Здравствуй, читатель!

Хочу сегодня поговорить о размножении кустарников черенками. Ягодные кустарники успешно можно размножить черенками. Лучше всего отзываются на попытки укоренения (черная и золотистая), облепиха, виноград Изабелла. На втором месте по приживаемости будут: жимолость, красная и белая смородина, крыжовник, актинидия, крупноплодный сортовой виноград. Не поддаются укоренению черенками: , черноплодная рябина, шиповник. Их можно размножить отводками, но это тема другой статьи, обещаю в скором времени ее написать.

Размножение кустарников черенками

• Заготовка черенков
• Готовим землю
• Посадка
• Полив
• Летние черенки

Заготовка черенков

Черенки можно приготовить осенью (в конце сентября) или весной (не дожидаясь раскрытия почек).

1. Осенние черенки

Выбираем ветки для черенков из хорошо вызревших одревесневших однолетних побегов. Нарезаем веточки чтобы на них было 3-4 почки, и храним их в пакете в холодильнике или погребе до зимы. Потом перекладываем на хранение в снег (без пакета), можно завернуть в тряпочку. Когда снег растает, снова переносим черенки в пакетике в погреб или холодильник. Перед посадкой черенки нужно будет вымочить в снеговой (талой) воде – эта операция называется оводнение.

2. Весенние черенки

Выбираем хорошо перезимовавшие ветки, выросшие в прошлом году. Нарезаем черенки (так же, как осенние). Храним до посадки в снегу или в пакетике в холодильнике.

Готовим землю

Место для посадки в выбираем в тени или полутени. Желательно приготовить почву из смеси дерновой земли, перегноя, песка и торфа, тогда укоренятся черенки будут лучше, и корневая система образуется мощнее. На бедных почвах, естественно, укоренение будет проходить труднее, но возможно. Если есть возможность, то лучше укоренение лучше проводить в парнике или теплице (там проще поддерживать нужную влажность).

Посадка

Когда установится теплая погода и земля прогреется до +8 +10°С (обычно в средней полосе начало мая) сажаем наши черенки в подготовленные гряды. Непосредственно перед посадкой желательно расщепить нижние концы веточек для лучшего образования корешков. Черенки прикапываем наклонно, оставляем на поверхности земли одну почку, которая смотрит вверх. После этого землю хорошо поливаем и

Полив

Чтобы как можно больше черенков прижилось – поливать нужно часто понемногу, чтобы земля всегда была влажная, но не залить! Парник в этом случае – идеально подходит, особенно для трудноукореняемых растений. В нем можно создать высокую влажность, что помогает легче и быстрее образовать корни. Когда появятся на веточках первые побеги и листья – это значит, они с успехом растят корешки. Скорее всего, не все веточки порадуют вас хорошим ростом (часть вообще засохнет). В этот период полив уменьшают, поливают только для того, чтобы не допустить пересыхания почвы.

Летние черенки

Если вы не успели рано весной приготовить черенки или летом увидели у знакомых какой-то интересный сорт, можете попробовать укоренить несколько веточек. Для этого нужно оборвать аккуратно с них листья и цветочные кисти, нарезать черенки, сразу расщепить кончики веток посильнее — «размахрить» и поставить на пару дней в воду с добавлением «корневина». Дальше все делаем как с обычными черенками (следим неустанно за влажностью!). В этом случае еще труднее добиться прирастания черенков, но возможно. Все зависит от вашего желания и упорства.

Рассказываем, какие кустарники, деревья и многолетние растения размножают зелеными черенками, как укоренить стеблевой черенок и высадить его в грунт.

Согласитесь, одно дело вырастить из семян быстрорастущий однолетник и совсем другое – дождаться, пока из крошечного семени вырастет раскидистый кустарник. Именно поэтому для того чтобы получить посадочный материал многолетних декоративных культур, садоводы с успехом применяют вегетативное размножение растений.

Как правило, лучшие результаты дает зеленое черенкование. Укоренившийся за лето черенок успевает набраться сил и с большой вероятностью нормально перезимует под укрытием или в теплице.

В этой статье мы ответим на вопросы, можно ли размножить деревья зелеными черенками, как укоренить черенки кустарников и многолетников, как правильно сажать черенки, а также дадим вам наглядную памятку сроков зеленого черенкования.

