Домашнему мастеру довольно часто приходится заниматься таким делом, как установка розеток и выключателей. На первый взгляд в этой работе нет ничего сложного. Но на практике часто возникает много вопросов и проблем.

Чтобы установленная вами розетка не оказалась в дальнейшем проблемой или опасностью, о ее конструкции и методах установки необходимо владеть элементарными знаниями. Если розетка или выключатель установлены и подключены правильно, то нет необходимости в установке дополнительных фильтров, защит.

Правила

Розетка, а также выключатель, являются распределительными электроустройствами, при их монтаже требуют соблюдения мер безопасности по ПТБ. Рядом с установщиком во время работы должен находиться помощник, который наблюдает за работой. Он должен быть обучен методам оказания первой помощи при ударе током.

Если решили сами установить электрическое устройство, то необходимо выполнять определенные правила:

• Проводить монтаж электроустановок в квартире разрешается только при отключенном питании электричеством. Перед началом работы проводятся подготовительные операции: стены штробят, делают отверстия и лунки, прокладывают проводку, не производя подключения.
• Каждый провод перед подключением проверяется на наличие напряжения. По положениям ПТБ нужно знать, что при электромонтажных работах на отключенных токоведущих деталях в любое время может возникнуть напряжение.
• Установка розеток и выключателей должна выполняться без касания тела человека с оголенными контактами проводов.
• В случае удара электрическим током нужно знать, что скорость реакции наблюдающего является очень важным фактором.

При действии тока величиной 10 мА 0,2 секунды вызывает у человека неприятные эмоции и ощущения. Если электроток действовал около 1 секунды, то может возникнуть дрожь, озноб, ощущения болезненного типа, которые могут увеличиться в дальнейшем, тогда потребуется стационарное лечение. При воздействии электричества 10 секунд и более, возникает обморочное состояние, остановка сердца, требующая экстренной медицинской помощи. Для этого есть 15 минут, в противном случае может наступить смерть.

Если объяснить проще, то при ударе током электрика, нужно немедленно оттащить его за одежду от токоведущих частей, а не идти выключать питание, иначе будет поздно оказывать помощь.

Варианты исполнений

И могут иметь как одинарное, так и соединенное в общий корпус исполнение, с одной крышкой. Это называется розеточным модулем. Если на поверхности стены установлен ряд розеток, то это розеточная группа. Установка производится в стандартный подрозетник как в модуле, так и в одиночном варианте.

В розеточный модуль иногда входят розетки различного назначения: для телевидения, телефона, интернета и т.д. Модули розеток более сложной конструкции выполняются в виде . На рисунке он показан справа.

По правилам в таком коробе по требованиям электробезопасности провода сигнального вида и силовые не должны касаться друг друга, а также пересекаться. Поэтому короба изготавливают с секциями. В каждой секции имеются свои клеммы подключения. При раскладке проводов в коробе надо обратить внимание на обозначения секций, чтобы не перепутать расположение проводов.

Встроенная розетка

Это простое исполнение обычной современной розетки. Она имеет следующие особенности:

• Заменить розетку можно даже при неисправном подрозетнике, при этом не повреждая поверхности стены, так как крышка закрывает место ее крепления.
• Есть возможность поставить розетку на обшивке стены, при этом нет необходимости определять расстояние до основной стены.
• При монтаже накладной розетки на гипсокартон, применяется специальный подрозетник с повышенной надежностью.
• С таким же подрозетником накладная розетка устанавливается на деревянные поверхности. При коротком замыкании, дуга замыкается на металлической обойме, и не идет дальше на провода.

Выдвижная розетка

Этот вид розетки прямо противоположен по конструкции накладной розетке. стала наиболее популярной в последнее время. Ее дизайн в сложенном виде не портит интерьер. Одним из недостатков такой конструкции можно отметить, что в выдвинутом виде розетка создает некую опасность получения травм. Есть много случаев о происшествиях из-за выдвинутых модулей розеток. Однако, несмотря на это, такой вариант продолжает продвигаться на рынке.

Материалы и инструменты

Установка розеток и выключателей требует следующего оборудования и материалов:

• Индикатор тока.
• Две отвертки (прямая и фигурная).
• Плоскогубцы с изолированными ручками.
• Кусачки.
• Нож для монтажа.
• Изоляционная лента.
• Изолирующие колпачки и электропроводная паста.
• Силиконовый герметик (маленький тюбик).
• Электрическая дрель.
• Коронка диаметром 67 мм (для выполнения отверстия в гипсокартоне).
• Коронка для бетона, высота 45 мм, диаметр 70 мм.
• Несколько мелких сверл, дюбель-гвозди.
• Съемник изоляции.

Снятие изоляции

Профессиональные монтажники производят снятие изоляции на автоматизме, бокорезами надкусывают изоляцию и резко дергают. Но это делается при большом опыте работы. Для новичка лучше пользоваться определенными правилами. Оптимальным способом является приобретение специального съемника, тем более, что он пригодится для дальнейшей жизни. С его помощью можно снимать оболочку изоляции аккуратно, без надрезов жил провода.

Чаще применяются съемники в виде щипцов или клещей. Их требуется отрегулировать для диаметра провода.

• Диаметр жилы провода и толщина изоляции разных марок проводов отличаются. На щипцах есть регулировочный винт, которым производится точная регулировка снятия изоляции без закусов жил.
• Щипцы дергают вдоль провода, а клещи боковым движением. На практике щипцы оказались удобнее в применении, особенно при коротких концах провода.
• Отрезать кабель можно щипцами, если регулировочный винт вывернуть до конца.
• Стоимость щипцов несколько ниже, чем клещей.

Соединение проводов

Часто установка розеток и выключателей сопровождается . По правилам не рекомендуется производить соединения проводов в электропроводке квартиры. Но иногда приходится это делать, чтобы не портить облицовку стены и не делать ремонт поверхности.

Порядок сращивания проводов:

• На концах проводов очищают изоляцию на 5 см.
• Два провода держат в левой руке за изоляцию.
• Расположение проводов в руке должно быть параллельным, плотно друг к другу.
• Обрезанные края изоляции должны быть на одном уровне.
• В правую руку берут плоскогубцы и скручивают жилы проводов по направлению хода часовой стрелки.
• Плоскогубцами сдавливают скрутку небольшим усилием.
• Плоской отверткой берут немного холодного припоя и наносят на скрутку.
• Быстро надевают колпачок для изоляции (СИЗ) и проворачивают его по часовой стрелке.
• После того, как припой затвердеет, в колпачок вдавливают герметик.

