Дуб - символ величества, могущества и силы. Не зря он был священным у многих наций мира, таких как кельты или славяне. И сегодня он символизирует стойкость и мужество.

Относится к роду вечнозеленых и листопадных деревьев, относящихся к семейству буковых. Может достигать в высоту до 50 метров, а ширина ствола, при этом, будет достигать 6-7 метров. Это долгоживущее дерево, достигающее возраста в тысячу лет и более. Кора у молодых деревьев глянцевая и гладкая, но с возрастом она грубеет и трескается. Листья зубчатые или цельнокрайние, очередные и простые. Цвести начинает в апреле. Цветки однополые. Желуди - плоды дуба, созревают к концу сентября или началу октября. Приносить плоды начинает через 15-60 лет после посадки. Чем более открытое место, тем раньше появятся желуди.

Дуб растет очень медленно. До 80 лет достаточно сильно растет в высоту, а после - в толщину. Корневая система мощная и глубокая. Любит свет. Некоторые виды дуба зимнестойки, засухоустойчивы и практически не требовательны к землям.

Виды.

Дуб белый.

Родиной является восточная часть Северной Америки. Обычно растет в дубравах, с другими видами карий и дубов, на разнообразных почвах, однако предпочитает богатые, глубокие, дренированные, известняковые земли. На севере ареал распространения не поднимается выше 200 метров над ур. моря, а на юге - не выше 1500 метров над ур. моря.

Это крупное, красивое дерево, вырастающее до 30 м., с широкими, раскидистыми, мощными ветвями, которые формируют великолепную, широкую крону. Кора серого цвета, немного растрескивающаяся. Побеги голые. Листья крупные, овальные, до 25 см. длиной с 5 или 9 лопастями. При распускании листья яркого, красного цвета, летом они зеленеют, при этом их внешняя сторона может быть бело-сизой. Желуди до 2-2,5 см. длиной, охваченные плюской на четверть. Всхожесть – 85%.

Дуб красный.

В природе произрастает на берегах рек, в хорошо дренированных почвах без застоев воды. Стройное, красивое дерево, достигающее 25 метров с густой кроной. Кора очень гладкая, тонкая, серая, у старых деревьев часто растрескивающаяся. Молоденькие побеги рыжеватого цвета, а однолетние приобретают бурый, красный цвет. Листья глянцевые, тонкие, до 23-25 см. длиной, с 4 или 5 лопастями на каждой стороне. При распускании - красные, к лету становятся темно-зелеными, осенью у молодых растений они становятся темно-красными, у старых растений - буро-коричневыми.

Желуди до 2 см., округлой формы, коричнево-красные, и как бы снизу обрубленные. Плодоносить начинает спустя 15 лет после высадки. Морозоустойчив, легко переживает боковое затенение, но любит полное освещение верха кроны. Плохо переносит засуху. Не требователен к земле, устойчив к вредителям и заболеваниям, в том числе к вездесущей мучнистой росе.

Дуб черешчатый.

Произрастает в Западной и Центральной Европе. Это действительно мощное растение, достигающее 50 метров. Ствол стройный, высоко очищенный от веток. При одиночных посадках ствол короткий и широкий, крона шикарная, раскидистая. Может жить до 1000 лет. До 40 лет кора гладенькая, оливково-бурого окраса, который с течением времени становится практически черным. Листья продолговатые, кожистые, до 15-18 см. длиной, с 3 или 7 лопастями неодинаковыми по длине. Сверху голые, глянцевые, темного, зеленого окраса, а снизу - более светлые, иногда с опушкой.

Весной дерево распускается одно из последних. Цвести начинает в мае. Семена до 3 см., созревают достаточно рано осенью. Растет достаточно медленно. Переувлажнения земли не переносит, однако может выдерживать временное повышение влажности в течение 20 дней. Предпочитает плодородные, хорошо дренированные, глубокие почвы, однако способен расти на любых, включая засоленные и сухие. Засухоустойчив. Продолжительность жизни очень большая - 1500 лет.

Дуб болотный.