Какие растения размножают зелеными черенками?

Вопрос, можно ли черенком размножить то или иное растение, волнует в первую очередь садоводов-новичков. Действительно, далеко не каждое растение легко поддается вегетативному размножению.

Это зависит от способности многолетника быстро образовывать придаточные корни. Более или менее хорошо укоренятся зеленые черенки следующих популярных декоративных культур:

• Актинидия
• Барбарис
• Бересклет
• Бирючина
• Вейгела
• Гортензия
• Дейция
• Дерен
• Жимолость
• Калина
• Керия
• Кизильник
• Клематис
• Кольквиция
• Лапчатка
• Можжевельник
• Рододендрон
• Роза (мелколистные сорта и виды)
• Сирень
• Скумпия
• Смородина
• Спирея
• Форзиция
• Хеномелес
• Чубушник

Когда проводят укоренение зеленых черенков?

Идеальной порой для вегетативного размножения многолетников обычно считается начало лета (июнь – первая половина июля), когда растения находятся в фазе активного роста и у них достаточно сил на образование корней. Однако конкретные сроки заготовки черенков зависят не только от рода, но и от вида, а порой и сорта растения.

Май-июнь

В мае-июне заготавливают черенки большинства кустарников, которые цветут весной или в начале лета.

Июнь-июль

Июнь-июль – самый "горячий" сезон для зеленого черенкования. В первой половине – середине лета черенкуют хвойные, а также многие летнецветущие кустарники.

Июль-август

Во второй половине лета еще не поздно заняться черенкованием тех кустарников и деревьев, которые способны нарастить новую корневую систему за короткий срок.

Зеленое черенкование сирени и клематисов

У сирени и клематисов сроки черенкования привязаны к периоду цветения и виду растения.

Как заготавливать зеленые черенки?

Органы вегетативного размножения у растений – это побеги и корневища. В нашем случае речь идет о размножении стеблевыми черенками (побеги с почками).

Длина черенка зависит от вида растения, однако чаще всего заготавливают здоровые побеги около 10 см с 2-3 междоузлиями.

У сирени, рододендрона, чубушника, розы, гортензии хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой.

При черенковании в первой половине лета обычно используют среднюю часть веточки, потому нарезать их нужно с запасом. Если вы черенкуете растения поздно, ближе к концу сезона, лучше брать верхнюю часть побега.

Если листья у растения крупные, необходимо их обрезать наполовину, чтобы уменьшить площадь испарения и не допустить пересыхание черенка.

Для ускорения процесса срезы черенков можно обработать стимуляторами корнеобразования (Корневин, Гетероауксин, Циркон и т.д.). При этом важно, чтобы средство не попало на листья. Концентрацию раствора, правила использования и другую важную информацию внимательно ищите на упаковке препарата. Если не соблюдать все рекомендации производителя, вы рискуете погубить черенки.

Посадка зеленых черенков в грунт

Черенки высаживают в заранее подготовленную школку (специальная грядка для укоренения и подращивания молодых растений). Некоторые растения лучше всего укореняются в песке, другие требуют определенного состава грунта. Есть и такие культуры, которые отлично

укореняются в сфагнуме.

Так или иначе, субстрат обязательно должен быть теплым. Сверху черенки накрывают тепличкой из стекла или прозрачного пластика.

Со временем черенки необходимо постепенно закалять, регулярно проветривая тепличку.

Конкретные правила черенкования разнятся в зависимости от вида растений.

Очень ответственная работа, ожидающая нас на даче в конце июня - самом начале июля - размножение черенками кустарников. Это лучшее время для черенкования, в более поздние сроки корни образуются, но не успевают до конца сформироваться и нормально перезимовать.

В большинстве случаев при дальнейшем размножении для большинства культур кустарников абсолютно не подходит укоренение черенков в воде. Образующиеся в ней корни очень хрупкие, при пересаживании в землю часто отмирают, растению приходится их отращивать дважды, а это - потеря времени. Поэтому посадку черенков для размножения кустарников на даче лучше всего сразу производить в почву.

