Прежде чем браться за обрезку хвойных растений, сначала нужно для себя решить «А нужна ли обрезка данному растению? И можно ли вообще обойтись без обрезки?» Ведь любая обрезка это стресс для растений. Здоровым хвойным растениям ежегодная обрезка практически не нужна, если не считать санитарной обрезки, когда удаляются усохшие, поврежденные, поломанные ветки. А также в тех случаях, когда из хвойных растений формируется живая изгородь или растение имеет определенную форма кроны: шаровидная, пирамидальная, фигурная.

Особенности обрезки

Обрезку для сохранения установленной стандартом внешности проводят когда ветки с одной стороны начинают перевешивать, развиваются лишние побеги или ветка явно выступает за силуэт растения.
У шаровидных и стелющихся сортов с возрастом может наблюдаться нарушение сортовой формы, некоторые из них очень склонны выбрасывать мощные побеги совершенно некстати, вспомнив своих предков. Эти побеги, как и зеленые, побеги у пестролистных сортов, лучше удалять в первый год при появлении.
Иногда может понадобится уменьшить размеры дерева. Для уменьшения размеров растения обрезают секатором, а лучше прищипывают пальцами молодой прирост на 1/3. Большое старое дерево, иногда даёт слишком густую тень, для того чтобы уменьшить её можно вырезать нижние ветки на нужную высоту.
К обрезке хвойных надо подходить осторожно: кардинальные нарушения их кроны, удаление старых одревесневших, но живых ветвей или верхушек могут стать губительными, особенно для сосен, елей и пихт. Но, если это необходимо, лучше растянуть операцию на несколько лет, вырезая ветки понемногу каждой весной.
Сроки обрезки молодых побегов хвойных растений определяются особенностями развития растения.

Обрезка хвойных производится для придания им формы, например, изгороди или бонсаи (ниваки), подчеркивания естественной формы, для ее сохранения и для уменьшения размеров. Здесь дадим некоторые общие рекомендации. Улучшить форму поможет загущение кроны и стрижка поверхности.

Обрезка конкретных сортов хвойных

У сосны они отрастают в начале лета (конец мая - первая декада июня), и прищипывают (обрезают) их, пока они мягкие, с нераспустившейся хвоей. Это позволяет остаткам побега сформироваться и одревеснеть до зимы.
Пихты можно прищипывать для загущения кроны в те же сроки.
У ели обрезка для поддержания формы производится в конце марта, а затем еще можно подровнять новый прирост в мае-июне.
Тисы и туи хорошо переносят стрижку и эту операцию можно делать в любое время, начиная с конца марта.
На кипарисовиках и можжевельниках в конце июня укорачивают уже окончательно отросшие побеги.
Все операции по обрезке необходимо делать хорошо заточенным, исправным секатором. Так растение меньше травмируется и соответственно быстрее восстанавливается. Стрижку хвойников нельзя делать в дождливую, сырую погоду, так как в это время растения более подвержены воздействию болезней и насекомых вредителей. Сразу после обрезки, особенно молодые растения, необходимо обильно полить.
При обрезке хвойных растений спешка не уместна, многие из них растут слишком медленно и в случае ошибки, дерево будет долгое время выглядеть непривлекательно.

Ежегодная обрезка хвойных растений, если они здоровы, не требуется. Обрезку применяют в тех случаях, когда необходимо удалить поврежденные и засохшие ветви, или же при желании придать растению определенную форму.

Хвойные хорошо стригутся. Но следует понимать, что это все таки стресс для растения, поэтому не рекомендуется уменьшать объем более чем на 1/3. Обычно вполне достаточно подчеркнуть природную форму растения.

Для формирования более плотной густой кроны, обрезают около 1/3 годового прироста. Следует учитывать, так как хвойники не имеют спящих почек, то голые ветви без хвои обрезают, иначе они засохнут. Через год после посадки/пересадки, не ранее, можно приступать к формированию растения.

Обрезку производят только острым и чистым инструментом (секатор, ножовка и т.п.), чтобы не занести инфекцию. Затем срезы желательно обработать лаком, марганцовкой или садовым варом.

Проводить стрижку можно с весны до осени, но наиболее подходящим считается период с конца февраля по март, до начала сокодвижения. Но каждый вид растения индивидуален, и имеет свои периоды динамичного роста, в это время обильно выделяется смола, и стрижка не желательна.

Такие растения, как кипарисовик, кипарис, лох узколистный, лавровишня , некоторые виды можжевельника практически не подрезают. Им рекомендована слабая обрезка, для укорачивания некоторых ветвей, которые слишком неряшливо выступают из кроны.