Родиной считается Северная Америка. Это стройное дерево, которое вырастает до 25 м., с шикарной, раскидистой кроной. Побеги тонкие, буро-красного цвета. Кора коричнево-зеленая, очень долго сохраняет гладкость. Листья длиной до 14 см., с 5 или 7 лопастями, ярко-зеленого окраса сверху, и более светло-зеленого внизу. Осенью становятся пурпурными.

Желуди до 1,5 см., легко сберегаются до весенней посадки во влажном песке. Всхожесть до 90%. Растет достаточно быстро. Не очень морозоустойчив, достаточно требователен к земле и ее влажности, в отличие от красного или северного дуба. В природе произрастает на берегах болот или рек. Отлично себя чувствует в городских условиях.

Дуб каменный.

Родиной считается Южная Европа, Малая Азия, Северная Африка и страны Средиземноморья. Это вечнозеленое растение до 25 метров в высоту, с темно-серым, гладкий стволом и раскидистой, густой кроной. Листья мелкие, до 6-8 см. длиной, глянцевые, кожистые, темно-зеленого окраса сверху, и беловато- или желтовато-опушенные снизу.

Растет довольно быстро, теневынослив, морозоустойчив. Если не было повреждений, может выносить 20-градусные морозы. Хорошо переносит засуху. Произрастает на каменистых, сухих склонах или любых других почвах. Отлично переносит стрижку. Это очень красивая и ценная порода.

Дуб крупноплодный.

Родиной дерева считается Северная Америка. Оно вырастает до 30 метров. Ствол толстый, крона широкая, густая. Кора светлого, коричневого окраса, растрескивающаяся. Листья большие, до 20-25 см. в длину, сверху глянцевые, темно-зеленого цвета, снизу - более светлые, могут быть опушенные. Осенью становятся желто-коричневыми. Желуди крупные, до 5 см., овальной формы. Всхожесть семян - 80%. Морозоустойчив. Влаголюбив, по сравнению с красным или черешчатым дубом. По быстроте роста практически ничем им не уступает.

Каштанолистный дуб.

В природе встречается на Кавказе, в Армении и северной части Ирана. Вид находится под охраной и занесен в Красную книгу. Это стройное, шикарное дерево, вырастающее до 30 метров. Кора достаточно длительное время остается гладкой, крона широкая, густая, с крупными листьями, которые по своей форме напоминают посевной . Сверху темно-зеленого окраса, матовые, голые, а снизу - слегка опушенные, бело-серые. Растет достаточно быстро, плохо переносит засуху, среднезимостоек.

Посадка.

Сад можно украсить дубом, если позволяют размеры участка. Для этого осенью нужно собрать желуди. Они должны быть без трещин, гнили, погрызов, плесени и пр. Если желуди хранить дольше года, они потеряют всхожесть. Желуди довольно требовательны к условиям их хранения. Потемневшие или пересушенные семена непригодны для высадки. Поэтому - собрали и посадили, предварительно замочив в керосине, чтобы защитить от грызунов. Отличить живые желуди от умерших достаточно легко: живые желуди тонут в воде, а погибшие - всплывают. Кроме этого, у живых семян семядоли желтого цвета, а в том месте, где они соединяются друг с другом находится красно-желтый или желтый зародыш. Если внутренности серые или черные, значит семена мертвы.

Существует два способа выращивания дуба из желудей: сразу посеять на их постоянное место или вырастить из них сначала саженец, а уж после высадить его в сад.

Посев желудей на их постоянное место - самый естественный, природный способ. Если желуди сажаются осенью, то нужно сделать это за месяц до установления отрицательных температур. Такой посев дает естественную стратификацию и скарификацию, обеспечивающие успешное прорастание сеянца.

Но при наступлении кратковременных оттепелей желуди могут заплесневеть или их съедят грызуны. А при установлении высоких температур они могут засохнуть. Чтобы снизить риски, нужно при высаживании заглублять желуди в почву не менее, чем на 6-10 см, накрыв их сверху водонепроницаемым материалом, который будет пропускать воздух и обеспечивать защиту от грызунов. При весеннем посеве риск заплесневеть или быть съеденным - уменьшается. Однако, чтобы сохранить семена до весны, нужно соблюсти некоторые условия:

Температура хранения от 0 до +2 градусов;

Высокая влажность воздуха;

Умеренная вентиляция.

