Монтаж эл щитка своими руками. Собственноручный монтаж распределительного щитка. Сборка электрощита: стоимость работ и виды предоставляемых услуг

Трудно представить современную жизнь без использования различных электроприборов. Но их изобилие создает проблемы при подключении и оказывает высокую нагрузку на электрическую сеть, что резко снижает пожаробезопасность. Снижению нагрузки может способствовать раздельное управление электроприборами, для чего собирается и устанавливается электрический щиток в квартире. Выполнить его компоновку можно своими силами. Но чтобы электроприборы можно было включить без опаски, необходимо правильно составить схему щитка, разобраться в его устройстве, учесть все требования по установке.

К подбору электрощита нужно относиться очень серьезно. Ведь от этого зависит в первую очередь безопасность дома, а затем уже комфортное использование приборов.

К электрощитку и его установке согласно ГОСТам предъявляются следующие требования:

заполнение щитка осуществляется строго по технической документации. В ней будет указано число защитных аппаратов, возможных к установке, их номинальный ток;
щиток обязательно должен быть обозначен условным знаком электрической безопасности, на котором указано номинальное напряжение;
материал, используемый для изготовления щитка, должен быть негорючим и токонепроводимым. Это может быть пластик или металл, покрытый специальной краской;
на проводах должно быть обозначение группы подключаемых приборов;
корпус и дверца щитка должны иметь заземление. Также должны быть предусмотрены ушки для опломбирования.

Помимо подбора щитка необходимо еще составить электрическую схему щита. Грамотное ее составление облегчит сборку щитка и его перенос, а проблем при приеме работ электриком не возникнет.

Составление электрической схемы

Этот этап обязателен. А обусловлено это следующими факторами:

при модернизации электросети или ее ремонте можно будет быстро определить, за какой участок отвечает каждый элемент. Это также актуально, если планируется перенос щитка;
чтобы электрик принял проведенные работы, наличие схемы обязательно;
со схемой сборка щитка осуществляется намного легче.

Составляется схема в несколько этапов:

Определяется система электроснабжения дома.
Точки потребления электроэнергии разделяются на несколько групп.
На основании этих данных и формируется схема.

От типа электроснабжения зависит способ подключения и заземления щитка.

Узнать тип системы электроснабжения и заземления дома можно, заглянув в щиток, если осуществляется его перенос, или обратившись в соответствующие органы. В современных домах используется чаще система TN-S или TN-C-S. По квартире прокладывается медный трехжильный провод, а к распределительному щиту на этаже подведен кабель, имеющий три фазы, ноль и землю PE.

В домах старой застройки может быть использована система TN-C, где по квартире проложен двухжильный алюминиевый и медный кабель, а к распределительному щитку подведен кабель с тремя фазами и одной жилой PEN, в которой ноль и земля совмещены.

Разбивка точек потребления позволяет значительно облегчить работы по монтажу и сэкономить материалы. Специалисты рекомендуют разбивать их на такие группы:

Для различных потребителей используются разные автоматы:

УЗО на 16А для выключателей;
УЗО на 16-20А для розеток;
УЗО на 25А для бытовой техники;
УЗО 32-63А для электроплиты.

Составить схему можно самостоятельно при наличии определенных навыков и познаний в обозначениях. Но лучше, чтобы это сделал квалифицированный электрик. Он сможет учесть все нюансы.

Принципы подбора электрощитка

Составленная схема позволяет прикинуть, сколько в системе будет автоматов, УЗО и т.д. Современные щитки имеют модульное исполнение. Для сборки электрического щитка в квартире используются элементы, кратные по ширине 18 мм, то есть каждый модуль имеет размер 18 мм. УЗО или ДИФ-автомат занимает по ширине два модуля, а автомат – один.

Принципы выбора электрощитка:

размер нужно брать с запасом. Это позволит позже осуществить перенос щитка на другое место или модернизацию схемы без проблем;
подбор щитка нужно осуществлять с учетом типа прокладки электропроводки. Выделяют модели для наружной (накладные) или скрытой проводки (встраиваемые);
желательно отдавать предпочтение пластиковым щиткам, точно не проводящим ток.

