Об удобствах и выгодах отдыха и вообще летней жизни на веранде рассуждать нет надобности, они очевидны. Цель настоящего материала – рассказать, каким образом к дому пристраивается веранда своими руками. Веранда как строительная конструкция не широкое крыльцо, не массивная жилая пристройка и не терраса для приятного времяпрепровождения. У веранды есть что-то и от того, и от другого, и от третьего, но сама она не просто их механическое усреднение. Как следствие – при сооружении веранды нужно учитывать некоторые обстоятельства, о которых и пойдет речь. Поэтому рекомендуем перед прочтением данной публикации или по ходу него ознакомиться с существующими материалами по сооружению и пристройки к нему .

Первое обстоятельство обнаруживается несколько неожиданное: добавленная веранда к дому способна взять на себя роль ведущего элемента экстерьера здания и тем самым облагородить внешний вид строения удобного и надежного, но неказистого. Это свойство присуще всем пристройкам, но построить веранду много проще и дешевле большинства из них. Данный эффект особенно ценен на маленьком и/или неудобном участке под застройку и при недостатке средств на строительство, когда первоначально приходится громоздить коробку на коробку, лишь бы жить где было, как внизу справа на рис. А веранду, исправляющую наружный дизайн дома, можно пристроить потом, тщательно продумав ее проект и подсобрав деньжат. В целом затраты на такое строительство оказываются на порядок, в буквальном смысле, меньше, чем на постройку дома, изначально подогнанного по дизайну для втискивания в отведенный ему закоулок.

В чем загвоздка?

Первым делом – в большей, чем у крыльца, ширине веранды в сочетании с ее строительной легкостью. Если ваш дом по размерам и конструктивно похож на типовой КД-177 и вдобавок стоит на нормально несущем, устойчивом, слабо обводненном или сухом непучинистом либо слабопучинистом грунте, можете сразу пристраивать к нему недорогую и несложную большую веранду, проект которой представлен на рис. ниже. Но при нарушении любого из этих условий в течение нескольких лет по завершении постройки возможны разнообразные неприятности, из которых неравномерная усадка основного здания и веранды далеко не худшая. О том, как их избежать, пристраивая веранду, которая понравилась, к дому, который уже стоит или задуман по средствам и возможностям, и есть материал этой публикации.

Почему дом не просто дом

Структура, механика, температурный и гидрологический режимы грунта под домом не те, что у материкового (нетронутого). Изменения начинаются с момента начала работ нулевого цикла, а стабилизируется почва на протяжении 3-5 лет по завершении постройки. В течение этого времени невидимая «яма» под домом раздается в стороны на некоторое расстояние от контура здания в плане, не превышающее, как правило, 2 м. Веранда обычно шире, раз она не крыльцо, но длиннее пристройки, поэтому пристроить веранду к дому нужно так, чтобы отклонения хода почвенных процессов под домом не вышли за учтенные в проекте пределы. Если же дом старый, т.е. уже устоявшийся, то пристройка к нему веранды не должна нарушать стабильное состояние грунта под ним, или нарушать его опять-таки в допустимых пределах.

В случае, когда веранда пристраивается к легкому либо капитальному облегченному дому, на первом плане оказывается и ее механическое воздействие на конструкцию основного здания; особенно, если пристраивается веранда на даче. Помимо сил морозного пучения, на строение веранды действуют также ветровые и снеговые нагрузки. В отношении элементарной механики веранда – давящий на стену дома рычаг с большим отношением плеч. Длинное плечо рычага веранды шириной 2 м (что немного) вдвое больше, чем у метрового крыльца. Для нежилых и сезонно обитаемых зданий положен конструктивный запаса прочности в1,7-2 раза. Из экономии чаще всего берут нижний предел. В итоге, если вместо крыльца, которого каркасный дом или каменный со стенами в кирпич «не чувствует», постройка веранды вместо крыльца способна вызвать нарушения его конструкции вплоть до разрушительных.

Взаимовлияние

Дом на веранду влияет аналогичным образом, но слабее. Однако при этом меняется и влияние веранды на дом. Процесс «отфутболивания» сил влияния между ними способен пойти враскачку и вызвать непредсказуемые катастрофические последствия. Наиболее они вероятны от угловой веранды, наименее – от опоясывающей здание; прямая веранда стоит посередине. Причина – асимметрия или, наоборот, симметрия влияния веранды на грунт и ее механического воздействия на дом. Вот что значит простое увеличение ширины. Переход количества в качество как он есть. Тем не менее способы избежать его раз навсегда строителям известны, и сделать веранду при доме так, чтобы они вместе стояли как влитые, возможно.

Примечание: будет веранда проходной, т.е. с выходом на улицу, или нет, в данном аспекте несущественно

Материал и отмостка

Два способа построить веранду надежнее, а также облегчить выбор ее типа и проекта осуществимы заранее. Первый – отмостка вокруг дома, лучше всего утепленная. Она расширяет зону влияния дома на грунт прим. на 1,25 своей ширины. Т.е., веранду шириной до 2 м вокруг такого старого дома можно рассчитывать и строить как крыльцо или вовсе наобум; худшее, что тогда грозит – небольшое провисание дальнего края веранды.

Второй – строить веранду из дерева. Деревянная веранда упруга и достаточно прочна, но не чрезмерно жестка. Если не перебарщивать с усилением элементов ее конструкции, то в случае грубых ошибок в проектировании их результаты проявятся прежде всего на веранде. Что не опасно, легче и дешевле исправимо, чем в основном здании.

Примечание: металл в конструкции веранды можно и нужно использовать для ростверка на столбчатый или свайный фундамент. Однако отношение прочности стали к ее упругости много больше, чем у древесины, поэтому строить веранду полностью на стальном каркасе настоятельно рекомендуется только по результатам обследования основного строения и грамотного проектирования на их основе. Постройка своими силами каменной веранды может оказаться оптимальной в отдельных случаях, см. далее.

Подготовка к строительству

Исходя из всех вышеприведенных соображений, постройка веранды требует предварительного рассмотрения след. обстоятельств, в порядке убывания важности:

• Свойств несущего грунта в месте постройки.
• На какой стадии готовности основного строения будет пристраиваться веранда.
• Назначение веранды и особенности ее эксплуатации (открытая, закрытая, летняя, зимняя утепленная и/или отапливаемая).

По результатам выбирается конструктивный тип веранды, разрабатывается ее основание (фундамент) и узлы сопряжения с основным зданием. Собственно строительство веранды ведется согласно обычной технологии для выбранного конструктивного типа.

Грунт

Строительство веранды полностью своими руками возможно на грунтах до среднепучинистых включительно; в отдельных случаях – на сильнопучинистых. Безусловно строить веранду «навскидку» нельзя только на чрезмернопучинистых грунтах (пухлые влажные глины, мелкий мокрый пылеватый песок, гумус и т.п.).

Несущая способность грунта достаточна 0,7 кгс/кв. см; это уже на границе слабых грунтов. Здесь исключение по невозможности строительства – мелкий сухой песок, рыхлые сухие суглинки, илистые и торфянистые грунты. Однако грунт под верандой ни в коем случае не должен быть просадочным, т.е. отпадают любые лёссовидные грунты и др. пылеватые слежавшиеся. Спекшийся лёсс без лома и кирки не возьмешь, и танк на нем почти не оставляет следа, но, чуть капнул дождик – тот же лёсс плывет пластами.

Большое значение имеет обводненность грунта и верхняя сезонная граница почвенных вод (ВГВ). Строиться в нашем случае возможно на грунтах вплоть до слабо обводненных. Определить обводненность грунта можно самостоятельно, как в порядке подготовки к строительству пристройки. Пробы берут конвертами (по 5) с каждой из сторон дома, у которых будет веранда. Допустимая влажность под веранду – до 25%; расхождение между пробами до 5 процентных пунктов, т.е. результаты должны укладываться в пределы (15-25)%

ВГВ (горизонт почвенных вод в конце самого влажного сезона) не должна доставать до подошвы фундамента хотя бы 0,5 м. Если выше, а строиться очень хочется, нужно заказывать геологию. И вполне возможно, что результатом (без возврата оплаты) будет: «Хозяин, забудь. Нужно было строить веранду сразу, по общему с домом проекту. Или строй террасу для отдыха на удалении».