Лучше всего хранить желуди в подвале, где хранятся лук или картошка, или в холодильнике, предварительно поместив их в лотки со мхом или песком. На зимнее хранение можно закладывать только здоровые семена без различных повреждений, собранные, желательно, в сухую погоду и высушенные в течение недели при комнатной температуре. Больше никакой специальной подготовки не требуется.

Если не получилось запастись семенами с осени, то в некоторые годы (особенно после обильного урожая желудей), весной можно набрать прорастающие желуди в парке или лесу. Собирать их нужно после схода последнего снега, иначе можно столкнуться с поврежденными корешками. Собранные прорастающие семена нужно сеять сразу же или хранить так, чтобы корни не пересыхали. Например, в коробке вперемешку с не очень влажными листьями в холодильнике. Даже при не длительном хранении нужно внимательно следить, чтобы желуди не заплесневали и не гнили. Поврежденные желуди изымать и выбрасывать. Чем быстрее получится посеять собранные семена, тем больше вероятность того, что большинство из них разовьются в сеянцы.

При высадке желудей на грядке размечаются борозды, идущие параллельно на расстоянии 20-30 см. друг от друга. На метр борозды можно разложить до 20 желудей - все зависит от их размера и качества. Если желуди мелкие и большинство из них, если не мертвы, то сомнительны, то раскладывать можно чаще. Если желуди достаточно крупные и большинство из них живые - реже. Если в планах высадить на постоянное место 1-летние сеянцы, то желуди нужно сеять, выдерживая растояние не менее 10-15 см. Это обеспечит максимальный рост каждого дерева. Желуди необходимо вдавить в дно борозды так, чтобы они погрузились на глубину до 4 см. при весенней посадке, и до 7 см. - при осенней. После земля разравнивается и желуди присыпаются землей.

Желуди будут прорастать достаточно долго. Сначала у них развивается корневая система, которая может достигать 30-40 см. в длину. Только после этого начнет развиваться стебель. Из-за этого ростки дуба появляются на поверхности не раньше, чем спустя месяц или полтора после того, как желуди проросли. Не стоит спешить и перекапывать все грядки думая, что сеянцы погибли (большинство садоводов-любителей именно так и поступают). Если есть сомнения, можно аккуратно раскопать несколько сеянцев и посмотреть, выросли ли у них корни. Если да - значит желуди живы.

Молодым однолетним растениям, перед посадкой на их постоянное место, требуются пересадки. Они позволят получить более компактную и разветвленную корневую систему. Такие дубы будет легче, впоследствии, выкапывать из земли, не боясь повредить их стержневой корень.

Менее трудозатратным способом посадки дубов является посадка купленных 1-2 летних саженцев. Но в этом случае огромное значение имеет не только правильное хранение растения, но и его правильная транспортировка. Корень саженца перед перевозкой нужно обернуть влажной мягкой тканью, иначе он может обветриться или получить механические повреждения, что крайне нежелательно. Саженцы нужно хранить в достаточно прохладном, темном месте.

Нежелательно помещать саженец на время хранения в ведро с водой. Это увеличивает риск загнивания корней. Перед высадкой саженцы нужно внимательно осмотреть на наличие обломанных или подгнивших корешков. При обнаружении их удаляют. Если корневая система слабая, перед посадкой можно обрезать ветви, удалив одну третью часть их длины.

Саженцы высаживают на солнечном, открытом месте в заранее подготовленные посадочные ямки. Вырывать их нужно за 2 или 3 недели до высадки на глубину до полуметра. Диаметр ямок должен быть не менее метра. При подготовке верхний плодородный слой грунта аккуратно снимается, а остальная земля складывается отдельно. В вырытую ямку закладывается 10-20 см. слой дренажа, а поверх него: 1,5 кг двойного суперфосфатного удобрения, 1 кг золы древесной, 1,5 кг гашеной извести, 60-70 г хлористого и столько же сернокислого калия, 2 ведра компоста или перепревшего навоза. Все эти удобрения смешиваются с плодородным слоем грунта. После часть полученной смеси изымают, чтобы использовать, непосредственно, при посадке растения.