Монтаж электрощитка в квартире

Если вы осуществляете сборку щитка или его перенос, то в первую очередь нужно определиться с местом установки. Рекомендуют устанавливать его максимально близко к месту ввода электропитания в квартиру.

Важно следить, чтобы к нему был обеспечен беспрепятственный доступ. В зависимости от габаритов щитка подбирается высота его установки (1,4-1,7 м от пола). Ориентироваться можно по верхнему ряду автоматов, который для простоты монтажа и дальнейшего обслуживания должен располагаться на уровне глаз. Установка щитка осуществляется двумя способами:

открытым – для накладного;
скрытым – для встраиваемого.

Разберем каждый из них более подробно.

Установка навесного электрощитка

Если прокладка электропроводки осуществлялась открытым способом, то целесообразно использовать навесной щиток. Перед монтажом его следует разобрать.

На задней стенке должны быть четыре отверстия под крепление. В случае отсутствия таковых нужно просверлить их самостоятельно. Приложив щит к стене на нужную высоту, нужно сделать разметку под первый дюбель. Затем под него сверлится отверстие, и щиток прикручивается к стене. При помощи строительного уровня выставляется нужно положение и делается разметка под остальные крепления. Затем щиток прикручивается к стене окончательно.

Крепления выбираются с учетом материала основы:

при закреплении на металлической или деревянной рейке нужно соответствующие саморезы;
на бетон или полнотелый кирпич достаточно дюбелей 6х40 мм;
на силикатный кирпич – дюбели 8х100 мм;
на пустотелый кирпич – анкера длиной не менее 80 мм.

Завести провода можно через специальные отверстия в щитке или вырезать при помощи болгарки одно большое.

Монтаж встраиваемого щитка

При переносе или установке встраиваемого электрического щитка в квартире будьте готовы к образованию большого количества мусора и пыли. Трудоемкость такой работы значительно выше, особенно при обустройстве ниши в бетонной стене. Следите за тем, чтобы не повредить коммуникации, идущие в стене.

Если стены выполнены из панелей или гипсокартона, то об обустройстве ниши нужно позаботиться еще на этапе облицовки. В бетонной или кирпичной стене нужно будет выбивать нишу. В обоих случаях берутся припуски по 2-3 см, в том числе и по глубине.

Разметку делают на основании размеров щитка. Формирование ниши осуществляется при помощи болгарки с кругом большого диаметра. С ее помощью по периметру прорезается штроба. Затем при помощи перфоратора по периметру на нужную глубину просверливается большое количество отверстий. После этого можно переходить к выбиванию ниши, заменив сверло на пику.

В сформированную нишу закрепляется коробка щитка. Предварительно для нее делается разметка отверстий под крепления, и заводятся кабели. Если щиток небольшого размера, то можно его закрепить в нише при помощи алебастра.

Процесс сборки электрощитка

После установки корпуса и заведения в него кабелей может быть осуществлена сборка электрощитка и его подключение. Для этого необходимо выполнить следующий ряд операций:

В первую очередь устанавливаются DIN-рейки размером 35 мм. На них будет осуществляться установка автоматов, электросчетчика, шин для соединения заземляющих проводников и нулевых проводов отдельно. Закрепление их на рейку осуществляется при помощи защелки. Она сконструирована таким образом, чтобы элементы можно было беспрепятственно перемещать.
Затем устанавливается необходимое количество элементов в соответствии со схемой и две шины. Запитывающий кабель подсоединяется к вводному автомату, который ставится первым слева сверху. Желательно его вводить сверху для удобства.
Подключаем вводной автомат. Фазы рекомендуют подключать снизу, чтобы было удобнее ставить перемычки сверху.
После этого автоматы соединяются перемычками и начинается сборка схемы в соответствии со схемой. Ноль берется с нулевой шины для каждого автомата отдельно. Желто-зеленый провод автомата соединяется с шиной заземления. Туда же при помощи медного провода подсоединяется корпус и дверца металлического корпуса.

Многие начинающие мастера, не имея должного опыта в электротехнике, не рискуют самостоятельно собрать своими руками электрический распределительный щиток в доме, предпочитая перепоручить данную работу более опытным специалистам. Во многих случаях такая нерешительность обуславливается недостаточным опытом работы с модульными автоматами, которые устанавливаются в защитном ящике (боксе).

