Устройство фундамента почти всегда сопровождается земляными работами, объём которых зависит от размера строящегося здания. Вынутый грунт осыпается на строительном участке и в дальнейшем используется для засыпки пазух котлована. Это позволяет решить сразу несколько проблем, связанных с утилизацией извлеченной земли, а также с увеличением устойчивости основания.

Цели обратной засыпки

Обратная засыпка пазух котлована производится после того, как завершены все строительно-отделочные работы, связанные с обустройством фундамента здания. Пазухи котлована – это промежуток между его откосами и стенами подвала или цокольного этажа. Они позволяют свободно производить весь спектр строительных работ:

• Устанавливать и демонтировать опалубки для монолитной бетонной заливки.
• Монтировать элементы сборного фундамента.
• Крепить на внешние стены фундамента тепло- и гидроизоляционный материалы.
• Обустраивать вокруг здания дренажную систему для отвода грунтовых, талых и дождевых вод.

После того как все работы, связанные с монтажом и отделкой несущего основания, закончены, пазухи котлована засыпаются грунтом. Весь процесс обратной засыпки на первый взгляд выглядит простым до примитивности. Однако, производить данную работу с соблюдением всех строительных правил и нормативов. Недаром данный процесс регламентируется отдельным СНиП №3-02-01 от 1987 г.

Производить обратную отсыпку следует только после того, как бетонная заливка фундамента наберёт не менее ¾ от своей конечной прочности. Обычно это занимает от 2 до 4 недель в зависимости от погоды и толщины заливки. В противном случае высока вероятность повреждения несущего основания: его растрескивание и деформация.

Единственный вариант, когда следует засыпать пазухи ещё до набора бетоном необходимой прочности – когда прогноз погоды обещает обильные дожди, которые могут привести к вымыванию из бетона цемента или к полной или частичной размывке свежей заливки.

Во избежание этого производится засыпка пазух с соблюдением всех мер предосторожности. После того как пазухи будут заполнены, в обязательном порядке по периметру здания заливается черновая отмостка. Она позволит уменьшить приток дождевых вод непосредственно к стенкам свежезалитого фундамента.

Заполнение пазух строительного котлована позволяет успешно решить ряд задач, но только при условии неукоснительного соблюдения всех технологий.

• Утепление фундамента. Засыпка пазух позволяет создать дополнительную внешнюю защитную подушку от проникновения холода в подвальные или цокольные помещения.
• Увеличение устойчивости. Устройство пазух вдоль стен фундамента делает более удобным весь процесс его строительства и отделки. Однако подобная технология значительно уменьшает его устойчивость. Засыпка пустот между откосами траншеи или котлована грунтом делает фундаментное основание более прочным, повышает его сопротивление сейсмическим, вибрационным и прочим воздействиям.
• Отведение сточных и подпочвенных вод от фундамента. Отсыпка пазух грунтом с хорошими дренирующими свойствами даёт возможность предотвратить проникновение сырости в подвал.

Технология отсыпки

Необходимость соблюдения строительных регламентов превращает довольно простую процедуру в сложный процесс, который состоит из нескольких этапов.

Регулировка влажности грунта

Согласно положениям СНиП, применять для обратной отсыпки можно грунт только определённой влажности. Она должна составлять от 12 до 15% для лёгких грунтов (песок, супесь) и не более 20% для тяжёлых (глина, суглинок, гравийно-песчаная смесь).

Процент влажности устанавливается в лабораторных условиях при помощи специальной аппаратуры. В случае, если грунт за время лежания на строительной площадки чересчур высох, его требуется перед засыпкой увлажнить.

Для увлажнения следует использовать не обычную воду, а цементно-водный раствор. Профессиональные строители называют его цементным молочком.

Приготовить его можно прямо на строительной площадке. Для этого в ёмкость заливается вода, после чего добавляется цемент и тщательно размешивается. Можно использовать для приготовления молочка и бетоносмесители. В итоге должен получиться раствор молочно-белого цвета, при этом консистенция его должна быть, как у простой воды. Слишком прозрачный раствор считается слабым, а чересчур густой - слишком «крепким».

Если же грунт является слишком влажным, то перед засыпкой его следует просушить. Для этого время от времени его разрыхляют и переворачивают с помощью бульдозеров или экскаваторов. Под действием солнца и ветра из грунта удаляется лишняя влага, и, когда он дойдёт до кондиции, его засыпают в пазухи.

Засыпка грунта

При заполнении пазух также нужно соблюдать техусловия проведения работ. Грунт засыпается не сразу, а равномерно по всему периметру тонкими слоями. Толщина каждого слоя не должна превышать 30-50 см. После укладки каждый слой должен проливаться цементным молочком и уплотняться.

Для обратной отсыпки нельзя использовать плодородный верхний слой почвы. Со временем органические включения перегнивают, оставляя после себя пустоты.

Во время проведения вскрышных работ на строительном участке перегной следует складировать отдельно от неорганического грунта. Использовать чернозём можно будет в дальнейшем для обустройства придомовой территории. Внутреннюю отсыпку подвального пространства следует производить только после того, как будут засыпаны все внешние пазухи котлована. Если проектом предусмотрено устройство подвального помещения или цокольного этажа, внутренняя засыпка не производится.

Высота засыпки зависит от конструкции основания. Если в стенах фундамента предусмотрены вентиляционные продухи, то грунт засыпается на 20 – 30 см ниже этих отверстий, а стены без таковых отдушин оборудуются непосредственно до перекрытия 1 этажа. В последнем случае отсыпка может служить основой, на которую производится бетонная заливка черновых полов.

Уплотнение засыпки является обязательным технологическим условием. Чем плотнее грунт, тем обеспечивается большая устойчивость всего несущего основания постройки. В идеале плотность отсыпки должна составлять порядка 0,9 – 0,95 от плотности коренного, не потревоженного земляными работами грунта.

На практике для достижения этого показателя и используется послойная отсыпка с тщательным уплотнением каждого последующего слоя. Это позволяет также избежать последующей просадки засыпки, её вымывания, провисания и разрушения водоотводной отмостки.

Материал для обратной засыпки

Наиболее часто для засыпки используются песок и глина, либо смесь этих видов грунта - суглинок или супесь. Среди инженеров-строителей нет однозначного мнения, какой же тип грунта лучше всего подходит для обратной отсыпки, но большинство специалистов всё же склоняются в пользу песка.

В поддержку приводятся следующие достоинства засыпки пазух песком:

1. Песок относится к материалам с хорошими дренирующими свойствами. Дождевая и талая вода не задерживается надолго в песчаном слое, а уходит в нижние слои почвы. Благодаря этому пространство вокруг несущего основания здания будет избавлено от избытка сырости, а следовательно от неблагоприятного воздействия на бетонную заливку влаги в тёплое время года и сил пучения грунта зимой.
2. Песок неплохо трамбуется и после уплотнения не склонен к повторному разрыхлению при высыхании. Это позволяет дополнительно укрепить стенки фундамента здания, придать им устойчивость и прочность.
3. Песчаный грунт не относится к просадочным почвам: со временем его плотность и несущие способности только увеличиваются. Общая прочность песчаников не велика, но вполне достаточна для обеспечения надёжной фиксации основания постройки.

Все перечисленные плюсы «работают» только при условии, что засыпной песчаный грунт был заранее подготовлен в соответствии со всеми требования СНиП. В противном случае он может стать просто бесполезным «балластом», легко размываемым потоками воды и не обеспечивающим нужной прочности фундаменту.

Использование песка

Для обеспечения длительной службы несущего основания особое внимание следует уделить процессу уплотнения засыпного грунта. Эффективность уплотнения во многом зависит от технических характеристик самого песка. Лучше всего для отсыпки пазух использовать не песок, вынутый при копке котлована.