Саженец сажается так, чтобы участок перехода от корней к стволу находился на несколько сантиметров выше уровня почвы. После высадки земля вокруг дерева плотно утрамбовывается.

Уход.

Саженцы дуба меньше страдают от пересыхания земли и от сорняков, чем, например, саженцы хвойных деревьев. Нужно обеспечивать достаточный полив при сильной засухе и держать посевы подальше от сорняков. Все дополнительные поливы прекращаются за полтора месяца до начала массового осеннего листопада. Это позволит саженцам подготовится к зиме, так как поздние приросты часто вымерзают зимой.

Летом саженцы часто поражаются грибковым заболеванием - мучнистой росой. Она не может убить всходы, однако в состоянии сильно снизить прирост. Если белый налет покрывает больше половины всех листьев, это говорит о том, что мучнистая роса развивается достаточно быстро. В этом случае всходы обрабатывают 1% раствором сульфата меди или 1% серной суспензией.

Саженцы на одном и том же месте можно выращивать на протяжении 2 лет без пересадок. Можно спустя год пересадить их в школку. Пересадка в школку предпочтительнее, так как у двухлетних саженцев длина корня может вырастать до метра и более в длину, и пересадить такой саженец, не повредив при этом корень, практически нереально.

Пересадка однолетнего саженца осуществляется ранней весной, чтобы корень, который может быть поврежден при пересадке, успел восстановиться до распускания почек. Так же важно, чтобы земля во время пересадок была достаточно влажной. При пересадке главный корень саженца обрубается на расстоянии 20-25 см. от места, где располагался когда-то желудь. Это позволит получит компактную, аккуратную корневую систему. Корень, конечно, можно и не обрезать, но тогда будет трудно выкапывать двухлетние саженцы.

В школке нужно подготовить параллельные борозды для сеянцев, располагающиеся на расстоянии не менее 35 см. друг от друга. В борозды высаживаются сеянцы на расстоянии 15-17 см. друг от друга. При этом глубина траншей должна быть такой, чтобы при высадке место крепления желудя оказалось на несколько сантиметров ниже поверхности земли. Главный корень дуба прямой и твердый, поэтому сеянцы вставляются в землю без особых проблем. После этого борозды закапываются, и земля утрамбовывается, чтобы она как можно плотнее прилегала к корням сеянцев, не оставляя воздушного пространства.

В течение первых нескольких недель после пересадки сеянцы очень страдают из-за повреждения корневой системы - листья распускаются достаточно медленно, прирост побегов снижается. Но уже к середине лета сеянцы восстанавливаются и осенью получаются сильные, крупные саженцы, которые будут пригодны для посадки на постоянное место. Если к осени саженцы не развиваются достаточно, и для пересадки они не годяться, их можно оставить в школке еще на год.

Если на постоянное место пересаживаются однолетние саженцы, то подрезать корни не нужно. Наоборот, надо стараться сберегать как можно большую часть от их длины. Обычно корневая система такого саженцы представлена прямым и длинным главным корнем с короткими и слабыми боковыми корнями. Для пересадки достаточно выкопать узкую ямку соответствующей длины при помощи черенка лопатки или колышка.

На протяжении первых 3 дней после высадки растения нужно поливать в расчете одной ведро с водой на 1 м² поверхности кроны. В дальнейшем, чтобы определить необходимую норму воды, используют этот же способ соотношения диаметра кроны и количества воды. Сорняки необходимо регулярно удалять, почву рыхлить и мульчировать приствольную территорию торфом или древесной стружкой на глубину 10-13 см.

Раз в год, лучше всего осенью, необходимо подрезать сухие ветки и удалять волчковые побеги. Осенью необходимо проводить целый комплекс различных работ для того, чтобы подготовить растение к зимовке: почва вокруг ствола мульчируется, опавшие листья собираются и уничтожаются. В течение первых нескольких лет жизни молодые растения нужно укрывать на зиму для защиты от морозов. Для этого достаточно оборачивать стволы плотной материей. Если же зима выдалась суровой и мороз повредил ветви и ствол, полученные морозобоины следует промазать антисептиком и затереть садовым варом.