Почва для посадки

Самое главное требование к грунту, где будут размножаться кустарники - это легкая, хорошо обработанная, обедненная азотом почва. Категорически исключено внесение навоза и компоста туда, где будут расти черенки. Оптимальный для растений состав почвы - торф с песком напополам, с добавлением древесного угля. Если почва все же богата азотом, необходимо сделать нужный слой толщиной в несколько сантиметров, не смешивая с основной землей.

Тепло и влажность

Второе требование для размножения кустарников заключается уже к окружающей среде, а именно к воздуху. Его повышенную влажность на даче мы создаем при помощи полиэтиленовой пленки, полиэтиленовой банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того нужен рассеянный свет. Добиваемся этого при помощи любого нетканого материала, мешковины, полимерной пленки, либо просто выделив место посадки для размножения черенков в тени дома или деревьев.

Место для выращивания кустарников

Многим видам кустарников все равно, где идет укоренение. Но вот жимолости и жасмину лучше укореняться в тени. Напротив, розам, гортензиям, курильскому чаю, спиреям больше подойдет парник на солнцепеке, но обязательно накрытым светорассеивающим материалом.

Черенки кустарников парковых роз, особенно розы морщинистой, при размножении очень плохо укореняются. Розы из букетов, в принципе, можно укоренить, но здесь нужно помнить, что чем тоньше стебель, чем меньше времени розы простояли в воде, тем выше у них будет шанс на укоренение. Почти не укореняются черенки древовидных пионов, садовой голубики и сортовых клематисов.

Теперь переходим, непосредственно, к самим действиям по размножению черенков кустарников на примере парника или грядки, которые должны иметь минимум по площади - 50 на 50 см и в высоту 25 см.

Перекапываем почву, разравниваем, при необходимости, делаем слой торфа с песком. Устанавливаем дуги, закрепляем на них полиэтиленовую пленку, сверху накидываем светорассеивающий материал.

Отдельно про розы

Розы на даче (здесь - ) лучше всего укореняются в теплое время года при температурах порядка +25 +28 градусов. Если лето выдалось прохладным, то черенки кустарников подогреваем, используя сухую траву, сено или листву. Вынимаем плодородный слой почвы, на дно укладываем органические материалы слоем см 30, утрамбовываем их, посыпаем мочевиной или другим азотным удобрением, проливаем горячей водой. Почву возвращаем на место, над грядкой, парником устанавливаем каркас, укрываем пленкой. Через несколько дней начнется разложение органики, а через неделю можно высаживать для размножения черенки роз.

За день до черенкования обильно проливаем маточные кусты растения. Ветки кустарника, которые мы наметили, обрабатываем одним из препаратов против грибных болезней, типа Топаз или Фитоспорин. Препараты, содержащие медь - избегаем. Для роз в препарат дополнительно вносим Фитоверм от паутинного клещика. За сутки препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивление черенков инфекциям.

Незадолго до черенкования проливаем парник и накрываем его для достижения большей влажности.

Ближе к вечеру секатором отрезаем намеченные для размножения, относительно тонкие, ветки кустарников. Желательный диаметр на срезе не более 1 см. У розы и срок черенкования во время или сразу же после цветения. Ветки с цветками берем только у роз, спиреи японской и курильского чая.

Как работать с черенками кустарников

У остальных видов кустарников берем ростовые побеги. У хвойных пород черенки берем с молодых растений, ввиду понижения способности к укоренению с возрастом.

Дальнейшие действия нужно проводить немедленно, что не исключает перевозку заготовленных черенков (или недолгое хранение) в мокрой ткани, обернутой полиэтиленом.

Разрезаем ветки на отдельные черенки. Верхнюю часть с не одревесневшими мягкими тканями не используем. У роз заготовку от кустарника берем с тремя листьями, у гортензий, калины, сирени, вьющейся жимолости, садового жасмина используем черенки с тремя узлами. Для растений с мелкими листьями, вроде курильского чая, спиреи и хвойных видов, это число не имеет значения.

В нижней части черенков делаем косой надрез, в верхней - прямой или косой. У хвойных пород их отламываем с кусочком главного побега. Нижние концы сразу же погружаем вводу, а с нижней части снимаем те листья, которые окажутся под землей. У видов кустарников с крупными листьями сокращаем испаряющую поверхность, путем укорачивания верхней пары листьев у гортензий, у роз же с крупными листьями удаляем концевую листовую пластинку, оставив только боковые.