Кроме этого, компании и службы, занимающиеся энергоснабжением, очень критически относятся к возможности самостоятельного монтажа пользователями счётчика, устанавливаемого на вводном распределительном щитке дома.

Ввод электричества в распределительный щиток

Данные причины вынуждают владельцев квартир и домов заказывать дорогостоящие услуги монтажа у лицензированных специалистов, и подолгу их дожидаться, даже если есть возможность, инструменты, желание и навыки для того, чтобы своими руками собрать домашний распределительный щиток .

Предисловие к пошаговой инструкции

Если есть возможность договориться с официальными службами о самостоятельной установке счётчика, с последующей установкой пломб уполномоченными должностными лицами, то будет намного выгодней своими руками собрать щиток, осуществив выполнение монтажа и подключения модулей ради экономии домашнего бюджета.

В данной статье будут оговариваться специализированные технические нюансы по установке щитка и подключению модульных элементов внутри бокса – многие пользователи представляют себе схему и принцип распределения электрической энергии внутри электрощита, но не имеют практических навыков монтажа.

Поскольку выбор проводов, расчет их сечения и подбор защитных автоматов, а также принципы разделения электропроводки в доме на группы потребителей уже рассматривались в других темах данного ресурса, то основной акцент будет сделан на работе с элементной базой – щитком, модульными автоматами, их клеммами и проводами.

Но прежде, чем приступать к работам, и пробовать своими руками собрать распределительный щиток, необходимо получить разрешение на самостоятельное выполнение монтажа.

Разделение полномочий для электромонтажных работ

Твердо решив своими руками осуществить монтаж распределительного щитка в доме, нужно оговорить с официальными службами энергоснабжения, каким образом будет осуществлен ввод электричества в дом – напрямую в счетчик неразрывным кабелем от линии электропередач, или через защитный автомат. По нормативам ПУЭ, перед счетчиком в обязательном порядке должен стоять автоматический выключатель .

Но зачастую, официальные службы игнорируют данное правило, опасаясь возможности незаконного подключения пользователем к клеммам автомата в обход счетчика ради воровства электроэнергии. Оптимальным вариантом будет монтаж вводного защитного автомата, установленного в пломбируемый бокс внутри щитка.

Также возможна установка пломбируемого бокса для вводного автомата на наружной стене дома. Особенно данная предосторожность необходима, если осуществляется воздушный в деревянный дом.

Также очень часто в таких случаях в наружном боксе устанавливается и пломбируется счетчик, с автоматами до и после него, а вывод заходит во внутрь дома в распределительный щиток, который пользователь имеет право собрать сам, своими руками без получения дополнительных разрешений.

Таким образом, осуществляется разделение ответственности и не происходит нарушения правил и законности выполнения электромонтажных работ.

Критерии выбора бокса

Выбор щитка для дома осуществляется по таким критериям:

Внешний вид и функциональность боксов

Условно распределительные щитки можно разделить на два типа. Первый тип напоминает громоздкие распределительные щиты многоквартирных домов и предприятий – шкаф с закрытой дверцей и выступающим наружу рубильником.

В домашнем щитке такого типа может иметься крышка, наглухо закрывающая все внутренние элементы, а может выступать только один центральный автомат для быстрого отключения. Также может присутствовать окошко для сверки показаний счетчика. В таких боксах крышка закрывается на ключ.

Если щиток устанавливается в недоступном для посторонних лиц месте, то доступ к управлению автоматами не ограничивается, но все их подключения спрятаны за съемной защитной панелью, имеющей прозрачную декоративную крышку для предотвращения попадания пыли и загрязнений.

Чтобы в защитной панели не было пустого пространства в случае, если количество автоматов меньше расчетного, производителем предусмотрены отламывающиеся перегородки, которые удаляются в процессе монтажа, освобождая нишу для модуля.

Удалить данную перегородку можно своими руками, надавив пальцами (там предусмотрены специальные надрезы, по которым происходит разлом), или отрезать при помощи ножа.

Фиксация модулей

Современные защитные устройства и автоматы имеют унифицированную систему крепления на так называемую DIN рейку, шириной 35мм, позволяющую собрать щиток быстро и качественно, не тратя много времени на монтаж каждого модуля. Поэтому, как правило, распределительные электрические боксы для домов и квартир выпускаются уже с прикрепленной внутри DIN рейкой.

