Cодержание:

Станки циркулярного типа относятся к классу специализированных обрабатывающих механизмов, без которых не обходится ни одна хорошо оснащённая домашняя мастерская.

Особо актуален этот образец деревообрабатывающей техники в условиях загородного дома и дачного хозяйства.

При оценке возможностей приобретения готового оборудования вы столкнётесь с рядом проблем, связанных с неудобством обращения с дешёвыми автономными циркулярными пилами и слишком высокой стоимостью профессиональной обрабатывающей техники.

Единственно правильный подход к решению этой проблемы – это сделать циркулярный станок своими руками, воспользовавшись материалами и оборудованием, поступающими в свободную продажу.

Обратите внимание! В целях экономии в малогабаритных моделях станков в качестве режущего инструмента чаще всего используется автономная циркулярная пила, которая жёстко крепится на станине.

С помощью самодельного станка вы сможете пилить доски, остругивать горбыль, а также изготавливать бруски нужного вам сечения.

При желании можно будет заметно расширить функциональность вашего изделия, предусмотрев в нём возможность обработки древесины с помощью электрического рубанка.

Требования к конструкции

Перед началом работ необходимо будет подготовить небольшой эскиз, на котором должны указываться не только расположение всех конструктивных элементов будущего станка, но и их основные размеры. При прорисовке такого эскиза следует принимать во внимание, что ваш циркулярный станок может состоять из следующих функциональных узлов:

• станины, служащей основанием всего изделия;
• столешницы с установленным на ней промышленным образцом ручной циркулярной пилы;
• выносного пульта управления включением и выключением исполнительного механизма (циркулярной пилы).

Малогабаритный циркулярный станок настольного типа

Указанный состав станка характерен для малогабаритных изделий на деревянной станине. Для капитального оборудования, изготавливаемого на основе металлических профилей (уголков) его схема имеет несколько иной вид. В состав такого изделия должны входить следующие элементы:

• основание из стальных рам и кронштейнов, на которых в подшипниковых парах монтируется вал с приводным шкивом;
• столешница с прорезями для обрабатывающего полотна, устанавливаемая поверх металлической рамы и жестко закрепляемая на ней;
• комплект специального приводного электрооборудования, размещаемого в нижней части станины и обеспечивающего требуемую функциональность устройства (в него входят электродвигатель, пусковое устройство и трансформатор-преобразователь).

Основное требование, предъявляемое к любым типам станин – это обеспечение максимальной надёжности и устойчивости конструкции. В качестве вариантов исполнения станочного основания нами будут рассмотрены как каркасы из металлических профилей (уголков), так и несущие конструкции из дерева.

При ознакомлении с требованиями к электрооборудованию самодельного станка, прежде всего, следует определиться с мощностью привода режущего инструмента (или автономной пилы), которая для бытовых условий не должна превышать значения 850 Ватт.

Стационарный циркулярный станок

Помимо этого, перед подготовкой эскиза будущего изделия должны быть учтены такие технические характеристики используемого оборудования, как:

• Глубина реза, задающая допустимую толщину заготовок древесины, подлежащих обработке на вашем станке. Этот показатель для промышленных образцов деревообрабатывающего оборудования колеблется в пределах 5 — 8 см, чего вполне достаточно для распила стандартных досок и толстой фанеры.

Дополнительна информация: В том случае, когда вам потребуется обрабатывать заготовки древесины большей толщины – необходимо предусмотреть в станине специальный подъёмный механизм, позволяющий изменять положение диска по высоте.

• Перед изготовлением капитального станка с отдельным приводом следует учитывать рабочую частоту вращения ротора электродвигателя. Выбор этого параметра определяется режимами обработки пиломатериала, с которыми вам чаще всего придётся иметь дело. Для простой нарезки древесных заготовок этот показатель может быть относительно низким, а для получения идеально ровного («чистого») среза вам потребуется более высокая частота вращения.

Важно! Оптимальной для самодельных режущих станков считается частота вращения, не превышающая значения 4500 об/мин . При невысоких оборотах двигателя станина может изготавливаться на основе усиленного деревянного каркаса, достаточно массивного для предотвращения вибраций механизма.

