предыдущем сражении. Собственного тиса англичанам не хватало, и они закупали дерево в Испании. Испанский тис, кстати, считался лучшим, его покупали и арабские страны.

Тетива

Материалы, употреблявшиеся для изготовления тетивы, отличались большим разнообразием. Применялись пенька, крапивное и конопляное волокно, шерсть, женские волосы, шелк, бечева из льняной материи, сыромятная кожа, сухожилия и скрученные кишки . В наше время аналогом кожи и шелка могут служить лавсан и кевлар , для слабых же луков годится и жгут обычных льняных нитей. К середине тетивы монгольских и сибирских луков иногда крепился небольшой кожаный мешочек. Назначение этого приспособления было самым тривиальным — оно служило для стрельбы из лука глиняным шариком или небольшим камнем. Но зачем же было использовать камень, если стрела летит дальше и намного более точно? Очень просто — для экономии. Например, если охотнику было жалко терять стрелу в случае промаха по мелкой болотной птице.

Составные луки

С дефицитом сырья нужно было что-то делать. Если в Европе проблема его нехватки была еще разрешима, то степным кочевникам было доступно не так много видов деревьев, чтобы иметь возможность искать среди них какое-то особенное.

Наиболее очевидным — буквально лежащим на поверхности — было решение использовать две деревянные детали, обладающие разной твердостью. В качестве примеров воплощения такой идеи можно упомянуть сибирские и новгородские луки с березовой оболочкой и сердечником из можжевельника , сосны или ели .

Для соединения деталей служил клей, полученный многодневной варкой копыт или сухожилий животных, либо кожи и костей осетровых рыб . Рыбий клей был лучшим, но на его производство уходило нереальное по современным меркам количество осетров. В наше время для склейки частей лука может быть применена эпоксидная смола , имеющая целых два крупных преимущества. Во-первых, ее легче достать, во-вторых, она намного прочнее рыбьего клея.

Использование двух видов дерева позволяло производить луки из дешевого и доступного материала. Замена же твердого дерева в сердечнике вставками из 2-3-миллиметровой толщины пластин распаренного и распрямленного рога (либо китового уса ) давало более заметный эффект. Сила натяжения лука значительно возрастала за счет большей прочности рога. Такой лук мог справедливо именоваться усиленным .

От усиленного лука оставался всего один шаг до лука композитного , спинка которого оклеивалась сухожилиями. Сухожилия брались с ног или хребта крупного рогатого скота, очищались, разбивались молотом на отдельные волокна, тщательно промывались и обезжиривались. Пучки полученных волокон закреплялись рыбьим клеем в 3-4 слоя, каждый толщиной около миллиметра.

Композитный лук давал стрелку целый ряд очень весомых преимуществ. Важнейшим из них, несомненно, можно считать долговечность оружия. Рог сохраняет упругость при вчетверо большей деформации, чем дерево, а сухожилия превосходят дерево растяжимостью в 8-10 раз. На практике это давало лучнику бесценную возможность носить свое оружие снаряженным, с установленной тетивой.

Англичане хранили тетиву в мешочке и начинали натягивать луки, лишь завидев противника. Даже сравнительно непродолжительное пребывание в напряженном состоянии существенно и необратимо снижало боевые качества деревянного лука. Конструкция же наиболее мощных турецких или китайских луков, напротив, вообще не предусматривала возможности снятия тетивы «в полевых условиях». Для этого требовался особый станок.

Натянуть тетиву на композитный лук было очень сложно. Высокая растяжимость сухожилий позволяла крепить их не к прямой деревянной планке, а к предварительно изогнутой (путем распаривания и высушивания в специальной форме). Турецкий лук со снятой тетивой не распрямлялся, а выгибался вперед в полное кольцо.

Другим важным достоинством композитных луков был на 40% более высокий коэффициент полезного действия. При равной силе натяжения и равной энергии выстрела его можно было сделать на те же 40% короче. Так появились очень удобные для всадников крошечные скифские луки с размахом всего 65-80 сантиметров, соответствующие по эффективности простым 90-110-сантиметровой длины лукам.

