Красивые ворота и калитка перед домом, это визитная карточка владельцев. По ним можно судить о материальном благополучии семьи, характере хозяев дома. Многие хозяева отдают предпочтения конструкциям из профнастила, а чтобы ворота и калитка смотрелись более эстетично, украшают элементами ковки. В этой статье мы расскажем, как сделать такую конструкцию своими руками для частных домов и дач, используя примеры с видео и фото.

Что такое профнастил

Не зря такие конструкции становятся все более популярными. Профнастил обладает рядом преимуществ:

• листы профнастила покрыты антикоррозийным слоем, хорошо выдерживают различные погодные условия;
• при правильной установке такие ворота прослужат около 50 лет;
• простота монтажных работ, их очень легко крепить к готовым створкам;
• презентабельный внешний вид. Профнастил выпускается огромным ассортиментом цветов и форм, всегда можно подобрать оригинальный вариант под ваш дизайн;
• относительно невысокая стоимость.

Но нельзя сказать, что такой материл для ворот идеален, у него есть и недостатки:

• из-за небольшой толщины листы профнастила можно легко прорубить топором;
• если поцарапать антикоррозийный слой, изделие быстро покроется ржавчиной;
• при сильном механическом воздействии легко деформируются.

Перед тем как начать проектировку ворот и калитки для дома, необходимо определиться с выбором профнастила. Выделяют следующие марки:

1. «С» — имеет невысокий профиль, высотой от 7-21 (кроме С44). Предназначается для обустройства калиток, заборов.
2. «НС» — более прочный чем марка «С», за счет большой высоты ребра. Используется для создания стеновых ограждений.
3. «Н» — самый прочный вид профнастила. Из него делают навесы, козырьки, перекрытия.

Внимание! После буквенных обозначений марки профнастила указывают число, обозначающее высоту профиля. Для изготовления ворот и калиток чаще всего использую вид С8 и С10.

Какие ворота можно сделать из профнастила

По способу открывания такие изделия делятся на следующие виды:

Распашные – это самый популярный вид ворот, створки которых открываются внутрь или наружу. Их легко установить самостоятельно, однако для такой конструкции необходимо достаточно свободного пространства. Распашные ворота можно украсить ковкой по всему периметру.

Откатные – двери открываются путем отката вбок. Для установки таких ворот необходимы верхние и нижние рельсы, по которым движется полотно. Бывают механические и автоматические. Идеальный вариант для маленьких участков. Такие ворота можно украсить как сверху, так и по всей поверхности коваными узорами.

Подъёмные — открываются, путем поднятия вверх. Они наиболее устойчивы к взлому, имеют привлекательный вид и выглядят очень стильно. Сами ворота нельзя украшать никакими элементами, однако можно установить их на забор или калитку.

Достоинства ворот из профнастила с элементами ковки

Кованые изделия придают стилю дома особую роскошь и изящество, подчеркивая статус семьи. Такие элементы на воротах проходят закалку, поэтому отличаются долговечностью и прочностью. Кованая калитка не только смотрится стильно, но ее можно быстро изготовить самостоятельно, главное, иметь сварочный аппарат, а все декоративные элементы можно купить в магазинах. А если хотите сделать дизайнерские ворота, любая мастерская по обработке металла, сможет изготовить кованые изделия по вашим эскизам.

Материалы для изготовления ворот с элементами ковки

1. Листы профнастила, количество которых нужно вычислить по чертежу. К тому же их число зависит от габаритов листа.
2. Металлический профиль или труба. Они нужны для создания столбов. Высота одного столбика равна высоте конструкции, плюс один метр, который будет устанавливаться в землю.
3. Ребра жесткости.
4. Для создания каркаса понадобится профильная труба.
5. Антикоррозийная жидкость для обработки металлических элементов.
6. Краска и грунтовка.

Внимание! При расчете размеров конструкции учитывайте вес готового изделия. Громоздкие ворота будут тяжело открываться. К тому же понадобятся более прочные крепежные детали.

Установка столбов.

• Намечается место для установки столбов, выкапывается яма глубиной 110 см.
• Из трубы вырезается конструкция нужной длины (высота наземной части +110 см подземной).

• Столбики обезжириваются специальным составом. Затем их нужно протереть ветошью от образовавшегося налета.

Совет! Антикоррозийное вещество можно заменить бензином.

• Устанавливаем столбы в ямы, засыпаем щебнем и утрамбовываем. А затем заливаем песчано-цементным раствором.
• Перед тем как приступить к дальнейшей работе с опорными конструкциями, необходимо дождаться пока высохнет цемент.

По аналогии устанавливаются столбы как для калитки, так и для ворот. Для массивной калитки, высотой более 2 м, лучше сделать кирпичные или бетонные опоры.

Создание створок

• Выбираем ровную площадку, размером более чем 2 метра, куда уложим набросок створок, используя швеллер. Все элементы конструкции должны быть уложены на идеально ровную поверхность.
• При помощи болгарки срезаем все лишние части, места среза зачищаем от заусенцев.
• Готовые элементы нужно разложить на месте для сварки, состыковать их, проверить параллельность всех деталей.
• Свариваем все элементы.
• Когда рама готова, приставляем ее к опорам и отмечаем место для петель.
• Привариваем петли к столбам и навешиваем на них каркас.

Совет! С наступлением зимнего сезона петли нужно смазывать маслом для долговечности конструкции.

• Чтобы украсить профнастил коваными элементами, нужно расположить их на плоскости листа, согласно чертежу и закрепить сваркой. Сначала завариваются крупные элементы, а затем мелкие.
• Обшиваем створки листами профнастила. Для этого обрезаем его до нужно размера. Закрепляем его на металлическом каркасе при помощи саморезов. Листы профнастила обязательно нужно устанавливать внахлест для надежности крепления.

• Когда ворота готовы, устанавливаем задвижку и упоры. В качестве упоров можно использовать кусок арматуры, который вставляется в проушины в корпусе ворот. А арматура в свою очередь вставляется в металлическую гильзу, вкопанную в землю.
• Готовые ворота обезжиривают, наносят слой грунтовки, а затем покрывают краской.

Изготовление калитки

• Изготавливаем каркас из стальной трубы. Счищаем с нее грязь, ржавчину, следы старой краски, используя металлическую щетку или болгарку со специальной насадкой.
• С вертикальных торцов срезаем углы, а поперченные элементы подрезаем под углом 45°.
• Прикладываем посередине конструкции балку, строго перпендикулярно боковым опорам.
• Завариваем все детали конструкции.

• Зачищаем следы сварки и обрабатываем корпус антикоррозийным составом.
• Затем калитку грунтуем и окрашиваем краской.
• При помощи саморезов или клепальной машины обшиваем калитку профнастилом.
• С внутренней стороны калитки, на высоте 90 см от земли, устанавливаем задвижку, закрепляя саморезами.
• Привариваем к опорным столбам петли и навешиваем на них калитку.
• Для того чтобы створка открывалась в одну сторону, на вторую опору устанавливают отбойник. Чтобы определить его расположение, торец калитки смазывают составом, который оставляет следы. Затем закрывают калитку, там где останутся отметины и нужно вешать отбойник.

• Декорируем стальную конструкцию при помощи кованых элементов, приобретенных в магазине. Подчеркнуть изящество конструкции помогут светильники в кованом корпусе. Все элементы привариваются при помощи сварки.

Ворота из профнастила смотрятся дорого, прослужат долго, а установить из самостоятельно очень просто. Элементы ковки придают конструкции фешенебельный вид. При этом ворота не требует особого ухода и больших вложений для изготовления.

Ворота из профнастила: видео

Ворота из профнастила с элементами ковки: фото

Как сделать ворота из профлиста своими руками, причем потратить на это всего лишь несколько дней, мы расскажем вам в этой небольшой статье. Также упомянем, как сделать и сам забор, если у вас еще нет готового ограждения. Это даст возможность выполнить все в одном стиле. Так что приступим!

Выполнять заборы для дачи из профнастила своими руками намного выгодней, чем заказывать работу специализированной бригады. Эта задача вполне осуществима благодаря простоте обращения с самим материалом, а качество такого произведения практически лидирует среди всех возможных и доступных бюджетных вариантов. Если с конструкцией забора обычно принципиально различных способов строительства немного, то для ворот есть выбор.

Ворота можно сделать распашные, что является самым простым в реализации, раздвижные или откатные. Первый вариант доступен при наличии места для створок на участке (если открывать внутрь) или на дороге (при открытии наружу). Если у вас небольшие размеры створок, то это место найдется в любом случае, а реализовать такую задумку просто, потому что требуется только установить пару стоек, на них навесить каркас, обитый профлистом.