Если же строительство ведётся на глинистых грунтах, следует засыпать привозной песок, взятый из подпочвенных слоёв - так называемый «овражный песок». В таком материале содержится некоторое количество мельчайших частиц минеральных солей, соединений различных металлов, прежде всего, железа и алюминия, которые при его уплотнении или смачивании образуют прочные связи.

Этих достоинств лишён песок, полученный путём дробления горных пород («карьерный песок») и намытый земснарядами со дна рек и озёр («речной песок»). Перед использованием овражный песок следует очистить от органических включений - чернозёма, веток, корневищ, но не рекомендуется промывать, чтобы с водой не вымывались коллагенные частицы, «склеивающие» песчинки между собой.

Ещё более эффективным способом с точки зрения обеспечения плотности засыпки будет использование для обратной засыпки песчано-гравийной смеси (ПГС). Данная смесь обладает достаточными показателями плотности и без участия дополнительных связующих компонентов. Оптимальным соотношением компонентов смеси будет 60% песка и 40% — некрупного гравия. Такая смесь хорошо уплотняется, имеет достаточно большую массу и отлично пропускает сквозь себя влагу, не давая ей скапливаться близ стенок фундамента или цоколя.

Использование глины

В некоторых случаях песок для засыпки пазух бывает недоступен или доставка его на строительную площадку обходится слишком дорого. Тогда приходится использовать глинистый грунт, вынутый во время земляных работ. Заполнение пазух глиной требует от строителей соблюдения ряда технологических правил.

Для обратной отсыпки лучше использовать тощую глину, так как она менее склонна к впитыванию и удержанию воды. Чтобы облегчить процесс трамбовки, к твёрдой тощей глине следует добавить около 5% глины жирных сортов. Такой небольшой процент практически не повлияет на свойства засыпного грунта, но позволит ускорить и упростить весь процесс.

Если глина используется для обратной засыпки фундамента, возведённого на прочных каменистых породах, то она мало отличается по своей эффективности от песка и ПГС.

Жирная глина может применяться при отсыпке пазух для сооружения глиняного замка - водонепроницаемого слоя, предназначенного для воспрепятствования проникновения влаги вглубь засыпного грунта. Для этого после засыпки пазух сверху укладывают слой предварительно размоченной жирной глины толщиной в 15-20 см. Укладку глины следует производить в несколько приёмов, 3-4 слоями по 5 см. При этом каждый последующий слой наносится только после того, как предыдущий слой глины достаточно подсохнет и затвердеет.

На видео показана технология проведения обратной отсыпки:

Несмотря на кажущуюся простоту, работа по обратной засыпке пазух представляет собой весьма ответственный и сложный процесс. Следуя всем рекомендациям СНиП, при помощи отсыпного грунта можно значительно увеличить прочность и продлить срок службы фундамента и всего здания .

Конструктивное устройство фундамента дома может быть самым различным. Наиболее популярным и универсальным решением является использование в качестве несущего основания ленточного фундамента. Это позволяет воплотить в жизнь целый ряд конструктивных особенностей здания, среди которых цоколь и подвальное помещение. Один из вариантов устройства ленточного фундамента - засыпка пустот внутри фундамента грунтом. Использование технологии обратной засыпки даёт возможность решить целый ряд проблем, связанных с геологическими особенностями грунта, а также укрепить основание постройки.

Условия применения

Стоимость квадратных метров как земельных участков, так и непосредственно жилых помещений, растут год от года. В связи с этим, наиболее рациональным вариантом для застройщика является максимально полное использование полезных площадей. Для увеличения полезной площади жилища в фундаментной части часто устраивают цоколь, либо подвал. Однако, бывают случаи, когда данный вариант становится нецелесообразным. Чаще всего это происходит при повышенном уровне грунтовых вод на строительном участке.

Прежде чем приступить к строительству, уже на этапе проектирования здания производится исследование типа грунта. Прежде всего, уделяется внимание несущим характеристикам почвы и уровню грунтовых вод. Первый фактор влияет на выбор типа фундамента, а в зависимости от высоты подпочвенных вод принимается решение о возможности обустройства подвального или цокольного этажа. Если данный показатель низкий, то использовать внутреннее пространство фундамента под вспомогательное или жилое помещение можно без особых проблем.

Максимального уровня подпочвенные воды достигают в период весеннего таяния снегов и осенней непогоды. Именно в это время рекомендуется производить гидрологические исследования.

Если же грунтовые воды залегают слишком высоко, выше подошвы фундамента здания, устройство подвального этажа может быть сопряжено с рядом проблем. Прежде всего, потребуется облицовка стен снаружи и изнутри, а также отделка полов подвала надёжным слоем гидроизоляции. Кроме того, по периметру здания потребуется сооружение эффективно работающей дренажной системы. Всё это необходимо для предотвращения проникновения влаги внутрь подвального помещения.

Излишняя сырость может стать причиной развития грибка, плесени, гнилостных бактерий - всё это ведёт к преждевременному разрушению как элементов наружной отделки, так и несущих конструкций здания. Всё это значительно увеличивает сметную стоимость строительства, зачастую делая устройство подвальных этажей экономически невыгодным. Гораздо проще и дешевле бывает произвести полную обратную засыпку пазух внутри дома. Данная операция позволяет достичь целый ряд целей:

1. Защита от проникновения сырости во внутреннее фундаментное пространство. Невентилируемые пустоты в основании постройки из-за повышенной влажности могут стать местом образования плесени и грибка, откуда они распространяться на остальные конструкции здания.
2. Укрепление стенок фундамента. Засыпка стен несущего основания снаружи и изнутри позволяет повысить их сопротивляемость боковым деформациям. Также данная процедура уменьшает вероятность его просадки благодаря увеличенному коэффициенту трения боковых стенок о грунтовую засыпку.
3. Теплоизоляция. При заполнении внутреннего пространства фундамента создаётся мощная теплоизоляционная подушка, предотвращающая промерзание бетонной заливки. Это позволяет увеличить срок эксплуатации фундамента из-за уменьшения количества циклов его промерзания и оттаивания в течение года.
4. Возможность использовать отсыпку в качестве основы для заливки черновых полов первого этажа.

Выбор материала

Чаще всего обратная отсыпка фундаментных пазух производится тем же самым грунтом, что был извлечён при рытье строительного котлована - песком, глиной, суглинком и т. д. Такой подход позволяет успешно решить вопрос с утилизацией выкопанного грунта при минимуме финансовых затрат. В противном случае приходится вывозить грунт за пределы строительной площадки для утилизации, что сопряжено со значительными расходами на транспортировку и погрузочные работы. Однако, такой подход, несмотря на всю свою привлекательность с финансовой точки зрения, не является самым оптимальным.

Связано это с тем, что технические характеристики грунта на строительной площадке не всегда соответствуют условиям, предъявляемым соответствующими строительными нормативами. Произведение обратной засыпки внутренних полостей фундамента, в котором не предусмотрен цоколь или подвал, регламентируется положениями СНиП 3-02-01-87.

Относительно выбора грунта для внутренней отсыпки, данный норматив особое внимание уделяет влажности и плотности материала.

Влажность

Для обратной отсыпки следует использовать только грунт, имеющий определённую влажность. Данный показатель зависит от типа материала и его состава. Так, если засыпка внутренних полостей производится песком или супесью, то процент влажности в данном случае не должен превышать 15. Для более тяжёлых и плотных грунтов – песчано-гравийной смеси, суглинка и глины, — данный показатель может быть несколько выше – до 20%. При этом нижний порог влажности не должен быть менее 12%.