Замена, перенос выключателя или розетки

При замене сгоревшего выключателя лучшим вариантом будет установить накладной вариант, так как отдельно колодки для выключателей не продают, а старый корпус подрозетника от обгорания покороблен. Также поступают и с розеткой.

Чтобы перенести на новое место выключатель или розетку во время облицовки стен, достаточно нарастить провода по описанной выше методике. Провода укладывают параллельно полу на такой же высоте, как старая розетка. Новый выключатель устанавливают на основную стену, либо на обшивку. Важным моментом является достаточная длина конца провода для подключения.

Если вы не хотите портить отделку стены, но необходимо и увеличить число гнезд, то оптимальным вариантом является применение модульного блока. Он фиксируется в любом месте на стене и соединяется вилкой со старой розеткой.

Перед этим лучше разобрать старую розетку и убедиться в хороших контактах соединений. При необходимости ее скрутки и контакты нужно зачистить и обработать холодным припоем.

Установка розеток и выключателей на бетонной поверхности

При монтаже на бетоне необходимо знать толщину отделки поверхности стены, так как край подрозетника должен находиться на уровне поверхности стены. фиксируется обычно на дюбелях с саморезами. Если в подрозетнике нет отверстий для крепления, то их предварительно сверлят, располагая центры отверстий перпендикулярно оси контактов розетки.

При установке на отделанную стену коронкой выбирают лунку для подрозетника с небольшим запасом по глубине и диаметру. Лунку заполняют раствором алебастра, протягивают провода в отверстие подрозетника и устанавливают его в лунку. Затем выравнивают подрозетник по шаблону из доски или фанеры по толщине отделки, пока раствор не затвердел.

Установка розеток и выключателей на гипсокартон

Для этого существуют специальные подрозетники со скользящими упорами.

Порядок монтажа

• Сверлить отверстие 70 мм коронкой.
• Вывести кабель в подрозетник.
• Установить подрозетник с проводом.
• При скользящих упорах потянуть до упора за фиксирующую ленту, оставшиеся края откусить кусачками.
• При поворотных упорах завинтить саморезы до упора.
• Зачистить изоляцию проводов, завести в клеммы, установить колодку в подрозетник до упора, затянуть винты лапок.
• Установить крышку, проверить ее плотное прилегание к стене.

При таком способе установка розеток и выключателей в гипсокартон позволяет облегчить заделку кабеля и его дальнейшее сращивание, так как под обоймой колодки имеется достаточное пространство.

Если соблюдать элементарные правила монтажа собственными руками, то можно легко и просто заменить или установить новые выключатели и розетки.

При обилии бытовой техники и разнообразии осветительных приборов необходимость в увеличении количества розеток и выключателей в доме или квартире резко возросла. В нынешней квартире площадью 100 кв. м в среднем насчитывается сотня электроточек. Вопрос их рационального расположения и установки далеко не праздный и требует знаний нормативной документации. Начиная преобразования в доме или квартире, полезно ознакомится с положениями законов и техническим регламентом установки электроприборов.

Технические требования к установке розеток и выключателей

Места размещения внутри и снаружи жилых помещений выбирают исходя из 3 основных критериев:

• безопасность;
• функциональное удобство;
• эстетическая привлекательность.

Безопасность включает в себя 3 пункта:

1. Природный газ. Некачественно затянутые контакты приводят к выгоранию клемм Принцип работы выключателя таков, что во время включения лампы (или другого потребителя) происходит замыкание цепи питания. Происходит это за счёт передвижения контактной пары. В этот момент между контактами проскакивает микро искра, способная поджечь газ. В случае возникновения утечки в газоснабжении, выключатель может стать причиной возгорания или взрыва. Тоже происходит и в том случае, если выключатель или розетка неисправны. Недоброкачественное соединение проводов, подающих напряжение на прибор, разболтанные контакты и прочее, приводят к искрению на клеммах. Именно по этой причине в квартирах с газовыми плитами и водонагревательными колонками, выключатель света выносится за пределы кухни. Обычно его устанавливают в коридоре, разделённом с кухней дверьми. В отношении розеток действует другая логика. Газ легче воздуха и поэтому в первую очередь накапливается в верхней части помещения. Поэтому розетку в кухне лучше разместить ближе к полу, в этом случае вероятность возгорания газа от искры ниже.
2. Вода.
   Вода с электричеством не совместимы Любая жидкость - прекрасный проводник тока. Если вода попадает между разноимёнными контактами, между ними происходит короткое замыкание. Но это не самое страшное. При коротком замыкании сработают защитные автоматы, и электричество будет отключено. Намного хуже, если намочен один из контактов - напряжение по воде передаётся во всех «мокрых» направлениях. Если человек (или животное) прикоснётся к влаге, его ударит током. В случае утечки из систем водоснабжения (или водяного отопления) образовавшиеся на полу лужи становятся зоной потенциального риска. Поражение электрическим током чревато для здоровья человека - известны случаи остановки сердца и возникновений целого ряда других неврологических заболеваний. Поэтому расположение розеток планируется с учётом возможности подтопления. Размещение их на безопасном расстоянии от пола, а также других источников воды в доме, имеет обоснованную аргументацию.
3. Механические повреждения.
   Выпадание выключателя вследствии механического повреждения Подавляющее большинство розеток, да и выключателей производятся из пластмассы. Пластик прекрасный диэлектрик и надёжно предохраняет человека от контакта с током. Единственное слабое его место - хрупкость. Сильный удар может повредить корпус прибора со всеми вытекающими отсюда неприятностями - выход из строя, оголение контактов и т.д. Поэтому размещение их планируют так, чтобы свести к минимуму угрозу механического повреждения. Особенно внимательно нужно относиться к этому при внешней проводке, когда корпус розетки и выключателя находятся полностью снаружи стены.

Фактор удобства пользования трудно переоценить. Человек по многу раз за день пользуется как выключателями, так и розетками. Если при этом испытывается дискомфорт, прибор необходимо переустановить, не откладывая в долгий ящик. Важно также помнить, что выключатели и розетки должны быть хорошо доступными в экстремальных ситуациях. Нельзя загромождать их мебелью или устанавливать в труднодоступных местах.

Видео: неудобное расположение розеток и выключателей

Любой интерьер устраивается под вкус и эстетические предпочтения обитателей жилья. Розетки и выключатели тоже являются частью интерьера. Поэтому их «художественное» оформление имеет право на существование. Всегда можно выбрать цвет, размер и форму. Современная промышленность предлагает широкий и разнообразный ассортимент приборов электроснабжения и управления осветительными устройствами. С помощью воображения и фантазии можно создавать необычные дизайнерские решения. Но не в ущерб безопасности и удобству пользования!