А, например, туя западная, тис ягодный , обыкновенная ель , кипарисовик Лавсона и другие виды можжевельников наоборот хорошо переносят стрижку. Обычно их стригут не более 2-х раз в год. Обрезают более длинную часть ветви, для того чтобы боковая заняла ее место. Начинают стричь растение ранней весной (март-апрель), до начала роста побегов, потом еще раз осенью (июль-август), для того, чтобы новые побеги до зимы успели одревеснеть. Желательно стрижку проводить в пасмурные дни. Хвойники этой группы, для формирования густой плотной кроны, обрезают на 2-й год после посадки, удаляя 2/3 длины боковых побегов и 1/3 верхушечного побега. Каждый раз поднимая верхушку до нужной высоты. Такая стрижка способствует образованию боковых ветвей, что создаст густую зеленую изгородь.

Так как можжевельники медленнорастущие, то обрезать их рекомендуют по необходимости, удаляя поврежденные, сухие ветви и укорачивая слишком длинные, выступающие, создающие сильную асимметрию. Период стрижки можжевельников - начало мая или начало октября (период покоя растения).

В общем, можжевельники неплохо переносят формировку. Кустовидные многоствольные сорта подойдут для создания стриженной живой изгороди, а раскидистые, стелющиеся виды можно укорачивать для формирования более компактной формы.

Другие хвойные, такие как пихта, ель, сосна, обрезаются после появления новых приростов, ровно на половину. Если необходимо поддержать существующий размер хвойного растения, то молодые побеги удаляют.

Отдельно стоит выделить сосну. Дело в том, что у сосны побеги формируются только из почек, расположенных на концах ветвей, весной (в исключительных случаях на самой древесине). Поэтому обрезая какую-либо одревесневшую ветвь, она уже ветвиться не будет, останется просто сук.

Если сосна уже подросла, то ее формируют, укорачивая слишком длинные ветви, для роста боковых заменяющих ветвей, так, чтобы не оставлять сучков. Верхушечный побег можно укоротить до разветвления ветвей, а в последствии, не давать возможности формирования лидирующего побега.

Сосну нужно начинать формировать с самого начала, так как в начале роста она имеет компактную аккуратную форму, прибавляя по 15 см, затем после образования сильного стержневого корня она начинает быстро расти вверх, сильно вытягиваясь.

Для замедления роста и придания более декоративного, компактного вида и более густой кроны, сосну необходимо прищипывать (укорачивая молодые, еще не одревесневшие побеги). Так как молодые приросты растут с мая до середины июня, примерно в это время прищипку делают на самом начале стадии отхода иголочек от молодого побега, в момент остановки его роста. Для сосны обыкновенной начало формировки (прищипки) приходится на достижение ею 1-1,5-метровой высоты.

Перед тем, как приступать к обрезке хвойных деревьев, следует учесть некоторые факторы. Так как эта процедура является важным элементом формирования красивой и правильной кроны растения, ее следует проводить крайне осторожно. Да и время обрезки хвойных деревьев очень важно выбирать верное.

Лучше для этого подойдет ранняя весна , когда новые побеги еще не началом появляться. Хорошо будет проводить ее в конце марта или начале апреля. Чаще всего для обрезки выбирают пасмурные дни, чтобы на хвое не появились бурые пятна от чрезмерного испарения влаги. Обрезка хвойных деревьев осенью производится в начале августа, когда еще не произошло значительное понижение температур. Тогда появившиеся побеги смогут хорошо окрепнуть и одревеснеть к началу зимнего периода.

Декоративное подрезание

Как правило, за хвойными растениями не так уж сложно ухаживать. А разнообразие цветов и форм делает их излюбленными объектами для топиарной стрижки. Декоративная обрезка хвойных деревьев - любимое занятие многих садоводов. Экспериментируя с садовыми ножницами в руках, можно добиться получения настоящих произведений искусства. Геометрические композиции, фигуры зверей и птиц, шахматные фигуры - это всего лишь малая часть из того, что можно сотворить. Обрезка хвойных деревьев и кустарников весьма увлекательное хобби, которое может подарить вам массу удовольствия.

Однако мы советуем в этом деле все же соблюдать некую осторожность. Если вы не знакомы со строением дерева, не понимаете систематику процессов, происходящих в нем - к обрезке самостоятельно лучше вовсе не приступать. Ведь так можно не только навредить дереву, но и загубить его полностью. Хорошо будет обратиться за помощью к специалисту, который лучше знает где, как и когда целесообразней поводить эту процедуру. Он сделает все правильно и максимально осторожно.

Всё об обрезке и прививке деревьев и кустарников Горбунов Виктор Владимирович

Обрезка вечнозеленых и хвойных растений

Обрезку хвойных проводят только по необходимости, так как это только препятствует симметричному и часто красивейшему росту, либо обрезка хвойных проводится со специальными целями. Такими, например, как фигурная стрижка, для которой в средней полосе лучше всего подходят тисс ягодный, туя западная и ее формы.

От сильной обрезки хвойных живых изгородей из ели, пихты и туи необходимо отказаться и ограничиться только прореживанием больных и отмерших ветвей. Следует отказаться даже от срезания ветвей этих растений для букета.