• При составлении эскиза также должны учитываться требования по эргономике, предполагающие удобство управления работой оборудования, а также безопасности обращения с ним. Они касаются порядка расположения кнопок на рабочем пульте, ограничения доступа к режущему полотну, а также электрической защищённости привода или отдельных элементов управления.

После того, как учтены все возможные требования к будущему станку, вы можете приступать к непосредственной его сборке.

Станина на основе металлических профилей (уголков)

Верхнюю часть металлической станины удобнее всего изготовить в виде прямоугольной рамы 600 на 400мм, сваренной из уголков на 25мм. К четырём углам этой конструкции привариваются трубные заготовки длиной 220 мм (рекомендуемый диаметр труб – 17-20 мм).

Станина должна обеспечивать жесткость конструкции станка

На раме с помощью болтов фиксируются два продольных уголка, используемых для крепления вала в подшипниковой обойме.

Расстояние между уголками определяется исходя из длины вала, а применяемые для установки подшипники закрепляются на них специальными хомутами.

Нижняя часть каркаса станины в целях придания ей большей устойчивости изготавливается (сваривается) из металлических уголков на 40 мм.

Для крепления рабочего вала используются подшипник закрытого типа

Поперёк каркаса привариваются две перемычки из этого же материала, используемые для закрепления электродвигателя. Здесь же располагается металлическая площадка, предназначенная для монтажа пусковой аппаратуры.

Подшипники крепятся к станине при помощи специальных хомутов

По углам получившейся конструкции привариваются трубные заготовки длиной, соответствующей размеру труб на верхней раме, но чуть большего диаметра (23-25мм).

Ближе к их краю делаются специальные фиксаторы (барашки), используемые для зажима подъёмных труб верхнего каркаса, перемещаемых при натяжении ремня привода.

Порядок сборки механической части такого станка включает следующие операции:

• сначала берутся подшипники №202 и с силой забиваются на рабочий вал;
• после этого на том же валу с натягом фиксируется шкив, предварительно выточенный на токарном станке и имеющий внутренний диаметр ручья 50мм;
• затем на конце вала нарезается резьба под болт, используемый для зажима режущего инструмента (для более надёжной его фиксации под болт можно будет подложить паронитовые и металлические шайбы);
• по завершении этой части работ переходим к установке привода, изготавливаемого на основе трехфазного асинхронного двигателя мощностью 1,5кВт, (1500 об/мин). На вал такого двигателя насаживается шкив, имеющий внутренний размер ручья примерно 80мм;
• на следующем этапе сборки каркаса две готовые половинки станины соединяются вместе (при этом трубы меньшего диаметра вставляются в большие по размеру);
• в завершении работ на валу натягивается ремень, а затем конструкция фиксируется в этом положении посредством специальных струбцин-«барашков».

Станок на деревянном каркасе

Самый простой и доступный способ изготовления станины для станка предполагает использование для этих целей обычных досок или толстой фанеры. В данном варианте конструкции исполнительный узел размещается непосредственно под столом (столешницей), в котором для режущего полотна проделывается прорезь соответствующих размеров.

Каркас из дерева надежен и прост в изготовлении

В качестве примера нами будет рассмотрен вариант изготовления станины высотой приблизительно 110 — 120 см, предназначенного для закрепления на ней ручной циркулярной пилы. Длину столешницы такой конструкции можно будет изменять в небольших пределах по своему усмотрению.

Обратите внимание! Высоту конструкции при желании можно будет скорректировать, принимая во внимание рост работающего на станке человека. А при необходимости обработки на нём очень длинных досок размеры столешницы могут быть увеличены до требуемой величины. При этом вам придётся побеспокоиться о монтаже дополнительных опорных ножек.

Самый удобный для изготовления столешницы материал – это многослойная клеёная фанера толщиной не менее 50 мм. Однако для этих целей могут выбираться и другие материалы (оргстекло или плиты стеклотекстолита, например). Что касается такого распространённого материала, как ДСП, то его применение в данном случае нежелательно, как не обеспечивающего достаточную прочность поверхности.