Связано наличие таких ограничений с зависимостью между уровнем влажности материала и его плотностью. Чересчур сухой грунт будет рассыпчатым и рыхлым, трудно поддающимся уплотнению. Слишком влажный материал может стать источником повышенной сырости внутри фундамента со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

Плотность

Показатель плотности грунта также во многом влияет на качество внутренней отсыпки пустот в основании здания. Чем менее она плотна, тем меньше её защитные свойства: такая засыпка хуже противостоит проникновению подпочвенных вод, придаёт меньше устойчивости несущим конструкциям фундамента.

Согласно СНиП, плотность засыпного грунта должна составлять не менее 90 – 95% от первоначальной плотности нетронутого грунта на площадке строительства. В реальности такой показатель можно достичь лишь при использовании тяжёлого грунта – песчано-гравийной смеси, глины и суглинка, либо при тщательном, послойном уплотнении отсыпки из песчаного грунта.

Для проведения отсыпки рекомендуется использовать не карьерный строительный или промытый речной песок, а обычный песок, добытый из-под почвы. Он имеет в своём составе мельчайшие включения глины и прочих связующих элементов, что позволяет ему со временем уплотняться, образуя связи между отдельными своими частицами.

Технология засыпки

Весь процесс обратной засыпки должен производится в полном соответствии со строительными технологиями, описанными в СНиП 3-02-01-87. Вся работа подразделяется на следующие этапы.

Просушка и увлажнение грунта

Перед тем, как приступить к заполнению внутренних пустот фундамента, следует произвести анализ грунта на влажность. Для этого отбираются образцы и отправляются в специализированные лаборатории, которые на основе исследований выдают заключение о том, подходит ли материал для отсыпки, либо его требуется довести до кондиции – подсушить или наоборот, увлажнить.

Просушка материала производится естественным путём. Для этого отвалы время от времени перемещаются с места на место или рыхлятся при помощи строительной техники (бульдозеры, грейдеры, экскаваторы). При частной застройке, когда объём внутренней засыпки относительно невелик, данную работу можно производить вручную, при помощи лопаты. Сушка грунта происходит за счёт нагревания его солнцем и обдувания ветрами.

Когда влажность материала ниже требуемого, необходимо будет произвести его увлажнение. Для этого не следует использовать обычную воду, а лучше воспользоваться цементным молочком: такая пропитка позволяет увеличить плотность грунта, создать связующие соединения между отдельными его компонентами.

Для приготовления «молочка» берётся чистая вода, в которую подмешивают цемент до тех пор, пока она не приобретёт белый цвет, но при этом не изменит свою консистенцию. Слишком густой цементный раствор не сможет тщательно пропитать грунт, и застынет на его поверхности в виде корочки.

После того, как влажность грунтового материала достигла нужного показателя, можно приступать к заполнению пазух и пустот как внутри, так и снаружи фундамента.

Заполнение пустот

При заполнении фундаментных пустот отсыпным материалом также следует соблюдать ряд правил. Для достижения наивысшего показателя плотности укладка грунта производится послойно. Причём каждый слой должен быть тщательно пролит всё тем же цементным молочком и утрамбован. Толщина слоя не должна превышать 30-50 см, а количество цементно-водного раствора для проливки – порядка 10 л на 1 кв. м.

Для уплотнения отсыпки можно использовать механическую виброплиту, при большой площади фундаментного основания – дорожный каток, бульдозер, грейдер, а при возведении небольшого частного дома – ручную трамбовку, сделанную из обрезка бревна или бруса.

Если на строительном участке высокий уровень грунтовых вод, то рекомендуется применять комбинированный метод отсыпки, с использованием разных грунтов для создания различных слоёв. Самый нижний слой, толщиной около полуметра, следует отсыпать из плотной глины или суглинка. Дело в том, что они обладают водоотталкивающими свойствами, и после уплотнения создают своеобразный гидрозатвор, не давая подпочвенной влаге подниматься до верхних слоёв отсыпки.

Кроме дна котлована глиной засыпаются и боковые стенки фундамента, желательно вплоть до их верхнего края. Это предотвращает инфильтрацию грунтовой или сточной воды со стороны наружных пазух. Таким образом, внутри несущего основания создаётся «чаша» из плотного водонепроницаемого материала — глины или суглинка. Далее эта «чаша» заполняется любым другим грунтом, желательно плотным песчаником или песчано-гравийной смесью.

Ни в коем случае нельзя использовать для внутренней засыпки верхний слой почвы – перегной, богатый органическими включениями. Со временем органика сгниёт, оставив вместо себя пустоты, что значительно уменьшит плотность внутренней отсыпки.

Засыпка внутренних пустот котлована должна производиться одновременно с засыпкой внешних пазух. Это даст возможность избежать чрезмерных нагрузок на его внутренние или внешние стенки. Кроме того, приступать к процессу отсыпки можно только после того, как бетонная заливка набрала не менее 2/3 своей проектной прочности. Для этого в зависимости от толщины заливки и погодных условий, потребуется от 3 до 5 недель. Торопливость в этом деле может привести к повреждению фундаментной ленты, её искривлению или растрескиванию.

Одновременно с этим следует позаботиться об отведении сточных и грунтовых вод от фундамента здания, создав эффективную систему дренажа и влагозащитную отмостку шириной не менее 0,8-1 м.

На видео показана процедура засыпка внутренних пустот несущего основания ленточного типа:

При помощи заполнения грунтом внутренних пустот фундамента можно успешно решить вопрос с утилизацией извлеченного из строительного котлована грунта. Также это позволит оптимизировать микроклимат в помещении, предотвратить «подъём» сырости и холода из подвального пространства.

Обратная засыпка фундамента землей – эта технологическая операция, обязательная для объектов, фундамент которых устанавливался в траншее или котловане. Существует специальная технология выполнения работ по засыпке пазух фундамента, которая регламентируется нормами СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Как правильно засыпать фундамент построенного дома, какие бывают виды засыпки – постараемся разобраться в этой статье.

Засыпка ленточного фундамента: как сделать правильно

Обратная засыпка – сложный и трудоемкий процесс, который следует выполнять с особой тщательностью. Технология заполнения пазух при выполнении обратной засыпки должна быть максимально соблюдена – это касается сроков начала процесса; выбора грунтовой смеси для работ, правильного выполнения трамбования грунта и прочих аспектов.

Сроки начала работ по обратной засыпке пазух

После заливки ленточного фундамента дома нельзя продолжать работы по утеплению, облицовке, необходимо дождаться, пока фундаментное основание наберет проектную прочность. Для набора прочности фундаментная конструкция должна отстояться не менее 28 дней, только после этого можно продолжать работы по строительству дома.

Существующая технология устройства ленточного фундамента дома не разрешает демонтаж опалубки ранее, чем через 14 дней после завершения бетонирования опорных элементов основания, но даже после снятия опалубочных щитов, проводить засыпку фундамента не разрешается.

Если на строящемся объекте предусмотрено устраивать цоколь, работы по возведению цокольного этажа требуется полностью закончить до начала обратной засыпки пазух фундамента.

Заполнение грунтом пазух фундаментов производится после выполнения комплекса монтажных работ по укладке плит перекрытий и гидроизоляционных работ.

Грунт для засыпки: требования к материалу

Приступая к работам по обратному заполнению пазух ленточного фундамента, стоит использовать природный грунт, который извлекался при копке траншей или котлована. Эту землю складируют в кучах недалеко от строительной площадки, чтобы применить в качестве засыпки фундамента. По СНиП требуется, чтобы грунт, предназначенный для засыпки пазух ленточного фундамента, имел одинаковую структуру и влажность с почвой на строительной площадке.