Стрелы

Для изготовления легкой охотничьей стрелы тонкая и прямая веточка яблони, кедра, кипариса, березы, ясеня или тополя распаривалась и просушивалась внутри прямой полой кости. Очень хорошие стрелы получались из бамбука , хотя из 100 ростков только один обладал необходимой прямизной. Для самых же легких стрел также можно было использовать камыш или тростник . Но в последнем случае наконечник и ушко под тетиву крепились к деревянным или костяным втулкам. В Европе стрелы обычно снабжались оперением из двух лепестков пергамента . В Азии предпочитали трехсторонний стабилизатор из перьев птиц. Оперение азиатского типа.

Особенности конструкции наиболее мощных луков

Одним из наиболее важных усовершенствований конструкции лука стало дополнение его плеч «концами », или «ушами » — отогнутыми вперед под углом 120 градусов планками, к которым крепилась тетива. «Уши» лука усиливались костью, а иногда и металлом, и снабжались желобками, в которых, пока лук не был натянут, лежала тетива. При натяжении примерно до половины тетива выходила из желобков, концы лука «раскладывались», и удобный для всадника лук 120-сантиметровый длины превращался в «пехотный» 150-сантиметровый.

Бамбуковая роща.

Другая особенность наиболее мощных и совершенных луков — двойная кривизна. Вдавленная внутрь — утопленная — рукоять существенно осложняла изготовление деревянной основы (она должна была состоять, по крайней мере, из трех деталей), но позволяла далеко оттягивать тетиву, используя относительно короткие стрелы. Конечно, возникает вопрос: что мешало просто взять более длинную стрелу? А все дело в том, что, чем стрела короче и легче, тем точнее и дальше окажется выстрел.

Исторический рекорд дальности стрельбы из лука поставил турецкий султан Селим III, в 1798 году выпустивший стрелу на дистанцию 889 метров. Менее известно, что в 1794 году секретарь турецкого посольства в Лондоне на спор пускал стрелы на 430 метров, и рассказывал, что султан — величайший лучник всех времен и народов — стреляет на целых 20 метров дальше. Представляется маловероятным, чтобы Селим всего за четыре года удвоил свой результат. Скорее, можно предположить, что при зачете рекордов августейшие особы имели определенные «преимущества». Рекорд дальности стрельбы из современного блочного лука составляет только 690 метров.

Энергия выстрела зависит от силы натяжения и длины лука. И то, и другое имеет жесткие естественные границы. Само собой, при равной кинетической энергии более легкая стрела приобретет большую скорость и полетит дальше. Но стрелу невозможно сделать короче — она не может быть меньше длины натяжения. Нельзя ее сделать и тоньше, ведь чем мощнее лук, тем большие нагрузки на нее придутся. Недаром из арбалетов стреляли короткими толстыми болтами.

Современные луки имеют целый комплекс отличий от исторических. За счет применения вдвое увеличивающего силу натяжения блока и лучшего качества материалов можно более чем в полтора раза увеличить дальность стрельбы. Точность выстрелов была существенно повышена путем установки прицельных приспособлений, а также благодаря помещению оси стрелы в плоскость движения тетивы. В старинных же конструкциях стрела отклонялась в сторону выпуклой рукоятью, при выстреле изгибалась, и затем некоторое время «виляла» в воздухе.

Саадак

К числу недостатков композитных луков следует, в первую очередь, отнести их повышенную чувствительность к погодным условиям. Солнечный свет мог разрушить клей, а влага, впитываясь в слой жил, катастрофически снижала мощность оружия. Наиболее сильные луки, создаваемые для спортивной стрельбы на дальность, перед соревнованиями даже полагалось подвергать недельной просушке в специальных условиях. Предохранять луки от перегрева и намокания были призваны специальные футляры — гориты , или саадаки . Гориты бывали открытыми и закрытыми. Закрытые представляли собой продолговатые коробки из дерева и кожи, в которые короткий лук убирался целиком. Более длинные луки носились в открытых горитах, куда входили только на половину. В этом случае на выступающую часть лука натягивался сафьяновый чехол — налуч Защита, которую давал луку футляр, была недостаточной. Для более надежной изоляции от влаги и солнца лук снабжался оболочкой из шелка, пергамента, змеиной кожи, сафьяна или бересты . Причем использовалась не обычная, а вываренная береста. Но лучшим среди покрытий в средние века почитался изобретенный в Китае лак .