Для изготовления станка на деревянной основе вам потребуются перечисленные ниже материалы:

• заготовка листового железа;
• стандартный лист толстой клеёной фанеры;
• пара брусьев сечением 50Ч50 мм;
• толстые доски с типоразмером 50 x 100 мм;
• стальной уголок, необходимый для повышения жёсткости крепления направляющих;
• циркулярная пила;
• две струбцины.

Кроме того, вам придётся запастись следующим комплектом инструмента, без которого сборка станка просто невозможна:

• классические шуруповёрт и электродрель;
• простая ножовка по дереву или электролобзик;
• измерительные инструменты (угольник, рулетка, линейка);
• переносная фреза для обработки древесины.

При отсутствии такой фрезы можно будет воспользоваться помощью друзей или соседей, имеющих в своём хозяйстве фрезерный станок.

Дополнительная информация: Некоторые домашние мастера предпочитают изготавливать столешницы из отслуживших свой срок кухонных столов. Однако такая конструкция не будет отличаться долговечностью, поскольку исходный материал долгое время эксплуатировался во влажном помещении. Вот почему будет разумнее изготовить все элементы конструкции из новых заготовок, что заодно позволит учесть ваши личные вкусы и предпочтения.

Изготовление столешницы

Работы по изготовлению этой части оборудования проводятся в следующей последовательности:
Начинаем с разметки куска фанеры, осуществляемой с тем расчётом, чтобы его края приходились вровень с кромками приготовленного листа железа. После разметки, воспользовавшись ножовкой или электрическим лобзиком, вы можете вырезать фанерную заготовку требуемого размера. При желании можно будет обработать её кромки с помощью фрезы, хотя делать это совсем не обязательно (основное требование, предъявляемое к этому элементу – его надёжность, а не привлекательность).

По завершении указанных операций поверхность столешницы тщательно обрабатывается (затирается) наждачной шкуркой средней зернистости.

Затем на нижней её части предварительно намечается место положения прорези под пильный диск. Для этого необходимо определить размеры подошвы подготовленной к установке циркулярной пилы. Для удобства проведения измерений диск с пилы просто снимается, после чего можно будет без труда определить размеры посадочного места.

Для удобства проведения разметки столешницы диск пилы снимается

По завершении его подготовки следует взять циркулярную пилу и примерить её по месту установки. В случае необходимости производится корректировка положения точек её крепления (одновременно с этим уточняются контуры прорези под пильный диск).

Готовая столешница из фанеры закрывается стальным листом, крепящимся на ней с помощью саморезов. На рабочую поверхность впоследствии можно будет нанести специальную разметку, позволяющую корректировать положение древесной заготовки в процессе её обработки.

Сборка каркаса

Как поперечные, так и продольные брусья каркаса, используемые как рёбра жёсткости, также монтируются на нижней плоскости столешницы. Всего таких планок потребуется четыре:

Две поперечные перемычки, не доходящие до края столешницы на 7-9 см с каждой стороны.
Два продольных бруска, размер которых соответствует тому же условию (они не должны доходить до краёв столешницы примерно на 7-9 см).

С учётом этих ограничений следует наметить точки фиксации продольных брусков и поперечин, в которых последние будут крепиться к столешнице с помощью саморезов подходящего размера.

При разметке точек крайняя из них выбирается приблизительно на удалении 40-50 мм от края бруска (при этом шаг между ними должен быть порядка 23-25 см).

Перед окончательной сборкой каркаса во всех составных деталях (брусках и столешнице) просверливаются сквозные отверстия под саморезы. С лицевой стороны элементы крепления устанавливаются таким образом, чтобы их шляпки были полностью скрыты в материале.

Для повышения прочности будущего каркасного основания примыкающие к столешнице бруски предварительно промазываются столярным клеем.

После сборки конструкция временно фиксируется с помощью струбцин, которые можно будет снять по истечении времени высыхания клея.

Крепление опорных ножек

Ножки стола изготавливаются из брусков подходящего сечения (чаще всего для этих целей используются те же заготовки 50х50 мм). Высота опор выбирается под конкретного человека, т. е. индивидуально.