Использование для дома ранее выбранного из траншей грунта, позволяет значительно сэкономить средства на вывоз грунта со строительной площадки. Использование песчаных смесей или гравия для проведения работ по заполнению пазух не рекомендуется, но существует одно исключение – очень узкие щели разрешается заполнять гравийно-песчаной смесью, а не землей.

Если обратная засыпка пазух траншей (котлована) все же производится песчаной смесью, требуется проверить коэффициент уплотнения, который должен приближаться по значению к коэффициенту уплотнения природного грунта на участке застройки в естественном состоянии.

Очень важно помнить, что не допускается применять для обратной засыпки почвы, содержащие чернозем, и верхний плодородный слой.

Почему важна влажность грунта

Влажность почвы – это основной показатель, который оказывает огромное влияние на качество выполненной обратной засыпки стенок траншей или котлована. Ранее вынутый из котлована грунт, который складируется недалеко от строительной площадки, может изменить свою влажность. Это происходит от впитывания влаги атмосферных осадков (дождевая вода, туман, росы) или выветривания.

Для подсыпки допускается использовать почву естественной влажности, поэтому пересохший или водонаполненный грунт следует дополнительно подготовить для работы. Тяжелые и сухие грунты предварительно размачивают, но не обыкновенной водой.

Для проведения процедуры размачивания грунта готовят специальное цементное молочко, затворяя воду небольшой порцией портландцемента.

Влажность грунта должна составлять от 12% (тонкие пески, глинистые породы) до 20% (тяжелые почвы). Если показатели влажности грунта выше этих значений, почву предварительно подсушивают, равномерно перемешивая несколько раз.

Как правильно выполнить подсыпку

Подсыпка грунта производится по периметру всего фундаментного пояса дома, подготовленным грунтом определенной влажности заполняется свободное пространство между фундаментом и стенками траншеи (котлована) внутри и снаружи фундаментных конструкций.

Подсыпки земли выполняется по наружному и внутреннему периметру дома, при этом толщина слоя не должна превышать высоты 30-50 см. Засыпанный слой грунта проливается цементным молочком и утрамбовывается. Работы ведутся одновременно внутри и снаружи. Пазухи котлована заполняются грунтом послойно, каждый слой проливается раствором цементного молочка.

В доме предусматривается устройство цоколя, подвала или подземного технического этажа? В этом случае разрешается не выполнять внутреннюю засыпку фундамента дома, или выполнить частичное заполнение пазух землей.

Глубина внутренней засыпки напрямую зависит от типа фундамента и возведенного ростверка. В ленточном фундаменте высота обратной засыпки внутри периметра здания ограничивается уровнем продухов, либо выполняется на высоту цокольного перекрытия.

Для столбчатых и свайных фундаментов пазухи котлована или траншеи засыпаются внутри на всю высоту. Для дома предусмотрен высокий цоколь? Тогда внутри проводится дополнительная обсыпка конструкций с уклоном от внутренней стены основания.

Верхний слой почвенной засыпки в утрамбованном состоянии должен достигать уровня отмостки.

Засыпка габаритных пазух котлована внутри и снаружи может выполняться с помощью специальной землеройной техники. При механической засыпке пазух особое внимание следует обратить на послойное трамбование грунта. Плохо утрамбованная засыпка грозит проседанием грунта по всему периметру фундаментного пояса дома. Посмотрите видео, как выбрать материал для засыпки и произвести ее при строительстве.

Почему важно соблюдать технологию работ?

Соблюдение технологии при выполнении обратной засыпки пазух гарантирует прочность и долговечность всего построенного здания:

• Грунт, засыпанный в пазухи без обязательного трамбования, после первой зимовки даст значительную осадку, что чревато провалами пояса отмостки.
• Приготовленный для засыпки траншей грунт следует тщательно проверить на наличие острых металлических предметов, которые при выполнении трамбования способны повредить слой гидроизоляционных материалов.
• Известковые и органические включения недопустимы в грунте – быстро перегнивая, они оставляют после себя значительные пустые раковины, что вызывает неравномерное проседание пояса отмостки и ее разрушение.

Защитная функция отмостки состоит в том, чтобы защищать стены здания и его фундаментные конструкции от воздействия влаги. Если отмостка просядет, она не сможет в полной мере обеспечивать защиту возведенного здания, это может привести к разрушению здания.

Обратной засыпкой принято называть процесс укладки грунта в котлован или траншею, из которой он был извлечён для возведения постройки.

Такой процесс принято выполнять после того, как был построен фундамент и возведён цоколь. Засыпку следует производить в тот момент, когда оба этих элемента конструкции способны без ущерба для себя нести нагрузку, то есть после практически полного застывания бетона, на что требуется при хорошей солнечной погоде порядка 2 недель.

Обратная засыпка на капитальной стройке

Часто можно видеть, как этим обязательным условием просто пренебрегают, так как боковое давление и не ощутимо, и не заметно. Однако для фундамента такое давление несёт огромную опасность. Поэтому производить обратную засыпку нужно после затвердевания бетона. Следует так же отметить, что обратная засыпка не должна осуществляться песком, который по своему качеству уступает первоначальному грунту. При этом коэффициент уплотнения песка при обратной засыпке фундамента должен стремиться к коэффициенту уплотнения грунта в естественном состоянии.

Нужная плотность грунта устанавливается согласно экспериментальных данных. Производить уплотнение следует с установлением наилучшей влажности и плотности, которая должна составлять примерно 0,95.

Для того, чтобы установить плотность грунта в вашем районе следует воспользоваться данными геологических служб, которые производили на участке работы.

Сам процесс уплотнения следует производить в том случае, когда естественная влажность грунта является наилучшей, то есть оптимальной. Поэтому если это не так, то сначала грунт следует увлажнить, а уже потом трамбовать.

Оптимальной влажностью грунта считаются следующие показатели:

• Для пылеватых песков и лёгких крупных супесей коэффициент оптимальной влажности находится в диапазоне от 8 до 12 процентов, при этом коэффициент переувлажнения равен 1,35;
• Для пылеватых и лёгких супесей коэффициент оптимальной влажности находится в диапазоне от 9 до 15 процентов, при этом коэффициент переувлажнения равен 1,25;
• Для тяжёлых пылеватых, лёгких суглинок и лёгких пылеватых коэффициент оптимальной влажности находится в диапазоне от 12 до 17 процентов, при этом коэффициент переувлажнения равен 1,15;
• Для тяжёлых и пылеватых тяжёлых коэффициент оптимальной влажности находится в диапазоне от 16 до 23 процентов, при этом коэффициент переувлажнения равен 1,05.

Влажность грунта определяется лабораторным путём, то есть при помощи специальных анализов и экспериментов.

Устройство ленточного фундамента

Если она мала, то следует увлажнять грунт, если наоборот, слишком велика, то грунт следует подсушивать.

Смачивание грунта не следует производить водой. Для этого нужно использовать глиняное или цементное молоко. Готовится оно следующим образом. В воду насыпают пару пригоршней цемента или кладут несколько пригоршней глины, потом размешивают это до однородной массы. В результате должен получиться раствор по жидкости равный жидкости воды в обычном состоянии. Вода окрашивается в мутный белый цвет, отсюда и название.

После того, как влажность грунта достигла оптимальной отметки можно выполнять обратную засыпку фундамента. Засыпка осуществляется, как уже говорилось ранее, грунтом, который по качеству лучше или такой же, как был.

Процесс засыпки разбивается на несколько этапов. Каждый этап включает в себя засыпку грунта слоем максимум в тридцать сантиметров и последующее его уплотнение. Количество таких этапов зависит от глубины заложения фундамента. В процессе обратной засыпки и утрамбовки фундамента следует особое внимание уделять различным инородным предметам.