Правильная посадка черенка

В подготовленной для размножения почве должен оказаться хотя бы один узел высаженного черенка кустарника. При посадке растения, приоткрываем край укрытия и, высадив его, сразу же опускаем край, чтобы ничего не подсохло. Расстояние между черенками зависит от размера листьев. Желательно, чтобы они не касались друг друга. После окончания посадки накрываем полиэтиленом и притеняющим материалом.

Полив и уход

В последующие дни ежедневно вечером поливаем посадки теплой водой. Пленку надолго не открываем. Так ухаживаем до полного укоренения и, даже, до полной адаптации в сентябре. При уходе за черенками кустарника обязательно удаляем все засохшие и отпавшие листья. Раз в 10 дней брызгаем фунгицидом.

Сроки укоренения

Сроки укоренения черенков на даче даже у одной культуры сильно отличаются. При среднем сроке укоренения роз в три недели, одни сорта дают корни через пару недель, а другим требуется больше месяца. и чубушники (жасмины) укореняются около месяца, вьющиеся жимолости готовы через 10 дней. В любом случае растения лучше поддерживать до сентября, даже если уже давно показались боковые почки.

Хуже укореняются хвойные кустарники. Некоторые породы дают саженцы за сезон, а другим понадобиться два-три сезона.

Обобщив все, можно дополнительно сказать, что очень многое зависит от погодных условий, поэтому успех, пришедший в этом году, может и не повториться в следующем.

Размножение пород без участия семян различными вегетативными органами материнского растения или их частями называется вегетативным. Существуют следующие способы вегетативного размножения древесных растений: черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением кустов и прививкой.

Вегетативное размножение имеет большие преимущества по сравнению с семенным. С помощью вегетативного размножения можно выращивать растения, размножение которых семенами невозможно из-за недостатка или отсутствия семян (бульденеж, культурные розы, гортензия и др.) или же из-за трудности выращивания (тополь, ива).

При вегетативном размножении выращенные древесные растения полностью сохраняют все особенности материнского организма, тогда как при семенном размножении ценные признаки пород передаются или небольшому числу сеянцев, или не передаются вовсе. Растут древесные растения при вегетативном размножении в первые годы значительно быстрее, чем семенные, что сокращает срок выращивания посадочного материала.

Черенок - это часть стебля, корня или листа, которая после полного отделения от материнского организма при создании благоприятных условий развивается в самостоятельное растение. В зависимости от того, из каких вегетативных органов заготавливаются черенки, их разделяют на стеблевые, или побеговые, корневые и листовые. Древесные растения размножаются в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Стеблевые черенки бывают двух видов: с листьями - зеленые (летние) неодревесневшие, заготавливаемые в период вегетации, и без листьев (зимние), одревесневшие.

Зелеными черенками хорошо размножаются почти все кустарниковые, особенно вьющиеся розы, сирень, форзиция, гортензия, глициния, чубушник, буксус, тамарикс, актинидия, бирючина, жимолость, бульденеж, акация желтая, а также многие деревья - садовые формы ивы, катальпы, гледичии, тополя, ясеня, клена ясенелистного, клена серебристого и др.

Для заготовки зеленых черенков сначала срезают развитые побеги текущего года в состоянии начавшегося одревеснения, с зеленой корой (с живым эпидермисом) и сразу же опускают их нижними концами в воду. Побеги срезают утром, зеленые черенки нарезают длиной, равной одному - двум междоузлиям (2-5 см), остро отточенным ножом или лезвием безопасной бритвы. Верхний срез делают над почкой, ближе к ней, нижний на 3 мм ниже ее основания, под листовой подушкой, наискось, чтобы подушка оставалась на противоположной срезу стороне.

Верхний и нижний листы оставляют, но при очень крупных листьях для уменьшения потепи влаги растением может быть удалена 1/2-1/3 часть листовой пластинки. Оставленные листья за счет пластических веществ, вырабатываемых в них, способствуют корнеобразованию и укоренению черенков. Нарезанные черенки складывают в ведре, хорошо опрыскивают водой, накрывают мокрой тряпкой и переносят для посадки на укоренение.