При этом должен учитываться тот факт, что работать на циркулярном станке удобнее, когда столешница находится на уровне бёдер. Форма ножек перед окончательным их монтажом дорабатывается с учётом того, чтобы они сужались в сторону опорной части (площадь сопряжения с каркасным основанием должна превышать площадь опоры на пол).

Для повышения жёсткости и устойчивости конструкции в ней могут применяться стальные уголки, которые поджимаются таким образом, чтобы обеспечивать дополнительную «распорку» основания. Для их закрепления используются специальные болты с шайбами, устанавливаемые шляпками наружу.

Электрическая схема

В капитальном варианте конструкции циркулярного станка используется автономный привод, включающий в свой состав электродвигатель асинхронного типа, обмотки которого включаются в электросеть по схеме треугольника.

Схема подключения асинхронного двигателя циркулярного станка

Для управления работой и обеспечения автоматического запуска электродвигателя в схеме предусматривается магнитный пускатель, построенный на базе электронного коммутатора (симистора) и трансформатора тока.

Для построения схемы управления станком на деревянном каркасе (вариант, предусматривающий использование ручной циркулярной пилы) достаточно будет продублировать кнопки включения и выключения механизма, выведя их наружу и закрепив на одной из ножек столешницы

Более подробно о подключении электродвигателя станка вы узнаете из видео.

В домашнем хозяйстве всегда кстати приходится циркулярная пила. Капитальный ремонт — затратное и хлопотное дело. Не каждый может позволить себе покупку дорогостоящего инструмента для обработки деревянных материалов. Циркулярная пила, сделанная своими руками, позволяет производить безопасные работы и ускорить процесс строительства. Собственноручно изготовленная пила имеет ряд преимуществ, таких как надежность, экономичность и заточка под непосредственные нужды.

Циркулярная пила

Назначение циркулярной пилы

Перед тем, как приступить к сборке станка, нужно четко определить его предназначение. Для заготовки дров и простого распила больших кусков древесины хватит крепко закрепленного стола с прорезью для пилы. Данный вид распространен в деревнях и сельских местностях, станки не отличаются безопасностью и повышенным функционалом.

Для выполнения более разнообразного спектра столярных работ понадобится лучший вариант. Циркулярка должна быть оборудована координатным столом со специальными направляющими, это позволяет менять градус. Изготовка изделий малого размера требует повышенной безопасности. Устанавливается регулировка скорости, предусматривается смена дисков.

Конструкционные особенности циркулярного станка

Циркулярки любого неподвижного типа состоят из основных частей.

1. Стол для соединения механизмов. Сборка, сочетающаяся с двигателями большей мощности предпочтительна со столом, полностью выполненным из металла. Поверхность стола необходимо сделать своими руками ровной, для более качественного изделия на выходе.
2. Двигатель в большинстве случаев используется из того, что имеется в запасе. Электромоторы, рассчитанные на долгое время работы от сети, будут предпочтительнее коллекторным приводам.
3. Вал является самым ответственным узлом циркулярки. Готовые изделия используют чаще всего, при других случаях узел изготавливается на токарном станке. Важно рассчитать посадочные отверстия, исключить биение.

Стол для настольной циркулярной пилы, сделанной своими руками может быть использован в качестве отрезного станка. Пропил не может достигать свыше 8 см, поэтому для выполнения более крупных работ потребуется использование станка большего размера.

Стационарный станок собственными руками

Для выполнения повседневных или одноразовых задач вполне сгодится циркулярка, изготовленная своими руками. Распилочные работы небольших объемов не подразумевают сильные нагрузки на привод диска. Компактный инструмент имеет малые габариты, что дает возможность убрать его после окончания работ в определенное место. Для опытного столяра потребуется сделать циркулярку стационарного типа больших размеров.

Изготовленная стационарная циркулярная пила своими руками потребует точности, грамотности от мастера. Чертежи, представленные во многих типах литературы помогут при изготовлении. Стоит грамотно и трепетно отнестись к каждому узлу агрегата, ведь циркулярка используется на высоких оборотах с режущим инструментом.