Их быть не должно, а особенно это касается органических материалов, которые при гниении оставляют после себя пустоты, что в последствие создаёт разность давления в разных участках фундамента. Это в свою очередь приводит к быстрому его старению и разрушению.

Если не соблюдать правила проведения обратной засыпки фундамента, то отмостка, которая служит для отвода природных осадков от стен дома, цоколя и фундамента, просто начинает оседать. Чтобы этого избежать и подстраховать себя, отмостку изначально необходимо делать под уклоном, величина которого может быть примерно 3-4 процента.

Происходит этот процесс так. Если засыпка была не достаточной плотности, то она начинает проседать, тем самым оседает и отмостка. Небольшой уровень проседания отмостки наблюдается возле самой стены. Из-за этого изменяется начальный уровень уклона отмостки. Вода на такой отмостке стекает прямо на стену.

Так как это будет повторяться несколько раз, а особенно в сезон дождей, то обратная засыпка фундамента всё время будет уплотняться с большей степенью, что приведёт к её большему проседанию. При этом отмостка так же продолжает изменять свой угол и, в конце концов, просто перестанет защищать стены, фундамент и цоколь от влаги. Фундамент, находясь постоянно в мокром состоянии, может при наступлении морозов промёрзнуть. Что приведёт к разрушению фундамента, а точнее к его дроблению.

Засыпка своими руками

Дробление фундамента может происходить по двум сценариям:

1. При использовании железобетонного фундамента. Если на арматуру попадает влага, то она начинает ржаветь, что приводит к расширению металлической конструкции внутри фундамента. Это в свою очередь приводит к разрушению структуры бетона и его крошению;
2. При использовании кирпичной кладки. Если влага попадает внутрь кирпичной стены, то она при наступлении морозов застывает, превращаясь в лёд. Лёд имеет больший объём, что ведёт к разрушению кладки и дроблению цементного раствора между кирпичами.

Так же неправильная технология обратной засыпки приводит и к разрушению гидроизоляции, которая в большинстве своём должна быть обязательным элементом любого фундамента. Чем чревато нарушении гидроизолирующего слоя, мы только что это рассмотрели.

Чтобы избежать и других проблем с засыпкой, а точнее не самим этим процессом, а с теми последствиями, которые бывают при недостаточной плотности грунта, нужно стараться не нагружать засыпанный грунт.

Под перегородками от первого этажа нужно располагать специальные конструкции, которые способны принимать всю тяжесть на себя, не передавая её при этом на засыпку.

Необходимо также правильно устраивать и располагать водоотводы. Поток грунтовых вод, который протекает рядом с подошвой фундамента, способен размывать обратную засыпку, которая ещё не набрала природной плотности.

Это приводит к вымыванию из такого грунта многих мелких частиц, что в свою очередь в значительной степени снижает несущую способность грунта. Для того чтобы это предотвратить необходимо устроить буферный слой.

Засыпка при помощи экскаватора

Устраивается он между фундаментом и основанием строения. Делается такой слой из щебня или гравия. Толщина слоя равна примерно 10-20 сантиметров. Главная роль буферного слоя состоит в том, чтобы отвести грунтовые воды от строения.

Следует отметить, что при устройстве буферного слоя следует использовать именно щебень. Всё дело в том, что в песчаных грунтах имеет место такой эффект, как капиллярность – когда вода поднимается вверх. В щебне такой эффект практически отсутствует.

Итак, зная и соблюдая все вышеописанные правила устройства обратной засыпки можно достичь максимальной эффективности и срока службы постройки. Теперь можно говорить о частных случаях обратной засыпки фундаментов.

Обратная засыпка грунта в пазухи котлована

Перед началом производства работ следует проконтролировать состояние основания. Как уже отмечалось, грунт, которым планируется производить засыпку не должен содержать в себе посторонних предметов. Это же требование должно выполняться и для самих пазух котлована.

На дне его не должно быть постороннего мусора, никаких предметов, которые по величине больше 10 сантиметров. Грунт в свою очередь так же не должен содержать в себе таких предметов, а особенно органического типа. Доля органических веществ, которые могут содержаться в грунте для производства обратной засыпки фундамента, не должна превышать пяти процентов.

Засыпку такого характера следует проводить при оптимальной влажности грунта. Отклонение составляет порядка 10 процентов, если речь идёт о связных грунтах, и не более 20 процентов для несвязных грунтов.

Если это условие не выполняется, то следует добиться его выполнения. Достигается это путём искусственного увлажнения. Проводится оно над грунтом внутри пазух, если речь идёт о связных грунтах, и над засыпаемым грунтом, если речь идёт о несвязных грунтах.

Строительная техника

Для разных грунтов нужно разное количество влаги для увлажнения. Оно зависит от того, какую влажность имеет грунт в месте строительства.

Если в месте засыпки проложены различные трубы, то сначала следует засыпать мягкий грунт на уровень труб при условии, что трубы расположены от дна котлована не более чем на 30 сантиметров. Если это не так, то сначала засыпается грунт слоем в тридцать сантиметров и плотно утрамбовывается, затем досыпается мягкий грунт на трубы без утрамбовки. Дальше насыпается порядка 15-20 сантиметров грунта и опять происходит его утрамбовка.

Если утрамбовка грунта не производилась, то его нужно засыпать с небольшим бугром. Размер такого бугра зависит от естественной плотности грунта. Нужен он для того, чтобы в дальнейшем не образовалось ямы по причине естественной осадки взрыхлённого грунта.

Если же обратная засыпка пазух котлованного фундамента производилась с уплотнением грунта, то позже нужно проверить достигнутую плотность. Делать это просто.

Качество уплотнения проверяется на различных участках, а потом общий вывод делается на основе общего арифметического с каждого участка. Пробы следует брать на каждых 20-30 сантиметрах фундамента. Если уплотнение производится специальной машиной, что является наилучшим вариантом, то каждый след машины должен перекрывать предыдущий примерно на 10-20 сантиметров. Это нужно для того, чтобы не осталось неуплотнённых участков.

Технология уплотнения грунта при обратной засыпке пазух

Перед началом работ по обратной засыпке фундамента и уплотнению грунта должны быть закончены такие работы, как:

• Устройство подземных частей здания;
• Уборка различного строительного мусора;
• Гидроизоляция фундамента;
• Дренаж.

При засыпке пазух должна достигаться плотность грунта с коэффициентом в 0,98, что возможно только при использовании специальной техники. Засыпка должна производиться слоями в несколько сантиметров. Если для уплотнения грунта будет использоваться уплотнительная машинка, то разрешается засыпать грунт следующей толщины:

• Песок не больше 70 сантиметров;
• Супеси и суглинки не более 60 сантиметров;
• Глина не более 50 сантиметров.

Если уплотнительной машины нет, то производить обратную засыпку фундаментов следует слоями не большими тридцати сантиметров, вне зависимости от типа грунта.

Уплотнение следует производить, начиная от зоны, которая располагается возле здания. Постепенно нужно двигаться к краю откоса.

При уплотнении грунта в местах входа зданий различных коммуникаций следует особое внимание обращать на места соединения между собой различных труб. При этом слой грунта не должен превышать 20 сантиметров.

Обратная засыпка траншей

Устройство обратной засыпки

По своему принципу засыпка траншеи практически ничем не отличается от засыпки пазух котлована. Следует особое внимание уделять местам проложения коммуникаций. Их сначала нужно присыпать слоем грунта в двадцать сантиметров и утрамбовать вручную, любым удобным способом. Затем производить обратную засыпку фундамента описанным выше способом.