При выборе щитка нужно удостовериться в наличии данного крепёжного приспособления, чтобы не тратить время и силы на то, чтобы своими руками крепить дин рейку, отрезав предварительно нужную длину. Специальная конструкция счетчиков и модульных автоматов позволяет крепить их на дин рейку путем защелкивания. Для этого нужно на верхнюю кромку рейки надеть модуль, после чего надавить на его нижнюю часть, чтобы защелка защелкнулась.

Монтаж качественных автоматов не требует больших усилий и не вызывает никаких проблем. Если по каким-то причинам защелка не защелкивается, то необходимо при помощи отвертки поддеть защелку – тогда автомат встанет на место.

Для демонтажа модуля обязательно нужно оттянуть фиксирующую защелку.

Нулевая и заземляющая шины

Еще одна важная составляющая современных распределительных боксов это нулевая (N) и заземляющая (PE) шина. Поскольку, согласно существующих нормативов ПУЭ, в каждой квартире или доме должно быть заземление в виде дополнительного защитного проводника PE, то щитки, как правило, выпускаются с установленной изолированной нулевой шиной, к которой сходятся линии, защищенные каждая своим автоматом, и прикрепленной к корпусу шиной заземления, от которой расходятся заземляющие проводники к каждой розетке.

Данные шины имеют отверстия для вставки проводов различных диаметров. Фиксация проводников происходит путем закручивания фиксирующего болта перпендикулярно оси провода.

Нужно помнить, что в случае разветвления линии, идущей после УЗО, нулевые проводники в щитке должны подключаться на изолированную шину, не связанную с общим нулем. Если применяется несколько УЗО, то у каждого должна быть своя изолированная нулевая шина, установленная на дин рейку в щитке.

Поэтому, выбирая щиток для подключения и распределения линий, защищенных УЗО, необходимо предусмотреть место для соответствующего количества нулевых изолированных шин.

Электрические соединения в боксе

Порядок установки модулей в щитке, как правило, не регламентируется, но будет целесообразнее разместить автоматы слева направо по мере уменьшения номинального тока устройств.

Данный принцип ещё обуславливается и тем, что очень часто для разветвления фазного провода на несколько модулей используются перемычки – в этом случае первая из них должна выдерживать суммарный ток всех автоматов, а последующие могут быть выполнены проводом меньшего сечения.

Изготовлять перемычки необходимо из изолированного одножильного провода с предварительно рассчитанным сечением, но не менее 2,5 мм².

Для разветвлений фазного проводника, чтобы не использовать ненадёжные перемычки, профессиональные электрики при сборке щитков используют специальные шины, называемые « «, которые вставляются в клеммное гнездо установленных рядом модулей.

В случае применения гребенки монтаж и сборка щитка существенно упрощается, но применяемые автоматы должны иметь одинаковую высоту и толщину, иначе токопроводящие выступы шины не совпадут с клеммами. Но, если без перемычек не обойтись, то для их изготовления необходимо зачистить провод от изоляции с одного торца на расстояние не больше, чем глубина погружения оголённого проводника в клеммное гнездо. Приставив провод, его нужно изогнуть по направлению к нужной клемме подключения, после чего откусить кусачками и зачистить от изоляции.

Придать нужную форму перемычке можно непосредственно своими руками или при помощи плоскогубцев. Имея подобный шаблон, можно сделать необходимое количество перемычек для осуществления всех подключений в щитке.

Электромонтаж перемычек и модулей

Процесс сборки щитка нужно начинать от вводного автомата, подключая каждый модуль, проверяя подключение согласно схеме.

О составлении схем электропроводки для разных квартир и домов можно прочитать на . Выбрав соответствующую схему, внеся необходимые дополнения, необходимо строго придерживаться ее.

Нужно, чтобы все входящие провода в щиток были промаркированы, иначе придется прежде осуществить прозвонку электропроводки и последующую маркировку проводов.

Для самостоятельной сборки щитка нужно иметь минимальный набор .