Обучение стрельбе из лука . В разделе нашего сайта секции стрельбы из лука собраны сведения о почти всех известных лучных клубах и секциях в Москве и в России. Если вы обладаете информацией о существовании секции (клуба), которой нет в списке - Вы можете добавить её. Выберите подходящее для себя место для занятий лучным спортом. В большинстве секций занятия стрельбой из лука для детей - бесплатные. Наборы детей и взрослых в секцию обычно проходят в начале учебного года (сентябрь), но большинство тренеров продолжают прием новичков в течении всего года. В спортшколах, как правило, новичкам выдают лук для начинающих, стрелы и необходимый инвентарь. На крайний случай, купить лук для стрельбы можно в многочисленных интернет магазинах, занимающихся продажей луков, арбалетов и сопутствующих товаров. Стоимость лука для начинающего - около 3 тысяч рублей. Присоединяйтесь. Одно только предупреждение: Стрельба из лука очень затягивающий вид спорта, может затянуть, и надолго;-)

Раздел НОВОСТЕЙ в мире стрельбы из лука. В этом разделе постоянно публикуются новости происходящие в стрелковом спорте, открытие новых секций или клубов, соревнования, турниры лучников, изменения в правилах соревнований, интервью тренеров и спортсменов-лучников и многое другое. Вы можете опубликовать свое объявление (статью, новость) о предстоящем (или прошедшем) соревновании, турнире, другом мероприятии. Пожалуйста, указывайте координаты организаторов, дату проведения, место и т.д.

Изготовить лук своими руками

Ну в конце добавляю целиком еще одну инструкцию по изготовлению лука своими руками, которую я смог разыскать.

Для изготовления простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе нашей матушки России. Рекомендуются: клён, можжевельник, орешник, берёза, ясень, дуб, вяз, верест.

Предполагаемую заготовку нужно спиливать зимой, в мороз ~ 10?15 град.

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений). Длина заготовки должна быть на 30 см больше длины вашего будущего лука (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается). С полученного «бревна» кору НЕ СНИМАТЬ! Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит. Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2?5 месяцев, в зависимости от условий.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно «Рисунок 1». Наша задача получить из этого бревна доску. Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен: обработка, топором, с помощью пилы, путем расщепления при помощи клиньев (из более твёрдого дерева). Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см). После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить. Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте её). Далее на «Рисунок 2» показана схема разметки. Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!

Рисунок 1

Рисунок 2

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора, а потом ножа и рубанка. При этой обработке вы получаете боковой профиль лука. После отделения лука начните формирование его фронтального профиля «Рисунок 3». Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче. Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного «Рисунок 4».

Рисунок 3

Рисунок 4

Обработка лука паром

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами. Для чего отпаривать лук? Существует несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием.)

Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).

Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.

В случае, когда вы изготавливаете «легкий» (например, игровой) лук.

С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее: «Рисунок 5». Вам нужно, например, получить вот такой изгиб: «Рисунок 6». Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания). Отпариваются следующие части показано белым «Рисунок 7».

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно. После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель «Рисунок 8». Чёрным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается «горячий» лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука. В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается «ступенька» под петлю тетивы).

Рисунок 8

Заметьте, что кору со «спины» лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука! Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендуется пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости). В противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Изготовление тетивы

Для тетивы лучше всего подойдут нити из крепких искусственных волокон, таких как кевлар (очень крепкий, но и дорогой), капрон, лавсан, подойдет и шелк. Неплохая тетива получается из тонкого рыболовного шнура в катушках (не лески, а именно шнура). Главное, чтобы нить не растягивалась и была очень крепкой и устойчивой к перетиранию. Толщина нитей особого значения не имеет, просто в зависимости от этого будет меняться количество витков. Изготавливается тетива следующим образом:

Шаг 1. Для начала необходимо изготовить «станок для намотки», то есть простое приспособление с двумя или четырьмя штырьками, куда тетива и будет наматываться. L3 (длина тетивы) = L1 + L2, причем L1 = 15?20 см. «Рисунок 9». Но есть выход попроще - наматывать нить на ножки табуретки. Различными вариантами намотки можно добиться практически любой длины, хотя она может оказаться немного неточной. Концы нити связываются ахиллесовым узлом.