Декоративное оформление выключателя

Замечено, что собаки избегают розетки и стараются находиться подальше от них. В то же время кошки - наоборот, благосклонны к электрическим полям, частенько располагаются на отдых на холодильниках, телевизорах и компьютерах.

Меры безопасности при установке своими руками

Во время монтажных работ необходимо соблюдать технику безопасности.

В масштабах домашнего ремонта она состоит из трёх основных правил:

Подготовка к монтажу, правильное проектирование

Установка и переустановка начинается с составления подробного плана. В нём отражается точное место каждого прибора, размеры и количество. При разработке проекта следует учитывать расположение линий энергоснабжения и распределительных коробок. Выбрать правильную высоту от уровня пола. Чем подробнее план и чем лучше он привязан к «местности», тем меньше затрат понадобится на его реализацию. Практика показала, что грамотно продуманный проект экономит до 20% средств и до 30% времени.

Видео: розетки на кухне

Для того чтобы проект в полной мере соответствовал реальной картине, на нём должны отражаться:

1. Дверные и оконные проёмы.
2. Местоположение мебели, бытовой техники и компьютерной сети.
3. Зоны повышенной опасности: водоснабжения и газопровода.

Очень важно правильно подобрать сечение токонесущих кабелей. Суммарная мощность потребителей не должна превышать пропускную способность проводника. Розетки и выключатели выбираются заводского изготовления и с номинальными характеристиками, соответствующими параметрам сети. (230 В и 6 А).

В детских комнатах целесообразно устанавливать розетки с автоматическими запорными шторками. В санузлах - устройства с индексом IP 66 (показатель максимальной влагостойкости). Снаружи дома рекомендуется использовать розетки, снабжённые крышкой.

Устанавливаются розетки снабжённые дополнительными средствами защиты

Также следует придерживаться простых правил:

1. Расстояние между выключателями и системами инженерных коммуникаций - не менее 0,5 м.
2. Расстояние от кухонной мойки - не менее 0,8 м.
3. Промежуток между выключателем и наличником двери (окна) – от 0,1 м.
4. Для стационарных электроприборов (телевизор, стиральная и посудомоечная машина, компьютер) устанавливаются отдельные розетки, расположенные к ним в непосредственной близости.

Для наружного расположения

Наружная проводка имеет ряд неоспоримых преимуществ. Прежде всего - это доступность всей линии электропередачи и относительная простота установки. Для такого вида проводки не нужно штробить стены и устанавливать в каждой точке подрозетники. В случае переформатирования разводки, все линии быстро и легко демонтируются без нарушения внешнего вида. Также легко собираются вновь. Использование кабель-каналов позволяет мобильно добавлять новые линии в случае необходимости.

Устройство наружной проводки при помощи кабель-каналов

Разводка кабелей в виде витой пары на изоляторах придаёт интерьеру оригинальность в стиле «ретро».

Прокладка кабелей в виде витой пары

Однако некоторые характеристики невыгодно отличают наружную проводку от скрытой. Это больший риск механического повреждения и контакта с токопроводящими (или горючими) поверхностями стен. Поэтому при монтаже предусмотрены дополнительные защитные мероприятия. Так, например, каждая точка должна быть оборудована подложкой из диэлектрического материала. А расстояние провода от стены не должно быть менее 10 мм. При выборе выключателей и розеток следует отдавать предпочтение тем приборам, которые изготовлены из качественного пластика и имеют толстостенный корпус.

Для скрытого расположения

При обустройстве скрытой проводки риски механических повреждений значительно ниже. Механизмы устанавливаются внутрь стены, кабеля «прячутся» в специально подготовленных каналах - штробах. Такая работа, конечно, более затратная и трудоёмкая, но это с лихвой окупается надёжностью и компактным внешним видом. Обязательное условие установки современного выключателя или розетки - подрозетник, который представляет собой пластиковую коробку округлой или прямоугольной формы.

Фиксация подрозетника на гипсовом растворе

Подрозетник крепится в толще стены при помощи цементного или гипсового раствора. При установке следует обращать внимание на правильную посадку коробки, края подрозетника не должны возвышаться над плоскостью стены. Чтобы во время монтажа раствор не попал во внутреннее пространство подрозетника, рекомендуется заклеивать отверстия скотчем.

Установленные нормы по расположению

На каком уровне от пола нужно устанавливать розетки и выключатели? У непрофессионалов на этот счёт существуют значительные разногласия, но спор легко решается, если обратиться к нормативным документам.

Высота установки по ПУЭ

Правила установки электроприборов - основной документ для руководства при монтаже домашней сети.

Выдержка из Правил установки электроприборов

Требования к размещению по ГОСТу и СП

ГОСТ Р50571.11–96 акцентирует внимание на установке выключателей и розеток в ванной комнате на расстоянии не менее 60 см. от двери душевой кабины.

Расположение розеток в санузлах

В Своде Правил (СП) 31–110–2003г. приводится следующая информация.

Цитата из Свода Правил 31–110–2003

Таким образом, становится понятным, что высота монтажа розеток и выключателей в жилом помещении не ограничивается жёсткими правилами.

Высота по «евростандарту»

Строго говоря, термин «евростандарт» не является действительным стандартом. Скорее он обозначает определённый вид дизайна, при котором размещение электрооборудования осуществляется определённым образом. Тем более что на самом деле данный вид установки имеет североамериканское происхождение. Но так как на сегодняшний день львиная доля бытовой техники в наших домах импортного производства, то удобства ради розетки размещают именно по правилам «евростандарта».

Параметры размещения электрических устройств по «евростандарту»

Связано это ещё и с тем, что западные производители выпускают свою продукцию с короткими сетевыми шнурами. Например, большинство холодильников не удастся подключить к розетке, расположенной на высоте 1 м. от пола. А использовать удлинитель - это дополнительные расходы и риски в плане безопасности. Выключатели, по американским меркам, удобнее располагать на уровне 90 см. от пола. Это позволяет управлять освещением не поднимая рук. Розетки устанавливаются на высоте 30–40 см. от пола. Кроме этого предусматривается расстояние между розетками по горизонтали в 180 см.

Нюансы по требованиям в различных учреждениях.

Некоторым организациям, занимающихся специфическою деятельностью, предписываются индивидуальные правила размещения выключателей и розеток.