Откатные и раздвижные конструкции применимы там, где пространства для распахнутых створок нет. Но строительство таких ворот осложняется необходимостью установки сложных механизмов и некоторыми требованиями к участку. Например, по траектории отката створки остальное ограждение (забор) должно быть исключительно ровным, без каких-либо углов и выступов, а также довольно длинным, если у вас откатываются все ворота сразу в одну сторону (т.е. одна сплошная створка).

2 Заборы для дачи из профнастила своими руками – расчет материалов

Решив делать все элементы ограждения: и заборы, и ворота из профнастила своими руками, медлить не имеет смысла. Прежде чем отправиться на закупку материала, произведем необходимые расчеты. Условимся, что профлист берем с ребром не более 2,1 см, стойки делаем в виде металлических труб, как самый доступный и быстрый способ. А геометрический размер их должен быть 60 мм, для круглых труб это диаметр, для профильных – сечение (сторона). В качестве поперечных элементов каркаса берут тоже трубки с сечением 60х25 мм, т.е. в виде прямоугольника, металл для них не должен быть слишком толстым, не более 2 мм.

Теперь посчитаем площадь необходимого профлиста, для этого определяемся с высотой, для простоты выбирайте цифру, на которую делится число 12 без остатка, так как нарезать вам будут куски профнастила из 12-метрового листа, это позволит вам сэкономить, не создавая непригодных остатков. Ширина листа установлена производителем, периметр участка смотрите на плане или замеряйте для подстраховки рулеткой. Также вычтите из полученного периметра ширину ворот и калитки. Обычно это около 5-6 м, если ворота вы делаете неширокие, исключительно для прохождения легкового автомобиля.

Далее считаем количество труб и их параметры. До 30 % длины скрывается под землей, а то, что над ней, должно вместить высоту профлиста. То есть, если высота забора запланирована 2 м, то трубка для стойки должна быть 2,7 м. Между столбами забора обычно берется расстояние 2 метра. Так что теперь вооружайтесь планом участка и считайте количество труб. Следующим шагом считаем поперечные лаги, их крепят в два ряда для забора 2-метровой высоты, если она больше, то потребуется уже три ряда.

3 Заборы и ворота из профнастила своими руками – установка ограждения

После грамотных расчетов и закупки можно начать осваивать участок и ставить забор.

Установка забора и ворот своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка ямы под стойки

Намечаем место установки ворот и возле этой отметки начинаем делать лунку для первого столба забора. Используйте ручной бур, это ускорит процесс. На запланированных расстояниях копайте все последующие. Засыпайте в эти ямы гравий и утрамбовывайте, это будет подушка, достаточно сантиметров 10. После этого нужно залить его бетоном, для этого берется цемент М400 и гравий в соотношении 1:4.

Шаг 2: Установка стоек

Предварительно трубы следует покрасить, а к низу приварить крест их кусочков металлического профиля, чтобы повысить устойчивость столба. Установив исключительно ровно столб в яму (проверяйте уровнем), заливайте бетоном, проштыкуйте его, чтобы выпустить воздух из слоя. Дайте всем конструкциям высохнуть, это займет пару дней для пущей уверенности. Сверху столбы закройте заглушками, из чего их сделать, пофантазируйте с товарищами.

Шаг 3: Поперечные лаги и профлист

Проще всего приваривать их электросваркой, можно помучиться и делать это с помощью болтов и гаек, для чего придется делать сквозные отверстия на профилях и столбах. От верха столба и от земли отступите чуть более 20 см. После работы покрасьте поперечные профили. Когда все высохнет, можно навешивать профнастил. Лист выставляется по уровню, и с помощью шуруповерта крепятся саморезы, каждый следующий участок крепится внахлест на одно ребро.

4 Ворота и калитка из профнастила, своими руками – расчет материалов

Для начала следует составить схему ворот и калитки. У нас это будет распашной вариант с отдельной (не встроенной в ворота) калиткой. Ширина каждой створки должна быть около 2-4 метра (зависит от габаритов ваших авто), высота – вровень с забором. Калитка должна быть шириной около 1 метра. Распашные элементы крепятся на петли, обычно две, для створок ворот можно поставить еще третью для надежности. Периметр ворот делается из крепкого профиля 50х50 мм, поперечные лаги берутся с чуть меньшими параметрами. Поперечные элементы каркаса можно сделать как в заборе, а можно в виде диагональных прямых.

Сварку элементов делать нужно на ровной горизонтальной поверхности еще до закрепления на петли, причем важно соблюдать прямой угол между элементами. Для этого сделайте себе приспособление в виде двух деревянных брусков, скрепленных под прямым углом, вымеряв его предварительно уголком. Именно выложив возле него металлические детали, нужно прихватить их сваркой, а потом уже приварить основательно, не боясь нарушить угол 90 градусов. Уже на готовый каркас навариваются петли.

5 Как сделать ворота из профлиста своими руками – этапы работы

Теперь остались у нас в проекте ворота и калитка из профнастила, своими руками сделать их также просто, тем более что разминку уже прошли.

Как сделать ворота из профлиста своими руками – пошаговая схема

Шаг 1: Установка стоек

Так как забор уже стоит, то стойки для ворот располагаем прямо возле столбов забора. Делаем опять ямы 1 м глубиной, там насыпаем щебень толщиной 10-15 см, утрамбовываем его. Потом делаем бетон из цемента М400, песка и щебня (1:2:4). На концах столбов опять делаем крест их кусков профиля, устанавливаем их вертикально в яму, заливаем и выжидаем пару дней до полного высыхания. Если хотите придать стойкам устойчивости, приварите к их верхним краям горизонтальную планку, она их будет удерживать от падения под напором ветра, который будет налегать на створки ворот.

Шаг 2: Монтаж створок ворот и калитки

Сначала нужно отметить места, где наварить вторую часть петель. Для этого нужно установить створки на какой-нибудь упор (кирпич) и подровнять со столбами. Проверить все уровнем и сделать пометку на столбе, туда и приварить оставшуюся часть петли. Теперь каркас можно навесить. То же самое проводится и с калиткой.

Шаг 3: Установка профнастила

Листы профнастила крепятся саморезами по металлу. Можно прибегнуть и к болтам, но это дольше и хлопотнее. Возьмите профлист, из которого сделан забор, вырежьте часть нужной ширины. Если на створку одного листа не хватит, то отрежьте недостающий кусок и расположите его внахлест. Все это закрепите саморезами. Монтаж завершен. Теперь снабдите ворота и калитку задвижками и замками. Работу можно считать оконченной.

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

• наискосок;
• горизонтально;
• крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот - со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины - грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше - на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый - приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй - поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее - под 45°, проще - встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли - где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее - до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) - тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Подготовленный металл

О сварке тонкого металла читайте тут.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм - на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва - его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин - устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью - прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста

Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим - внутри светло-серой краской, снаружи - красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Окрашенный каркас

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама - по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие - на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

В настоящее время ассортимент каждого строительного магазина изобилует огромным количеством материалов, предназначенных для обустройства и монтажа ворот. Однако большинство застройщиков предпочитают использовать профнастил, поскольку он обладает рядом полезных свойств: долговечность, прочность, эстетичность и доступная стоимость. Сырье изготавливается на заводе посредством метода холодного проката стальных листов, обе стороны которых обрабатываются защитным слоем цинка, предохраняющим поверхность от пагубных воздействий окружающей среды и преждевременного разрушения. Для того чтобы более подробно ознакомиться с представленным материалом, а также ответить на вопрос, как сделать ворота из профнастила самостоятельно, следует разобраться в особенностях его использования и изучить технологию сборки.

Преимущества конструкций

Использование этого материала обусловлено рядом определяющих достоинств. Из них существенными признаются:

• продолжительный период эксплуатации;
• небольшой удельный вес конструкции;
• огромный выбор цветовой гаммы и текстуры;
• отсутствует необходимость проведения периодического ремонта;
• ценовая доступность;
• легкость монтажа.

Типы конструкций

Виды конструкций

Из множества имеющихся вариантов изготовления ворот стоит выделить два ярких представителя:

1. Распашные – две створки, которые расходятся в противоположные друг от друга стороны.
2. Откатные – одно полотно, перемещающееся вдоль ограждения.

Из представленного списка свой взор стоит остановить на втором виде, поскольку он экономит окружающее пространство и не прихотлив к воздействиям непогоды.