Дубы очень часто болеют мучнистой росой. Этот грибок ослабляет дерево, уродует его стебли и листья. Заражение может наступить с установлением первых, теплых, летних деньков. Чаще всего споры гриба переносятся при поливе. Для борьбы с мучнистой росой применяется раствор фундазола в концентрации 10 г. вещества на ведро воды или 0,8% раствор фунгицида. В целях профилактики некроза веток свежие спилы нужно опрыскивать медным купоросом и покрывать садовым варом.

Из насекомых большую опасность представляют усач дубовый, чехликовая моль и листовертка дубовая. Для борьбы с листоверткой и дубовым усачом используют растворы кинмикса, дециса, карбофоса. Для борьбы с молью в середине лета используют кинмикс в соотношении 50 г. вещества на литр воды, или дециса в соотношении 25 г. вещества на литр воды.

Удаление корней зубов – это тот случай, когда затягивать совершенно нельзя. В большинстве случаев, оно связано с тем, что корни попросту начинают гнить. Причин тому может быть масса, но сначала разберемся с возможными осложнениями.

Что будет, если не удалить корень зуба:

1. Образование гноя в корне. Чем больше человек ходит с разрушенным зубом, тем больше данного гноя накапливается. Это приводит к постоянному , болям, а также другим последствиям.
2. Понижение иммунитета. Как ни странно, один плохой зуб может вызвать у человека серьезные проблемы со здоровьем. Дело в том, что гноящиеся корни притягивают к себе все инфекции и бактерии. В свою очередь, иммунитет начинает бороться с данной инфекцией, на что уходит огромное количество необходимых для жизнедеятельности ресурсов. Как следствие – человек становится уязвим для различных вирусных заболеваний, из-за ослабления иммунитета.
3. Повреждение десен. В 100% случаев, запущенные проблемы с гниющими корнями зуба приводят к разрежению костной ткани, вследствие чего образуется . Причиной тому является воспалительный процесс, который вызван гниением, а также образованием сильного налета вокруг повреждено участка.
4. Флюс. Это одно из самых сложных и болезненных осложнений, которое вызвано несвоевременным удалением корней. Постоянное попадание бактерий, инфекций, а также гниение кусочков пищи вызывает образование гноя. Когда его накапливается достаточно много, он начинает «искать» путь наружу. Таким образом, он разъедает костную ткань и останавливается под надкостницей верхней или нижней челюсти. Данный процесс сопровождается сильными болями и припуханием щеки со стороны больного зуба.

Флюс в десне. Если терпеть её боль и все также откладывать поход к стоматологу, у человека начнутся невыносимые пульсирующие боли, которые отдают в ухо, а также серьезное повышение температуры.

Причины удаления

Причин для удаления корня может быть масса. Но стоит сразу сказать, что далеко не всегда необходимо удалять корни, как это делают многие. Во многих случаях, все поддается лечению без удаления.

Процесс этот, правда, дорогостоящий и часто болезненный.

Теперь рассмотрим основные причины удаления корня:

1. Гнойные процессы, которые разрушают корень. Если зуб уже не поддается лечению, то необходимо удалять либо весь корень, либо его верхнюю часть (в зависимости от повреждений).
2. Механические повреждения. Часто, происходят ситуации, когда у человека откалывается часть зуба. Это может произойти по множеству причин. Часто, подобное не сопровождается болями, и люди ходят без части зуба. Осложнения могут не появляться по несколько лет, в зависимости от сложности травмы, иммунитета и других индивидуальных особенностей. Но рано или поздно это место даст слабину. Не имея необходимого защитного покрытия (эмали), поврежденная часть постепенно начинает портиться под воздействием различных бактерий. Если этому не придавать значения, то со временем портиться начнет и корень. Впоследствии чего его будет необходимо удалять.
3. Разрушение зуба. Часто, подобное происходит из-за несоблюдения ежедневной гигиены полости рта, образования , повреждение эмали и многих других причин. Вследствие чего, зуб попросту начинает крошиться и рассыпаться на мелкие части. Проблема подобного часто заключается в корне или нерве зуба, которые попросту начинают отмирать, вследствие чего, питательные вещества не попадают в зуб.