Примечание: пристройка к дому веранды безусловно исключается, если основное строение возведено на чрезмерно обводненном грунте с ВГВ выше нормативной глубины промерзания (НГП). Практически – если дом на вечной мерзлоте или участок под застройку на время строительства дренировался. Также – если нормальная эксплуатация дома обеспечивается постоянно действующей дренажной системой здания.

Стадии готовности

Возможность пристройки к дому веранды того или иного типа определяется также, как уже сказано, степенью готовности основного здания:

1. На стадии проектирования – здесь не рассматривается, т.к., если стройка не халтурная, то результатом будет постройка дома заодно с верандой;
2. От начала нулевого цикла до заливки/закладки фундамента;
3. От заливки фундамента на протяжении строительства;
4. В течение 3-5 лет от готовности под ключ, т.е. в период первоначальной усадки здания;
5. К старому, устоявшемуся дому.

На стадиях 2 и 3 веранду пристраивают редко, напр., если после начала работ обнаружились дополнительные средства на постройку. Общие правила в любом случае таковы: на стадиях 2 и 3 веранду предпочтительно строить капитальную из того же материала, что основное здание. На стадии 2 заливается общий фундамент (докапываем траншею, довязываем арматуру). На стадии 3 нужно дождаться набора бетоном хотя бы 50% прочности (ок. 7 суток летом в средней полосе), а ленту под веранду сопрягать с домовой по всем правилам, см. далее. На стадии 4 возможна пристройка легкой веранды на облегченном фундаменте, не влияющем на подземный сток. На стадии 5 – то же, и еще можно пристроить капитальную веранду из материала легче, чем основной дома (дерево, пено-/газоблоки), если дом стоит на нормально несущем (от 1,7 кгс/кв. см) не обводненном и непросадочном, непучинистом или слабопучинистом грунте.

Примечание: исключение из всех правил – дом с подвалом. Большая и тяжелая бетонная коробка в земле позволяет пристраивать только к старому дому легкие веранды на облегченных фундаментах. Хочется капитальную – нужно было забить ее в проект.

Какую строить

Возможные конструктивные типы веранд показаны на рис. ниже, Поз. 1 – капитальная. Не обязательно каменная отапливаемая, это будет уже жилая пристройка. Капитальная веранда может быть открыта всем ветрам; ее признак – общий с домом фундамент любого типа. Поэтому строится капитальная веранда заодно с домом по единому проекту. Однако это единственный тип веранды, позволяющий получить строение полносвязное не только механически, но также эстетически, т.е. с цельной единообразной наружной отделкой, см. рис. справа.

Поз. 2 – плавающая веранда. На незаглубленном или др. не препятствующем подземному стоку фундаменте (см. далее) может быть пристроена к любому дому на любой стадии его готовности, вплоть до того, что дом пристраивается к веранде. Также может быть построена плавающая закрытая веранда из пено-/газоблоков и утеплена, а когда устоится, подключена к отоплению дома. Если закрытая плавающая веранда строится на деревянном фахверковом каркасе, возможно панорамное остекление.

Дом с плавающей верандой оседают независимо друг от друга. На период первоначальной усадки зазор между ними в 30-40 мм заполняется предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ). Служит ПСУЛ до 5-7 лет, но за это время строение успевает устояться. Тогда ПСУЛ удаляют, зазор заделывают и завершают отделку внутри и снаружи. Недостаток – предельная ширина веранды менее 2,2 м, т.к. в период первоначальной усадки неизбежны перекосы строения.

Примечание: ПСУЛ начинает расширяться немедленно по распаковывании. Если строится каменная веранда, ПСУЛ нужно закупать с долгим сроком расширения мелкими рулонами и в дело пускать по мере возведения коробки.

Поз. 3 – консольная (висячая) веранда. Наиболее распространенный тип, т.к. недорога, проста технологически и на грунтах вплоть до слабопучинистых надежна. К стене дома крепятся или 2 опорных бруса, под пол и кровлю, или цельная рама. «Отыгрывает» под подвижки грунта консольная веранда за счет упругости материала и, возможно, подвески на шарнирах, см. ниже. Недостатки – нельзя строить на фундаменте нормального заглубления, панорамное остекление возможно только из поликарбоната (см. далее, что, в общем, вариант не из лучших), и большие нагрузки на стену дома. Достоинство – может быть построена шириной до 3,7 м. В таком случае первые от стены фундаментные опоры ставят не ближе 2 м к дому, чтобы полностью использовать упругость древесины для уменьшения нагрузок на стену, а вторые – на расстоянии 1,2-1,7 м от первых. Если расстояние от ближних до дальних опор выходит менее 1,2, то дальние не ставят, а усиливают конструкцию пола. В таком случае возможен свес его дальнего от стены края до 1 м.

Поз. 4 – веранда-навес. Это оптимальная веранда к деревянному дому, т.к. нагрузки на стену дает только сверху, где в дело включается и упругость стен дома. Возможно исполнение, вообще не нагружающее основное строение, см. ниже. Веранда-навес может быть и земляной, и с полом. В таком случае пол делают плавающим на отдельных опорах; зазор по контуру – 20-30 мм. Недостатки – полное отсутствие возможности застекления.

Шарниры для веранды

Как действуют силы морозного пучения на конструкцию открытого крыльца или легкой веранды, показано на поз. 5. В случае с верандой большую опасность представляет не нарушение ее конструкции (длинная балка больше прогнется обратимо), а усиленное давление на стену дома. Поэтому стропильные балки консольной веранды и веранды-навеса желательно не крепить уголками, как принято, а ставить на шарниры, поз. 6 и 7.

Шарниры собирают из пар отрезков стального уголка 100х100х(4-5) и болтов М12-М16. Гайки контрятся или сажаются на краску. Отверстия в балках под болты сверлятся с запасом и в них туго запрессовываются отрезки стальной трубы, чтобы болты не рвали и не резали дерево. Внутренний диаметр трубы подбирают так, чтобы болт входил в них плотно, но не очень туго – с усилием заталкивался рукой или забивался легкими ударами 50-граммового молотка. Если болт сидит в обойме с люфтом, крыша на сильном ветру может дребезжать.

Остекление и терраса

Стеклить силикатным стеклом можно капитальную и плавающую веранду по окончании осадки и сопряжении фундаментов, см. далее. Плавающую веранду на период первоначальной усадки стеклят поликарбонатом. Поскольку сотовый поликарбонат не просматривается, используют более дорогой и тяжелый массивный, но служит он до 5 лет, а потом начинает мутнеть, тогда его меняют на силикатное стекло.

Однако светопропускание поликарбоната остается высоким более 10 лет, до 40-50 лет, и он сильнее, чем стекло, поглощает ультрафиолет, с одной стороны. С другой – на даче или участке может просто не оказаться места для веранды, и нужно будет делать на доме террасу с выходом через чердак или мансарду. Или же другие местные условия (см. выше) не позволяют пристроить к дому веранду, тогда вместо нее можно построить отнесенную от дома террасу-перголу. Вообще-то строительство террас для отдыха это другая большая тема, но, к примеру, схему устройства навеса из поликарбоната над домовой террасой см. на рис.

Фундаменты

Капитальная веранда на стадии строительства и более поздних может быть пристроена только к дому на ленточном фундаменте. Фундамент под капитальную веранду сопрягается с фундаментом дома по схеме на поз. 1 рис. Зуб удерживает фундаменты вместе независимо от того, что быстрее оседает, пристройка или дом. Армируется зуб в 2 пояса по обычной схеме. Анкеры из 16-мм стального арматурного прута закладываются в оба фундамента на 30-35 см с шагом 50-60 см. Сначала замуровывают анкеры с существующий фундамент, а затем заливают новый. В старом фундаменте анкеры не должны приходиться на углы (поз. 1а), т.е. капитальная веранда пристраиваться может только прямая не в полную стену.