При обратной засыпке ленточного фундамента, то есть траншеи следует выполнять следующие условия:

• Обратная засыпка должна производиться только после окончания работ, которые были указаны выше;
• Обратную засыпку фундамента следует осуществлять с двух его сторон, чтобы обеспечить равномерную нагрузку;
• Обратная засыпка должна производиться сразу на всём участке фундамента, то есть по всей длине. Если не выполнить этого условия, то может случиться так, что в каком-то месте боковое давление от обратной засыпки окажется намного больше такого давления на другом участке. Это приведёт к возникновению в фундаменте напряжения кручения.

Если фундамент не набрал достаточной прочности, то образуется трещина. В последствии, в эту трещину начнёт просачиваться влага, и фундамент станет промерзать, при этом будет происходить его разрушение. Такой фундамент не прослужит и семи лет.

При производстве обратной засыпки котлована есть и некоторые требования:

• Обратная засыпка фундаментов не должна явиться следствием повреждения каких-либо дренажных систем;
• Обратная засыпка не должна быть преградой для поступления воды в дренажные системы;
• Засыпка траншей не должна препятствовать нормальной эксплуатации орошаемого грунта;
• Засыпка не должна производиться крупными кусками земли, а особенно если эта земля мёрзлая или пересохшая.

Обратная засыпка труб и проводов

Засыпка траншей должна производиться сразу после прокладки трубопроводов и сетевых кабелей. При этом необходимо принимать меры, которые препятствуют их сдвигу.

Дальше уплотнение происходит обычным способом, но только после того, как на трубы был насыпан защитный слой. Он представляет собой слой грунта, который уплотняется вручную и имеет порядка 25 сантиметров в толщину, если трубы сделаны из металла или железобетона, если же трубы асбестовые или керамические, то такая защитная подушка должна быть не менее 40 сантиметров.

Обратная засыпка своими руками

Если прокладываются трубы, которые сделаны из полиэтилена, то дно траншеи нужно выровнять. Если прокладка ведётся в скальных породах, то дно траншеи нужно оборудовать песчаной подушкой, чтобы при обратной засыпке фундамента их просто не сдавило. Толщина такой подушки должна быть не меньше 10 сантиметров. Засыпку таких труб следует производить в самое холодное время суток

При производстве обратной засыпке тех фундаментов, которые расположены на склонах с углом уклона более 20 градусов, следует принять меры против ската грунта вниз по склону, чтобы засыпка была равномерной.

Что касается засыпки в дальнейшем, то есть после засыпки различных трубопроводов, то её следует проводить поэтапно: сначала засыпаем 30 сантиметров грунта, потом утрамбовываем, затем опять 30 сантиметров грунта и опять утрамбовка и так до конца.

Обратная засыпка фундаментов из бутового камня

На сегодняшний день бутовый камень является достаточно распространённым строительным материалом. Свою популярность он завоевал благодаря обладанию такими качествами, как прочность, морозостойкость и влагостойкость.

Фундаменты из бутового камня возводятся всё чаще и чаще. Однако, как и любой другой фундамент из любого другого строительного материала, фундамент из бутового камня требует правильной обратной засыпки.

Для обратной засыпки бутового фундамента следует использовать непучинистый грунт, коим может являться крупнозернистый песок, песчано-гравийная смесь или даже щебень.

Обратная засыпка такого фундамента производится слоями не большими чем 30 сантиметров. Каждый слой должен утрамбовываться, что может осуществляться ручной или электромеханической трамбовкой.

Также следует оборудовать водоотводные каналы. Для того, чтобы защитить саму засыпку от атмосферных осадков оборудуют отмостку. Она прилегает вплотную к стене дома и склоняется до самого грунта немного дальше, как правило, на длину засыпки. В общем случае, отмостку нужно выбирать так, чтобы её ширина была больше на 10-20 сантиметров ширины навеса крыши.

Выводы

Использование строительной техники значительно упрощает процесс строительства

• Обратная засыпка фундаментов является обязательным видом работ;
• Обратная засыпка должна производиться только после завершения таких работ, как укладка фундамента, возведение наземной части фундамента или цоколя, устройство гидроизоляции фундамента;
• Обратная засыпка выполняется поэтапно в зависимости от того, чем будут производиться такие работы и с каким типом грунта имеется дело. Если тип грунта песчаный, то максимальный слой обратной засыпки, который допускается насыпать за один раз, равен 70 сантиметрам, если это глина то такой слой равен пятидесяти сантиметрам, при учёте того, что утрамбовка грунта будет производиться специальными машинами.

Если же утрамбовка грунта производится ручными приспособлениями, то максимальный слой грунта, который допускается насыпать, в любом случае должен быть не больше 30 сантиметров, вне зависимости от того, какой тип грунта используется.

Еще пара моментов:

• Обратная засыпка должна производиться равномерным слоем с обеих сторон фундамента, чтобы не создавать разности бокового давления;
• Обратная засыпка фундаментов производится только непучинистыми грунтами;
• Материал для производства обратной засыпки не должен содержать никаких посторонних предметов, таких, как например, куски камня или других твёрдых предметов больших 10 сантиметров. Так же в грунте не должно быть никаких органических веществ. Допускается содержание таких веществ в грунте для производства обратной засыпки, не более пяти процентов;
• При производстве обратной засыпки фундамента следует особое внимание уделять трубопроводам и другим видам коммуникаций. Следует использовать различные приспособления, которые препятствуют их изменению местоположения. Под трубы следует насыпать песчаную подушку, а наверх насыпать защитный слой мягкого песка, который тоже нужно утрамбовывать;
• Для защиты обратной засыпки фундамента от атмосферных осадков следует устраивать отмостку. Одной стороной отмостка крепится на стене дома, чуть выше верхнего края фундамента, а другой стороной прилегает к грунту, чуть дальше края обратной засыпки;
• Для отвода воды от дома и засыпки, следует по всему периметру устраивать водоотводные каналы;
• Обратную засыпку следует устраивать чуть выше уровня грунта, так как при любом виде утрамбовки нельзя достичь природной плотности грунта. Небольшой бугор со временем осядет под собственным весом и влиянием эффекта самоутрамбовки.

Гидроизоляция фундамента

Строительная площадка

Гидроизоляция – это комплекс мер, предупреждающих попадания влаги внутрь помещения.

Очень часто встречается такая ситуация, когда в новых домах не используется цокольный этаж или подвальное помещение. Это связано с тем, что они заполнены водой, так как при строительстве были не соблюдены некоторые гидрологические особенности местности. В таком случае прибегают к процедуре гидроизоляции.

Однако не следует думать, что гидроизоляцию следует проводить только тогда, когда вода начала просачиваться в подвал. Это процедура является необходимой, причём как в промышленном строительстве многоэтажных домов, так и в частном строительстве.

Гидроизоляция фундамента может производиться как с внешней стороны, так и с внутренней. Следует отметить, что гидроизоляция обратная засыпка внутри фундамента это необходимые работы и не являются взаимозаменяемыми.

Гидроизоляция может быть нескольких видов:

• Обмазочная;
• Оклеечная;
• Проникающая;
• Монтируемая.

Такая классификация подходит, если речь идёт о способе действия и нанесения гидроизоляция, если же рассматривать по месту устройства, то гидроизоляция фундамента может быть:

• Внутренняя гидроизоляция;
• Внешняя гидроизоляция.

И внешняя и внутренняя гидроизоляция может выполняться всеми перечисленными выше видами.

Обмазочная гидроизоляция

Из определения гидроизоляции следует, что проводиться она должна любыми водонепроницаемыми средствами и материалами. При проведении обмазочной гидроизоляции использую битум или битумосодержащие вещества и материалы.

Строим дом при помощи профессионалов

Основное их преимущество перед другими гидроизоляционными материалами, так это то, что они достаточно дешёвые и очень простые в применении. Основным недостатком битума, а, следовательно, и всех бутумосодержащих материалов является их недолговечность.