1. В детских яслях, садах, школах и лагерях летнего отдыха высота расположения выключателей определена на уровне 1,8 м. Этот же уровень определён и для розеток.
2. На предприятиях общественного питания и торговли розетки устанавливаются на высоте 1,3 м. Автоматические выключатели - на высоте 1,3 – 1,6 м.
3. Запрещается устанавливать выключатели света в зданиях, потенциально взрывоопасных (в том числе на кухнях, имеющих газовые плиты или колонки).

Высота установки выключателей и розеток в квартире своими руками

Проводка на кухне

Розетки и выключатели в гостиной и спальне

• В гостиной комнате располагается розетка для питания телевизора на высоте 1,3 м. от пола. На этом же уровне принято устанавливать розетку для подключения роутера. Сюда же подводят слаботочный кабели компьютерной сети и телевизионной антенны.
  Расположение блока розеток на высоте 1,3 м. от уровня пола
• Возле письменного стола размещают несколько розеток. Один блок, состоящий из 2 или 3 розеток, располагают на уровне 30 см. от пола. И второй блок - на высоте 15 см. от уровня столешницы, для подключения настольной лампы или зарядки ноутбука (телефона, планшета).
  Блок розеток устанавливается на открытом пространстве стены
• Управление главной люстрой или точечными светильниками на потолке осуществляется выключателем, расположенным у входа в гостиную. Как правило, здесь устанавливают выключатель с несколькими клавишами - это позволяет варьировать интенсивность освещения.
• Спальня оборудуется одним общим выключателем на входе и двумя выключателями по обеим сторонам двуспальной кровати. Там же устанавливают по розетке, что бы можно было, не вставая с постели, поставить на зарядку телефон, подключить электронный будильник и т.д. Удобная высота - 0,7 м. от пола.
  Розетки устанавливаются на высоте 0,7 м. от пола

Электроточки питания в ванной комнате

В связи с повышенной влажностью и возможным возникновением брызг, рекомендуется подключать все розетки в ванной комнате через УЗО. Расстояние от умывальника и ванной (душевой кабинки) до розетки менее 60 см. запрещается.

• стиральная машина - 1 м.;
• водонагревательный бойлер - 1,8 м.;
• дополнительная точка питания для бритвы или фена - 1,1 м.

В ванной комнате рекомендуется устанавливать розетки с индексом IP 66

Выключатели света устанавливаются снаружи, на входе в санузел.

Видео: розетки на кухне

Самостоятельное проведение работ по замене и переносу «электро точек» подразумевает прямой контакт с токами высокого напряжения. Даже слабые электрические удары иногда приводят к остановке сердца или становятся причиной нервных расстройств. Перед началом работ нужно отключать подачу тока в квартиру.

Электрическими точками называют розетки, выключатели и распределительные коробки. Они являются узлами электрической сети. От используемого типа проводки ( или ) зависит вид точек и правила их монтажа.

Установка розеток и выключателей при скрытом типе проводки

В течение длительного периода времени электрические точки делались так: в стене пробивалось более-менее круглое отверстие, в которое вставлялась металлическая коробка (а иногда и не вставлялась), затем туда помещалась колодка розетки или выключателя, которая крепилась распорными лапками или цементным раствором. После этого все щели заделывались все тем же раствором.

Такой способ поражал воображение сроком своей службы, но, как правило, сменить розетку без отбойного молотка не получалось. На сегодняшний день изменились и материалы, и технология электромонтажных работ. Устройство электрических точек начинается одновременно с монтажом кабеля. В то время как делается разметка линий прокладки проводки, отмечается и расположение электрических точек, ведь они служат конечными пунктами кабельных линий или узловыми станциями, если речь идет о распределительных коробках.

Пример установки розетки

Установка розеток

Начинается, как было сказано выше, с разметки положения. Прямо на стене отмечается точка, которая показывает центр розетки. Как правило, он располагается на высоте 25–30 см от пола.

Силовая розетка с заземлением должна располагаться не ближе 50 см от электроприборов и газовых труб.

Если в доме есть маленькие дети, то разъемы можно расположить выше. На кухне они находятся чуть выше уровня стола. Строгих правил здесь нет, но более эстетично, когда розетки в жилых помещениях расположены на одной высоте. Как только определено местоположение центра разъема, можно начертить контур отверстия подрозетника. Это делается так: берется установочная коробка, которая будет стоять в качестве подрозетника, прикладывается донышком к стене и обводится карандашом. Контур готов. Теперь нужно выдолбить отверстие в стене, чтобы поместить туда коробку.

Пробурив контур с отверстием от сверла посередине, коронка убирается в сторону. Легкими ударами молотка камень выбивается из отверстия. Остается подровнять дно углубления при помощи зубила. Отверстие готово для дальнейшей работы. Выдолбить отверстие можно и при помощи бура по бетону. По периметру контура сверлятся рядом друг с другом отверстия, а затем зубилом выбивается лишний материал. Если под рукой нет электроинструмента, то придется вырубать отверстие в стене при помощи зубила и молотка.

Для установки розеток чаще всего используются круглые установочные коробки, но есть и квадратные. В этом случае коронка не подойдет, придется высверливать отверстие перфоратором или, если розеток несколько, выпиливать болгаркой. Проще всего сделать это перфоратором, снабженным специальной насадкой - алмазной коронкой по бетону. Работать с таким инструментом - одно удовольствие. снабжена сверлом, которое располагается по центру насадки. Оно приставляется к центру контура, затем несколькими пробными включениями перфоратора намечается углубление. Сверло углубляется в стену и фиксирует коронку на месте, чтобы она не двигалась во время работы. Высота коронки такова, что она углубляется в поверхность стены как раз на глубину подрозетника.

Следующий этап - установка подрозетника. Для монолитных стен существуют специальные установочные коробки. Они бывают как для одиночной установки, так и для соединения в группы: по бокам у этого вида коробок располагаются специальные ушки. Штроба подходит к самому отверстию и углубляется в него, чтобы кабель свободно проходил внутрь углубления. На дне коробки есть несколько отверстий, прикрытых пластиковыми лючками, которые легко выламываются. В эти отверстия вставляются жилы кабеля.

Чтобы закрепить подрозетник в углублении, используется строительный гипс или обычная штукатурка. В отдельных случаях для прочности соединения применяют гипсовый клей. Он замешивается до консистенции размягченного пластилина. Затем подрозетник удерживается рукой на месте, а щель между краем отверстия и коробкой замазывается при помощи шпателя.

Немного подождав (примерно полчаса, если используется гипс - то 5–10 мин), следует снять излишки смеси. После того как смесь окончательно засохнет, можно начинать монтаж колодки. Чтобы провод не выскочил из коробки при подключении колодки, он удерживается скобой или хомутом рядом с коробкой. С концов жил снимается изоляция на расстояние примерно 1–2 см. Если жила многопроволочная, то оголенный проводник скручивается в плотный жгут.