При фиксации проводников и токопроводящих шин необходимо пользоваться качественными отвертками – если грани сбиты, то возможны повреждения клеммных болтов, после чего их невозможно будет открутить. Придерживая провод одной рукой его нужно зажать в клеммном зажиме, после чего дожать.

Для этого необходимо взять упор всем телом, приложив усилие по оси отвертки, одновременно прокручивая ее. Таким образом, отвертка не соскользнет и не повредит грани клеммных болтов.

Закручивать болты необходимо до полной фиксации проводов, преодолевая упругое сопротивление. Здесь важно не переусердствовать, чтобы не повредить модульные автоматы или корпус щитка.

Если к вводному автомату щитка подведено электричество, и подключены конечные получатели электроэнергии – розетки и выключатели вместе с распределительными коробками, то проверять правильность монтажа можно после подключения каждого модуля и линии электропроводки, включив вводный и подключённый автоматы, и проверив работоспособность конечных розеток и осветительных приборов.

Если всё работает, автомат не выбивает, и нет характерного запаха горелой изоляции, вводный автомат необходимо выключить, продолжив монтаж, перейти к подключению следующего автомата.

В процессе сборки автоматы также нужно промаркировать соответственно подключенным группам потребителей.

Таким образом, разделяя процесс монтажа щитка на этапы, контролируя работоспособность каждого подключения в процессе работы, можно своими руками собрать щиток любой сложности , не прибегая к услугам профессиональных электриков.

Сложный электрический щиток

Проверка и профилактика щитка

После сборки щитка автоматы необходимо «прогрузить», то есть дать им поработать с нагрузкой, близкой к номинальной. Если где-нибудь крепление проводов выполнено некачественно, то в этом месте будет наблюдаться искрение, или сама клемма и модуль будет сильно греться. В этом случае недожатую клемму необходимо будет подкрутить.

Если какой-то из модулей будет сильно нагреваться, следует проверить расчеты – возможно, автомат подобран неправильно, или нагрузка слишком большая. Нередки случаи попадания на рынок подделок автоматических выключателей и защитных устройств, которые в процессе прогрузки будут перегреваться, и выбивать при нагрузке не соответствующей номиналу.

Поэтому, даже если монтаж выполнен по всем правилам и нормативам, обязательно необходимо удостовериться в надежной работе щитка, прогрузив установленные автоматы, наблюдая за их работой в течение нескольких часов.

После этой проверки монтаж завершен. Для ремонта и модернизации в будущем на крышку щитка, или в любом удобном месте нужно прикрепить электрическую схему.

Нужно периодически проверять состояние оборудования и подтягивать крепежные болты из-за потери упругости в зафиксированных проводниках вследствие текучести металла.

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов - электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это - монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит - сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные - размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

марка провода и сечение жилы, мм²;
мощность;
потребляемый ток;
тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Или даже так:

1 - вводной АВ;
2 - счётчик;
3 - нулевая шина;
4 - шина заземления;
5–10 - АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А - такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
то же самое относится и к линии освещения - каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка - ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены - ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру - в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола - 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного - 35 мм, трёхполюсного - 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке - специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля - кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу - там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа - линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения - простота реализации, недостаток - сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
любой модуль должен иметь вход вверху, выход - внизу;
если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения - 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Видео по теме

Для монтажа электрощитка в квартире или доме требуется соблюдение правил электрической и пожарной безопасности.

Чтобы установка была правильной, можно обратиться за помощью к специалисту или же сделать все работы своими руками согласно чертежам и схемам профессионалов.

Но для самостоятельного проведения работ нужно знать и понимать устройство распределительного электрощита, схему, правила и требования по установке, а также уметь проводить электромонтажные работы.

Ведь от правильности выполненных работ зависит работа щитка. С особенной аккуратностью электромонтаж своими руками должен производиться в деревянном доме, так как в деревянном доме высокая пожароопасность.

Дополнительной осторожности требует и установка трехфазного щитка своими руками — там много нюансов.

Требования к электрощиткам

К выбору нужно подойти с максимальной ответственностью, ведь от этого зависит не только последующий монтаж, но и удобство пользования и безопасность в доме.

Существуют определенные требования к электрощитам и их установке.