Связано это с тем, что уже при нулевой температуре битум теряет своё главное свойство – эластичность, как следствие он покрывается трещинами и осыпается. Служит битум порядка пяти-семи лет.

На сегодняшний день широко в применение вошли различные обмазочные вещества, такие как синтетические смолы. Также очень широко используются мастики из битума и резины, битумно-полимерная мастика. Основой для таких материалов является органический растворитель.

Можно к обмазочной гидроизоляции отнести и цементно-полимерные мастики. Такие материалы в основном содержат цемент и наполнитель, который представлен различными минералами. Такие материалы очень хорошо держатся на стене и в меньшей мере подвержены морозам благодаря содержанию именно цемента.

Вхождение в их состав различных пластификаторов даёт им способность к эластичности, что даёт возможность применять обмазочные материалы такого характера в различных неблагоприятных условиях, таких, как условия постоянной вибрации и деформации.

Чтобы произвести гидроизоляцию фундамента обмазочными составами нужно сначала подготовить поверхность. Для этого необходимо с неё убрать весь мусор и хорошо протереть от пыли и влаги. Если фундамент был покрашен, то очень тщательно нужно удалить всю краску.

Затем кисточкой наносим гидроизолирующий состав на поверхность фундамента. Как правило, толщина гидроизолирующего слоя лежит в пределах от 1 до 3 миллиметров.

Следует отметить, что такого рода гидроизоляция применяется в большинстве своём снаружи. Она предназначена для защиты внутреннего пространства от попадания туда капиллярной влаги из почвы.

Оклеечная гидроизоляция

Выполняется такая гидроизоляция, как правило, рулонными гидроизолирующими материалами, которые сначала нужно наклеить на фундамент, а потом для увеличения толщины слоя, друг на друга. Наклеивание осуществляется с помощью водостойкой мастики любого типа. К таким материалам можно отнести:

• Рубероид;
• Пергамин;
• Толь;
• Изопласт;
• Изоэласт;
• Техноэласт и другие.

В современных оклеечных гидроизоляционных материалах, то есть в последних трёх вышеизложенных, за основу взяты материалы, которые относятся к классу синтетических:

Капитальное строительство

• Стеклохолст;
• Стеклоткань;
• Полиэстр.

Перед началом гидроизоляции любым из оклеечных материалов нужно тщательно подготовить поверхность. Подготовка заключается в её очистке и сушке – нужна идеально чистая и сухая основа. После очистки поверхность следует загрунтовать битумной эмульсией. Следует отметить, что перед грунтовкой стен нужно проверить их на ровность — даже маленькие неровности, которые больше 3 миллиметров, недопустимы.

Такая гидроизоляция подходит как для наружного применения, так и для внутреннего. Разница только в том, что при наружном применении следует принимать меры к возможным механическим повреждениям гидроизолирующего слоя.

Гидроизоляция с проникающим действием

Такая гидроизоляция изготавливается из цемента, который взят за основу. К нему добавляют различные химические активные добавки. Третьим компонентом, который необходим для изготовления гидроизоляции проникающего действия, это специальный измельчённый песок.

Как правило, такого типа гидроизоляция применяется снаружи, так как основной её целью является уменьшения проникновения капиллярной влаги из грунта.

Принцип действия такой. Попадая на фундамент, капиллярная влага взаимодействует с активными добавками. Вместе с ними она попадает в подоснову бетона. Там влага начинает взаимодействовать с составляющими компонентами бетона, при этом образуются кристаллы, которые напоминают нити. Они закупоривают поры в бетоне, что снижает проводимость бетоном влаги до ноля.

Для нормального функционирования слой такого гидроизоляционного материала должен быть от 1 до 3 миллиметров.

Несмотря на то, что это практически наружный материал, однако можно применять его и изнутри. Принцип нанесения и действия ничем при этом отличаться не будет.

Монтируемая гидроизоляция

Такой гидроизоляцией принято называть любой защитный экран из любого материала. Как правило, в качестве такого материала выступает глина. Её наносят на фундамент слоем до 50 сантиметров.

На сегодняшний день большую популярность получила, так называемая бентонитовая глина. Уже при толщине слоя в 1-3 сантиметра, она спообна защитить фундамент от промокания.

Для устройства такой гидроизоляции следует очистить поверхность и выровнять её. Дальше сначала кладём слой картона, потом слой бентонитовой глины. Наверх слоя укладываем ещё слой картона. В последствие картон под воздействием грунтовой влажности разлагается, и поверхность фундамента оказывается окружённой слоем такой глины, при этом, не касаясь её.

Общие моменты при устройстве гидроизоляции

Строительство в зимний период

Для каменных и кирпичных фундаментов гидроизоляционный слой следует класть на высоту примерно в 15-30 сантиметров выше, чем уровень грунта. Однако если пол уложен на балки, то гидроизолирующий слой должен заканчиваться, не доходя до них снизу, 5-15 сантиметров.

Если дом оборудован подвалом, то гидроизоляция устраивается в два уровня:

• Первый уровень находится в фундаменте, как уже было сказано ниже пола, подвала сантиметров на 15;
• Второй уровень находится в цоколе, примерно сантиметров на 25 выше, чем уровень расположения отмостки.

В случае, когда уровень грунтовых вод ниже пола в подвале, то снаружи стены обычно промазывают битумом. Для этого его греют на огне и наносят на стену в два слоя, как краску. На пол нужно уложить слой глины примерно в 25 сантиметров.

На глину укладывают бетон, который по толщине должен равняться не меньше пятой части толщины слоя глины, то есть в нашем случае слой бетона должен быть минимум пять сантиметров. Такому полу нужно дать высохнуть, что достигается на вторую неделю.

После того, как пол высох его нужно натереть мастикой, а наверх уложить рубероид в два слоя. После того, как рубероид уложен, его следует залить слоем бетона, который по толщине должен быть таким же, как предыдущий слой. Для большей надёжности верхний слой бетона нужно покрыть цементом, то есть взять пригоршню цемента и разбросать его на мокрый раствор. Слой чистого цемента должен быть примерно в 1-2 миллиметра. После этого его разравнивают и сглаживают.

В случае, когда уровень грунтовых вод находится выше пола, то нужно, чтобы был гидроизолирован не только пол, но и стены. При этом такие слои гидроизоляции следует связать между собой. Для этого по всему периметру делают эластичный замок, который устраивается из пакли. Пакля должна смачиваться в битумной мастике, которую, предварительно расплавляют.

Как правило, гидроизоляция фундамента с наружной стороны устраивается на полметра выше уровня протекания грунтовых вод.

Для того, чтобы защитить стены фундамента от атмосферных осадков, то есть от дождя, от таяния снега, устраивается отмостка, ширина которой должна быть больше 70 сантиметров. Отмостка должна иметь уклон, который направлен от дома. Под отмосткой должен лежать слой уплотнённого грунта или щебня. Саму отмостку следует покрыть слоем цементного раствора или асфальтом.

Против капиллярной влаги в том месте, где бетон соприкасается с кирпичом, прокладывается гидроизоляционный рулонный слой. Его следует устраивать по всему периметру.

Вывод

При устройстве гидроизоляции стоит помнить, что в этом деле нет наилучшего способа защиты. Всё зависит от конкретных условий климата и грунта. А так же от некоторых особенностей рельефа, например, от глубины протекания грунтовых вод, от состава грунта и так далее. Следует так же отметить, что каким бы способом не была произведена гидроизоляция, обратную засыпку фундамента нужно производить в любом случае.