Для посадки зеленых черенков используют холодные парники или стеллажи в оранжерее. Глубину парников делают 30-35 см. На дно насыпают слой хорошей дерновой земли в смеси с песком толщиной 10- 15 см, а сверху - слой крупнозернистого, хорошо промытого песка толщиной 3-5 см. Для посадки черенков можно использовать теплые парники из-под цветочной или овощной рассады.

Высаживают черенки рядами на глубину 1-1,5 см под деревянный колышек, расстояние между рядами 6-10 см, а в рядах - 4-5 см, при этом плотно обжимают субстрат вокруг черенка, оставляя на поверхности почвы нижний его листок. После посадки черенки поливают через мелкое сито, накрывают рамой и затеняют матами. В период укоренения рамы открывают для полива - 2-4 раза в день (в солнечную погоду чаще, в пасмурную реже). Оптимальная температура для хорошего укоренения большинства древесных пород 20-25° С.

Через 8-12 дней после посадки происходит образование каллюса и укоренение. Каллюс - это опухолевидное разрастание на поверхности среза в результате деления и роста живых клеток - камбия - и прилегающих к нему луба и древесины. Образуется каллюс под субериновой пленкой, которая представляет собой затвердевший сок, выделившийся из разрушенных при срезе клеток черенка. Эта пленка предохраняет черенок от загнивания. Для образования пленки, а, следовательно, и каллюса, нужен свежий воздух, который пропускает субстрат.

После укоренения черенков, когда почка «тронется в рост» и образуются небольшие побеги (через 12-15 дней), парники начинают приоткрывать, приучая растения к свежему воздуху. Когда побеги начнут хорошо расти, рамы снимают. Уход с этого времени заключается в поливе и прополке сорняков. В конце августа укоренившиеся черенки для лучшего развития пересаживают в открытый грунт. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, уходе за почвой и затенении в жаркие дни. На зиму растения окучивают.

Одревесневшим черенком называется часть вполне одревесневшего одно- или двухлетнего побега длиной 20-30 см, а иногда и больше. Для черенков используют вызревшие, сильные, однолетние побеги. Побеги заготавливают в период вегетационного покоя дерева (ноябрь - февраль). Прикрепляют к ним этикетку с названием породы и помещают в подвал, при этом нижние концы прикапывают слоем песка толщиной 20 см или закапывают в снег.

Перед самой посадкой из нижней и средней части побегов нарезают черенки. Верхушечная часть для этой цели непригодна, так как она более тонкая и почки на ней не вполне сформировались. Нарезку производят острым ножом или секатором, при этом допускается «размочаливание» среза. Верхний срез делают над почкой, оставляя часть побега высотой 0,3-0,5 см; нижний - под почкой.

Черенки высаживают как осенью, так и весной в глубоко обработанную землю (40-45 см), лентами по схеме 70-35-70 см, а в рядах на расстоянии 20 см один от другого. Черенки сажают в грунт под лопату. Черенки опускают вертикально или слегка наклонно на всю длину почти в уровень с поверхностью почвы, плотно обжимая вокруг них землю. Из верхней части черенка развивается побег, а из нижней, которая находится в земле, образуются корни.

Для ускорения процесса корнеобразования и получения более мощной корневой системы рекомендуется обрабатывать черенки специальными веществами, которые называют стимуляторами роста . Стимуляторы вызывают накопление органических веществ в местах корнеобразования, что приводит к утолщению и разрастанию тканей и образованию корешков.

Стимуляторы роста - это химические вещества, наиболее распространенные из них - гетероауксин, мелкий кристаллический порошок белого, розового или светло-желтого цвета; бета-индолилмасляная кислота (по виду то же, что и гетероауксин); альфа-нафтилуксусная кислота - порошок белого или сероватого цвета. Эти вещества могут применяться в виде водного раствора, порошка (пудры) и ланолиновой пасты. В связи с большой активностью стимуляторы роста применяются в очень малых концентрациях, дозы их исчисляются миллиграммами. В холодной воде они плохо растворимы.