Требования к электрощиту и правила монтажа таковы:

Электрощитки заполняются строго по технической документации, которая прилагается к электрощитку. В документах прописано число УЗО, которые разрешено устанавливать;
Обязательно электрощиток должен обозначаться знаком электробезопасности, на котором указано номинальное напряжение;
Электрощит должен быть изготовлен из негорючего материала, а покрытие не должно пропускать ток. Можно приобрести щиток из пластика или металла, покрытого специальной краской;
На провода внутри и снаружи щитка наносится маркировка, которая обозначает группу элементов. Делается это с использованием бирок;
К клемным колодкам нуля и заземления подключается только по одному проводу на клемму. Шины должны быть помечены синим цветом для нуля и черным — для фазы;
Автоматы между собой должны быть соединены шинопроводником;
Корпус и дверцы электрощитка должны иметь заземление;
Электрощиток обязательно должен иметь паспорт, в котором указывается тип электрощитка, уровень защиты, класс электрощитка, указания по установке, мерам предосторожности и многие другие данные;
При монтаже щитка в деревянном доме — запрещена внутренняя проводка, но если нет возможности проведения внешней, то внутренняя проводка в деревянном доме обязательно выполняется в трубах или металлорукаве.

Соблюдение указанных требований позволит без лишних проблем произвести монтаж электрического щитка своими руками в квартире или деревянном доме.

Но одних знаний будет недостаточно, нужна еще схема электрощитка, которая потребуется при проверке работ электриком.

Как правильно нарисовать схему?

В первую очередь схема понадобится при неисправности или изменении системы электроснабжения в квартире, ведь схема поможет без труда определить принадлежность каждого элемента к определенной группе.

Также правила требуют того, чтобы схема обязательно была при проверке работ специалистом. Еще схема поможет проще и быстрее произвести установку распределительного электрощитка своими руками.

Схема может быть нарисована от руки или в специализированной программе.

Примерно схема должна выглядеть так.

Процесс создания схемы состоит из нескольких этапов. Изначально — определяется тип электросети в доме или квартире. Затем все элементы энергопотребления разбиваются на группы.

Эти данные и будут основой схемы.

Для определения типа электросети и заземления в квартире или доме нужно заглянуть в сам электрощиток или узнать в ЖЭКе.

Тип данных систем влияет на способ подключения и заземления электрощитка.

В доме устанавливается три вида систем: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

ТN-С, созданная по старым нормативам, состоит из алюминиевых или медных проводов с двумя жилами, а до распределительного щитка подводится трехфазный одножильный провод, совмещающий ноль и заземление.

Системы ТN-S и ТN-С-S устанавливаются в новых домах.

Представлены они медным кабелем с тремя жилами, а до распределительного электрощитка подводится кабель, имеющий три фазы, ноль и заземление.

На следующем этапе создания схемы — все элементы энергопотребления разбиваются на группы.

Данный метод обладает положительными качествами – экономия использования материалов и удобство проведения монтажных работ своими руками даже в деревянном доме.

Группировка производится несколькими способами.

Оптимальным является следующий вариант: первая группа — розетки по комнатам, вторая группа -выключатели и освещение по комнатам, на отдельные группы делятся приборы — кондиционер, стиральная машина, электроплита и другая техника, каждый прибор требует отдельного автомата.

Для каждой группы необходимо использование автомата с определенными техническими характеристиками.

После определения типа электросети и заземления, а также разделения на группы, создается сама схема.

Необходимо знать условные знаки, которыми обозначаются все элементы в схеме, их незнание сильно затруднит создание.

В итоге получается так.

Когда схема готова, можно начинать установку электрощитка своими руками.

Монтажные работы

Монтажные работы по установке электрощитка своими руками начинаются с подготовки. Необходимо приобрести все необходимые материалы и выбрать место для установки.

Выбор места для монтажа зависит от типа щитка, которые бывают встраиваемыми и навесными. При наличии скрытой проводки, устанавливается щиток встраиваемый, а при наличии открытой – навесной электрощит.

Размер электрощитка подбирается, исходя из количества элементов, которые будут в нем размещены.

Выбор автоматов и проводов для монтажа достаточно прост. Каждой группе элементов соответствует определенный автомат, как указано в схеме, поэтому достаточно покупки нужного автомата.