Засыпка фундамента — это процесс, при котором производится укладывание грунта в ранее вырытую траншею или яму. Подразумевается, что грунт был вырыт для строительства сооружения на данном месте. Обратная должна выполняться только после того, как строители выполнят ряд работ: зальют фундаментную основу, . После того как мастера убедятся, что фундамент и цоколь способны выносить нормальную нагрузку без разрушения, выполняется засыпка цоколя. Главным показателем того, что уже может быть выполнена, является полностью застывший бетон. Летом в теплую недождливую погоду для этого необходимо подождать около 2 недель.

Как засыпать фундамент грунтом?

Очень важно правильно подобрать материалы, с использованием которых будет осуществляться засыпка цоколя и фундамента. В процессе необходимо четко следовать технологии и рекомендациям специалистов. Как показывает практика, большинство строителей относятся к этой процедуре достаточно беспечно. Они не хотят выжидать положенное время, пока застынет фундамент, им это кажется слишком долго. Считают, что засыпка никак не повлияет на фундамент.

Это очень грубая ошибка.

Засыпать можно лишь после того, как он полностью затвердеет.

Как уже было сказано, нужно правильно подобрать материалы для засыпки цоколя и фундамента. Лучше всего использовать для этого грунт, который изначально был в данном месте. Песок (как и смеси на его основе) значительно проигрывают грунту по качеству.

Зависимость минимальной ширины ленточного фундамента от нагрузки и типа почвы.

Хотя засыпать фундамент и цоколь можно и песком, но за ним необходимо более внимательно следить, чем за грунтом. Грунт необходимо трамбовать при хорошей влажности и основываясь на том, какова его плотность конкретно на вашем строительном участке. Данную информацию можно запросить у геологической службы, которая ранее должна была выполнять работы на участке.

Процесс утрамбовки грунта, с использованием которого будет засыпан фундамент и цоколь, должен осуществляться во влажных условиях, поскольку для него это лучше всего. В случае если естественной влажности недостаточно, необходимо дополнительно смочить грунт. Нужно правильно подобрать влажность почвы для засыпки. Она должна соответствовать следующим нормативам:

• влажность тяжелых почв пылеватого типа и просто тяжелых почв — 16-23%;
• влажность легких суглинков, пылеватых почв, тяжелых суглинков пылеватого типа — 12-17%;
• влажность легких супесей и пылеватых супесей — 9-12%;
• влажность пылеватых песков — 8-12%.

Переувлажнение должно соответствовать определенному коэффициенту (от 1 до 1,35). Данный коэффициент зависит от типа грунта, точную влажность которого можно узнать только после проведения специальных лабораторных анализов.

Не забывайте о том, что в любом деле нужно соблюдать меру, засыпка цоколя и фундамента не является исключением. Так, если грунт, который вы планируете использовать для засыпки цоколя, чересчур сухой, его нужно дополнительно смочить. Если же влажность превышена, его, соответственно, надо обсушить от лишней влаги.

Для увлажнения грунта используется не вода, а специальный раствор, называемый цементным или же глиняным молоком. Его можно очень просто изготовить самостоятельно. Для этого необходимо растворить в воде пару горстей глины или цементной массы.

Получится раствор, почти не отличающийся по своей плотности от воды, просто белесого цвета. После увлажнения почвы осуществляется засыпка основания дома.

Вернуться к оглавлению

Процедура засыпки: основные моменты

Для засыпки фундамента и цоколя, как правило, используется специальная техника и простые инструменты, а именно:

• пневмомолоты (навесные на экскаваторы);
• гидромолоты (навесные на экскаваторы);
• электрические трамбовки;
• ручные трамбовки;
• лопаты.

Как уже упоминалось, желательно использовать для засыпки не песок, а грунт, причем лучше всего тот, который и был на участке. Засыпка под фундамент дома проводится в несколько этапов. Каждый этап характеризуется насыпкой слоя грунта толщиной порядка 30 см и его дальнейшей утрамбовкой.

В процессе работы надо следить за тем, чтобы при засыпке в земле не попадались всякие инородные элементы. Особенно тщательно необходимо следить за тем, чтобы туда не попадали органические тела, которые со временем гниют и создают тем самым пустоты в почве. Это приводит к тому, что в разных местах фундамента дома возникает разное давление, вследствие чего уже через несколько лет конструкция теряет свои эксплуатационные характеристики и приходит в негодность, после чего разрушается и сам дом.

Особое внимание уделяется отмостке дома. Она предназначена для отвода различных природных осадков от фундамента и стен здания, поэтому, засыпая грунт или песок, нужно убедиться, что отмостка не прогибается и не оседает. Для большей надежности отмостку нужно делать под небольшим углом.

В случае если засыпка не отличалась требуемой плотностью, со временем она обязательно просядет, а вместе с ней опустится и отмостка. После этого изменится угол отмостки, в результате чего появляющаяся вода будет течь на стену. В холодное и дождливое время это будет происходить регулярно. А если так, то грунт или песок, который вы засыпали, с каждым разом все сильнее трамбуется. Из-за этого основание проседает еще больше, что отрицательно отражается на постройке в целом.

В итоге отмостка будет изгибаться все сильнее, и уже не будет обеспечивать защиту дома от воды. Фундамент дома постоянно мокнет, не успевает просыхать, а в условиях российской зимы вдобавок промерзает насквозь. От такого рода перегрузок конструкция дробится на несколько частей.

Вернуться к оглавлению

Чем грозит неправильная засыпка цоколя

Помимо всего прочего, неправильно выполненная обратная засыпка фундамента и цоколя грунтом или песком чревата тем, что может испортить гидроизоляцию основы дома. Необходимо помнить, что возможны и прочие проблемы, поэтому не нужно слишком перегружать засыпанный грунт.

Под первым этажом дома обязательно устанавливаются специальные сваи, которые будут принимать на себя вес, оставляя засыпку целой. Нужно обратить внимание и на систему водоотвода. Поднимающиеся подземные воды способны разрушить еще недостаточно уплотнившуюся фундаментную засыпку. Чтобы предотвратить подобные ситуации, необходимо устроить специальную подушку — буферную.

Буфер устраивается между фундаментным слоем и основой здания. Буферную подушку изготавливают из щебня или гравия, насыпая их слоем в 10-12 см. Данная конструкция будет способствовать оттоку подземных вод от фундаментного слоя благодаря тому, что гравий не позволит влаге подниматься наверх.

Вернуться к оглавлению

В большинстве случаев пазухи приходится засыпать в котловане. Необходимо пошагово рассмотреть этот процесс. Прежде всего проверяется грунт, которым будут заполняться пазухи. В нем, как и в грунте, используемом для засыпки собственно фундамента, не должно быть каких-либо посторонних элементов. Земля, с использованием которой будет выполнена засыпка, должна быть нормальной влажности. Если нужно, грунт смачивается водой.

Засыпка должна быть такой же влажности, как и грунт на строительном участке. Зачастую бывает так, что в этом месте проходят различные коммуникации или трубы.

В таком случае засыпка фундаментных пазух в первую очередь выполняется мягким грунтом, укладываемым на уровень труб. Данное правило действует лишь в том случае, если трубы проходят на высоте не более 30 см от дна вырытого котлована. В случае же если этот уровень выше, нужно сначала насыпать слой почвы толщиной в 30 см, тщательно ее прижать, и лишь после этого сверху засыпать мягкую почву, которую трамбовать уже не надо.

Если вам не хочется трамбовать грунт, необходимо насыпать его с расчетом на то, чтобы получился бугор. Это нужно для того, чтобы в будущем произошла правильная осадка и чтобы земля не просела.

В случае если вы засыпали грунт в пазухи, трамбуя его при этом, после завершения работ вам нужно будет проверить получившуюся плотность грунта. Для этого необходимо взять несколько проб земли на участке, после чего измерить показатели и вывести среднее получившееся значение. Нужно упомянуть, что почва должна быть одинаково утрамбована на всем участке.