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) или плитный, напр., шведскую плиту, под утепленную плавающую веранду можно сопрягать с фундаментом дома по схеме на поз. 2. Противопучинная подушка нового фундамента выводится выше уровня грунта сообразно его свойствам (см. руководства по механике грунтов; для слабо пучинистого суглинка – на 7 см). Откосы подсыпки прикрываются дерном, чтобы не расплывались. Выступающие концы арматуры и анкеров в старом фундаменте свариваются. Зазор ок. 200 мм первоначально запенивается и прикрывается временным цоколем, а по окончании усадки пристройки бетонируется.

Схема устройства столбчатого незаглубленного фундамента под прочие типы веранд дана на поз. 3. Поскольку веранда пристройка легкая, целесообразно использовать круглые буронабивные или заливаемые в асбоцементные трубы столбы/сваи. Тогда их армирование можно делать по упрощенной схеме, поз. 3а. Для этого выпускаются арматурные прутья в наваренными или отштампованными шайбами, но в домашних условиях армировать столбы по оси проще и дешевле 30-40 мм стальной трубой, т.к. сердцевина осевой арматуры все равно не работает.

К трубам с шагом ок. 150 мм привариваются перпендикулярно на все четыре стороны отрезки 12-16 мм прутка; до края бетонной заливки они не должны доходить на 30-40 мм. Вынос трубы под посадку деревянного столба – 200 мм. После установки столба его вместе с трубой просверливают насквозь для дополнительного крепления болтами М10-М12, иначе буря может сорвать крышу вместе со столбами. Между отверстиями – 100 мм; от них до краев выступающей части трубы по 50 мм.

Возможно также крепление столбов в П-образные скобы, поз. 3б; для столбов веранды-навеса оно предпочтительно. Перпендикулярно перекладине П приваривается арматурный прут. Заложение П-анкера в бетон – 150-200 мм; выступ под столб веранды – 200 мм. Ставить П-анкеры нужно перемычкой параллельно стене дома, т.е. так, чтобы столб веранды, если убрать один болт, можно было покачать к стене – от стены, а не вдоль нее.

Примечание: использовать для фундаментов любых пристроек сваи вдавливаемые, забивные и подмывные недопустимо!

О форме столбиков

Закладывать под веранду фундамент нормального заглубления (на 0,6 м ниже НГП) это, в общем-то, мартышкин труд. Уменьшить влияние пучения грунта на конструкцию веранды лучше, применив фундаментные столбы конической или пирамидальной формы, см. рис. справа. Силы морозного пучения действуют во все стороны. Их давление на боковые наклонные поверхности столбов даст составляющую, противодействующую выталкиванию опор из грунта.

Геошурупы

Однако лучший тип фундамента под любую веранду, кроме капитальной – на геошурупах. Это разновидность винтовых свай, специально разработанная для фундаментов легких построек в условиях недостаточной механизации строительства. Держится геошуруп в земле по тому же принципу, что и мебельный винт-конфирмат в дереве; конструктивно геошуруп тоже похож на конфирмат, поз. 1 на рис.

Преимущества для легких построек фундамента на геошурупах, без преувеличения, колоссальны:

• Выпускаются длиной от 1,2 м, т.е. можно делать незаглубленный фундамент.
• Два горожанина, выезжающие на дачу по выходным, за летний день заворачивают ломом 16 (!) геошурупов по 1,8 м.
• Под геошуруп не нужно бурить пионерную скважину, см. также ниже.
• Поскольку винтовая часть геошурупа не шире его шейки, он не разрыхляет, а наоборот, уплотняет грунт вокруг себя. Забирку делать не надо, геошурупы сидят в земле как выросли оттуда, поз. 2.
• Случайно «перевинченный» геошуруп можно вывернуть обратно до уровня, лишь бы в грунте осталось не менее половины его шейки.
• К штатным оголовкам геошурупов можно как крепить деревянные венцы (поз. 3 и 4), так и варить стальной ростверк.
• Первичная осадка геошурупов нулевая, строиться можно продолжать, едва завинчен последний.
• Геошурупы не изменяют свойств грунта на участке и не препятствуют движению грунтовых вод.
• Срок службы геошурупа – от 120 лет.

Единственный недостаток геошурупов – они более, чем любые другие столбы и сваи, оседают индивидуально в зависимости от местных свойств грунта. Поэтому под такое легкое строение, как веранда, оголовки геошурупов надо связать на сварке стальным ростверком из швеллера от 150 мм.

Для ручного завинчивания геошурупов с оголовками-плитами нужно подготовить приспособление-коловорот – стальную плиту толщиной от 6 мм. Снизу к ней привариваются штыри из арматурины, входящие в отверстия на оголовке шурупа, а сверху, горизонтально, отрезок трубы, в которую продевают лом.

При заворачивании геошуруп просто ставят на грунт и слегка вдавливают. Затем в коловорот вставляют лом и крутят вдвоем. Когда винтовое острие прим. наполовину – на треть уйдет в землю, тем же ломом в коловороте рихтуют шуруп по отвесу вертикально, и доворачивают.

Подпол

После закладки фундамента веранды нужно обратить самое пристальное внимание на устройство ее подпола. Дело в том, что под любым правильно построенным домом с течением времени образуется своего рода виртуальная «яма» в грунте, в которой температура всегда выше нуля. Исключение – постройки на вечной мерзлоте, но там самострой запрещен законодательно.

Если веранда нарушит процесс образования «теплой ямы» под домом или уже образовавшуюся, дом может накрениться и навалиться на веранду. Поэтому делать веранду с подполом, засыпанным, напр., керамзитом, недопустимо. Подпол веранды должен быть холодным и проветриваемым, а ее утепление, если надо, обеспечиваться утеплением пола, см. далее.

Ленточный фундамент капитальной веранды должен иметь продухи от 5х10 см, расположенные не реже, чем через 1,7 м, показаны красными стрелками слева на рис. Оптимальный вариант подпола веранды – открытый, в центре. Если он будет обрамлен декоративным цоколем, по его верху нужно оставить щель от 6 см. Желательно также строить цоколь между столбами фундамента, оставив зазоры и у них.

В краях с суровым климатом и долгой зимой возможна обратная ситуация, когда под верандой будет накапливаться холод, тогда дом может наклониться и поехать от веранды. Чтобы избежать этого, в цоколе делают вентиляционные люки с дверцами, справа на рис., по одному на коротких сторонах и пару на длинной до 8 м или три на большей. На лето дверцы люков открывают. При таком их расположении проветривание подпола будет обеспечено ветром любого относительно дома направления.

Пол

Устройство пола капитальной и плавающей веранды такое же, как в доме. Плавающего под верандой-навесом – аналогично такому же в беседке, любой бесфундаментной постройке или земляной пристройке к дому. Но устройство пола консольной веранды имеет некоторые особенности.

Общая схема пола консольной веранды из дерева дана слева на рис. Читатель, знакомый со строительной механикой, сразу увидит, что по сходной силовой схеме строится крыльцо. Так нельзя ли пристроить к дому веранду, доработав крыльцо? Так ведь гораздо проще и дешевле.

Да, возможно. При соблюдении нескольких условий. Первое – ширина исходной конструкции (крыльца) должна быть не менее 1,2 м. Второе – подпол веранды должен быть холодным, а ее фундамент не препятствовать подземному стоку. И третье – стеклить силикатным стеклом и утеплять веранду нельзя будет. Четвертое – веранда-крыльцо может быть только прямой. В таком случае доработка сведется к изменению размеров исходной конструкции и увеличению типоразмеров пиломатериалов для нее. Как устроена открытая веранда-крыльцо, в чертеже с размерами, показано справа на рис. Устроить над ней крышу не возбраняется.

Длина веранды-крыльца может быть увеличена простым добавлением боковых секций. Если при этом окажется, что веранда выпирает за углы дома, нужно сначала сузить проходную секцию, до 20%. Затем так же, но обязательно симметрично, сужаются прилежащие к ней боковые, т.е. подгонка длины веранды к дому производится по принципу: усиливаем в первую очередь проходную часть.

Г-образная пристенная балка применена с целью экономии древесины, в расчете на повторение конструкции под заказ. Строясь для себя, ее можно заменить брусом 150х200. Крепление к стене в том и другом случае – анкерные болты М12-М16 зигзагом (змейкой). Шаг по стене – 400-500 мм; отступ от края балки – 50 мм. Если будете собирать Г-образную балку, ее полка крепится тоже змейкой саморезами по дереву М8-М10. Сначала к стене крепят большой брус, а затем к нему – полку.