Провода можно взять из основной проводки и подсоединить к автоматам. Важным моментом является соединение автоматов друг с другом. Для этого используются шинопроводники типа «гребенка».

Завершив выбор оборудования для монтажа, нужно выбрать место для установки. Электрощиток должен располагаться в доступном месте.

Если рядом расположены двери, то, при открытии они не должны закрывать электрощиток.

Высота размещения от пола должна быть не менее 1,5 м, но не более 1,7 м. на даче электрощиток может быть закреплен на столбе.

Первоначально во время монтажа нужно создать нишу под электрощиток, если встраиваемый тип щитка, или сделать отверстия для крепежа, если навесной, и начинать установку.

Во время установки электрощитка в квартире своими руками, работы, требующие применение электроинструмента, нужно произвести заранее, так как монтаж щитка производится при полном обесточивании в квартире.

В стенках электрощита предусмотрены отверстия для внутреннего заведения проводов.

После заведения проводки, электрощиток закрепляется с помощью саморезов. Если электрощит встраиваемый, то вокруг него щели нужно заделать шпаклевкой и дождаться высыхания.

В деревянном доме проведение кабеля производится в кабель-каналах или плинтусах.

Теперь заполняется щиток.

В верхней части электрощита устанавливается шина нуля, а в нижней — заземления. Шины крепятся саморезами. Затем следует установка автоматов, которые также крепятся саморезами.

Следующим этапом подключается кабель питания и внутренние провода. Кабель питания является трехжильным.

Белая жила- фаза, подключаемая к верхней части ближайшего автомата. Синяя – ноль, присоединяемый к шине нуля. Желтая жила с зеленой полосой – заземление, подключается к шине заземления.

Массовое строительство жилищного фонда и проводимая реконструкция старых зданий наталкивают владельцев квартир на необходимость самостоятельно разобраться в технологиях выполнения электротехнических работ в своих помещениях. Это позволяет создать индивидуальную электрическую систему, отвечающую конкретным запросам хозяина, а не использовать типовую схему, разработанную для среднего потребителя.

Как выбрать место расположения электрощитка

Чтобы правильно собрать электрический щиток во вновь строящейся квартире, необходимо до начала работ составить , в котором подробно предусмотреть реализацию своих потребностей внутри каждого помещения, продумать расположение светильников и выключателей к ним, количество розеток для переносных и стационарных электроприборов.

Одновременно с электрическими проводами часто приходится прокладывать трубопроводы водоснабжения, отопления, телефонные линии, антенные кабели, компьютерную сеть, сигнализацию и другие слаботочные цепи. Оптимизация маршрутов всех этих систем как раз и входит в разработку проекта.

Электрический щиток — это место, где приходящий от энергоснабжающей организации кабель подключается к электросчетчику для дальнейшего распределения электричества по потребителям квартиры через коммутационные автоматы.

Задача проекта сводится к определению наиболее подходящего места расположения вводного электрического щитка. В последнее время его принято устанавливать не на лестничной площадке, как делали в прошлом веке, а внутри квартиры. Это избавляет от доступа посторонних лиц к оборудованию и создает определенные удобства.

Обычно место расположения щитка выбирают в коридоре около входной двери на высоте уровня лица потому, что так удобно жильцам и отключать лишние потребители при выходе из квартиры. А при выполнении монтажа сокращается длина питающего кабеля.

Владельцам коттеджа и частного дома при выборе места расположения щитка следует учесть безопасную организацию вводного устройства в здание, конструкцию ответвления от воздушной ЛЭП или кабельной линии, согласовать их устройство с энергоснабжающей организацией.

Как выбрать конструкцию электрощитка

В жилых зданиях используется два вида электропроводки:

наружная, проложенная по поверхности стен;

внутренняя, спрятанная в штробах и полостях.

Под них выпускаются электрощитки, которые можно просто прикрепить к внешней стороне стены или вмонтировать внутрь ее, сделав соответствующее углубление.

Материал короба щитка предназначен для длительного срока эксплуатации. Им может быть:

прочная пластмасса.

Внешняя и внутренняя декоративная отделка, выполненная различными оттенками цвета, позволяет сделать качественный выбор под дизайн любого помещения.