Для того чтобы возвести своими руками откатную конструкцию потребуется правильно рассчитать пропорции противовеса и подготовить надежный фундамент. В противном случае ворота могут деформироваться и выйти из строя.

Требуемые инструменты и приспособления

Абсолютно в любом строительном мероприятии предшествующим этапом всего хода работ является подбор необходимого инструмента. Чтобы изготовить откатные ворота потребуется:

• строительный уровень и рулетка;
• аппарат для сварки;
• болгарка или специальная ножовка;
• дрель с перфоратором и набором бит;
• угловая шлифмашина;
• резиновая киянка;
• клепальник;
• набор гаечных ключей;
• штыковая лопата;
• резервуар для приготовления бетонной или цементной смеси.

Структурные элементы конструкции

Предварительное проектирование и подбор оптимальных габаритов будущих ворот, от которых напрямую будет зависеть общий вес конструкции, – залог качественного и продолжительного срока службы. Составные детали подбираются с учетом общего веса, ширины проема и высоты облицовочного профнастила.

Кроме этого, важными элементами откатной конструкции являются консольные принадлежности, в состав которых входят:

• верхний страховочный ролик;
• нижние ролики;
• концевой ролик и заглушка балки;
• пара улавливателей;
• направляющая рейка.

Вместе с тем неотъемлемая часть ворот – надежная рама, которая выполняет важную опорную функцию. При ее изготовлении, как правило, используются металлические профильные трубы, размеры которых зависят от габаритов проема.

Если есть желание обустроить ворота автоматикой, то не забудьте приобрести в дополнение к расходным материалам электрический привод, дистанционные пульты, маяк, зубчатые рейки. Также для крепления профнастила потребуется использование саморезов по металлу или вытяжных кровельных заклепок из расчета 15 шт. на лист.

Технология сборки

Для того чтобы надлежащим образом возвести откатные ворота следует составить примерный чертеж конструкции, в котором осуществить расчет требуемых материалов и указать все составные элементы.

Для упрощения этого процесса нелишним будет выбрать в качестве опорных столбов уже имеющиеся удерживающие основания забора.

Обустройство фундамента

Названный пункт включает в себя изготовление основания под опорные столбы и сами ворота. При отсутствии возможности использования опор от забора стоит выкопать две ямы глубиной не ниже 1,5 м. Затем устанавливаем столб в углубление и фиксируем бетонным раствором. Воротное основание предусматривает оборудование траншеи с шириной 50 см и глубиной не менее 1,5 м.

Важной особенностью является расположение траншеи. Она должна быть обустроена вплотную к ограждению!

Обустройство фундамента предполагает использование П-образного металлического изделия или швеллера, длина которого должна совпадать с протяженностью подготовленной траншеи. Вместе с этим для усиления основания и придания ему требуемой прочности применяют элементы арматуры. С внутренней стороны швеллерной балки привариваются отрезки металлических прутьев на глубину траншеи, образуя некоторую подпору. Швеллер должен быть уложен таким образом, чтобы верхний его край находился на одном уровне с дорожным покрытием, а его концы плотно прилегали к опорным столбам.

Установка опорных столбов

На поверхность швеллерной балки устанавливаются две роликовые тележки, которые будут осуществлять движение створки. Не стоит забывать и про размещение электрических питающих кабелей. Как правило, все схемы и чертежи прилагаются в комплекте на электрический привод.

Каждый раз при укладке швеллера с наваренными арматурными изделиями проверяйте их горизонтальность посредством строительного уровня. Вместе с тем во избежание перекосов и дальнейшей деформации ворот контролируйте их положение, которое должно четко совпадать с линией скольжения будущей створки.

Изготовление рамы

Перед тем как приступить к нарезке и сварке металлического профиля, следует определить размеры внутреннего каркаса и рамы. Для изготовления последней составляющей необходимо использовать профиль с сечением от 60×40 и страховочных перегородок 40×20.

На нижнюю балку рамной конструкции устанавливается направляющий рельс, и все элементы скрепляются посредством сварочного аппарата. Далее с помощью заклепок или металлических саморезов фиксируем профнастил на раме.

Не стоит забывать про технику безопасности при ведении работ с металлическими изделиями. Для этого стоит приобрести индивидуальные средства защиты очки и перчатки. Нелишним мероприятием будет являться предварительная очистка поверхности трубы от ржавчины и прочей грязи.

Заключительные мероприятия

На крайнюю швеллерную балку, забетонированную в фундаменте, следует зафиксировать каретки и раздвинуть их в противоположные стороны. Затем на них надевается рамная конструкция с накатным роликом и выравнивается по строительному уровню. После необходимо сваркой точечно прихватить платформу кареток со швеллером, еще раз проверить вертикальность, горизонтальность, отсутствие перекосов и окончательно проварить по всему периметру. Далее закрепляем уловители, верхний страховочный и концевой роликовые механизмы.

Крепление элементов должно осуществляться так, чтобы концевой ролик створки при закрытии ворот закатывался за улавливатель для снятия с него лишней нагрузки.

Важные особенности при установке

Аккуратные ворота из профлиста

Некоторые мастера, пренебрегая рекомендациями профессионалов по вопросу, как правильно возвести откатные ворота, осуществляют установку кареток с наваренными регулировочными шпильками. Использование этих приспособлений обусловлено удобством управления и их демонтажа в случае выхода из строя.

Пара неучтенных миллиметров впоследствии может привести к тому, что потребуется заново просверливать швеллерную балку, осуществлять подгон под новые размеры и пр. Это будет стоить как минимум пары затраченных дней и, в конечном счете заставит вернуться к предложенному способу установки.

В заключение хотелось бы отметить, что при возведении откатных ворот, прежде всего, стоит разобраться со всеми тонкостями монтажа и изучить не одну схему обустройства. Вместе с этим следует подсчитать вес конструкции и правильно подобрать все составные элементы. Для реализации последней задачи нелишним будет обратиться за помощью к специалистам, которые смогут не только указать на ошибки при составлении чертежа, но и посоветовать требуемое оборудование.

В видео подробно рассказывается о тонкостях сборки ворот из профнастила:

На фото изображены различные варианты ворот, изготовленных из профлиста:

Красивые ворота из профнастила

Откатные ворота

Откатные из профнастила

Еще откатной вариант

Распашные ворота

Ворота и калитка

Ворота из красивого профлиста

Красивой формы

На даче

Под дерево

С элементами ковки

Вид со двора

Ворота на петлях

Встроенная калитка в воротах

Если вы решите сделать ворота из профнастила, то предоставленные схемы помогут в этом:

Чертеж конструкции ворот

Чертеж откатных ворот

Ворота с разных ракурсов

Каркас ворот

Конструкция ворот

Схема откатных ворот

Комплектация распашных ворот

Очень часто в настоящее время распашные ворота делают из профнастила, который является многослойным материалом, состоящим из листов оцинкованной стали, покрытых разными защитными составами. Решив сделать новые ворота из профнастила, хозяева земельных участков при возможности ставят забор из этого же материала.

Разные типы профнастила

Современные технологии позволяют сделать профнастил различной толщины листов и высоты гофры. Промышленностью выпускается несколько видов этого материала.

Профнастил из оцинкованной тонколистовой стали с гофрированным профилем. Не переносит агрессивного воздействия внешней среды. При благоприятных условиях эксплуатации профнастил служит около 30 лет. Полиэфирная краска с добавлением тефлона делает поверхность профнастила матовой и более износостойкой.

Покрытие профнастила, делающее его поверхность текстурированной, называется пластоизоль, он повышает сопротивление листов к механическим воздействиям, ослабляет химическое и температурное воздействие.

Новой защитой профнастила стало покрытие пурал, придающее листам матовость и шелковистость. Он придаёт устойчивость к выцветанию, выдерживает более широкий режим температур, стоек к различным воздействиям и может служить до 50 лет.

Профнастил с акриловым покрытием ПВДФ обладает повышенной стойкостью к химическим воздействиям и солнечному ультрафиолету.

Листы профнастила нетяжелые, имеют высокие технические характеристики, простые в изготовлении, легко устанавливаются. Из профилированного материала, без особого труда своими руками можно сделать забор и уличные распахивающиеся ворота.

Распашные ворота – это древнейший тип заграждения проезда. Такие ворота при правильной установке двигаются плавно, это можно увидеть на видео, в котором различные компании демонстрируют свою продукцию.

Эти ворота привлекают исполнителей простотой монтажа. Однако есть неудобства! При эксплуатации для распахивания створок необходимо обеспечение свободного пространства, а также в зимнее время очистка от снега участка двора перед воротами.