Примечание: свесы настила пола по 100 мм (выделено красным) очень важны для долговечности веранды. С ними, пропитанная как описано ниже, она прослужит не менее 40 лет. А точно такая же, но без свесов настила, лет через 10 начинает гнить по углам.

По тому же принципу может быть пристроена к дому модульная летняя веранда, см. рис. Размер модуля – 2х2 м. Секрет общей прочности – в перекрещивающихся распорках из реек 40х40. Прилежащая к стене (коренная) часть собирается из модулей на 4-х опорах (коренных); она может быть крытой и застекленной поликарбонатом. От дома эта веранда с помощью приставных модулей на 2-х опорах может быть продолжена, в принципе, сколь угодно, в т.ч. по склону, скажем, до берега близлежащего водоема. Но строить над приставными модулями крышу нельзя, не выдержат.

Примечание: на достаточно большом дачном/придомовом участке кому-то, возможно, захочется веранду шире 2,5 м. В таком случае используются несколько иные технологические приемы, см. напр. видео ниже:

Пропитка и утепление

Детали пола веранды для обеспечения ее долговечности пропитываются последовательно 3-мя составами; для утепленного пола пропитка совершенно обязательна. Пропитку ведут в определенном порядке:

1. Антипиреном (против возгорания) – раствором буры 3-5 стаканов на ведро воды;
2. Биоцидом, против плесени, гнили, жучка – 3% раствором борной кислоты;
3. Гидрофобизатором (водоотталкивающая) – жидкой битумной мастикой.

Все пропитки делают обильными, до промокания древесины. Каждую последующую начинают после полного высыхания предыдущей. К сожалению, использовать как водоотталкивающий состав такое во многих прочих отношениях великолепное средство, как водно-полимерная эмульсия, нельзя. В условиях подпола веранды она скоро разрушится. Также нельзя прошпаривать детали горячим битумом – антипирен выделит кристаллизационную воду и перестанет быть таковым.

Схема утепления пола веранды дана на рис. В холодном влажном подполе единственно надежный эффективный утеплитель – эковата. Попадание в ее слой точки росы в данной схеме неизбежно, но эковата сохраняет свои качества и увлажненной. Вариант с керамзитом – для сезонно проветриваемого подпола в холодных местах, см. выше. В данном случае он действует скорее как стабилизатор теплового потока, чем как «настоящий» утеплитель.

Сопряжение с крышей

Сопряжение крыш капитальной веранды и дома современной постройки показано на поз. 1 след. рис. Эта схема справедлива и для каменных домов, мауэрлат которых заложен в желоб стены и закреплен стальными анкерами.

Особую роль в данном случае играют снеговые связи. Под весовой нагрузкой от снега крыша дома стремится разъехаться в стороны. Вес снега на крыше пристройки передается на ноги ее стропил таким образом, что противодействует этому. Однако в домах старой постройки, где мауэрлат лежит на внутреннем уступе стены, применять данную схему нельзя: после обильного снегопада крыша веранды может просто затолкать ноги стропил внутрь. Поэтому сопряжение крыш веранды и старого дома нужно делать, как показано на поз. 2. Перед этим непременно производится ревизия существующей стропильной конструкции и сопрягаемые с верандой стропила при необходимости усиливаются поперечными связями.

Для плавающей, консольной и веранды-навеса основное значение приобретает сопряжение крыши со стеной дома. Его типовая схема дана на поз. 3. Дождевой фартук может быть изготовлен самостоятельно из оцинковки; его крыло – 200-250 мм. Практически вечным сделает фартук покраска акриловой краской для наружных работ или эмалью для восстановления ванн.

Закладывать корешок фартука в штробу на стене обязательно. Не полагайтесь на герметик, вечного и абсолютно надежного пока нет. О чем и гласит один из законов Мерфи: «Все герметичные стыки текут». Между краем крыла фартука и настилом кровли необходим зазор ок. 4 см в расчете на тепловые деформации и морозное пучение (поз. 4 и 5), без него фартук может протереть настил кровли, особенно мягкий.

Штробу заданного профиля в стене можно вырезать болгаркой с кругом по камню, если воспользоваться самодельным ограничителем глубины реза, поз. 4а. Сначала из уголка сгибают П-образную заготовку, затем ее поперечину надрезают и отгибают в сторону под углом 45 градусов. Крепится ограничитель к наружной стороне защитного кожуха инструмента парой мелких болтов. Переворачивая ограничитель прямым или отогнутым «рогом» вниз, режут перпендикулярно или наклонно. Останец материала выбивается молотком и зубилом. Без русской матери: раз двинул в надрез, вылетает большими кусками.

Красивая и уютная веранда преобразит любой дом, придаст ему исключительности и оригинальности. К сожалению, многие владельцы загородной недвижимости при первоначальном проектировании и строительстве строений упускают эту прекрасную возможность. Однако зная как пристроить веранду к дому, можно к любому зданию добавить дополнительную полезную площадь для украшения конструкции и приятного времяпрепровождения со всей семьей, друзьями и близкими. Чтобы веранда служила долгие годы и радовала глаз эффектным дизайном, не скрипела и не ломалась, следует заранее провести ряд подготовительных работ по изучению исходных условий строительства объекта и проектированию будущего сооружения.

Проектные работы

Следует знать, что грамотная проектно-техническая документация помогает не только при проведении общестроительных и отделочных работ. Проект ложится в основу получения разрешительных документов на строительство и дальнейшее изменение технического паспорта дома. Дело в том, что в соответствии с действующим законодательством РФ любые пристройки к уже эксплуатируемым объектам следует заранее согласовывать с районной администрацией, органами пожарной безопасности и санитарно-гигиенической службой. Без проектно-технической документации, ее согласования и получения разрешения на строительство, а также без регистрации всех видоизменений в районом БТИ, веранда будет относиться к незаконным строениям, то есть к самостроям. В итоге свою недвижимость нельзя будет продать или подарить, обменять или заложить в банк, как обеспечение кредита.

Разрабатывая самостоятельно или вместе с архитектором проект веранды, следует помнить, что ее дизайн и стилистика должны полностью соответствовать конструктивным особенностям основного строения. Она должна стать логическим продолжением дома, его элегантным и эффектным дополнением. Как правило, строят веранду из тех же материалов, их которых построен дом или с повторением основополагающих элементов. Например, к строению из кирпича пристраивают веранду с несущими колонами и ограждающими деталями из того же кирпича. Возле домов из бревна или бруса органично смотрится конструкция их аналогичных типов древесины. Хотя сегодня все чаще архитекторы и конструкторы допускают исключения из традиционных правил, комбинируя различные технологии и материалы, новейшие системы и разнообразные стили. Дело вкуса и предпочтений. Но не следует забывать и о стоимости работ, расходных и основных материалов.

Только учтя все нюансы и решающие факторы, собственные предпочтения и важные стандарты строительства можно спроектировать и построить качественную и красивую веранду, которая будет служить не одному поколению жителей дома.

Общестроительные работы

Обычно веранда располагается вдоль одной или нескольких стен дома. Точные размеры строения зависят от личных предпочтений владельцев, но не менее 4 м в длину и 2,5 м в ширину. Это эргономические параметры, которые позволяют свободно перемещаться в веранде нескольким посетителям, размещать на ней кресла, стулья, столы, шезлонги, предметы декора и различную растительность.

К строительству приступают после анализа исходных условий объекта: грунтов, состояния конструкции дома, его фундамента и стен, к которым будет осуществляться пристройка. Дополнительно следует учесть климатические особенности региона и расчетные нагрузки: ветровые, традиционную толщину снега, стороны света и приоритетное направление осадков. Следует сразу определиться с необходимостью остекления веранды, спланировать удобную лестницу и придумать расположение декоративных элементов.

Обратите внимание! Заглубление фундамента веранды должно соответствовать параметрам основания здания. Не следует прочно соединять конструкции фундаментов, особенно если дом построен недавно. Достаточно использовать специальные шипы и пазы, которые обеспечат скольжение плоскостей по вертикали.