Внутри щитка расположены ответственные аппараты. Доступ к ним посторонним людям и детям должен быть ограничен закрытием дверцы на замок, ключ от которого необходимо хранить в отдельном месте. Для наблюдения за показаниями счетчика достаточно иметь окошко на дверце.

Практическое большинство современных щитков выпускается для удобного и надежного размещения электрических аппаратов на . Такие конструкции и следует использовать. Они значительно экономят место и позволяют легко демонтировать неисправное устройство.

Для закрепления автомата достаточно приставить его задним пазом к рейке, оттянуть отверткой крепежную защелку, немного надавить на корпус и отпустить фиксатор. Снятие производится в обратном порядке.

Как выполнить внутренний монтаж

Больное место большинства не профессионально собранных схем — это сплошной клубок перемешанных проводов, в котором сложно разбираться даже хорошим специалистам. Внутренний монтаж необходимо продумывать заранее.

Для этого вводной кабель желательно завести со своей стороны сверху или сбоку, а отходящие — с противоположной. Этот прием также позволяет экономить кабельную длину.

При монтаже желательно придерживаться , приведенной в качестве примера для вводного кабеля. Когда это невозможно выполнить, то окончания жил подписывают не выцветающим маркером или черными чернилами на основе дихлорэтана.

Шины для рабочего и защитного нуля располагают сбоку, обеспечивая свободный доступ к ним. Использование специальных конструкций клеммников для шин в корпусе облегчает монтаж, делает его более понятным.

Когда вместо УЗО с автоматическим выключателем применяется дифференциальный автомат, то рабочий ноль после него выводится непосредственно в кабель нагрузки, а не на сборную шину. Иначе алгоритм работы дифавтомата будет изменен, схема станет работать неправильно.

Конструктивное выполнение защитных автоматов требует установки их в вертикальное положение с вводными контактами сверху. При другом размещении они работают, но их ресурс сокращается. Только известные бренды компаний, таких как Siemens либо Legrand позволяют произвольно ориентировать дорогие модели своей продукции.

Подключение входящих проводов к автоматам выполняют на верхние контакты, а отходящих цепей — на нижние. Так принято по этикету электриков: облегчается поиск возникающих неисправностей внутри схемы.

Кроме того, у конструкций большинства автоматов неподвижные контакты расположены сверху. Около них размещены дугогасительные устройства и подвижная контактная часть. Прохождение тока снизу вверх может вызвать потери электроэнергии.

В любом случае главным принципом монтажа должно быть полное однообразие способов соединения проводников на всех элементах внутри корпуса щитка.

На одну клемму допускается подключение только двух жил. Большее количество может со временем ослабить электрический контакт, поэтому оно запрещено правилами.

Для соединения автоматов между собой многие электрики изготавливают перемычки. Эстетичный вид и надежное подключение обеспечивают электрические гребенки , которые выпускают производители автоматических выключателей. Они ускоряют монтаж, экономят место для проводов.

Все работы внутри щитка выполняется по утвержденной схеме электрических подключений, экземпляр которой необходимо иметь всегда под рукой. Часто ее бывает удобно наклеить на дверцу с внутренней стороны. При этом все монтажные соединения схемы переносят маркировкой на действующее оборудование.

Каждый элемент работающей схемы должен быть подписан так, чтобы было ясно его назначение даже при беглом взгляде. Для этого можно набрать текст на компьютере и распечатать на принтере небольшие пояснительные надписи.

Когда места для подобных ярлыков нет, то на все оборудование наносят яркое цифровое обозначение, а на дверцу приклеивают поясняющую таблицу с подробной расшифровкой необходимой информации. Такой листок удобно хранить около электрического щитка.

Подробная документация, четкая маркировка и понятный монтаж повышают надежность эксплуатации электрооборудования, придают электрощитку эстетичный вид, обеспечивают быстрое устранение возникающих неисправностей.

После окончания монтажных работ обязательно проводится осмотр всего установленного оборудования, прожимаются места электрических соединений и крепления элементов, выполняется правильность монтажа и замеряется полностью собранных цепочек. Только после этого допускается пробное включение под нагрузку и опробование в работе.

В процессе эксплуатации необходимо выполнять периодические профилактические осмотры и проверку состояния резьбовых соединений в клеммах. Это станет гарантией надежной работы в течение длительного времени.