Подобрать цвет профнастила можно с помощью фото готовых изделий из разных цветов этого материала.

Подготовительные работы, предшествующие монтажу

Начинается подготовка с составления чертежа ворот, на котором должны быть указаны все размеры, места установки дополнительных рёбер жесткости, навесных петель, задвижек, замков.

Схема распашных ворот

На фото указаны ориентировочные размеры, если вас устраивает такая конструкция, можно взять чертёж за основу, проставить свои размеры и внести свои дополнения.

Важно помнить, что чем уже проезд, ведущий к вашему участку, тем проем ворот должен быть шире.

Для сборки и монтажа распашных ворот своими руками потребуются инструменты и материалы:

1. Для столбов профильные трубы квадратного сечения с толщиной стенки 4 мм;
2. Для каркаса ворот трубы прямоугольного сечения;
3. Металлический уголок разного размера;
4. Профнастил;
5. Для обшивки ворот заклепки или саморезы;
6. Бетон, цемент;
7. Грунтовка и краска по металлу;
8. Ножницы по металлу;
9. Болгарка, лобзик, дрель, шуруповёрт;
10. Сварочный аппарат;
11. Рулетка, уровень, штыковая лопата.

Установка воротных опор

При монтаже опорных воротных столбов своими руками надо сделать следующее:

1. Квадратные трубы для воротных опор покрывают грунтовкой и краской;
2. Размечают места для рытья двух ям под установку столбов на расстоянии равном ширине ворот и глубиной от 1до1,5м;
3. Насыпают на дно ямы слои из песка и щебня;
4. Просохшие опоры устанавливают на эту подушку, укрепляют арматурой строго в вертикальном положении;
5. Выравнивают столбы уровнем, затем заливают бетоном.

Для застывания бетона потребуется около половины месяца. Установка столбов хорошо показана в видео.

Изготовление рамы для ворот

Для сваривания своими руками каркаса ворот под обшивку профнастилом подготавливают ровную площадку для размещения одной створки.

Распашные ворота вид со двора

Начинают изготовление створок с нарезки металлических труб, по размерам, указанным на чертеже. Разрез делается под углом 45°. Складывают заготовки в раму, склеивают местами сваркой. Измеряют у рамы внутренние размеры. Диагонали, которые обеспечивают правильность каркасного прямоугольника, должны быть равны по длине. Затем проводят корректировку соединений труб и сваривают раму окончательно. С внутренней стороны к поверхности труб приваривают для дополнительной жесткости конструкции уголки, а также поперечины, навесы, проушины для засовов, готовят место для установки замка.

Будьте внимательны! Штырёк навесных петель должен быть направлен вверх и приварен к опоре. Заранее определитесь с направлением движения створок при открывании проезда.

Процесс сварки и обработки поверхностей ворот можно подробно изучить в видео. Сварочные швы обрабатывают, шлифуют, раму полностью покрывают грунтовкой и краской.

Обшивка каркаса профнастилом

Высохшую раму створки ворот, обшивают профнастилом. Профлист кладут на воротный каркас и крепят саморезами или специальными заклепками в цвет материала. Крепёж делают в углублении гофры. Готовые створки навешивают на опоры ворот и приступают к установке фурнитуры.

Монтаж забора из профнастила

Тот, кто приступает к строительству ограждения своего участка с установки ворот, поступает правильно. Возведя ворота, можно сделать своими руками и забор из профнастила. Здесь тоже существуют определенные правила выполнения монтажных работ. К материалам для установки ворот следует добавить рубероид, который понадобится для монтажа опорных столбов.

Разметка участка, установка опор

Длину забора и количество столбов подсчитывают перед приобретением всех материалов для возведения ограждения. Разметку забора можно сделать с помощью забитых колышков. Ими, прежде всего, отмечают те места, где забор будет иметь углы. Между колышками натягивают верёвку, которая будет показывать линию периметра забора.

Схема установки забора

Длину столбов подбирают, учитывая высоту будущего забора. Опоры ставят лишь по прямой линии. Промежуток между столбами делают от 2,5 до 3 метров. Для установки опор своими руками следует сделать лунки глубиной до полутора метров. Это зависит от глубины зимнего промерзания почвы и высоты надземной части столба.

Столбы закрепляют в ямах строго вертикально, а затем заливают бетоном. Правильность установки проверяют строительным уровнем.

Перед бетонированием стенки лунок обкладывают рубероидом. Это не позволит грунту осыпаться и смешиваться с раствором. После заливки бетона фундаменту дают время для затвердения.

Монтируем лаги, крепим профнастил

На установленные опоры закрепляют поперечные металлические лаги. Количество поперечин зависит от того, какой высоты возводится забор. Лаги устанавливаются параллельно. Закрепляют их сваркой или болтовым соединением. Качественная сварка своими руками надёжнее, такое соединение и забор будут служить долгие годы. Места сварки очищают от окалины, весь металлический каркас забора покрывают грунтовкой и антикоррозийной краской.

К лагам забора профнастил прикрепляют саморезами или стальными заклёпками, которые не позволяют легко снять профлисты в отсутствие владельцев. Чтобы забор выглядел ровно, в местах стыков листы крепятся внахлест.

На фото чаще всего можно увидеть именно монолитный забор. На верхние срезы столбов забора надо сделать крышки или заварить. Это не даст осадкам попасть внутрь столба, влага приводит к появлению коррозии и преждевременному разрушению металла.

Ворота со створками из профнастила

Всем домовладельцам приходится решать вопрос об ограждении участка и оформлении удобного входа-въезда на участок для домочадцев и гостей. Требования к калитке и воротам – долговечность, красота, удобство в эксплуатации, надежная защита от непрошеных посетителей и посторонних взглядов.Один из самых популярных и простых в исполнении вариантов – ворота с калиткой из профнастила.

Профилированный металлический лист имеет много достоинств:

• эстетичность – большой выбор цветов и рисунков позволяет подобрать материал, подходящий к общему стилю оформления дома и участка; даже однотонное покрытие металла выглядит очень стильно; имитация под натуральный камень или кирпич придаст калиткеочень престижный вид; встречаются и более эксклюзивные рисунки –цветы, растения, пейзажи, картины;
• устойчивость к коррозии – современное пластиковое покрытие на долгие годы защитит металл от ржавления;
• прочность;
• невысокая стоимость;
• простота монтажа конструкций из гофрированного металла.

Типы конструкций из профлиста

Калитка из профнастила может быть расположена рядом или находиться отдельно от ворот. Калитки, встроенные в створку ворот, уже не встречаются из-за невысокой эстетичности.

Конструкция калиток и ворот может быть разной:

• простой прямоугольный каркас с горизонтальными, косыми, перекрещенными перемычками; может быть украшен сверху или снизу сварной декоративной решеткой;
• каркас сложной оригинальной конструкции из кованого металла на фоне профнастила.

При высоком заборе над калиткой высотой более двух метров может быть установлена поперечная перекладина, также обшитая профлистом; может быть установлен небольшой навес, защищающий входящего от снега и дождя в момент открывания замка. Опорные стойки могут быть металлическими или выложены из кирпича в зависимости от общего дизайна ограждения.

По способу открывания калитки традиционно делают распашными, иногда встречаются и откатные с автоматическим открыванием.

Варианты ворот из профнастила дают еще больший простор для дизайнерского творчества: откатные и распашные, с коваными элементами, со вставками из поликарбоната и древесины.

Самая простая распашная калитка для забора своими руками, доступная даже начинающему домашнему мастеру, имеет простую конструкцию прямоугольной формы с металлическими опорами. Ниже описаны ее изготовление и монтаж.

Подготовительные этапы

Перед тем, как сделать калитку из профнастила своими руками, следует продумать последовательность действий и подготовиться.

Первый этап подготовки – определение размеров калитки. Высота дверцы зависит от высоты забора, но обычно не превышает два метра (два метра десять сантиметров, если в семье есть высокорослые мужчины). Если забор очень высокий, то калитку не делают на всю высоту забора, а над дверцей делают перемычки из стального профиля и зашивают профлистом. Ширину проема обычно делают метр-метр десять сантиметров – такая ширина позволяет пройти на участок с крупными сумками в руках или занести мебель. Большая ширина калитки требует более тяжелой и прочной рамы с дополнительными перемычками; не очень удобна для открывания; есть вероятность перекоса дверцы в процессе эксплуатации.

Вторым этапом следует продумать конструкцию дверцы и опорных стоек и начертить схему с размерами.

Третий этап подготовки – подготовить материалы и инструменты.