На колодке розетки находятся 2 контакта, если она с заземлением, то 3. К двум подключаются фазовый и нулевой провода, к третьему контакту - заземляющий. При правильной установке розетки контакты должны располагаться внизу. Провода идут вверх. Контакты могут иметь винтовой или пружинный зажим. Первый вид более надежный, второй требует меньше времени для монтажа. Затем излишек провода скручивается в спираль и прячется на дно подрозетника, чтобы не мешать установке.

Колодка крепится двумя способами:

1. При помощи раздвижных лапок: монтаж очень прост - колодка вставляется в коробку и два винта по бокам, соединенные с подвижными лапками с зубцами, завинчиваются отверткой. При затягивании винтом лапки растопыриваются в стороны и упираются в стенки подрозетника, фиксируя колодку в коробке.

2. Обычными шурупами - по краям подрозетника есть специальные отверстия, совпадающие с отверстиями в колодке. Шурупы вставляются в них, и колодка прикручивается к коробке.

Установка розетки закончена, остается лишь прикрепить защитный пластиковый корпус - и розетка готова к работе. Если отделка идет с ноля, то, после того как подрозетник установлен на месте, колодка в него не вставляется, а само отверстие заполняется скомканной газетной бумагой, чтобы не попадал различный строительный мусор.

Для того чтобы установить несколько розеток в ряд, есть отличный способ - это монтаж специальной коробки на 2 колодки. Отверстие под такую коробку бурится алмазной коронкой. Края отверстий должны соприкасаться, а лишний камень отбивается зубилом.

Если розеток нужно больше 2, то используется группа подрозетников, которые могут крепиться друг к другу. Вариантов здесь масса. Розетки могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Розетки можно устанавливать «шлейфом» или подключать каждую к отдельной линии, ведущей от щита или распределительной коробки. В случае установки «шлейфом» питающие провода следующей розетки крепятся к контактам предыдущей.

Установка выключателей

Установка выключателя до мельчайших подробностей повторяет установку розетки. Разница в следующем: при установке колодки выключателя надо следить, чтобы клавиши располагались правильно, то есть при включении должна нажиматься верхняя их часть, а не нижняя.

В некоторых типах выключателя, например на проходных или диммерах, на контактах отмечается, к какому именно подключается входящий провод, а к какому - отходящий. Разумеется, на выключателях нет заземляющего провода, хотя он может быть установлен на светильнике.

В ассортименте товаров к розеткам и выключателям существуют специальные рамки. Они могут быть одно-, двух-, трехгнездовыми и т. д. Рамки окаймляют электрические точки и группы, придавая розеткам и выключателям эстетический вид.

Установка распределительных коробок

Размер и конфигурация распределительной коробки зависят от количества соединений проводов и условий, в которых она устанавливается. Скрытая распаячная коробка защищена сама по себе, снаружи лишь крышка. Она бывает двух видов: с защитной прокладкой или без нее. В первом случае крышка имеет резиновое кольцо, которое герметизирует ее соединение с распределительной коробкой. Во втором крышка крепится шурупами или просто защелкивается в пазах.

При монтаже кабеля в пластиковых трубах независимо от вида монтажа труба должна заходить в коробку на 1–3 см, не оставляя кабель незащищенным. Это касается и установочных коробок-подрозетников. Если коробка небольшого размера, для бурения отверстия под нее можно воспользоваться алмазной коронкой, точно так же, как для выдалбливания углубления под розетку или выключатель. Диаметр коробки в таком случае не должен превышать 70–100 мм.

Если коробка больше, при помощи все той же коронки пробуриваются несколько углублений рядом, а затем отверстие подравнивается зубилом. Глубина выемки должна быть такой, чтобы закрытая крышка коробки была на одном уровне с поверхностью стены.

Следующий этап монтажа - это заведение внутрь коробки всех соединяемых проводов. На дне коробки или по бокам есть пластиковые лючки, которые отламываются по мере необходимости. В эти отверстия просовываются концы кабелей. Затем провода соединяются между собой при помощи клеммных колодок, колпачков, клемм, сжимов или скруткой вручную.

Провода можно дополнительно обмотать изолентой. После этого провода скручиваются, прячутся в коробку и закрываются крышкой. Затем коробка вставляется в углубление и фиксируется в нем при помощи штукатурки или гипса. Кроме того, практически все виды коробок можно прикрепить при помощи дюбель-гвоздей или шурупов.

Установка розеток и выключателей в полых перегородках

Скрытая проводка проходит не только внутри монолитных стен, но и за гипсокартонными перегородками и облицовкой, щитами из фанеры или ДВП, пластиковой облицовкой в общем, за тонкими листами материала, между которыми и стеной - пустота.

Установка розеток и выключателей в этом случае несколько отличается от обычного способа. Чтобы проделать отверстия под установочные коробки, применяют не алмазную коронку, а коронку под гипсокартон. Работать с ней легче, нежели с алмазной. Можно использовать не перфоратор, а обычную дрель. Отверстия в материале проделываются заранее, сразу после того, как листы монтируются на место. Концы проводов перед этим подтягиваются к месту, где будут отверстия; как только они просверлены, кабели выводятся наружу.

Следующий этап - установка подрозетника. Для полых стен существуют специальные коробки. Для крепления их к стене на коробке есть специальные лапки. Нужно вставить коробку в отверстие и вытащить через лючки в днище провода, а затем закрутить два винта по бокам отверткой. Винты подтягивают лапки, которые упираются в лист материала с обратной стороны, фиксируя подрозетник на месте.

После этого розетка устанавливается в коробке. Если распаячные коробки, прикрепленные к основной стене, не прячутся за стенами, то присоединяются к материалу точно так же, как и подрозетники - при помощи прижимных лапок.

Установка розеток и выключателей при открытом типе проводки

Установка розеток и выключателей при открытой проводке менее трудоемок, нежели при скрытой. Не надо бурить в стенах отверстия под установочные коробки и возиться со штукатурной смесью или гипсом. Для выключателей и розеток старого типа, перед тем как крепить их к стене, сначала необходимо установить на поверхности диэлектрическую подставку. Это обычная плоская деревянная пластинка, которая крепится к стене шурупом или прибивается гвоздем. Когда она установлена, к ней прикручивается электроустройство.