Для обустройства основания веранды обычно используют столбчатые или облегченные мелкозаглубленные фундаменты. Облегченный каркас можно возвести из металлических или деревянных элементов, в дальнейшем обшив их различными материалами: готовыми панелями, брусом или сайдингом. Стойки конструкции, примыкающие к дому можно жестко соединить с наружной стеной специальными закладными элементами из высокопрочного металла. Для создания внутри веранды более комфортной атмосферы между внутренней и внешней отделкой специалисты рекомендуют уложить гидро-, паро- и теплоизоляцию.

Кровля пристройки обычно соответствует стилистике общей крыши. Очень стильно смотрятся кровельные элементы из стекла, пластика или частичная деревянная обрешетка.

Обратите внимание! Внутреннее пространство веранды отделывают после окончания всех работ, выполняя прокладку электрики и монтаж осветительных элементов.

Видео

Как построить круглую веранду, смотрите ниже:

Фото

Каждый владелец частного домовладения задумывается о пристройке веранды к своему дому. Входная дверь в жилище, оснащённая навесом или козырьком, выглядит неинтересно. Построив веранду, можно украсить её занавесками, подвесить кашпо с цветами или оформить в понравившемся вам стиле. Находясь в таком сооружении, приятно посидеть за чашкой чая, не боясь жарких солнечных лучей или моросящего дождя. Закат станет более красивым, если наблюдать за ним из удобного места. Всё это создаст дополнительный комфорт.

Необходимость веранды. Функции, достоинства и недостатки

Возведение такого сооружения, как веранда, часто является важным условием для создания комфортного отдыха и организации в ней функциональных зон. Конструкции бывают открытого и закрытого типа. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам следует отнести следующие моменты:

• возведение конструкции открытого типа не представляет особой сложности и не требует дополнительных затрат на установку окон и дверей.
• для этих конструкций нет необходимости закладывать глубокий фундамент.
• в закрытой веранде можно поместить зимний сад, которому не страшны морозы, или организовать зону отдыха, где можно находиться в любое время года.

Говоря о недостатках типов веранд, следует отметить, что:

• веранды закрытого типа, как правило, утепляют, в них устанавливают отопление, что влечёт за собой расход электроэнергии и требует дополнительных средств постройки.
• мебель и другие предметы интерьера на открытых верандах быстро покрываются пылью или отсыревают, поэтому они должны изготавливаться из влагостойких материалов.
• открытая веранда не укроет от сильного ветра или низких температур воздуха.

Необходимость этой пристройки определена следующими критериями:

1. Прежде всего, она увеличивает полезную площадь жилого дома, тем более, если он очень маленький.
2. Обустройство в ней печи или летней кухни в тёплые месяцы года более практично, чем внутри жилища. Дополнительная жара и испарения не задерживаются, что делает процесс приготовления пищи более комфортным.
3. Расположение в ней столовой, переместит отдыхающих из душных помещений дома на свежий воздух.
4. Веранда, при соответствующем оформлении, станет изящным архитектурным дополнением и придаст дому красивый вид.
5. Застеклённая конструкция станет промежуточным помещением между домом и улицей. Это сохранит тепло в холодное время года.

Функциональность этого сооружения, в зависимости от типа постройки, заключается в следующем:

• благодаря своей конструкции веранда защищает дом от различных атмосферных явлений;
• имеющиеся ограждения веранды воспрепятствуют прямому попаданию мусора в помещения жилища;
• конструкции веранд закрытого типа позволяют в зимний период размещение в них большого количества растений и даже деревьев;
• раздвижной каркас этой пристройки позволяет регулировать области затенения и укрыть от дождя;
• пристройка даёт возможность находиться на свежем воздухе даже при неблагоприятных погодных условиях.

Галерея дизайна возможных вариантов

Этот вариант послужит столовой и кухней одновременно Камин в веранде создаст особую атмосферу Регулируемая крыша позволит оставаться в тени на протяжении всего дня Благодаря удобной раздвижной системе, эта конструкция преватится в открытую веранду Здесь не будет холодно даже в холодные месяцы К жилому дому пристроены две веранды: застеклённая и без крыши Пристройка служит промежуточной зоной между жильём и улицей Даже в холодное время эта конструкция будет прогреваться солнечными лучами Высоким растениям в таком сооружении будет комфортно

Как пристроить веранду к дому: подготовка

Прежде чем приступить к возведению каркаса веранды, нужно определиться с типом будущей постройки. Перед началом строительных работ необходимо выбрать место для её расположения, сделать необходимые замеры, подготовить материалы и установить один из подходящих фундаментов. Чтобы точно рассчитать необходимое количество материалов и площадь занимаемой земли для этой пристройки, следует тщательно её спроектировать и составить чертёж.

Виды подходящего фундамента

Если устанавливать фундамент из брёвен, следует уделить особое внимание качеству древесины. Для опор подойдут породы дуба и лиственницы, которые предварительно были обработаны битумной смесью или обожжены. Для этих целей используются брёвна диаметром не менее 25 см. Способ установки этих опор аналогичен возведению столбчатого фундамента: дно ям засыпают песком и утрамбовывают, после чего туда помещают брёвна. Для лучшей устойчивости, на слой песка заливают бетон или устанавливают деревянную крестовину.

Для установки ленточного основания потребуется много бетона и арматурного каркаса. Этот фундамент представляет собой цельные стены, спрятанные в земле. Он предназначен для более тяжёлых строений. Нижняя часть этой основы имеет расширение, что создаёт дополнительную устойчивость всей постройке. В случаях нестабильного либо неплотного грунта, ленточный фундамент может быть увеличен. При установке этого основания нужно оставлять отверстия для подведения необходимых коммуникаций.

Ленточные блоки весьма популярны. Для этого приобретаются готовые бетонные блоки, устанавливаются в неглубокую (от 20 до 30 см) траншею, дно которой утрамбовано песком. В этом случае блок будет углублён в грунт на 2/3 плиты. Он одновременно сыграет роль фундамента и основы для пола веранды.

Столбчато-свайный фундамент представляет собой длинные колонны. Для его установки необходимо вырыть ямы с помощью строительного бура. Их глубина должна быть от 40 до 50 см. Дно ямы засыпают слоем щебня или гравия. Затем в неё вставляют гильзу со свёрнутым в трубу рубероидом. В образовавшуюся полость заливают бетон. Несущую колонну строят сверху получившегося основания.

Винтовой фундамент предусматривает использование свайных элементов из металла, к концам которых приварены лопасти различной величины . Этот вид основания наиболее подходит для нестабильного грунта. Сваи ввинчиваются в грунт с помощью ручной силы или свайно-буровой техники. Прочность основания, в этом случае, зависит от материала изготовления и диаметра труб. Глубина ввинчивания должна быть ниже точки промерзания. Обычно эта величина равна от 70 до 12 см. Установка винтовых свай удобна тем, что их монтаж можно производить в промёрзшей земле.

Чертежи проекта, размеры

В качестве примера представлена открытая веранда с односкатной крышей, установленная на столбчатом фундаменте.

Материалы для этой конструкции должны подбираться с учётом дизайна дома

Эта конструкция представляет собой квадратную форму, размером 490х500 см. Высота до потолочной балки составляет 230 см. Угол наклона крыши равен 20°. Расстояние от нижней обвязки до стропил, примыкающих к стене дома, будет 420 см. Так как ширина конструкции более 3 м, то для её укрепления будут использованы промежуточные стойки из брусьев, сечением 100х150 мм. Расстояние между первым и вторым рядом от стены дома - 277 см. От второго до третьего ряда - 180 см. С фасадной стороны стойки удалены друг от друга на 166 см. Расстояние между продольными несущими балками должно быть от 80 до 110 см. Для крыши необходим кровельный материал, общей площадью 24,5 м². Высота фундаментных столбов, от земли до нижней обвязки каркаса веранды, составляет 145 см.

На веранде с такими параметрами можно поместить пару кресел со столиком, и подвесить садовые качели.