Стол для циркуляции

Пильный диск

Конструкция изготовленной циркулярки своими руками должна содержать пильный диск. Рабочая поверхность диска устанавливается на треть от общего диаметра. Например при диаметре 210 мм, диск должен выступать от стола на 70 мм. Детали с большей толщиной потребуют мощного двигателя, от 1 кВт. Миниатюрная циркулярная пила не справится с такими задачами.

Раскалывающий нож, установленный на некоторых моделях служит для предотвращения замыканий и заклиниванию при работе. Располагается сзади на несколько миллиметров от зубьев пильного диска. Устройство может понадобиться и при изготовлении циркулярки своими руками.

Боковой упор с возможностью регулировки

Любые виды работ потребуют наличие упора. Боковой упор изготавливается из бруска плотных пород дерева. В других случаях, возможно изготовление из металлического уголка. Расположение должно быть немного длиннее конструкции стола. Установка упора производится с помощью болтов. Шаблон устанавливается между столом и резаком, для точной установки, более качественной настройки.

Вал

Самодельный вал

Наиболее ответственной деталью конструкции является вал, устанавливаемый на циркулярку. Изготовленный вал для циркулярки своими руками может испортить конструкцию, нанести травмы. Причиной этому служит биение, которого невозможно избежать при изготовлении вала кустарными методами. Изготовление вала стоит доверить специалисту с хорошим токарным оборудованием. Следует помнить о наличие резака, которому необходимо посадочное место. Отверстия должны быть симметрично изготовлены на станке и обработаны.

Готовые валы продаются на специализированных рынках. Следует отдавать предпочтение деталям с наличием само устанавливающегося подшипника. В противном случае, обычный механизм может в скором времени привести в негодность циркулярку.

Передача

Существует несколько видов передач, которые возможно использовать в конструкции циркулярки, изготовленной своими руками:

• клиноременная передача;
• механизм, состоящий из шестеренок.

Предпочтительным вариантом считается использование ременной передачи. Использование механизма с шестерёнками может привести к заклиниванию при попадании инородного тела и нанесению травм работнику. При выборе диаметра шкива, учитывается максимальное количество оборотов распилочного диска.

Мотор

Самодельные станки комплектуются в большинстве случаев двигателем от старой стиральной машины. Основными особенностями является повышенный срок службы и КПД. Обороты таких двигателей не высоки, что делает работу на циркулярной пиле, собранной своими руками более безопасной, продолжительной, оказывает положительное влияние на результат. Использования специального трехфазного двигателя подразумевает наличие сети 380 Вольт. Если таковой не имеется, придется использовать пусковой и рабочий конденсатор, что приводит к дополнительным затратам.

Циркулярная пила из болгарки или дисковой пилы

При работах с небольшими заготовками, достаточно обойтись циркуляркой малых размеров. Циркулярка, изготавливается своими руками из подручного электроинструмента, понадобятся «болгарка» либо дисковая пила.

Существует множество вариантов стационарного применения подручного инструмента. Достаточно закрепить устройство снизу стола, для доступа материала к диску. Высота регулируется в зависимости от обрабатываемых деталей, из соображений техники безопасности не должна превышать одной трети размера распилочного диска. Такой вариант установки недоступен выключатель, необходимо переделать устройство для удобной работы.

Достаточно распространённым вариантом является использование станины на направляющих. Несложная конструкция позволяет использовать инструмент для работы под любым углом. Состоит из двух параллельно установленных металлических труб или уголков, на которые установлены пила.

Циркулярная пила, изготовленная своими руками делает более быстрой и экономичной производимую работу. Такое приспособление понадобиться при капитальном ремонте и других действиях, связанных с распилом дерева. Простота конструкции, возможность использования подручных материалов, делают стоимость практически нулевой, а изготовление своими руками позволяет внести необходимый функционал для работы.

Вам также могут быть интересны статьи:

Как сделать торцовочные станки по дереву своими руками Дисковая пилорама своими руками

Чертеж циркулярки. Деревообрабатывающие станки, деталировка. Схема подключения оборудования

Вариант первый (дисковая пила и фуганок расположены на одном валу).