Современные розетки и выключатели не требуют такой подставки. Их можно монтировать на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Для этого устройство разбирается, и нижняя часть (донышко) прикручивается к стене. Затем к колодке подсоединяются провода, она крепится на донышке, и вся конструкция накрывается пластиковой крышкой, которая прикручивается винтом. На многих розетках и выключателях в кожухе прорезаны специальные отверстия, закрытые вставками для того, чтобы туда заходил кабель-канал или пластиковая труба. В розетках с повышенной степенью защиты, расположенных в ванной комнате, в местах входа провода в корпус располагается специальный резиновый сальник.

Если проводка заключена в кабель-канал, то монтаж электрических точек происходит еще легче. Некоторые производители пластиковых коробов выпускают такое количество аксессуаров к ним, что монтаж электрической сети напоминает сборку конструктора Lego. Специальные вставки на поверхность кабель-канала для розеток и выключателей называются суппортами. Есть суппорты на 1, 2, 5 и даже 10 электрических точек. Кроме того, существуют посадочные коробки и модули и даже распредкоробки. Разумеется, кабель-канал должен быть соответствующей ширины. Распределительные коробки открытого типа устанавливать легче, чем закрытого. Они прикрепляются к перекрытиям при помощи самого разнообразного крепежа: дюбель-гвоздей, шурупов и даже обычных гвоздей.

Высокая надежность крепления электрических коммутационных аппаратов, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию в течение всего времени пользования электроэнергией, является одним из основных требований, которые предъявляются к квартирной электропроводке в любом помещении.

Домашний мастер, занимающийся ремонтными и строительными работами в электрической схеме комнат, должен:

• профессионально выполнять установку розеток и выключателей;
• правильно прокладывать и подключать провода к ним;
• соблюдать технологические разработки, учитывающие физические процессы, происходящие при протекании электрического тока повышенной мощности.

Только в этом случае розетки и выключатели не будут со временем вываливаться из гнезд крепления, искрить, греться, создавать пожароопасную ситуацию, .

Современная домашняя электропроводка выполняется всего двумя способами:

1. накладным методом прямо по поверхности строительных конструкций здания - открыто;
2. внутри стен с выводом коммутационных аппаратов наружу - закрыто.

Для каждого из этих методов промышленность выпускает все необходимое оборудование:

• провода и кабели различных сечений со слоями изоляции, предназначенной для работы в домашней проводке;
• коммутационные устройства электрических точек (узлов соединения):
• розетки;
• выключатели;
• подрозетники;
• соединительные и распределительные коробки.

Для длительной безопасной эксплуатации элементов электропроводки домашнему мастеру остается только обеспечить:

• надежные, плотные контакты в местах подключения проводов, создающие минимальные потери напряжения на переходных сопротивлениях;
• высокую изоляцию токоведущих жил, исключающую
• безопасность, учитывающую:
• удобство управления;
• ограничение допуска посторонних лиц;
• противопожарную защиту.

Разберем эти моменты на примерах работ в электропроводке, проложенной разными способами.

Как устанавливать розетки и выключатели в закрытой проводке

Строительные конструкции из железобетона, кирпича, каменных плит

При заводском методе изготовления панельных зданий внутри строительных конструкций сразу создаются технологические пустоты - каналы для прокладки электрических кабелей и проводов. После сборки каркаса здания внутри стен уже подготовлены места для электрических коммуникаций.

В них остается заложить кабели, а по концам смонтировать узлы соединения электрических точек.

Особенности конструкций установочных коробок

Эти крепежные элементы предназначены для надежного удержания розеток и выключателей внутри строительных элементов.

Все установочные коробки монтируются после прокладки кабеля, укладываются в строительный раствор, фиксируются им в подготовленных углублениях стены, строго ориентируются .

Материалом для установочных коробок раньше служила металлическая жесть.

В ней корпус розетки фиксировался распорными лапками за счет создания раздвигающего усилия винтами на специальных упорных лапках. Если электрик при монтаже допускал небольшую ошибку в затяжке крепления, то со временем крепление ослабевало, а розетка вываливалась из установочной коробки.

В процессе эксплуатации таких вещей допускать нельзя и электрикам периодически требовалось осуществлять внешний осмотр, проверку состояния электрических точек, своевременно устранять замеченные неисправности. Когда же этот процесс не выполнялся, то создавались очень опасные предпосылки.

Одна из причин возникновения подобных неисправностей кроется в довольно высоком скольжении металла раздвижных лапок по жести установочной коробки.

Современные корпуса подрозетников для скрытого монтажа выполняются из прочных пластмассовых материалов на основе негорючих сортов пенопропилена с высокими механическими и диэлектрическими свойствами.

Металл раздвижных лапок врезается в этот материал при зажиме винтов крепления, а розетка прочно удерживается в течение всего периода эксплуатации.

По этой причине при проведении реконструкции электрической сети имеет смысл отказываться от металлических установочных коробок и переходить на новые, пенопропиленовые.

Крепление корпуса в установочной коробке раздвижными лапками не является единственным. На поверхности современных коробок создаются усиленные площадки для фиксации розеток и выключателей винтами-саморезами, которые удерживают закрепляемый механизм через специальные посадочные отверстия.

Замена единичных розеток блоками

При ремонте квартиры следует учесть возросшее количество электрических приборов в домашнем пользовании и устанавливать не одну розетку, а целый блок из них. С этой целью установочные коробки созданы по принципу последовательного подключения между собой. Их можно собирать в ленту любой длины по количеству используемых коммутационных аппаратов.

Обоснованным техническим решением бывает использование установочной точки для расположения в этом месте комплекта выключателей, используемых для освещения различных мест комнаты.

Применение уже готовых внутренних каналов в стене избавляет домашнего мастера от создания новых магистралей, связанных с выполнением грязных строительных работ по штроблению, сверлению, штукатурке, выравниванию поверхностей.

Интересную технологию монтажа подрозетников в закрытой проводке предлагает в своем видеоролике Pavel Sidorik. Он наглядно дополняет материал статьи. Рекомендую его к просмотру.

Строительные конструкции с керамической плиткой

Когда у владельца комнаты возникает дизайнерский замысел по установке закрытой розетки или выключателя на поверхности стены, покрытой плиткой из керамических материалов, то определенная часть даже опытных электриков отказывается и не берется реализовывать подобные идеи из-за хрупкого материала, способного треснуть в самых неожиданных местах при небольшом нарушении технологии его обработки.

Однако, технически осуществить его возможно. Вашему вниманию предлагается описание одного из вариантов подобной работы с иллюстрацией этапов выполнения фотографиями. Они наглядно показывают примененную домашним мастером технологию.