1 - опорная доска; 2 - продольные несущие брусья; 3 - поперечная балка; 4 - стойки; 5 - фундаментные столбы

Выбор материала и расчёт

Наиболее распространённым материалом при постройке веранд является древесина. Она имеет явное преимущество перед кирпичными, металлическими и металлопластиковыми постройками. Материал легко поддаётся обработке, что не свойственно металлической конструкции. Если при строительстве веранды использовать профильные трубы, швеллеры или уголки, то к такому каркасу удобно монтировать стеклопакеты.

Пристройка из кирпича требует глубокого фундамента, а это дополнительные расходы. К тому же на её возведение будет затрачено значительно больше времени, чем на конструкцию из дерева. Для обшивки веранд закрытого типа монтируется стекло (стеклопакеты) либо поликарбонат. Для кровли используют металлочерепицу, битумные покрытия, шифер и поликарбонатные сплавы. Однако, для лучшей звукоизоляции, следует обратить внимание на мягкую черепицу.

Для изготовления каркасной веранды из древесины необходимы следующие материалы:

1. Для нижней и верхней обвязки:

• четыре бруса сечением 100х200 мм, длиной по 500 см;
• десять брусьев с аналогичным сечением, длиной по 490 см.

Для вертикальных стоек необходимо:

• пять брусьев сечением 100х200 мм, длиной по 430 см (стойки, прикреплённые к стене жилого дома), и столько же - по 285 см (промежуточные стойки);
• шесть брусьев сечением 100х200 мм, длиной 230 см (фасадные стойки).
• Для продольных несущих элементов (стропила) нужно семь брусьев сечением 100х150 мм, длиной по 540 см.
• Для настила пола необходимы шпунтованные доски сечением 100х40 мм и длиной 490 см, на общую площадь в 24,5 м².
• Для обрешётки кровли нужны OSB-плиты.
• Для перил необходимы брусья сечением 100х100 мм, общей длиной 15 м.
• Для х-образного ограждения нужны аналогичные брусья, общей длиной 40 м.
• Бетон М-300.
• Рубероид или доски для опалубки.
• Арматурные прутья диаметром 10 мм.
• Для кровли необходима мягкая черепица, чтобы покрыть 26,5 м ².
• Гидроизоляционный материал.

Необходимые инструменты

Чтобы возвести конструкцию открытой веранды, понадобятся следующие инструменты:

1. Винтовая, штыковая и совковая лопата.
2. Бетоносмеситель.
3. Ёмкость для воды.
4. Шуруповёрт.
5. Электролобзик.
6. Шлифовальная машина.
7. Электрорубанок.
8. Молоток.
9. Строительный уровень.
10. Рулетка.
11. Большой угольник.
12. Лестница.
13. Шнур.
14. Карандаш.

Пошаговая инструкция: как построить летнюю террасу

Для возведения каркасной веранды необходимо заложить фундамент. При его установке следует придерживаться некоторых строительных нюансов:

• котлованы и траншеи для веранды должны быть на такой же глубине, как и основание дома, к которому она пристраивается;
• если на застраиваемой территории нестабильный грунт или в нём наблюдаются обильные грунтовые воды, то справиться с этой проблемой сможет свайно-винтовой фундамент;
• необходимо определить способность почвы впитывать влагу и однородность земли на строительном участке.

В зависимости от состава и качества грунта подбирается соответствующая основа для каркаса. В нашем случае - это столбчатый фундамент.

Основа представляет собой отдельные бетонные столбы, установленные в грунте. На них закрепляется ростверк или обвязка для возведения стен.

1. Сделать разметку для будущей веранды, с помощью шнура и деревянных колышков.

   1 - обноска из досок; 2 - шнур; 3 - отвес; 4 - уровень

2. С помощью винтовой лопаты выкопать ямы диаметром от 40 до 50 см, на глубину 60 см.
3. На дно каждой ямки засыпать влажный песок. Его необходимо утрамбовать, чтобы получилась песчаная подушка толщиной 20 см.
4. Чтобы жидкий бетон не впитывался в песок, нужно проложить гидроизоляционный слой. Для этих целей использовать рубероид.
5. Из досок сделать опалубку. Размер каждой её стенки должен быть 40х90 см.
6. Внутрь опалубки поместить арматурные прутья.
7. Залить туда бетонную смесь, чтобы его уровень возвышался над землёй на 40 см.

   Арматурный каркас укрепит бетонный столб

8. Для удержания стенок опалубки использовать упоры.
9. Оставить бетон для застывания.
10. Когда основание достаточно затвердеет и сформируются столбы, снять опалубку.
11. С помощью строительного уровня проверить вертикальное положение каждого столба.

    Оптимальные размеры для для основания под веранду

12. Обработать их битумной мастикой.
13. Вокруг столбов утрамбовать почву и установить забирку.
14. На готовый фундамент уложить гидроизоляционный слой. Для этого необходимо свернуть дважды рубероид.
15. Сверху установить нижнюю обвязку конструкции. Для этого необходимы брусья сечением 100х200 мм. В них нужно вырезать пазы для установки вертикальных опор.
16. На деревянные лаги установить пол из шпунтованных досок, сечением 100х40 мм.
17. В пазы установить вертикальные опоры из аналогичных брусьев.

    Пазы делают конструкцию крепкой

18. Длинные опоры, с помощью анкеров и саморезов, прикрепить к стене дома.
19. Смонтировать верхнюю обвязку конструкции. Соединения деревянных элементов аналогичны нижней обвязке
20. К верхней обвязке, с одной стороны, и стене дома с другой, установить стропильную систему пристройки. Её элементы расположить с шагом 50 см. Для этого необходимы брусья сечением 100х150 мм.

    Конструкция готова к утеплению и отделке

21. Каркас стропильной системы крепить к верхней обвязке, с помощью металлических уголков или пластин.

    Металлические соединения не будут видны после отделки

22. Установить боковые ограждения веранды.
23. На стропильную систему закрепить гидроизоляцию, сверху которой набить обрешётку сечением 20х40 мм, с шагом 40 см. На неё с помощью саморезов прикрепить OSB-плиты.

    Мягкая черепица удобна в монтаже и ремонте

24. Теперь можно переходить к установке кровельного материала. Укладка мягкой черепицы осуществляется от карниза с центра ската. Первый ряд этого покрытия необходимо уложить на 2 см от края карниза. Слои черепицы укладывать нахлестом в 5 – 10 см. Места их соединения покрыть битумной мастикой. Черепицу с четырёх сторон закрепить гвоздями.

    Существует большое количество цветов и оттенков мягкой кровли

Окончательная отделка

Подобранные материалы для отделки веранды должны иметь не только эстетическое значение, но и практическое. Открытая конструкция подвержена воздействию окружающей среды. Из этого следует, что отделочные материалы должны быть устойчивыми к повышенной влажности и перепадам температур.

Самым распространённым материалом, отвечающим всем требованиям открытых конструкций, является деревянная вагонка. Это экологически чистое покрытие, которое идеально подходит для обшивки стен. Веранда с такой отделкой имеет приятный древесный запах. Для лучшей стыковки деревянных элементов, их стороны оборудованы пазами. Для увеличения срока эксплуатации этот отделочный материал предварительно обрабатывают противогрибковыми пропитками.

Вагонка удобна в монтаже, благодаря вырезам по краям

В качестве финишной отделки стен веранды используют МДФ-плиты. Этот материал больше подходит для закрытых конструкций. Это вызвано тем, что влага оказывает пагубное влияние на плиты, отчего они деформируются и теряют качество.

Недорогой и надёжный материал - МДФ плиты

Противоположностью МДФ-плит являются ПВХ-панели, которые устойчивы к влаге. Это покрытие удобно мыть, оно пожароустойчиво, изготавливается с различной фактурой и цветом. Монтаж этих плит очень прост.

Лёгкие в обработке и установке ПВХ-панели

Доступным и практичным материалом для отделки веранд является сайдинг. Его фактура обычно напоминает камень или дерево. Выпускается в виде длинных панелей различных цветов и оттенков. Материал устойчив к возгораниям, гниению, и имеет долгий срок эксплуатации.

Сайдинг надёжно крепится благодаря удобным отверстиям

Благодаря многообразию оттенков, его легко подобрать в соответствии с цветовой гаммой строений на вашем участке. Для этого часто используется виниловый сайдинг.