Для обработки зеленых черенков гетероауксином берут его раствор в концентрации 100 мг/л воды (0,01%), наливают в емкость слоем 2 см и опускают в нее нижние концы черенков. При этом черенки должны быть сложены в пучки, а их концы, которые опускают в стимулятор, находиться на одном уровне. Обработка ведется в темном помещении при температуре 22-23° С, продолжительность выдержки черенков в растворе 3-6 ч. Для одревесневших черенков концентрацию раствора повышают до 200 мг/л (0,02%), а продолжительность выдержки увеличивают до 20-30 ч.

В связи с выделением у черенков хвойных пород смолы, которая препятствует проникновению в них стимуляторов, необходимо перед обработкой опустить их на 2 ч в воду, после чего обновить срез на 1-2 мм и только после этого поместить в раствор стимулятора. Для приготовления пудры 300 мг гетероауксина растворяют в 1 л воды и добавляют 300 г талька или толченого древесного угля. Полученную массу подсушивают до порошкообразного состояния. Перед посадкой концы черенков смачивают водой и опускают в порошок.

Концентрация бета-индолилмасляной кислоты для зеленых черенков 30-50 мг/л воды, для одревесневших черенков 50-70 мг/л; концентрация альфа-нафтилуксусной кислоты для зеленых черенков 25-30 мг/л, для одревесневших черенков 40-50 мг/л. После обработки нижние концы черенков ополаскивают чистой водой и высаживают: зеленые черенки - в парники, одревесневшие - в открытый грунт. Один и тот же раствор стимуляторов можно использовать дважды, хранить его можно в темном месте не более 7 суток. Эффективность обработки черенков стимуляторами роста очень велика.

Вегетативное размножение декоративных кустарников

Размножение декоративных кустарников делением. Значительная часть декоративных кустарников - жасмин, сирень, снежноягодник, парковые розы, бобовник и иные, - располагаясь несколько лет на одном месте, разрастаются в крупные куртины за счет обильного создания корневых отпрысков, которые допускается с лёгкостью отделить, не выкапывая весь маточный куст.

Это делается следующим образом: отточенной остро лопатой кругом куртины копают канавку глубиной 20-25 см, впоследствии, держа вертикально лопату, резким ударом обрубают часть куртины и, подрезав ее со стороны канавки, отсоединяют от маточного куста.

Выкопанную куртину допускается разделить на более маленькие куски так, чтобы на каждой из них имелось 2-3 отпрыска с маленьким числом корневых систем. На выделенных от деления частях куста срезают побеги. Необходимость обрезки объясняется тем, что нарушенная выкопкой корневая система не сможет снабдить все стебли водой и питательными веществами. Обрезку допускается производить 2 способами.

Первый - когда обрезают практически весь побег, сохраняя его не более 5 см. Такая обрезка именуется высадкой «на пень».

Второй - когда срезают саженец коротко, сохраняя 2/3 побега. В первом случае в год заделки станет меньше побегов и листьев, однако зато каждое посаженное растение непременно приживется, во втором - обрезки-саженцы уже в первый год станут обладать нормальными побегами, которые покрыты листьями, однако зато порой не все растения приживаются. Все-таки в садоводстве очень часто используют второй приём обрезки.

Делить куртину допускается в весеннее время и в осенний период. Крайне важно, чтобы инструмент был всё время острый, а кропотливая работа была произведена старательно и вовремя.

Помимо деления куртин, кустарники разводят корневыми отпрысками. У многих кустарников - сирени, калины, снежноягодника, чубушника и отдельных прочих - из горизонтальных, так именуемых сталоновых побегов формируются вертикальные побеги. Они возникают из земли и принимаются расти, формируя самостоятельные корни.

Следовательно, срезаются как бы готовые саженцы. Их бережно отсоединяют от маточного куста, выкапывают и высаживают на пространство так же, как и деленные кусты.

Отводками плодятся практически все декоративные кустарники и в особенности прекрасно вьющиеся, а также те, у которых наблюдаются большой длины гибкие ветви (айва японская, бульденеж, жасмин и т. д.).

При разведении кустарников отводками прибегают к помощи трёх способов:

1) отведение побегов в канавку, либо «дужкой»;

2) горизонтальными китайскими отводками;

3) вертикальными далемскими отводками.