На наш взгляд она может быть взята за основу, но ее явно можно усовершенствовать. Предлагаем вам прокомментировать этот материал после ознакомления. Нас интересует несколько мнений разных специалистов по этому вопросу.

Учтите, что владелец указал место, где раньше, стояла розетка и к нему до наклейки плитки был подведен кабель внутри стены. К нему требовалось просто подключиться, а прокладывать не было необходимости.

Последовательность строительных операций по установке розетки

Технология установки розетки внутрь стены с наклеенной плиткой показывается последовательной серией фотографий.

Для сверления керамики следует использовать специально предназначенные для этого острые сверла или резцы с победитовыми наконечниками, а лучше - алмазным напылением. Естественно, что инструмент последнего класса стоит дороже обычного и приобретать его для единичной работы невыгодно.

Сверло каждый раз следует располагать близко от только что созданного отверстия, но кромки не должны пересекаться. Иначе создать аккуратные выемки будет проблематично. Глубина отверстий должна соответствовать толщине плитки.

Когда все отверстия по периметру контура будут выполнены наступит очередь молотка и острого зубила. Также можно воспользоваться долотом или стамеской. Методом нанесения точечных ударов небольшой силы скалывают все перегородки между отверстиями.

Работать надо осторожно: режущая кромка ударного инструмента не должна выходить за внешние пределы отверстий.

После удаления перегородок убирают область плитки, расположенной на внутренней части. Обратите внимание на то, чтобы все ее механические связи с внешней стороной были разорваны.

После грубого удаления остатков керамики приступают к последовательному выравниванию острых кромок методом стачивания абразивным кругом ручной дрелью.

Затем необходимо:

• сверлом для бетона маленького диаметра рассверлить бетонную плиту под плиткой на глубину установочной коробки. При работе следует отступать от кромки плитки, не допускать контактов рабочего инструмента с хрупкой керамикой;
• расширить тонкие отверстия более толстым сверлом, а сразу рассверливать им бетон нельзя: повышенные нагрузки будут передаваться на материал плитки;
• удалить излишки бетона между отверстиями или ручным инструментом.

Последний этап можно выполнять и ударной дрелью. Но он в этом случае растянется во времени, создаст лишние трудности.

Когда внутренняя полость стены подготовлена по объему и позволяет устанавливать монтажную коробку создают магистраль для подвода кабеля к розетке и заводят его из внутренней части стены.

Вытащить его можно самодельным крючком из любого куска проволоки, который вталкивают внутрь отверстия и вытаскивают после захвата кабеля.

Конец провода берут в руку и аккуратно извлекают наружу, вводя в установочную пластмассовую коробку.

В этот же блок заводят остальные концы соединительных проводов. Проделанную полость в стене заполняют подготовленной строительной смесью и вдавливают в нее общую установочную коробку, контролируя ее положение на стене. После этого лишние комки раствора, выдавленные через отверстия, удаляют слегка влажной тряпкой.

С помощью строительного уровня контролируют и регулируют положение установочного блока.

Особенности подключения проводов

Выходящие из установочной коробки концы к клеммам монтируют обычным методом - с помощью винтовых зажимов.

Иногда для подключения розетки таким способом создается нестандартная ситуация, когда нельзя полностью проложить кабель от распределительной квартирной коробки к новому коммутационному аппарату и приходится наращивать кусок старого, уже проложенного.

Перед началом работы необходимо на нем указателем или другим способом. Только после его отсутствия можно работать.

Место удлинения кабеля чаще всего придется прятать прямо в стене, что не совсем правильно с точки зрения технологии монтажа и правил безопасности. Но, с этим придется мириться. А вот о надежности и качестве соединения придется побеспокоиться.

Хорошую изоляцию электрических цепей от строительных конструкций обеспечивает термоусадочная трубка. Ее надевают на свободные жилы с одной стороны кабеля до электрического соединения.

Концы проводов стыкуемых кабелей могут быть выполнены из разных металлов: алюминия и меди. Их контакт создают через стальные трубчатые переходники с винтами, которые сразу надежно зажимают. Затем на это место перемещают термоусадочную трубку и нагревают ее промышленным феном или даже пламенем зажигалки.

Под действием температуры материал трубки плотно облегает место соединения проводов в клемме, надежно изолирует его.

Заключительные этапы монтажа

Их лучше разделить на выполнение:

• электрических проверок собранной схемы;
• окончательное закрытие и закрепление декоративных крышек.

Электрические проверки выполненной работы

Это обязательный пункт, который необходимо выполнять до подачи рабочего напряжения. Схема должна быть полностью собрана, а защитные крышки можно не закрывать. Это избавит от лишних операций при устранении выявленных ошибок: мест обрыва, замыканий, нарушений изоляции.

После прозвонки электрической схемы на нее подают напряжение, контролируют наличие потенциалов фазы и нуля. Однако, выявить плохой контакт можно только под нагрузкой, создаваемой мощным потребителем, например, дрелью.

Если она нормально работает не на холостом режиме, а под нагрузкой, когда высверливается толстое отверстие в металле, то работа выполнена правильно. При этом не должен наблюдаться нагрев контактов розетки.

Установка и закрытие декоративной крышки, ее крепление винтами.

Эти операции выполняют в самом конце, как заключительные.

Строительные конструкции с гипсокартонными перегородками

Стенки из гипсокартона, ДПВ или ДСП имеют небольшую толщину, но обладают прочностью, позволяющей монтировать на поверхности накладные или врезать встроенные внутрь розетки и выключатели. Для этих целей промышленность выпускает специальные пластиковые подрозетники.

Они имеют подвижные пластины, расположенные с тыльной стороны корпуса. Через отверстия в гипсокартоне внутрь пластин вворачивают винты, сдвигающие эти фиксаторы к поверхности стенки. За счет этого создается надежное крепление подрозетника на строительной конструкции.

Для внутреннего монтажа розетки или выключателя требуется вырезать отверстие в гипсокартоне для установочной коробки. Гипс и картон легко обрабатываются обыкновенным остро заточенным ножом. Единичное отверстие можно аккуратно вырезать не затрачивая особых усилий.

Если же требуется устанавливать много установочных коробок, то приобретают специальную коронку с круговыми пилами для обработки гипсокартона. Она крепится в патрон дрели, позволяет быстро создавать аккуратные отверстия с ровными кромками.

Установка подрезетника в вырезанное отверстие и закручивание крепежных винтов не вызывает особых затруднений и показана в видеоролике Евгения Романова.