Чтобы сделать внешнюю отделку веранды необходимо:

Как и чем утеплить полы и потолок

При утеплении веранды, в первую очередь необходимо уделить внимание полу. Это особенно важно, когда фундамент свайный, столбчатый либо не имеющий сплошной ленты. В этом случае, снизу, его оббивают пенофолом, после чего шпаклюют все щели между досками. В качестве утеплителя поверхности пола подойдёт ковролин или линолеум на полипропиленовой основе.

Если делать качественное утепление, то необходимо обустройство чернового пола, с последующим наполнением и установкой чистовой поверхности с покрытием.

Полы на веранде можно утеплить с помощью гранул керамзита. Для этого на имеющейся поверхности устанавливаются деревянные лаги из брусьев сечением 40х150 мм, с шагом 60 см. Между ними насыпается керамзит, высота которого не должна превышать верхний край досок. Сверху на лаги закрепляются OSB-плиты, на которые устанавливается чистовой пол.

Гранулы необходимо равномерно расположить

Также полы и стены утепляются с помощью минеральной ваты. Для удобства монтажа, она продаётся в виде прямоугольных плит различной толщины. Чтобы утеплить пол ватой, нужно покрыть его гидроизоляционным материалом. Для этого используется вспененный фольгированный пенопропилен. Сверху этого слоя устанавливаются деревянные лаги, с тем же сечением и шагом. Между ними плотно укладываются плиты минеральной ваты. Если её толщина недостаточна, то плиты накладывают друг на друга, с тем условием, чтобы они не возвышались над деревянным каркасом. В противном случае утеплитель сомнётся и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Сверху него, к лагам, прикрепить пароизоляционный материал. Потом устанавливается финишная отделка.

Форма минеральной ваты в виде плит удобна при монтаже

В качестве утеплителя хорошо зарекомендовал себя пеноплекс и пенопласт. Эти материалы имеют одинаковую основу, но пеноплекс имеет однородную структуру, а пенопласту свойственно крошиться. Этот утеплитель выпускается в виде плит различной толщины. Так же, как и в предыдущих вариантах, для его установки необходим гидроизоляционный и пароизоляционный слой. Крепятся плиты в лагах при помощи пластмассовых дюбелей. Стыки плит заполняются монтажной пеной, которая служит как дополнительный склеивающий материал. Сверху закрепляют OSB-плиты или шпунтованные доски. По такому же принципу утепляется и потолок.

Лёгкий и прочный материал - пеноплекс

Если веранда представляет собой открытую конструкцию, по её периметру выстраиваются стены из брусьев. Потом, по вышеуказанным способам, устанавливается утеплитель. В стены вставляются стеклопакеты.

Видео: веранда своими руками

Благодаря широкому ассортименту материалов, внешний вид веранды можно оформить оригинально и красиво. Утеплив это сооружение, вы насладитесь видом не только цветов, но и зимним пейзажем. Обеды или вечерние чаепития станут более запоминающимися, благодаря природной свежести и мягкому свету на закате, а дождливая погода не испортит вечеринку на свежем воздухе.

Столовую, на ней приятно устраивать чаепития. Построить веранду своими руками можно, воспользовавшись советами из нашей статьи. Мы расскажем, как рассчитать материал, собрать каркас и т. д. Это поможет избежать ошибок, сэкономить время и деньги.

Веранда — это неотапливаемая пристройка к основному зданию, которая примыкает одной стороной к дому, совмещая функции крыльца и места для отдыха. В отличие от террасы, она сооружается в одном стиле с домом и служит укрытием от дождя и солнца.

Веранда может быть:

• с остеклением (закрытого типа);
• без остекления (открытого типа).

Выбор материалов для строительства

Выбирая материалы, следует исходить из того, что веранда чаще всего сооружается по принципу каркасной технологии. Для стоек, нижней и верхней обвязки используется брус 150х150 мм. Его же можно применять и для лаг пола. Для монтажа основных ферм перекрытия нужен брус меньшего сечения — 80х100 мм. Промежуточные стропила изготавливают из брусьев 40х40 мм. Заполнение между стойками — из обрезных досок толщиной 20 мм или из винилового сайдинга .

Необходимо соорудить обрешетку, для которой потребуется брус меньшего сечения (40х20 мм) или металлический профиль. Между стойками устанавливаются ребра жесткости из такого же бруса. Такой же брус нужен для устройства кровельной обрешетки. Подшивку потолка выполняют досками 20 мм, влагостойкой фанерой или плитами OSB. Для пола применяют шпунтованную доску толщиной не менее 40 мм.

Для того чтобы знать точное количество основных материалов, перед началом строительства необходимо изготовить эскиз будущей веранды, в котором будут указаны все размеры.

Модель веранды с основными размерами

Таблица. Расходные материалы для строительства веранды

Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена, руб.	Общая стоимость, руб.
Брус 150х150 мм (сосна)	м/п	45/1 м 3	7 500	7 500
Брус 80х100 мм	м/п	20/0,24 м 3	7 500	1 800
Брус 40х40 мм	м/п	20/0,24 м 3	8 500	2 040
Брус 40х20 мм	м/п	16/0,01 м 3	8 500	85
Доска шпунтованная 40 мм	м 2	8	640	5 120
Доска обрезная 20 мм	м 2	6	280	1 680
Кирпич керамический рядовой М-100	шт.	250	12,50	3 125
Битумная черепица	м 2	10	460	4 600
Рубероид	рулон	1	250	250
Цемент	кг	150	50	7 500
Песок	м 3	2	120	240
Оконный блок деревянный 1200х1000	шт.	8	4 400	35 200
Дверной блок деревянный	шт.	1	5 000	5 000
Антисептик	л	5	380	380
Итого расходы составят				76 920

В таблице указаны основные материалы. Некоторые из них могут быть заменены, в зависимости от личных предпочтений, например, для заполнения между стойками можно использовать виниловый или металлический сайдинг, деревянную вагонку или ее разновидность — блокхаус.

Устройство фундамента для веранды

Для легкой конструкции (к которым относится и веранда) лучшим решением будет сооружение столбчатого фундамента. Это существенно удешевит и ускорит строительство .

Следует уделить особое внимание элементам основания, расположенным у входа: они должны быть прочнее других. Это требование вызвано необходимостью предотвратить крен веранды в сторону от дома, что часто случается при проседании столбов фундамента. Избежать этого можно сооружением дополнительных опор.

Сооружение столбчатого фундамента для веранды выполняется поэтапно:

1. Подготавливается участок: деревья и кустарники спиливают, пни выкорчевывают.
2. Выполняется разметка мест установки опор столбчатого фундамента.
3. Роются ямы ниже уровня промерзания грунта (примерно 1,1-1,2 м), на дне которых устраивается песчаная подсыпка толщиной 150 мм. Песок необходимо увлажнить и утрамбовать.
4. Засыпается щебень слоем около 100 мм.
5. Жидким цементно-песчаным раствором заливается щебень, после чего поверх него выполняется бетонирование. Слой бетона должен быть также около 100 мм.
6. Поверх бетона укладывается рубероид в два слоя (для гидроизоляции). Выполняется кирпичная кладка: сооружаются кирпичные столбики квадратного сечения (в полтора кирпича). Высота надземной части должна быть такой, чтобы уровень пола веранды был немного ниже уровня пола основной части дома.

1. Все опоры должны быть на одном уровне: это необходимо контролировать с помощью водяного ватерпаса.
2. После окончания кладки выполняется обратная отсыпка ям. Грунт нужно утрамбовать.
3. Поверх столбиков также укладывается два слоя рубероида.

Столбы столбчатого фундамента должны быть на одном уровне

Внимание! Оставлять незаконченное строительство на зиму нельзя: из-за весеннего пучения почвы ненагруженные столбы могут быть неравномерно вытеснены. Исправить это будет сложно.

Сооружение каркаса и строительство стен

Вначале монтируем нижнюю обвязку из бруса (все соединения выполняются только над стойкой фундамента). Брус в углах стыкуют вполдерева и вбивают шип в просверленное отверстие диаметром 12 мм. Для укладки лаг через каждые 50-60 см выдалбливаются пазы.