Материалы и инструменты

Для изготовления калитки из профнастила своими руками потребуются следующие материалы:

• профнастил с полимерным покрытием (из акрила, поливинилхлорида, полиэстера, полиуретана);рекомендуемая толщина 0,6-0,9 мм; высота волны обычно бывает небольшая – порядка 10 мм;
• кровельныесаморезы с резиновый шайбой, окрашенные под цвет листа;
• стальные трубы размерами не менее 80х80 мм для опорных столбов, для небольшой калитки без ворот можно взять трубу размером 60х60 мм;с толщиной стенки не менее 3 мм; трубу можно заменить конструкцией из двух сваренных в форме трубы П-образных швеллеров;
• стальные трубы размером 40х40 мм или 60х40 мм для каркаса калитки;
• антикоррозионную грунтовку;
• краску для наружных работ, стойкую к атмосферным воздействиям;
• петли;
• замок;
• щебень, песок, цемент для раствора;
• гравий или щебень средней фракции;
• электроды.

Перечень инструментов:

• сварочный аппарат. Можно воспользоваться услугами сварщика – но для усадьбы лучше приобрести аппарат и научиться выполнять нехитрые работы самому. Цена аппарата за годы эксплуатации окупится с лихвой, ведь работа сварщика стоит недешево. Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А;
• угловая шлифмашинка (болгарка) с кругами для резки и шлифовки металла;
• дрель и шуруповерт – для сверления отверстий и закручивания саморезов;
• строительная рулетка, металлическая линейка, уровень, строительный угольник, отвес, мел, чертилка;
• струбцины – необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка;
• садовый бур диаметром 250-300 мм – для выбуривания ямы под опорные стойки;
• бетономешалка или строительный миксер и емкость для перемешивания бетона;
• совковая лопата – для загрузки сыпучих материалов в бетономешалку или для ручного перемешивания бетона;
• штыковая и совковая лопаты – для выкапывания ямы, если нет возможности воспользоваться буром; яма, выкопанная вручную, будет иметь неровные края – это увеличит расход бетона;
• лом – пригодится при выкапывании котлованов под столбы для разбивки плотной породы.

Пошаговая технология установки

Распашная калитка из профнастила – самая маленькая и простая конструкция ограждения, с ее изготовлением можно справиться своими силами, даже если Вы новичок с небольшим опытом сварщика.

Обустройство фундамента

Перед заливкой фундамента под стойки необходимо разметить центры будущих ям на одной линии с забором с помощью шнура. Затем необходимо выкопать или пробурить ямы под стойки. Глубина бетонного основания должна быть не менее глубины промерзания грунта, что в средней полосе составляет 1200 мм. На дно ямы насыпается песок и утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном состоянии составляет 100 мм песка, сверху насыпается 200 мм щебня мелкой фракции или гравия и также утрамбовывается. Итого глубина ямы должна составлять не менее 1200 +100+200=1500 мм.

Заглубляемая часть стоек составляет 1200 мм, поэтому заготовки отрезаются на 1200 мм длиннее требуемой высоты.

К нижней части металлических опор для устойчивости желательно приварить квадрат из стального листа толщиной не менее 4 мм и 1-2 перемычки из уголка или трубы на расстоянии 300 и 800 мм от нижнего края опор. Нижнюю часть стоек необходимо обработать битумной мастикой на высоты 1300 мм. Перед заливкой края ямы устилают слоем рубероида – это позволяет отделить бетон от земли, сохранить в нем влагу в процессе созревания и обеспечивает необходимую прочность готового бетона.

Установка столбов

Столбы устанавливают в скважину или яму на расстояние, равное ширине калитки плюс 5-10 мм (это зазоры между калиткой и столбами), заливают бетоном, тщательно выравнивают в вертикальной плоскости и в плоскости забора и с соблюдением точного расстояния между створками с помощью строительного уровня и закрепляют в таком положениис помощью распорок. Если яма от бура и узкая, можно расклинить стойки в яме с помощью крупных камней. Иногда приваривают временные распорки из арматуры и поперечную перекладину вверху, которые после схватывания бетона обрезают и места приварки зачищают. Готовый бетон аккуратно протыкают ломом или арматурой – чтобы внутри бетона не образовывались воздушные пузыри. Желательно заполнить бетоном и внутреннюю поверхность трубы.

Заливка бетоном наберет прочность через 10-15 дней в зависимости от температуры окружающего воздуха. Раньше окончания этого срока проводить работы по монтажу дверцы калитки не следует – иначе в дальнейшем калитку поведет. Первые дни поверхность бетона необходимо увлажнять.

Бетон для фундамента применяется марок М150(В10) или М200(В15). Состав бетона на приведен в таблице:

При замене цемента марки 400 на 300 его количество следует увеличить на треть; при замене на марку 500 количество цемента можно немного уменьшить и учитывать тот факт, что бетон будет застывать несколько быстрее.

Каркас калитки

Установка забора и ворот может проводиться одновременно с установкой калитки или в другое время. При одновременной установке всех элементов ограждения их легче выставить на одной линии.

При резке металла и сварке можно травмироваться, поэтому нельзя приступать к работе без спецодежды и средств защиты: костюма (для сварочных работ обязателен брезентовый костюм), специальных перчаток и брезентовых рукавиц, защитных очков (для сварочных работ – темных), ботинок.

Перед сваркой следует отрезать нужные куски труб для каркаса. Длина основных труб по периметру каркаса равна длине и ширине калитки, срезы выполняются под углом 45°. Трубы перемычек каркаса режутся под углом 90°. Заусенцы на срезах следует зачистить, ржавчину – ошлифовать. Это улучшит качество шва.

Сварочные работы выполняются на ровной горизонтальной поверхности. Если нет подходящего стола, то работу можно выполнить, расположив трубы на ровной площадке (возле дома обычно имеется вымощенная плиткой или забетонированная площадка подходящего размера).Под трубы необходимо подложить одинаковые подкладки, например, из бруса. Затем выровнять поверхность так, чтобы расположенные на них детали каркаса лежали строго горизонтально. В идеале стоит отрезать лист ОСБ с размерами, на 50 мм превышающими длину и ширину рамы калитки, и закрепить на нем струбцинами трубы. Если листа ОСБ под рукой нет, то детали каркаса соединяют между собой струбцинами. Затем следует проверить правильность углов и расположения деталей, и только затем приступить к сварке. Сначала раму точечно прихватывают по углам, затем проверяют углы и диагонали – они должны быть одинаковые. Это значит, что трубы относительно друг друга легли правильно. Затем проваривают стыки сплошным швом с одной стороны.

Металл при сварке испытывает сильное термическое расширение, поэтому после каждой операции необходимо контролировать правильность углов, линейные размеры деталей, расположение деталей относительно друг друга. Проводить сварку желательно с перерывами, чтобы швы успевали остывать и каркас не «повело».

После сварки одной стороны каркаса дают швам остыть, переворачивают каркас, снимают струбцины и проваривают вторую сторону каркаса. Дают швам остыть и сошлифовывают выступающую часть. Швы после покраски по возможности должны быть не видны.Затем монтируют поперечины – так называемые ребра жесткости. Они могут быть расположены горизонтально, наискось, перекрещиваться – все зависит от размера калитки и предпочтений мастера. Порядок приварки поперечин аналогичен порядку при сварке рамы: отрезают куски трубы нужной длины, при необходимости срезают уголки, зачищают, закрепляют струбцинами, прихватывают точечной сваркой, приваривают, зачищают швы. Легче сваривать трубы большей толщины, поэтому рекомендуется покупать трубы с толщиной стенки не менее 3 мм.

Видео

Установка каркаса

Установка каркаса производится с помощью цилиндрических стальных петель. Вес калитки из профнастила невелик, и для ее установки достаточно использовать две или три петли диаметром 30 мм, при более крупных и тяжелых калитках используют усиленные петли с опорными площадками из листа толщиной не менее 4 мм.Расстояние между крайними петлями должно быть примерно на 400-500 мм меньше, чем высота калитки (т.е. расстояние от верха и низа калитки до петли составит 200-250 мм). Петли на столбы можно приварить и до и после установки.

Для приварки петель подгоняем створки к стойкам, выставляем их с помощью клиньев и прокладки-подпорки из бруса внизу калитки. Зазор между рамой и стойками составляет по 2,5-5 мм с обеих сторон. Сначала прикладывают и прихватывают точечной сваркой к опорам верхнюю петлю, затем ее проваривают. Затем прихватывают верхнюю петлю к каркасу калитки. Дальше в том же порядке прихватывают нижнюю петлю, проверяют правильность навески каркаса, приваривают петли, дают им остыть, удаляют подставку и клинышки. На опорах проверяют высоту, при необходимости подрезают, заваривают отверстие сверху трубы листом металла нужного размера.