Рисунок 9

Шаг 2. На ушках тетивы, то есть в том месте, где она надевается на лук, необходимо сделать защитную обмотку. Это предотвратит истирание. Для этого удобен вариант с четырьмя штырьками. Ну а в других случаях можно использовать распорку. Наматывать нужно туго, витки укладывать как можно плотнее дуг к другу.

«Рисунок 10» Обмотка делается с обоих концов тетивы, примерно по 15 см. Причем с одной стороны витки начинаются так, чтобы скрыть узел, получившийся после шага 1.

Рисунок 10

Шаг 3. Теперь делаем петлю-ушко, туго перематывая ее основание «Рисунок 11».

Рисунок 11

Шаг 4. Далее, примерно посередине тетивы тоже следует сделать обмотку длиной 10?15 см. Это место, куда будут ложиться пальцы. Полезно также сделать «седло» - утолщение под хвостовиком стрелы, чтобы та не съезжала «Рисунок 12».

Рисунок 12

Изготовление стрел

Начнём с изготовления древка. Древко для стрелы можно изготовить из дерева, это проще всего. Можно сходить в лес и срубить дерево, напилить досок и т.д. Можно купить доску и вырезать стрелу. Можно использовать готовые деревянные рейки квадратного сечения или даже обычный штапик, обработав их до круглого сечения диаметром 8?9 мм. Главное - выбрать рейки максимально прямые и без сучков (и задоринок J). Теперь надо сделать палочки круглыми, я делал рубанком. Далее заготовку нужно зашкурить, сначала крупной, а потом и мелкой наждачной бумагой. Для этого можно использовать дрель на малых оборотах, зажав заготовку в ее патрон.

Обратите внимание на то, что чем более ровным получится древко стрелы, тем более точным будет ее полет. А еще лучше, если вам удастся найти уже готовые рейки круглого сечения. Например, используемые для чопиков (деревянные гвозди) в столярных работах.

Определение длины стрелы: (См. «Таблица» и «Рисунок 13»)ъ

Таблица

Рисунок 13

Теперь нужен наконечник. Можно сделать просто: забить гвоздь и обмотать то место медной проволокой. Но это- конструкция не очень. Лучше сделать вот такой наконечник: «Рисунок 14». Его можно вырезать из стали толщиной 1.5 - 2 мм. Можно вырезать его из ножа. В торце лука надо сделать прорезь, и туда прикрепить на клею наконечник, затем обмотать ниткой.

Следующим нужно сделать хвостовик. Например вот так: «Рисунок 15». В прорезь нужно вставить тетиву, выемки - чтобы руки не соскальзывали.

Рисунок 14

Рисунок 15

Теперь необходимо изготовить оперенье. Его можно сделать из птичьих перьев. Из одного птичьего пера можно вырезать два-три оперения (в зависимости от его длины). Длина оперения находится в пределах от 5,0 до 9,0 см. Лучшие перья для стрелы из крыльев индюкa, лебедя, орлa и гуся. Перо разрезается ножницами вдоль ствола, и затем от него отрезаются куски заданного размера.

Для оперения должна использоваться лучшая часть пера, ближе к основанию ствола. Перья перед приклеиванием можно окрашивать в нужные цвета. Обрезанное ножницами оперение имеет неравномерный по строению ствол, который необходимо обработать так, чтобы его можно было приклеить к стреле. Обработка ствола оперения производится либо на наждачном круге (при его вращении), шлифуя сердцевину ствола, либо шлифовкой наждачной бумагой. Последний способ проще и более гарантирует от ошибок.