Размножение декоративных кустарников дуговидными отводками - это старинный, малоэффективный приём, который даёт одно новое растение из каждого пригнутого побега. На отводки употребляется не свыше 1/2-1/3 всех побегов.

Вокруг куста рано в весенний период рыхлят землю и привносят удобрения, лучше всего перегной. Впоследствии производят канавки глубиной 10-15 см. Прекрасно сформированные однолетние побеги наклоняют к земле и пришпиливают их на дно канавки деревянным колышком. Вершину побега подвязывают в вертикальном положении к колышку, канавку засыпается землей, производится полив и мульчирование.

В последующем вовремя пропалывают и бережно производят полив всех отводков. В осеннее время, когда на месте пришпиливания побега формируются корни, его допускается отделить от маточного куста и посадить на постоянный участок.

: а - горизонтальными китайскими; б - в канавку, либо «дужкой»; в - вертикальными далемскими

Размножение декоративных кустарников горизонтальными китайскими отводками - в наибольшей степени результативный приём. Он дает с одного побега сразу некоторое количество молодых растений и очень часто практикуется в садовой практике.

Однако для того, чтобы получить молодые кустарники необходим не 1, а 2 года. Сначала, в раннее весеннее время, маточник, когда он еще расположен в стадии покоя, срезают весьма коротко «на пень». В продолжение летнего периода у основы маточного растения возникают однолетние молодые побеги в большом количестве.

Рано в весеннее время почву вокруг куста рыхлят и производят канавки глубиной 15-20 см в сторону побегов, которые намечены для пригибания. Производят прореживание куста, удаляя никудышные побеги, а все сильные, не считая 3-4 центральных побегов, наклоняют, пришпиливают в нескольких местах колышками и засыпают землей на всю их длину. В последующем уход за побегами такой же, как описан выше.

В нашей практике все пригибаемые побеги немного перетягиваются проволокой перед каждой парой прекрасно сформированных почек, из которых в последующем допускается получить растение, и вовсе ликвидируется первая верхушечная почка.

В данных случаях все перетянутые почки дают наземные побеги и формируют хорошую корневую систему. В осенний период после листопада побеги отрезаются от материнского куста, отрываются, разделяются на кустики и высаживаются на постоянный участок либо в школку. В случае если по каким-либо причинам побеги неудовлетворительно окоренились, их лучше всего оставить еще на год с материнским растением.

Размножение декоративных кустарников вертикальными отводками. Рано в весеннее время, когда растение еще не пошло в рост, все ветки с куста обрезают, сохраняя над поверхностью земли только лишь короткие пеньки. Тронувшись в рост, данные пеньки принимаются давать очень много поросли.

В июле, когда побеги прекрасно подрастут и окрепнут, производится их окучивание землей, перемешанной с перегноем (вышиной не меньше 10-12 см), через 20-30 суток окучивание снова производят повторно. В осенний период, когда побеги окоренятся, их отсоединяют от маточного куста и высаживают на грядки. Оставаясь в том же состоянии, маточный куст на следующую весну дает новые побеги, которые употребляются подобным же порядком.

Размножение декоративных кустарников черенками. Описанные в разделе декоративные кустарники прекрасно плодятся черенками: летними (зелеными), одревесневшими (осенними), а отдельные из них и корневыми.

Размножение летними черенками. Самый наилучший, более популярный приём размножения - летними (зелеными) черенками. Ими в особенности прекрасно плодятся махровые чубушники, актинидии, гортензии, лимонник, тисс и иные.

Заготовку летних черенков лучше всего производить во время бутонизации либо в начале цветения растений. Обрезают побеги рано поутру. Побеги на черенки необходимо брать не толстые, прекрасно созревшие, поскольку черенки, которые нарезаны с толстых жировых побегов с мягкой сердцевиной, неудовлетворительно окореняются. Заготовленные побеги делят на черенки с 2-3 междоузлиями отточенным ножом косым срезом против нижней почки. Листья срезают наполовину, стремясь в особенности сберечь нижние, поскольку они прекрасно способствуют окоренению.

Зелёные черенки лучше всего окореняются в чистом песке, в теплых теплицах. По этой причине на почву парника производят насыпание насыщенного влагой песка слоем 1,5-2 сантиметра и высаживают в него черенки на глубину от 1 до 1,5 сантиметров.