На калитку можно установить задвижку или замок с ключом. Замок желателен врезной – он надежней при открывании калитки наружу. Перед врезкой замка измеряют его размеры. Затем определяют место размещения на калитке, на боковой поверхности трубы размечают место, где нужно сделать прорезь, и прорезают болгаркой с маленьким диском отверстие для замка с двух сторон трубы. Чтобы закрыть замок от попадания осадков и от взлома, сваривают кожух и приваривают к трубе каркаса. Затем в отверстие в трубе вставляется замок, размечаются точки для крепления саморезов, замочного цилиндрового механизма, оси ручки (если будет выбран замок с ручкой), высверливаются отверстия в кожухе насквозь. Затем дверца закрывается, размечается место для планки замка на опоре, сверлятся отверстия под саморезы. Затем замок снимают.

Перед обшивкой профнастилом каркас ошкуривают, обрабатывают антикоррозионной грунтовкой, покрывают двумя слоями краски для наружных работ, стойкой к атмосферным воздействиям.

Обшивка профлистом проводится в предпоследнюю очередь. Профлист накладывается на раму таким образом, чтобы углубленная часть волны легла на раму со стороны замка,определяются размерылиста и размеры вырезов под петли. Затем лист режется с помощью болгарки, вырезается места под петли, высверливается место для цилиндра и оси ручки замка.

Край листа необходимо обработать напильником, чтобы не было заусенцев, обработать антикоррозионным составом и покрыть краской. В противном случае именно с этих мест начнется коррозия листа.

Лист прикручивается цветными кровельными саморезами с резиновыми шайбами в нижнюю часть волны к трубам каркаса, перед вкручиванием саморезов желательно просверлить дрелью отверстия.В последнюю очередь устанавливается замок и планка замка, при желании – ручка, задвижка. Все – калитка готова

Используя пошаговую инструкцию, изложенную в этой статье, даже неопытный домашний мастер может своими руками изготовить и установить популярную и стильную калитку из профнастила. Не стоит бояться браться за работу самостоятельно – дорогу осилит идущий. Удачи Вам в ваших начинаниях!

Если вы не знаете, как сделать ворота из профнастила своими руками, и думаете, что это сложно, то эта статья убедит вас в обратном. В ней я подробно расскажу о двух вариантах конструкций, которые при желании может собрать любой человек. Выберите подходящее вам решение и соберите конструкцию без посторонней помощи.

Ворота распашного типа

Это самый простой вариант, который может быть. Для его реализации не нужно быть специалистом-строителем. Все очень просто и понятно, если руководствоваться рекомендациями из этой главы и соблюдать аккуратность.

Расчетные работы

В первую очередь нужно провести подготовительные действия, чтобы вы знали, сколько того или иного материала понадобится. Также стоит определиться со всеми нюансами конструкции и размерами.

Процесс состоит из следующих этапов:

• Вы должны решить, какие ворота у вас будут . Это может быть как отдельная система, так и вариант, совмещенный с калиткой (выше показано именно это решение). Конструкция с калиткой немного сложнее, но практичнее и удобнее, поэтому я советую использовать именно ее;
• Определитесь с размерами створок . Не нужно делать их очень широкими, так как это повышает нагрузку на опоры. Самое практичное решение – створки по 2 метра, в итоге получается удобный для автомобилей проезд и конструкция не очень массивная ;

• Сделайте эскиз ворот . В чертеже нужно отразить размер створок и их высоту. Отрисовывается каркас, который желательно усилить перемычками, и отмечаются все важные нюансы (от проушины под замок до защелки на калитке). Имея под рукой наглядный рисунок, вы без труда рассчитаете материалы и будете точно представлять конечный результат;
• Продумайте конструкцию столбов . Это могут быть как опоры из кирпича, к которым закреплены металлические элементы, так и столбики из профилированной трубы. Второй вариант проще, и цена намного ниже, поэтому мы рассмотрим именно его. Минимальный размер опор 80х80 мм, но я советую брать 100х100 мм, чтобы не волноваться за надежность;

• Проведите расчеты материалов . Имея под рукой чертеж, сделать это нетрудно. Ниже я расскажу, какие материалы куда идут, поэтому перед расчетами ознакомьтесь с перечнем из главы ниже.

Необходимые материалы и инструмент

Разберемся, какие материалы нужны для того, чтобы собрать распашные ворота. Для простоты информация представлена в таблице.

Материал	Рекомендации по выбору
Профнастил	Лучше всего использовать варианты С8-С10, в них высота волны составляет 8 и 10 мм соответственно. Высота листов определяется по высоте ворот, лучше заказать их в нужном размере, чтобы не резать самостоятельно. Что касается цвета, то он подбирается под забор и строения на участке
Труба для столбов	Выше я писал, что лучше использовать вариант 100х100 мм. Но можно применять и сечение поменьше, если толщина стенок будет не менее 5 мм. Длина столбов должна быть на 120 см больше их высоты над землей, чтобы надежно забетонировать опоры в земле
Материал для каркаса ворот	Лучше всего использовать для каркаса уголок 70х70 мм, но можно применить и профилированную трубу 60х40 мм. Можно сделать обрамление из уголка, а ребра жесткости из профтрубы. Особых требований нет, главное, чтобы рама получилась жесткой. Количество считается в погонных метрах по рисунку
Комплектующие	Для крепления ворот используются специальные петли. Также могут понадобиться задвижки, проушины и фиксаторы, тут все зависит от вашей задумки
Материалы для заливки столбов	Понадобится цемент, песок и наполнитель. Это может быть как щебень, так и камни, куски или битый кирпич

Теперь разберемся с инструментом.

Чтобы справиться с работой, вам нужен такой набор приспособлений:

• Сварочный аппарат – самая важная часть оборудования. Если вам скажут, что можно сделать ворота своими руками без сварки, то не стоит верить таким утверждениям. Гораздо проще взять приспособление напрокат или привлечь на 1-2 часа сварщика, чем собирать конструкцию, надежность которой никто не сможет гарантировать;

• Резка металла производится с помощью болгарки. Это незаменимый инструмент для подобных работ. Также не забудьте приобрести несколько отрезных кругов требуемого диаметра и один зачистной диск;
• Для замеров и разметки нужна рулетка и карандаш или фломастер. Контроль всех угловых соединений производится с использованием уголка. А строительный уровень поможет выставить конструкцию идеально ровно;

• Если профлист будет крепиться на заклепки, то вам необходима дрель и сверла соответствующего диаметра. При креплении с использованием кровельных саморезов не обойтись без шуруповерта со специальной насадкой.

Монтаж столбов

Правильный монтаж опорных столбов – гарантия надежности ваших ворот.

• В первую очередь нужно определить местоположение ворот . Далее производится разметка расположения столбов. Для удобства лучше натянуть шнур, чтобы определить точное положение каждого из элементов;
• Глубина ямы должна быть примерно полтора метра . Что касается ее ширины, то обычно ее делают около 30-40 сантиметров. Копать можно как лопатой, так и специальным буром, если такой есть у вас под рукой. Помните один простой нюанс: чем шире лунка, тем больше расход раствора, но тем надежнее крепление опор;

Для обеспечения наилучшей надежности можно залить основание под всем проездом. Для этого копается траншея шириной 20 и глубиной 30 см. В нее для прочности закладывается арматура толщиной 10-12 мм.

• На дно ямы засыпается подушка из гравия или щебня толщиной 20-30 см . Материал тщательно утрамбовывается. Ставится столбик и проверяется высота его расположения, если необходимо, можно еще подсыпать щебня. Далее пространство вокруг столба заполняется кирпичом, камнями и кусками бетона, наполнитель позволяет в разы уменьшить расход раствора;
• Для наилучшего крепления столбиков можно в их подземной части приварить несколько элементов. Это могут быть куски уголка или арматуры, расположенные в хаотичном порядке. Такие распорки позволят закрепить опору максимально надежно. Чтобы вам было понятно, ниже показано фото такого варианта ;

• Готовится раствор . Если у вас ямы заполнены наполнителем, то делайте жидкий состав, чтобы он заполнит все пустоты и скрепил все камни и кирпичи в яме, создавая монолитный блок. Если наполнителя нет, то делайте раствор из расчета 1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня. Густота может быть повыше, так как вы все равно будете заполнять яму полностью;
• При бетонировании и перемычки ее уровень должен быть ниже, чем у столбов . Так вы сможете получить удобный въезд без возвышения под воротами. На нужном уровне ставятся доски, и вы заливаете конструкцию как положено, на фото ниже показан именно такой вариант.