Шлифовка делается так: оперение сжимается между двумя металлическими пластинками толщиной около 0,5?0,7 мм. Остающаяся снаружи часть ствола пера ошлифовывается по наждачной шкурке, которая находится на ровной доске. Так как пластинки держатся перпендикулярно доске, то после шлифовки торец оперения будет прижиматься к стреле равномерно. Так же производится шлифовка боковых граней стержня оперения. Изготовленные таким образом оперения наклеиваются на стрелу.

Подбор и наклейку оперения на один комплект стрел необходимо производить из перьев одноименного крыла. Неправильно наклеенные оперения (например, взятые из разных крыльев) могут привести к отличиям в полете стрелы по сравнению с другими стрелами. Наклеенные на стрелы оперения обжигаются раскаленной проволокой для придания им определенной формы, для чего применяется специальый станочек. В настоящее время стрелки из лука используют оперения, приобретаемые у различных фирм, которые качественно изготовлены под любые стрелы и различных видов стрельб. Можно перья примотать прочными нитками (шёлк, капрон и др.) «Рисунок 16»

Рисунок 16

Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.

Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.

Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не «отвык» от стрельбы.

Из книги Отделка и ремонт для бережливого хозяина автора Блейз Иосиф Самуилович

Мебель своими руками Витражи в дверяхЭффектно выглядят в квартире двери со стеклянными вставками – витражами.Для таких витражей понадобятся цветные стекла. Существует несколько способов их окраски.Стекло можно окрасить обычными масляными красками, лаками, эмалями или

Из книги 3000 практических советов для дома автора Батурина Анна Евгеньевна

Из книги Украшение бутылок, бокалов и свечей автора Преображенская Вера Николаевна

Делаем свечи своими руками Овальная свечаВам потребуется Огарки старых свечей или обычные хозяйственные свечи, восковые мелки, 100 %-ные хлопчатобумажные нитки, форма для свечи с небольшой дырочкой посередине для фитиля, палочка для размешивания воска, палочка для

Из книги Забор, ограда, калитка на дачном участке [Строим своими руками] автора Никитко Иван

Глава 2 Изготавливаем ограду своими руками Подготовительные работы Большинство оград представляет собой конструкцию, имеющую в своей основе опорные столбы, лаги и обрешетку, крепящуюся к лагам (рис. 2.1). Наиболее ремонтопригодный вариант ограждения - наличие блоков

Из книги Шьем мягкие игрушки, подушки и кресла-мешки автора Ивановская Татьяна Владимировна

КРЕСЛО-МЕШОК СВОИМИ РУКАМИ Изготовление грушевидного кресла-мешка особой сложности не составит, но интерьер комнаты существенно преобразится с таким удобным и красивым аксессуаром. Можно не отказать себе в удовольствии стать дизайнером собственной мебели,

Из книги Мебель своими руками автора Онищенко Владимир

Мебель своими руками Научиться делать мебель своими руками можно за короткое время и в любом возрасте, для этого не обязательно иметь какую-то специальную подготовку. Главное – желание и терпение.С чего же начать, какими должны быть первые шаги? Можно, например, сначала

Из книги Как сделать деревенский дом уютным и комфортным автора Кашкаров Андрей Петрович

1.22. Установка стеклопакетов своими руками в деревенском доме Может быть, установка стеклопакетов вместо старых рам кажется трудной задачей, но уверяю вас, что решить ее под силу любому человеку. И такое, казалось бы, неподъемное дело, доступно сегодня даже домохозяйке

Из книги Дачная энциклопедия опытных советов автора Кашкаров Андрей Петрович

Из книги Дизайн дачного дома автора Кашкаров Андрей Петрович

2.1. Креативный дизайн своими силами, или Выкладка дорожек своими руками Чтобы дачный участок перед домом «выглядел» или заиграл новыми красками, его ландшафту стараются придать оригинальный, или как сейчас модно говорить, креативный, дизайн. Есть и такая «специальная»

Из книги Современный квартирный сантехник, строитель и электрик автора Кашкаров Андрей Петрович

Из книги Успеть сделать, пока ребенок не вырос. Приключения, игры, опыты автора Ризо Елена Александровна