Черенки сбрызгивают водой, парник закрывают рамами и покрывают стекла известью. Наилучшие температурные показатели для окоренения зеленых черенков - 20-25 градусов. В случае если в теплицах температурные показатели сильно увеличивается, их вентилируют. Окоренение черенков настаёт через 3-6 недель, это зависит от вида кустарника, не считая тисса, который окореняется через 3-4 месяца.

Размножение декоративных кустарников зимними черенками. Черенки для размножения заготовляют до прихода морозов с молодых крепких кустов из однолетних, прекрасно вызревших побегов. Более старые и неудовлетворительно созревшие побеги брать не нужно. В случае, если черенки высаживают в открытый грунт, их нарезают длиной 20- 30 см, а в парники - 10-15 см. Черенки зимостойких кустарников сажают в осенний период в почву на специально приготовленные грядки. Изредка зимние черенки окореняют в раннее весеннее время, в теплицах либо рассадниках. В зимний период их сохраняют в подвале во влажном песке либо в снегу. Мы храним черенки под снежным настом. Делаем это так: заготовленные в осенний период черенки завертываем в марлю и кладем в посевной ящик. Ящик помещаем на почву с северной стороны забора, прикапываем мелко нарубленным лапником слоем 15 см и сверху покрываем рогожей. Все это формирует факторы для сохранения черенков в стадии покоя более долгий период, поскольку грунт под подобным укрытием оттаивает медленнее.

Осенняя высадка в грядки в наших условиях производится в продолжение месяца, начиная с первой половины сентября до второй половины октября. Производим высадку черенков на расстоянии 10-15 см друг от друга и 20-30 см в ряду в наклонном положении так, чтобы на поверхности почвы осталось не свыше 1-2 почек. Впоследствии производим полив грядки с черенками и мульчируем перегноем.

Очень часто зимние черенки окореняют в весеннее время в теплицах. В случае если летние (зелёные) черенки лучше всего окореняются в теплых теплицах либо рассадниках с нижним подогревом, то зимние черенки лучше всего окореняются в холодных теплицах без всякого подогрева, так как нижний подогрев благоприятствует скорому распусканию почек (прежде создания корневых систем), что нередко порождает гибель черенков. В парник либо рассадник черенки сажают в апреле. После окоренения молодые растения закаливают, приучая их к открытому грунту. Зимними одревесневшими черенками окореняются все описанные нами кустарники. Прекрасно содействуют окоренению стимуляторы роста, которые реализуются в порошке и в жидком состоянии.

Размножение декоративных кустарников корневыми черенками. Этим методом плодятся кустарники, корни которых имеют возможность сформировать ростовые почки (айва японская, дерён и иные). Корневые черенки заготовляют в осенний период и рано в весеннее время. Для этого, начиная от шейки, обнажают корни и выбирают из них нетолстые (поперечником то 0,5 до 1,5 сантиметров), производят отрезание острым ножом. Впоследствии разделяют их на незначительные части, 10-15 см длины, производя окрашивание краской верхнего конца корня. Корневые черенки допускается держать прикопанными в подвале либо под снежным настом. Весной черенки сажают в парник, производя их высадку в наклонном положении так, чтобы верхний, крашенный конец выступал из грунта на 1-2 сантиметра. Остальной уход за ними такой же, как за всеми посаженными черенками.

Размножение декоративных кустарников прививками. В садоводстве декоративные кустарники нередко разводят прививками. Часто встречаются два вида прививок: окулировкой и черенком. Окулировку производят в осеннее время на спящую почку (глазок); она, прижившись к подвою, зиму переносит спящей и распускается только лишь в весеннее время. Такая окулировка производится во время с конца июля до первого сентября. Весеннюю окулировку производят на растущую почку (глазок) рано в весенний период, как только лишь кора принимается отставать от древесины. В условиях средней полосы - в начале мая. Привитая почка (глазок), прижившись, немедленно трогается в рост и дает молодой побег.

Прививка черенком имеет несколько способов. Для кустарников в наибольшей степени распространена окулировка.

Меньше прививают на корнях методом инкрустации. Все данные виды прививок ничем не выделяются от прививок плодовых деревьев и детально приведены в руководствах по садоводству.