Как устанавливать розетки и выключатели в открытой проводке

Способ накладного крепления коммутационных аппаратов требует дополнительного соблюдения защитных мер. Все элементы электропроводки доступны для непосредственного контакта с человеком и должны оборудоваться слоем изоляции повышенной прочности.

Одновременно необходимо исключить возможность возникновения пожара в том случае, когда создается короткое замыкание в любом месте схемы. С этой целью провода отделяются от деревянных стен на расстояние, а под установочные коробки монтируют специальные подрозетники на металлические прокладки.

Корпуса подрозетников могут быть выполнены из древесины, красиво декорированы, но, они обязательно пропитываются противопожарным раствором, препятствующим горению.

Подрозетник крепится к строительной конструкции обыкновенными шурупами с плоской головкой. Предварительно в древесине просверливают отверстие, исключающее образование в ней трещин.

С розетки снимают крышку и по уровню крепят саморезами корпус к подрозетнику, подключают провода.

Для безопасного ввода кабеля на крышке по его размеру необходимо удалить часть подпрессовки - тонкой части стенки. Тогда оболочка провода не будут пережиматься крышкой при закручивании винта крепления.

Старые мастера помнят, что раньше крышки розеток были более хрупкими и могли треснуть при неаккуратном обращении. Сейчас перемычку можно срезать обычным ножом.

Как видите, установку розеток и выключателей на строительные конструкции выполнить домашнему мастеру вполне возможно. Не стоит только забывать о правилах электрической и пожарной безопасности.

Об этом напоминает Дмитрий Авдеев в своем видеоролике, посвященном способу прокладки открытой проводки в ретро стиле.

Задавайте вопросы по теме статьи в комментариях.

Установка розеток своими руками – одна из самых частых домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные отнюдь не «чайником». Один из них гласит: «Если устройство все равно никак не хочет работать, так возьми, наконец, и прочитай инструкцию!».

Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.

Важно: розетка – электрическое распределительное устройство и, как таковое, требует при работе соблюдения всех мер техники безопасности согласно ПТБ. В частности – наличия на месте работы помощника (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электротоком.

Важно к важному

При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

• Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.

То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

• Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.

Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»

• Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.

• При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.

Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.

То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

Устройство розетки

Здесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой.
Электрическая розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:

1. Крепежными лапками, цельнолитыми неподвижными (на рис. слева) или подвижными распирающимися на винтах, на рис. в центре и справа.
2. Контактами, фазным и нулевым, идентичными по конструкции, и заземляющим, расположенным отдельно.
3. Клеммами для подключения проводов к контактам.

Примечания:

1. Колодки с подвижными лапками на винтах устанавливать в подрозетник несколько сложнее (см. далее), но такая конструкция позволяет регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по стене. Нужно только следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками скоро расшатается, см. на рис. в центре.
2. Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть выполненными заодно с контактами. Последние – надежнее. Первые перед установкой розетки необходимо перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (холодным припоем) и стянуть винтами натуго.
3. Клеммы со стороны проводов могут быть как винтовыми, так и «ёршиками», в которые оголенные концы проводов просто вставляются. Последние очень надежны, но не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при этом ломается. Винтовые клеммы перед заведением проводов смазывают холодным припоем.

Виды розеток

Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник.

В состав розеточного модуля могут входить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.

О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все.

Розетка-выручалочка

Простое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:

• Производить замену розетки при «полностью убитом» подрозетнике, не нарушая декоративного покрытия стены: крышка совершенно закрывает крепежную накладку.
• Заменять старые розетки на евро, не меняя подрозетника и не трогая стены.
• Ставить розетки на обшивку стены по обрешетке, не выясняя расстояния до базовой стены.
• В комплекте со специальным подрозетником, см. ниже, устанавливать розетки в гипсокартонную обшивку с повышенной прочностью и надежностью.
• С ним же монтировать пожаробезопасные розетки в деревянные стены – даже при возникновении дуги она прежде всего замыкается через металлическую обойму, не распространяясь далее по проводам. Защита срабатывает, или провода отгорают в клеммах, прежде чем огонь доберется до дерева.

Опасный курьез

По потребительским качествам полной противоположностью накладной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообще не нужна, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль создает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно успешно продвигают сие «достижение» на рынке.

Нормы и правила

Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть . Количество розеток в квартире никак не ограничивается.

В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко.

Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.

Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.

Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд.

В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке.

В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис.

Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко.

Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева).

В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа.

Инструменты и материалы

Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Фазоуказатель (индикатор фазы).
2. Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
3. Пассатижи с изолирующими рукоятками.
4. Кусачки-бокорезы №1 или №2.
5. Монтажный нож.
6. Изолента виниловая и х/б.
7. Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
8. Силиконовый герметик в самой мелкой упаковке; расход – граммы.
9. Для монтажа новых или переноса розеток – электродрель.
10. Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от способа установки, см. далее.
11. Для монтажа на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
12. Мелкие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
13. Для новичков – съемник изоляции.

Примечание: при описанных далее приемах работы изолента может понадобиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих сквозь отверстия, а не в качестве изоляции.

О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.

Приемы работы

Съем изоляции

Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.

Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.

Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:

• Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
• Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
• Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
• Щипцы стоят дешевле клещей.

Сращивание проводов

При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!

Электропровода сращивают скруткой таким образом:

1. С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
2. Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
3. Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
4. Обрезы изоляции должны совпадать.
5. Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
6. По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
7. Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
8. Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
9. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

Работаем с арматурой

Замена подгоревшей

В таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.

Перенос

Перенос розеток на новое место в процессе обшивки стен сводится к наращиванию кабеля до нужной длины и прокладки его в обрешетке до начала собственно обшивки. Сращивание проводов производится как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старой розетки, прикрепляя к стене хомутиками. Новую розетку монтируют либо на обшивку, либо на базовую стену, см. ниже. Важно на новом месте оставить достаточно длинный, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит монтаж розетки.

Если же стены отделаны, а розетку необходимо «вытащить» из-за шкафа, да еще и добавить гнезд, то лучший вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. В старую розетку блок просто включается вилкой навсегда.

Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе.

Монтаж на бетон

Для установки розетки в бетонную стену важно знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стеной плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 или 44 мм. При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа!

Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.

Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.

Установка в гипсокартон

Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.

Технология элементарна:

• Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
• Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
• Ставят подрозетник на место.
• Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают лишнее.
• Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их саморезы; лапки сами повернутся как надо.
• Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
• Ставят крышку, проверяют прилегание к стене; при необходимости ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.

Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):

1. Пером и лобзиком выбирают отверстие под металлическую обойму розетки.
2. Сверлят отверстия под саморезы лапок подрозетника.
3. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
4. Устанавливают колодку и крышку розетки.

При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.