Из книги Ремонт. Правильно! Дешево! Быстро! автора Криксунова Инна Абрамовна

Из книги Шкафы-купе, прихожие, горки, стенки, полки, комоды и другая сборная мебель автора Подольский Юрий Федорович

Гардеробная комната своими руками Гардеробная комната – мечта каждой хозяйки. Это и просторный шкаф для верхней одежды, и удобные полочки для нижнего белья, и место для хранения многих хозяйственных вещей, и дополнительные антресоли для рюкзаков и чемоданов. А еще это

Из книги Занимательная электроника [Нешаблонная энциклопедия полезных схем] автора Кашкаров Андрей Петрович

1.4. Чувствительный аудио-и видеоусилитель своими руками Этот материал будет полезен тем, кто занимается применением схем видеоконтроля на ограниченном участке. Касаясь возможных вариантов обеспечения охраны в замкнутых помещениях, я замечал, что не всегда рентабельно

Из книги Косметика и мыло ручной работы автора Згурская Мария Павловна

Правила изготовления косметики своими руками 1. Подготовьте отдельную посуду, которую вы будете использовать только для изготовления косметических препаратов. Это должны быть эмалированные, стеклянные и пластиковые мисочки разного размера и кастрюли с двойным дном.

Из книги Управление и настройка Wi-Fi в своем доме автора Кашкаров Андрей Петрович

Охотничий лук – самое доступное оружие, которое не так сложно сделать своими руками. Его преимуществом по сравнению с покупным в стоимости, а также том, что его можно сделать «под себя», учитывая индивидуальные особенности. Единственное, что необходимо учитывать при изготовлении лука для стрельбы своими руками, – это соответствие максимальной силы натяжения тетивы, установленным законодательством значению не больше 40 кг/с. О том, как сделать охотничий лук своими руками, можно узнать далее.

Самодельный лук

Перед тем, как сделать лук своими руками, нужно подготовить материал. Древесина для изготовления лучного оружия должна обладать такими характеристиками, как прочность, гибкость, упругость. Материал для заготовки должен быть прямым, ровным, без сучков, каких-либо повреждений. В принципе, для изготовления лука подойдет любое дерево : береза, дуб, яблоня, можжевельник, клен, орешник, ясень, вяз, тис или тик.

Ветвь для заготовки необходимо спилить зимой, при минусовой температуре для того, чтобы внутри сохранился древесный сок. Длина заготовки должна составлять необходимую длину будущего лука, плюс 30 см на трещины при сушке с каждого конца, возникновение которых весьма вероятно. Кора со спиленной ветви не снимается. Ее торцы покрываются масляной краской, чтобы избежать возникновения внутренних дефектов древесины при ее высыхании, которое должно происходить равномерно.

После этого заготовку оставляют для просушки на срок до пяти месяцев в вертикальном положении при комнатной температуре. При этом окружающий воздух не должен быть слишком сухим, иначе заготовка деформируется.

Как сделать охотничий лук своими руками

После изготовления начальной заготовки нужно определить естественный изгиб лука из дерева. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем было удобно использовать оружие. Чтобы определить этот изгиб, нужно один конец прижать к земле, придерживая второй конец рукой. Каркас повернется своей естественной стороной.

Сделать лук своими руками, схема

Из круглой заготовки необходимо оформить будущий охотничий лук. Ширина каркаса лука обычно составляет 3 см. Лишнюю древесину лучше стесать ножом, одновременно с этим проверяя на наличие сучков и прочих дефектов.

Поскольку простой лук состоит из цельного каркаса, стоит сформировать его изгибы во время обработки ножом. С помощью ножа и рубанка формируется его боковая и фронтальная части. Соотношение ширины каркаса и ширины плеч должно составлять 3/2. Размер плеч должен быть одинаков, чтобы они не уступали по упругости друг другу. На этом этапе работы нельзя сгибать лук для предотвращения его деформации.

Далее нужно сформировать изгиб лука. Для этого используется метод водяного отпаривания. В частности, отпариваются плечи лука для придания им нужной формы изгиба. Для этого лук фиксируется специальными стапелями (деревянными брусками) в нужном положении плеч, обрабатывается горячим водяным паром. В таком зафиксировано положении оружие сохнет примерно одну неделю. После этого стапели снимаются, на концах плеч вырубаются места для тетивы.