Методы

Существует не так много способов удаления корней. Пациенту такой выбор тоже не предоставляется. Выбор метода удаления осуществляется специалистом, в зависимости от сложности, расположения, а также ряда других параметров.

Процесс удаления корня зуба

Рассмотрим все варианты:

1. При помощи щипцов. Самая простая процедура, когда при помощи щипцов врач попросту вырывает корень. Звучит страшно, но на самом деле все это происходит под анестезией и очень аккуратно.
2. Удаление корней верхней и нижней челюсти. Для каждой челюсти существуют специальные щипцы. Стоит сказать, что операции с нижней челюстью на порядок легче.
3. Удаление прямым и угловым элеватором. Инструмент хоть и звучит грозно, но не представляет собой ничего страшного. Существуют разные виды элеваторов для разных зубов. Например, угловые элеваторы используются для моляров, так как прямым элеватором достать до них практически невозможно.

Процедура

Сложность процедуры напрямую зависит от конкретного случая.

Самый простой вариант выглядит так:

• подготовка поврежденного участка;
• анестезия;
• удаление.

Если же пациент обращается с сильным болями и флюсом, все может быть куда сложнее. Провести операцию в момент сильной боли сложно, ведь процедура даже под анестезией будет приносить боль пациенту. В таких случаях часто поступают по-другому.

Изначально, чистят гной при помощи разрезания десны, а через несколько дней, когда воспаление спадет, удаляют корень.

Этапы и стоимость

Рассмотрим подробнее все этапы процедуры.

Стоит сразу сказать, что сейчас будет рассматриваться случай, когда человек не приходит с невыносимыми болями и полностью прогнившими корнями:

1. Подготовка и анестезия. Подготовка к операции может быть различной, от простого рентгеновского снимка, до пломбирования других зубов или лечения других болезней ротовой полости. После этого следует анестезия.
2. Отделение десны от лунки. Это делается, чтобы при удалении не повредить десну. Впоследствии это поможет быстрому заживлению.
3. Процесс удаления. В среднем он занимает 15 – 45 минут (иногда больше).
4. После операции, чаще всего, накладывают швы, которые необходимо будет снять примерно через неделю.

Стоит сказать, что удаление в различных клиниках может стоить по-разному. Средняя цена за всю процедуру колеблется от 1300 рублей до 1600 рублей. Если операция серьезная, то цена может доходить до 3000 рублей.

Добавить в закладки:

Вот Вам первый вопрос: На что похожи корни здорового дерева, вывернутого ураганным ветром? Они похожи на леденец на палочке (типа чупа-чупса), или на плоский блин, распростертый в направлении от ствола? Ответом на этот вопрос является следующая фотография:

Пример вывернутого ураганом дерева. Корневая система здорового дерева напоминает скорее плоский «блин», чем леденец на палочке.

Корневая система дерева играет наиважнейшую роль в вопросе его выживания. Например, если Вы хотите оставить растущие на строительных площадках деревья, самое главное - сохранить целостность их корней. К сожалению, большинство людей не понимают природу, или биологию дерева и часто имеют ошибочные представления относительно их роста.

Вот эти несколько заблуждений, которые убивают деревья:

Заблуждение 1: Корни дерева существуют только под кроной, или в пределах, куда стекает с его ветвей вода.

Биология дерева: Корни деревьев , особенно деревьев, растущих в лесу, растут значительно дальше границы зоны, куда стекает дождевая вода с их ветвей. Часто длина корней в два-три раза больше. Таким образом, во время стройки уделять внимание только стволу дерева, стараясь держать оборудование и грузовые машины подальше от последнего - недостаточные меры по предупреждению нанесения ущерба дереву. Строительная техника и грузовики неизбежно утрамбуют почву в зоне корней.

Заблуждение 2: Корни деревьев растут глубоко в землю и, следовательно, они защищены.

Биология дерева: Всем корням для выживания необходим кислород . Тяжелая глинистая почва и почва, утрамбованная транспортными средствами, содержит очень мало кислорода, поэтому для получения необходимого для выживания количества кислорода, корням приходится находиться в верхних слоях грунта. Если строительная техника утрамбовала грунт, то параллельно будут утрамбованы и воздушные поры грунта, что приведет к тому, что существующие корни начнут задыхаться и в конечном итоге умрут, или будут повреждены.