После заливки нужно дать бетону набрать прочность. Столбы оставляются на 5-7 суток, чтобы раствор успел хорошо схватиться.

Изготовление каркаса створок

Разберемся, как сделать створки ворот, точнее их каркас:

• В первую очередь по чертежу нарезаются элементы для конструкции . Если используется уголок, то соединения нужно резать под углом 45 градусов, профилированную трубу можно соединять и путем совмещения прямых торцов;
• Готовится место под проведение работ . Нужна ровная площадка, под металлические части можно подложить бруски или брусок. Важно, чтобы вы совместили все элементы в одной плоскости. Элементы наружного каркаса складываются так, как они будут соединяться, после чего углы проверяются с помощью угольника, а также измеряются диагонали, если они одинаковы, значит, можно продолжать работу;

• Производится сваривание элементов . Важно при работе следить за тем, чтобы части не сместились, поэтому лучше, чтобы помощник придерживал конструкцию. Швы провариваются очень тщательно, чтобы соединение было стойким к нагрузкам;

• Все сварные швы зачищаются болгаркой. Это позволяет придать соединениям более аккуратный вид и помогает найти изъяны в соединениях при их наличии. При необходимости проблемные участки подвариваются еще раз ;

Проверьте, подходят ли каркасы под проем. Просто положите их между столбами, они должны располагаться с зазорами между элементами примерно в 2 см. Если все хорошо, можно продолжать работы.

• В последнюю очередь привариваются ребра жесткости . Их расположение может быть разным, но чаще всего вваривается одна диагональная и одна горизонтальная перемычки. В углах для прочности можно дополнительно приварить пластинки.

Установка створок

При установке ворот нужно руководствоваться простой схемой, которая представлена ниже:

• Для того чтобы выставить ворота в требуемом положении, поставьте под них доску нужной длины . Чтобы она располагалась по уровню, подкладывайте кирпичи или куски досок определенной толщины. На подготовленное основание ставятся створки, чтобы они не упали, привяжите их к столбам веревкой;

После приваривания элементы всегда немного проседают, поэтому под середину створок в месте их соединения подкладывается кусок доски толщиной 2 сантиметра.

• Верхняя часть тоже фиксируется . Для этого берется труба подходящей длины и привязывается к столбам, располагаясь по верхней кромке ворот. После этого конструкция будет стоять очень стабильно;

• Размечается расположение петель. Если поверхности окрашены, то в месте крепления нужно очистить поверхность, чтобы открыть . Петли прихватываются к столбу и воротам в нескольких местах, чтобы створки держались на конструкции. Тут важно контролировать положение завесов, чтобы не приварить их наперекосяк;
• Проверяется открывание ворот . Если все нормально, то можно проводить окончательное приваривание петель. Тут важно закрепить элементы как можно надежнее;

• Привариваются проушины и другие элементы, и каркас окрашивается . Лучше всего использовать составы «3 в 1», совмещающие грунт, краску и антикоррозионный состав. При окрашивании особое внимание уделяйте стыкам и труднодоступным участкам. Для наилучшего эффекта нанесение производится как минимум в два слоя;

• Крепится профнастил . Для этого лист примеряется к поверхности, при необходимости в нем делаются вырезы под петли, работы проводятся обычными ножницами по металлу. Крепление производится либо заклепками нужного цвета (тогда под них сверлятся отверстия), либо кровельными саморезами (тогда ничего крепить не нужно). Фиксировать лист надо через одну волну.

Откатные ворота

Сделать откатные ворота из профнастила своими руками намного сложнее, чем распашные. Но если вы готовы разобраться в процессе, то сможете справиться и с этим вариантом конструкции. Технология изготовления отличается от вышеописанного варианта, поэтому внимательно прочитайте весь раздел.

Планирование и расчеты

Если вы допустите просчеты на этом этапе, то конструкция может оказаться нерабочей, поэтому нужно учесть все факты, чтобы выбрать оптимальные параметры.

В ходе работы выполняются следующие действия:

• Определяется высота и ширина конструкции . Что касается высоты, то она делается такой же, как и у забора. Ширина измеряется по расстоянию от столба до столба по внутренней стороне проема;
• Фактические размеры рассчитываются так: ширина проема умножается на 1,5 и добавляется 200 мм . Разберемся с показателями: конструкция состоит из полотна, которое должно перекрывать примыкания к столбам (берется по 100 мм с каждой стороны) и противовеса, который делается на половину длины проема. То есть при ширине в 3 метра расчет выглядит так: 3х1,5+0,2=4,7 метра;

• Высчитывается фактическая высота полотна ворот . Она меньше общей, так как нужно отнять высоту каретки и толщину трубы. Если используется профтруба шириной 60 мм и каретка высотой 130 мм, то от общей высоты отнимается 190 мм. Высоту каретки можно узнать из инструкции, которая идет с комплектующими для ворот;
• Делается чертеж конструкции . Тут все просто: на основании всех данных, которые мы вычислили ранее, создается эскиз. На нем четко прописываются все размеры, причем рассчитывается как длина элементов каркаса, так и длина перемычек.

Чем подробнее будет схема, тем проще будет вам работать, и тем точнее вы высчитаете необходимый объем материалов.

Материалы и инструмент для работы

Для начала рассмотрим, какие материалы понадобятся:

• Профлист, лучше выбирать варианты толщиной не менее 0,5 мм. Цвет подбирается исходя из окружающей обстановки, он должен сочетаться с забором. Высота листов профнастила должна быть такой, как вам необходимо, полезная ширина всегда одинакова и составляет 1150 мм, исходя из этого, рассчитать количество несложно;
• Для каркаса используется профильная труба. Наружная конструкция делается из элементов сечением 60х30 мм, а для перемычек применяется вариант 40х20 мм. Это позволяет сделать каркас прочным, но в то же время легким, использовать варианты большего сечение не стоит из-за большого веса;

• Для крепления профилированного листа можно использовать заклепки или кровельные саморезы. Если нужно крепить конструкцию к столбам из кирпича, то понадобятся анкерные болты 10х80 мм;

• Для защиты каркаса приобретите краску и грунт или состав «3 в 1»;
• Чтобы соорудить основание, нужен швеллер шириной 200 мм и арматура толщиной 12 мм. Также понадобится цементный раствор;
• Наконец, нам не обойтись без монтажного комплекта для откатных ворот. В него входит направляющая, нижние каретки, верхние ролики и торцевые уловители, а также заглушки. Обычно все продается в наборе, поэтому проблем с приобретением не возникнет. Единственное, что нужно участь – вес ворот, именно под него и выбирается конкретный комплект .

Что касается инструмента, то используется такой же набор, как и в случае выше. Поэтому еще раз перечислять перечень нет смысла.

Сооружение основания

Прочность фундамента имеет очень большое значение для откатных конструкций, поэтому ни в коем случае не нарушайте нижеприведенные рекомендации:

• Сваривается конструкция из швеллера и арматуры . Нам нужен кусок швеллера шириной 200 мм и длиной в половину расстояния между столбами. К нему в нижней части привариваются стойки из арматуры диаметром 12 мм длиной 170 см. В конструкции может быть 2 или 3 опоры в зависимости от ее ширины, сваривается каркас, его конфигурация показана на рисунке ниже;

• Под сваренную вами конструкцию по линии расположения копается яма . Траншея должна иметь такую же конфигурацию, как и ваша армирующая заготовка. Глубина должна быть как минимум на 10 см больше;
• Насыпается песчаная подушка . Слой песка должен быть около 10 см, поверхность тщательно утрамбовывается;
• Ставится каркас . Тут важно натянуть шнур для того, чтобы задать плоскость расположения швеллера. Также положение конструкции проверяется с помощью строительного уровня, важно выровнять основу идеально ровно перед продолжением работ;

• Если планируется электропривод, к конструкции протягиваются провода . Они прокладываются в земле и выводятся в нужном месте, чтобы потом не пришлось долбить бетон;
• Заливается раствор . Если платформа располагается выше уровня почвы, то сооружается опалубка. Верхняя часть фундамента должна располагаться вровень с плоскостью швеллера. После заливки конструкция должна отстояться как минимум неделю для набора прочности.

Сварка каркаса

Чтобы конструкция работала как положено, она должна быть идеально ровной.