Но и в стрижке хвойных есть исключения из правил. Это касается, например, сосны горной - стелящегося растения, произрастающего в Альпах. Она слишком велика для садов, поэтому, кроме обрезки хвойных, используют такой прием: если весной на молодых побегах («свечах») начинает прорастать хвоя, их укорачивают на 1/2 или на 2/3.

Выламывание лучше, чем обрезка хвойных, потому что при этом не повреждаются иглы и позже такое вмешательство в формирование кроны растения не заметно. Благодаря такому укорачиванию образуются крошечные почки побегов, располагающиеся в чашечках хвоинок, и возникает больше почек, чем в природных условиях. При регулярном выламывании, вместо обрезки хвойных, выращивают густую подушковидную крону. Конечно, можно регулярно укорачивать только самые сильные побеги, потому что торможение роста в данном случае слабее. Важным является только, чтобы на остающихся частях побегов, которые подвергаются укорачиванию, еще присутствовала хвоя, иначе ветви отмирают.

Те виды можжевельника, которые становятся слишком разлапистыми (пфитцерина, хетций), можно держать в форме, если перевести длинные побеги на точки разветвления так, чтобы это было незаметно. В альтернативу обрезки хвойных, находящихся не в живой изгороди, никогда нельзя «подстригать», так как вся красота и элегантность растения исчезнет.

Все виды хвойных растений хорошо переносят незначительную подрезку молодых побегов. Дополнительно можно удалить и отдельные большие сучья. Однако в этом случае необходимо обращать внимание на то, чтобы не образовывались просветы. Такие оголенные места зарастают очень медленно. Если же возникает необходимость удаления чуть ли не половины хвойного растения, оно уже никогда не сможет полностью восстановиться.

Многие хвойные растения сажают плотно в целях образования живых изгородей. В этом случае лишь время от времени обрезают верхушки, чтобы они оставались необходимой высоты.

Для подобных целей могут использоваться колоннообразные кипарисовики, можжевельник, тисы и туи. Проблемы с ними возникают лишь в том случае, если эти деревья уже давно переросли желаемую высоту и внезапно возникает необходимость в удалении большей части верхушек растений. Чем раньше производится подрезка верхушек хвойных растений, тем лучше, поскольку старые основные побеги очень неохотно и медленно дают новые побеги.

Подрезка хвойного дерева

При необходимости можно ограничивать также и ширину хвойных растений. В случае, если обрезка затрагивает не только молодые концы веток, но и прочные одеревеневшие их части ближе к стволу, новые побеги на них, как правило, уже не появляются. В этом смысле самыми непритязательными являются тисы и туи.

Древовидные хвойные растения. Большинство высоких хвойных деревьев имеют сплошной ствол с одной верхушкой. От ствола в стороны отходят боковые ветви, которые всегда шире у основания, нежели на концах. Так растет большинство пихт, лиственниц, елей и сосен. В том случае, если у этих растений срезают верхушку, они болеют.

Если же при подрезке хвойного дерева укорачивается побег старше одного-двух лет, вместо удаленной части всегда появляется несколько заменяющих ее побегов. Часто они свисают вниз, образуя некое подобие арок, что придает старому дереву несколько необычный вид. И очень редко на месте удаленной части образуется растущий строго вверх побег, способный заменить верхушку. Гораздо чаще верхушка беспорядочно зарастает новыми замещающими побегами, и былую красоту дерева уже не удается восстановить. Впрочем, возможно поддерживать лучший из замещающих побегов и в конечном итоге превратить его в прочную ветку, которая будет способна взять на себя функции верхушки. Возможно, рост растения в высоту и будет несколько ограничен, но дерево в любом случае потеряет свою прежнюю элегантность.

Необычная форма после подрезки

Несколько лучше переносят подрезку виды таких хвойных пород, как кедры, древовидные тисы и тсуги. Затормозить рост этих растений возможно периодическим подрезанием верхушки и боковых ветвей. Дополнительно это позволяет придать при подрезке хвойным растениям желаемую форму. Но в этом случае подрезка хвойных растений не должна быть радикальной.

Хорошо переносят хвойные растения такую подрезку, как удаление сучьев. При этом по периметру ствола вырезают все нижние ветви и сучья дерева от самого его основания до доступной высоты. В результате удаления сучьев на их месте не должно оставаться никаких «пенечков». Тем самым без нанесения вреда дереву вокруг него и под ним освобождается пространство.

После подрезки смолой все хвойные растения самостоятельно залечивают свои раны. Нижние сучья хвойного дерева отпиливают по веточному кольцу. Благодаря этому почва под деревом может быть засажена неприхотливыми растениями вроде плюща, барвинка, исандера или же иными почвопокровными.

Размножение вечнозеленых растений Для черенков вечнозеленых растений используют побеги с хорошо вызревшей древесиной. В отличие от одревесневших черенков у них сохраняются листья и покой неглубок. А поскольку на черенках есть листья, для предупреждения избыточной