Заблуждение 3: Корни деревьев деревянистые и крепкие.

Биология дерева: Ближайшие к стволу корни действительно деревянистые и крепкие, их задачей является быть дереву опорой и зафиксировать его положение. Но у дерева есть также и маленькие, нежные корни, которые добывают ему большую часть воды и питательных веществ, необходимых для здоровья дерева. Эти корни находятся на внешней части всей корневой системы дерева.

Повреждение корней при прокладывании траншеи

Такие операции, как выкапывание ям, траншей, удаление верхнего слоя грунта возле дерева могут привести к тому, что дерево лишится критического количества питающих его корней и не будет получать необходимое для его жизни количество воды и питательных веществ.

Заблуждение 4: Повреждение, нанесенное корням будет заметно сразу же.

Биология дерева: Любое дерево хранит накопленную энергию в своих ветвях и стволах и первое после повреждения корней время дерево будет расходовать именно эту энергию) и жить за счет нее. И возможно лишь через два-три года станет заметно, что дерево чахнет. Но даже в ситуации сильного повреждения корней дерево может протянуть ещё от пяти до десяти лет, после чего дерево умрёт. К тому времени строительная компания, работавшая на этом участке и нанесшая вред дереву, будет уже далеко и призвать к ответственности никого уже не получится. Вместе с тем, именно когда болезненное состояние дерева становится заметным, владельцы обращаются в садовые центры с просьбой « спасти их деревья».

Факт: Стволы и ветви деревьев - вот действительно крепкие части дерева. Вы, несомненно, видели стволы со шрамами от царапин, нанесенных бульдозерами и, конечно же, Вы видели деревья с ветками, поломанными стрелой экскаватора - так вот эти деревья выживут и будут жить еще долго. В то время, как деревья, корневая система которых была сильно повреждена, будут постепенно хиреть и, если их не лечить, они, в конце концов, умрут.

Вывод: Необходимо предпринимать определенные меры по предупреждению возможных повреждений дерева до начала строительных работ. Вы же хотите видеть свое дерево здоровым и в будущем? Поэтому мы бы советовали до начала строительных работ на Вашем участке обратиться к квалифицированному специалисту - дендрологу , лесоводу, сотруднику садового центра - за консультацией с целью защиты Вашего дерева в случае намечающихся строительных работ, а также в случае, если Вы заметили, что дерево нездорово.

Меры по предупреждению повреждения корней. Здесь для ограждения использован долговечный материал, ограждение очерчивает зону «защиты» дерева (частично здесь захвачена и область, куда стекает вода).

Перевод: Анна Журбенко
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»

Главная забота садоводов - защита плодово-ягодных культур от мороза, повреждений грызунами, подготовка к выращиванию в будущем году высоких урожаев плодов, ягод и посадочного материала.

Как показала практика, зимы с сильными морозами могут повредить деревья, или совсем их погубить. Наименее устойчивая к мо­розам ткань - сердцевина древесины, затем заболонь, кора и наконец, камбий. При повреждении морозом за­болонь сначала обесцвечивается, потом постепенно ста­новится коричневой или почти бурой. Заболонь, поврежденную морозами, чаще поражают различные грибки, которые сильно ослабляют деревья. Для предотвращения этого следует все раны, оставши­еся после обрезки поврежденных частей, основательно .

Борьба с зайцами и мышами

Кора без грибка!

Как только на деревьях станут заметны следы грибка, надо браться за острую ножовку и срезать все грибные образования, стараясь захватить часть коры. Затем затереть все срезы наждачной бумагой, удалить ею налет от грибка и обработать все бордосской жидкостью. Для профилактики остатки смеси можно развести водой (1:10) и обильно пролить почву вокруг дерева.
Обработку повторять каждую неделю (без пролива), по необходимости подчищая наждачной бумагой свежие повреждения. И так пока грибок не перестанет появляться. Тогда почву вновь нужно пролить раствором бордосской жидкости (1:10) и замазать садовым варом все повреждения, которые были нанесены дереву наждаком и ножовкой. Теперь оно сможет восстановиться.