Рабочий процесс по свариванию выглядит так:

• Нарезаются элементы наружного каркаса из трубы 60х30 . Далее они раскладываются на ровной поверхности или на специально подготовленном основании. Важно, чтобы все части лежали на ровной плоскости и хорошо стыковались. На схеме ниже показано, как следует стыковать все элементы, проверяются углы и переменяются диагонали, чтобы убедиться, что в конструкции нет перекосов;

• Рама прихватывается на соединениях. Потом перепроверяются углы и диагонали, если все нормально, то швы полностью провариваются;

• Нарезаются и складываются элементы внутреннего каркаса из трубы 40х20 . Эта часть конструкции вначале сваривается отдельно, после чего ставится в наружный каркас и прихватывается точками через каждые 40 см. В итоге получается жесткая конструкция.

Монтаж ворот

Откатные ворота из профлиста своими руками ставятся в такой последовательности:

• Крепятся роликовые опоры . Тут все просто: нижняя пластина приваривается к швеллеру, важно выставить элементы ровно и хорошо проварить соединение, чтобы оно не треснуло под нагрузками;

• Верхние ролики разбираются, кронштейны крепятся к столбам . Их нужно размещать на определенной высоте, которая вычисляется по чертежу. Элементы должны размещаться заподлицо столба и не выступать в проем;

• К нижней части ворот приваривается направляющая . Тут все просто, главное разместить ее ровно и закрепить надежно. При необходимости закрепляется зубчатая рейка, она используется в автоматизированных системах. Особенности ее крепления четко прописаны в инструкции, которая всегда идет в комплекте, поэтому никаких проблем не возникнет;

При желании конструкцию можно обшить с обеих сторон

• Готовые ворота задвигаются по роликовым опорам до конца . Конструкция не должна выглядывать в проеме и находиться в самом крайнем положении. При необходимости нижние ролики регулируются с помощью специальных болтов;

• На поддерживающий кронштейн ставятся ролики и регулируются таким образом, чтобы полотно ворот располагалось вертикально;

• Ворота закрываются до нужного нам положения . Далее надо пометить расположение кронштейна нижнего уловителя. Крепеж устанавливается в требуемое место, после чего ставится сам уловитель и его положение регулируется по воротам перед креплением. На торцевую часть рейки ставится заглушка с резиновой проставкой для амортизации при фиксации в уловителе;

• Верхний уловитель ставится аналогичным образом с той лишь разницей, что он располагается на 80 мм ниже верхней части;
• Проверяется рабочий ход ворот. При необходимости проводятся дополнительные регулировки, все элементы можно выставить в нужное положение, и это очень удобно. Если у вас вариант с электроприводом, то он подключается по схеме, после чего проверяется его работа.

Вывод

Сделать ворота из профнастила несложно, если использовать этот обзор как инструкцию. Видео в этой статье поможет вам еще лучше разобраться в тонкостях рабочего процесса, ведь в нем наглядно показаны многие важные моменты. Если у вас все же остались вопросы по теме, то пишите их в комментариях внизу страницы.

Заборы из профнастила — это практичная и надежная конструкция, которую можно построить своими руками. Для этого необходимо изучить принцип устройства такого забора и запастись необходимым инструментом и материалом.

распашные ворота из профнастила с калиткой нестандартной конфигурации

Монтаж забора из профнастила своими руками

Перед тем как начать монтаж забора из профнастила своими руками следует составить план строительства, в котором будут расписаны все этапы возведения забора.

Этапы строительства забора:

• подготовительные работы (разметка территории и необходимые замеры);
• подготовка траншеи и устройство фундамента;
• возведение конструкции забора (заложение столбов, лаги);
• устройство ворот и калитки ограждения;
• обшивка конструкции забора профлистами.

Для получения более качественного результата, перед началом монтажных работ, рекомендуется произвести конструктивный расчет будущего забора.

схема устройства конструкции ворот из профнастила с кирпичными столбами

Как правильно организовать ворота из профнастила, фото

Одним из важных и достаточно сложных этапов монтажа забора из профнастила своими руками считается организация ворот и калитки. Данный процесс требует детального подхода и строгого соблюдения всех требований.

Организация ворот для забора происходит следующим образом:

1. В процессе проектирования забора нужно определиться с местом размещения и шириною ворот;
2. Решить в какую сторону будут открываться створки ворот (внутрь или наружу);
3. Определить место для калитки. Очень удобно, когда ворота из профнастила включают в свою площадь калитку (так называемая встроенная конструкция).

чертеж ворот из профнастила с калиткой внутри секции (хорошо видны горизонтальные направляющие)

Преимуществами такого конструктивного варианта (забор с калиткой) выступает существенная экономия пространства. Данный вариант применим в случае, когда зона въезда ограничена. Как правило ширина таких ворот делается 4 м.

расчетная схема распашных ворот из профнастила с калиткой рядом

Если пространство входной (въездной) зоны позволяет, калитку можно организовать рядом с воротами. В данном случае ширина ворот с калиткой может занять 5 м.

Инструкция по монтажу своими руками ворот из профнастила с калиткой

Рассматриваемый вариант — это распашные ворота из профнастила с калиткой, которая будет размещена в одной из створок.

Этапы строительства, фото и видео

Устанавливаем опорные столбы, на которые будут крепиться створки ворот. Исходя из того, что на данные столбы будет приходится большая нагрузка — они должны быть максимально закреплены. Для этого опорные столбы обязательно подвязывают к основной конструкции забора, что исключит нежелательные перекосы несущих опор.

подробная схема устройства ворот из профнастила в разрезе

Приступаем к сборке каркаса и вычислению параметров створок. При этом общую ширину проема делим на две равные части. Важно помнить, что металл имеет свою толщину и это необходимо учитывать при снятии размеров.
При организации каркаса можно применять профильную трубу — она практична в сборке, имеет небольшой вес и приемлемую цену.

Важно. Все горизонтальные направляющие в двух секциях ворот необходимо размещать на одном уровне. Это будет способствовать симметричному закреплению листов профнастила на каркасе.

схема устройства ворот из профнастила с калиткой (на чертеже показаны места заложения лаг и петель)

В одной из секций забора устраиваем проем для калитки. Для этого от каркаса створки забора, со стороны его крепления к опорным столбам, делаем необходимый отступ в сторону и привариваем вертикальную направляющую. В дальнейшем эта вертикальная направляющая будет держать конструкцию калитки.

подробная схема устройства калитки для забора из профнастила

Переходим к изготовлению калитки. Сначала собираем прямоугольный каркас заданных размеров. Здесь очень важно соблюдать точность, вплоть до миллиметров. Поэтому лучше не торопиться и лишний раз перепроверить параметры проема будущей калитки. Направляющие на каркасе двери следует выставить на том же расстоянии, что и направляющие на створках ворот.

схема размещения петель для забора из профнастила с калиткой

Приступаем к установке навесных петель на калитке и секциях ворот. Для этого дверной проем прикладываем на свое место (в одну из секций) и устанавливаем петли. Чтобы избежать перекосов калитки, вышеописанное действие необходимо проводить на ровной плоскости.

Монтаж петель на опорные стойки и на каркас секций осуществляется несколько иначе. Сначала на столбах делаем разметку согласно высоте створок. При этом нужно помнить, что створки ворот не должны касаться земли. Затем от каждой отметки отступаем 25 см по столбу навстречу друг другу и крепим штуцер (половину петли). Далее делаем разметку на каждом каркасе створки, с учетом вычета внутренней половины петли.

Упростить установку петель и снизить нагрузку на них можно при помощи специальной монтажной планки, которую следует приварить к петле. Но только сделать это необходимо заранее.

ворота с калиткой обшиты листами профнастила

Обшиваем створки ворот и калитку профлистами. Данный процесс также рекомендуется проводить на ровной плоскости. При помощи болгарки в профлисте вырезаем проем для калитки и крепим его саморезами к металлическому каркасу одной из секций ворот. Далее крепим листы профнастила к другой створке и производим установку ворот с калиткой.

Цена на монтаж и материалы

Стоимость изготовления ворот из профнастила с калиткой, а также цена на материал будут зависеть от ряда показателей. Например: от сложности конструкции, от вида профнастила (цвет, конфигурация), от фурнитуры (петли, замки, заклепки).

варианты профлистов в сечении для забора с калиткой

Для предварительного расчета стоимости устройства ворот из профнастила с калиткой поможет определиться небольшая смета.

цена на материал и фурнитуру для забора из профнастила с калиткой

Отметим, что монтаж ворот из профнастила с калиткой своими руками значительно экономит денежные средства. Ведь при таком варианте деньги понадобятся только для закупки материала и инструмента (если такового в наличии нет).