Следует обратить внимание, что все это время с лука не снималась кора. После отпаривания она начинает отслаиваться. Ее нужно аккуратно снять, не повреждая при этом волокна древесины. Остатки коры снимаются шлифшкуркой, а поверхность покрывается жиром, горячим воском, лаком или краской.

Существует еще один вариант, как сделать изгиб лука:

• Нужно изготовить специальную доску с пропилами, которая крепится перпендикулярно центру каркаса.
• Оба конца лука соединяются нитью.
• Нить цепляется за один из пропилов на доске для изгиба в соответствии с необходимым радиусом.

Манипуляции должны проводиться медленно, потому что при резком изгибе древесные волокна могут повредиться.

Изготовление тетивы

Лучше изготавливать тетиву из многослойной веревки. Тетива для охоты должна быть прочная, изготовленная из нескольких нитей кевлара, капрона, лавсана, рыболовного шнура в катушках, прочих искусственных нитей. Также подойдет тонкая полоска сыромятной кожи толщиной 3 мм. Главное требование к нити для тетивы – прочность, устойчивость к истиранию и растягиванию. Она должна быть короче, чем размер между плечами лука, чтобы постоянно быть в натянутом положении. Сначала она крепится в одной засечке плеча, затягивается узелком к луку, затем протягивается ко второму концу и затягивается там. Правильно натянутая тетива должна находиться на расстоянии 15 см от середины каркаса охотничьего лука.

Изготовление стрел

Стрелы должны быть такой длины, чтобы она была пропорциональна длине лука и максимальной величине натяжения тетивы. Практически это означает, что при натянутой тетиве наконечник стрелы должен выступать на несколько сантиметров за каркас оружия. Диаметр стрелы должен составлять примерно 6мм, древко должно быть идеально ровным. Материалом для изготовления стрел служат ель, сосна, береза – для охоты мелкую дичь и птицу, а также ясень, граб, дуб, прочие тяжелые и плотные породы для охоты на хищного зверя. Наколоть их можно из поленьев, использовать доски, штапики, деревянные квадратные рейки. Затем им нужно придать форму цилиндров, зашкурить, чтобы поверхность была гладкой. Чем глаже поверхность стрелы, тем точнее будет ее полет. В торцевой части нужно сделать небольшую прорезь под тетиву в соответствии с ее диаметром.

Форма наконечника стрелы изготавливается в зависимости от типа добычи. Если охота подразумевается на птицу, наконечник делается заостренным. Если планируется охота на более крупную дичь, наконечник изготавливается из камня иди металла треугольной формы.

Для стрелы также нужно будет сделать оперение. Самое простое – из птичьих перьев, но можно сделать из других материалов – пластика, бумаги и т.д.

Составной лук

Охотничий лук может иметь составную конструкцию, т.е. состоять из двух или трех частей. Для такой заготовки отыскать материал проще, чем для простой. Как правило, составная конструкция состоит из центрального каркаса, к которому крепятся два плеча («рога»), которые заканчиваются креплениями для тетивы. Для обычной стрельбы они делаются одинакового размера, а для стрельбы с колена нижнее плечо должно изготавливаться короче верхнего.

Для изготовления плеч лука составной конструкции следует выбирать черемуху, растущую возле водоема. Заготовки очищаются от коры, просушиваются в темном месте, еще лучше, на свежем воздухе. После вырезания основных частей заготовку можно будет сушить под солнцем.

Составные части склеиваются друг с другом, в походных условиях это можно сделать при помощи рыбьего клея (изготовленного из измельченных рыбьих костей). Каркас пропитывается смолой и жиром, а места соединения с плечами стягиваются сухожилиями животных (можно использовать леску, крепкую веревку), и еще раз пропитываются жиром. Когда все части склеены в единую конструкцию, лук обрабатывается острым ножом. Для придания еще большей крепости и прочности поверхность лука обклеивается вываренной берестой, наклеиваемой волокнами вдоль.