Стойки должны быть установлены строго вертикально. Их крепят скобами и специальными угловыми соединителями. Для удобства монтажа стойки временно фиксируют укосинами. Ближние к дому стойки следует делать выше дальних, чтобы уклон кровли был не менее 7°: это необходимо для обеспечения хорошего стока дождевой воды и схода снега.

Каркас веранды станет прочнее после монтажа подоконных балок между стойками. Расстояние от уровня пола — около 0,5 м (окна должны быть большими).

Верхняя обвязка выполняется аналогично нижней. В ней выдалбливаются пазы под брусья обрешетки.

В квадратах, образованных брусьями нижней обвязки, стойками и подоконными балками, устанавливают диагональные элементы (крест-накрест), соединяя их вполдерева — они дополнительно укрепят конструкцию. Стенки под окном обшивают снаружи досками или другим подходящим материалом (сайдингом, щитовыми панелями и т. п.). Между внутренней и наружной обшивкой укладывается теплоизоляционный материал — минеральная вата (если веранда в холодное время года использоваться не будет, утеплитель можно не закладывать).

Внимание! Древесину необходимо осмотреть и отбраковать доски и брусья с признаками гниения и ходами насекомых-вредителей. Все деревянные элементы каркаса следует обработать антисептическим средством, а после монтажа — нанести лакокрасочное покрытие.

Монтаж кровли и пола

Поверх смонтированной обрешетки укладываем листы влагостойкой фанеры или плиты OSB. В качестве кровельного материала используем : под такой кровлей будет уютнее во время дождя. Также следует установить водосточный желоб с уклоном в 3-5° в сторону места отвода воды.

Для пола нужны хорошо высушенные, оструганные шпунтованные доски толщиной не менее 40 мм. Их плотно сгоняют друг с другом, оставляя по краям компенсационный зазор в 5-10 мм.

Примечание: чтобы пол долго служил, пространство между опорами фундамента не зашивают, либо устраивают продухи (вентиляционные отверстия).

После этого к веранде пристраивают крыльцо, устанавливают двери и выполняют остекление. Окна могут быть с одинарным стеклом: этого достаточно для защиты от дождя и ветра. Оконные рамы со стеклопакетами необходимы, если веранда планируется отапливаемой (в этом случае все щели должны быть запенены и закрыты наличниками).

Последний шаг — отделка интерьера. На веранде можно установить стол для чаепития, если позволяет площадь — можно установить трюмо и украсить цветами и вьющимися растениями, чтобы вам было уютно отдыхать на веранде во время летнего зноя или дождя.

Наверняка каждый человек скажет, что отдых на природе – это замечательно. А если он к тому же, цивилизованный, окультуренный – то ему вообще цены нет! Многие владельцы собственных домов с участками, обустраивают их террасой, как правило, еще при строительстве дома. Ведь терраса, пристроенная к дому, представляет собой как раз окультуренное и облагороженное место для прекрасного отдыха! Бывают террасы также и отдельно стоящими. Но в данной статье речь пойдет именно о пристроенном варианте.

Кроме того, террасы могут быть открытого плана, закрытого, полузакрытого. Единственное, что не нужно путать этот вид обустройства территории с верандами, представляющими собой закрытые террасы, не застекленные, но имеющие крышу.

Если у Вас будет открытая терраса, на ней можно расположить очень много всего для комфортного отдыха и времяпрепровождения. Но на летний жаркий период стоит позаботиться о том, чтобы солнце попадало сюда как можно меньше. Быть может, натяните тент, установите садовый зонт.

Как Вы могли уже заметить на фото террас, пристроенных к дому, формы их не слишком разнообразны. Они могут быть квадратными или прямоугольными, ассиметричными или огибающими строение по его периметру. В последнем случае уместно оформлять только если площадь участка около дома не слишком большая, и при этом террасу широкой никак не сделать.

Терраса может быть также одно или многоуровневой. Она может находиться около основного входа в дом, а может и на заднем дворе. Зачастую ее все же оформляют именно с южной стороны, поскольку так Вы сможете наслаждаться солнечными лучиками максимальное количество дней в течение всего года!

Стили выполнения

Среди наиболее популярных стилей выделяются:

1. Современный. Здесь комфортно, но в то же время минимум всего. Просто и функционально, строгие линии, лаконичные формы, уютно и комфортно. Мебель используют простую, но практичную. То же касается и декора, если он есть, то самый функциональный или его нет вовсе.
2. Традиционный. Здесь же без декора не обойтись. Причем применять его можно в самых разнообразных формах. Материалы принято использовать натуральные, к примеру, тот же дерево и камень. Говорить о наличии перил на такой террасе стоит лишь после того, как будет понятно, на какой высоте находится настил относительно земли, будут ли бегать малые детки, домашние питомцы, да и вообще, в зависимости от того, какие у Вас предпочтения. Если Вы примете решение, что перила необходимы, чтобы сделать террасу более безопасной, учитывайте и красоту их оформления.
3. Колониальный. Здесь принято использовать в качестве основы — архитектуру классического стиля, в которой применены колоритные элементы. Такой стиль практичен, красив, удобен и симметричен, декорирован живыми цветами, а архитектурные элементы позаимствованы в бывших колониальных странах.
4. Прибрежный. Такой вариант прекрасно подойдет, если домик находится неподалеку от моря или водоема. А ведь так оно и есть. Находясь в таком месте, хочется, чтобы все между собой было наиболее гармонично, сочетаясь с окружающей природой. Здесь следует уделять особое внимание отделочным материалам, которые будут использоваться. К примеру, это может быть серый композитный декинг, а может быть кедр серого тона. В любом случае, вид с террасы должен открываться на воду (море или водоем).
5. Кантри, в котором все комфортно и удобно, одновременно может выглядеть стильно и оригинально.

Как пристроить террасу к дому – варианты

На самом деле их существует много. Да и, в конце концов, никто не запрещает Вам фантазировать по этому поводу. Но давайте рассмотрим основные из них.

Очень часто встречающийся вариант оформления. В некоторой степени он напоминает гостиную комнату, где стоит мягкая мебель, низкий столик, а бывает, даже камин! Единственное отличие от жилого пространства в том, что обустраивается мебель садового типа. Но для придания мягкости и уюта, садовую мебель обустраивают многочисленными подушками, пледами, чехлами на завязках или молниях и т. д.

Трапезничать на воздухе? Что может быть прекраснее!

А ведь каждое поданное блюдо будет казаться невероятно вкусным, если употреблять его на открытой террасе, пристроенной к дому! Поэтому с уверенностью можно говорить, что каждый владелец дома, однозначно обустраивает себе такую возможность! Если обустраивать такой вариант на открытом типе террасы, семейные обеды, а также приемы гостей будут производиться в любую непогоду. Также используйте варианты садовой мебели. По собственному усмотрению можно устанавливать оборудование, при помощи которого происходит приготовление пищи.

Обустраивая подвесной диванчик в зоне отдыха, позаботьтесь о небольшом столике около него. Он Вам пригодится, вот увидите!

Декор террасы

Независимо от формы и типа террасы, есть некоторые универсальные способы для создания декора. Так, к примеру, могут быть приборы освещения, продуманные и организованные самыми разными вариациями. Те же настенные фонари с коваными конструкциями, а может быть и дизайнерское исполнение подвесных вариантов светильников.

На веранде, пристроенной к дому, оригинально установить камин, около которого мягкие диванчики и плетеные столики. Уровень комфортабельности будет зашкаливать, а Ваши гости не захотят от Вас уезжать!

Растения для декорации можно использовать как растущие, так и просто в вазонах. Главное – продумать, какие именно виды Вы предпочтете.

Терраса скромного размера. Как оформить?

Даже самую крохотную территорию можно очень уютно облагородить. К примеру, украсьте ее цветами (кашпо), поставьте парочку кресел (садовой мебели) или стульчиков. Для освещения и декоративной функции установите светильник. Перед дверью можете положить яркий, необычный и оригинальный коврик небольшого размера и вуаля!

Ну а если не получится самим придумать, как организовать пространство около собственного дома, не отчаивайтесь! Всегда есть выход обратиться к профессиональному дизайнеру, который сделает все сам – за Вас!

100 фото — дизайна террасы в современном стиле