Стол фуганка;
-рама подмоторной площадки;
-ротор фуганка (трехножевой, ширина обрабатывающей поверхности составляет 260 мм, глубина обработки составляет до 2 мм) и дисковой пилы (максимальный диаметр составляет 300 мм, глубина обработки составляет 80 мм).

Механизм регулировки стола позволяет регулировать глубину обработки древесины. Точность регулировки устанавливается по визуальной шкале.
Привод ротора осуществляется двухручьевой клино-ременной передачей от электродвигателя мощностью 3 кВт (1500 об/мин). Технические характеристики и присоединительные размеры можно посмотреть в статье
Передаточное отношение ведущего шкива к ведомому составляет 1.5, что увеличивает частоту вращения ротора в 1.5 раза.

Вариант второй (дисковая пила, максимальный размер диаметра 200 мм, толщина 1,6 мм, количество зубьев 48 шт.)
Электродвигатель и шкив от стиральной машины.

Толщина обрабатываемой доски 40 мм.
Компоновка оборудования.

Вариант третий (дисковая пила второго варианта, можно устанавливать отрезной круг, фрезу, головку деревообрабатывающую).
Компоновка оборудования.
-рабочие узлы и механизмы;

Такая полезная вещь как рабочий двигатель от автоматической стиральной машины не должна без дела валяться у вас в гараже.

У любого уважающего себя самоделкина руки зачешутся при виде такой перспективной детали.

В данной статье мы расскажем, как на базе такого двигателя сделать очень хорошую легкую и компактную циркулярку, на которой без проблем можно будет распускать пятидесятую доску или даже брусок 10х10.

Внимание! Сборка циркулярной пилы своими руками и ее дальнейшее использование может оказаться опасным! Поэтому не беритесь за это дело если вы не уверены в своих навыках и не соблюдаете правила безопасности! Данная статья не является призывом к действию. И помните, вся ответственность за то, что вы делаете лежит только на вас!

Как подключить мотор?

Подключение двигателя – это самый важный этап работ, если не удастся подключить двигатель от стиральной машины правильно, то и циркулярку своими руками сделать не получится. Вся сложность даже не в подключении, а в том, чтобы добиться стабильной регулировки оборотов мотора, без этого циркулярка не будет нормально работать – диск будет рвать пиломатериал.

На двигатель от стиральной машины автомат производитель устанавливает так называемый таходатчик или датчик регулировки оборотов. Но проблема в том, что работой этого датчика управляет электронный модуль стиральной машины, на циркулярку такой модуль не поставишь, поэтому придется задуматься об устройстве, которое будет управлять оборотами двигателя. Подробно о том, как рассказывается в одноименной статье.

Подвижные части

Успешно подключив двигатель от автоматической стиральной машины своими руками, и проверив, как он набирает и сбавляет обороты, можно начинать делать нашу циркулярку. На схеме ниже представлен упрощенный чертеж самодельной циркулярной пилы, изготовленной с применением двигателя от стиральной машины.

Схему можно еще упростить, оказавшись от подшипникового узла. Для бытовых циркулярок это вполне допустимо.

Пока нас будут интересовать только подвижные элементы циркулярки, на которые будет приходиться основная нагрузка, а именно:

• вал дисковой пилы;
• вал двигателя стиральной машины автомат;
• приводной ремень;
• шкив двигателя стиральной машины автомат;
• шкив вала дисковой пилы.

Приводной механизм должен работать следующим образом. Двигатель от стиральной машины приводит в движение вал с запрессованным на нем малым шкивом. На малый шкив одет приводной ремень, который передает обороты на большой шкив, одетый на вал, приводящий в движение дисковую пилу. Вроде на первый взгляд все просто, но когда делаешь циркулярку, всплывает масса тонких трудностей, которые приходится разрешать.

1. Малый шкив нужно обязательно проточить своими руками, сделав на нем 3-4 поперечные бороздки, для того, чтобы ремень цеплялся за них и не проскальзывал.
2. Приводной ремень не обязательно брать от стиральной машины автомат, можно взять аналогичную деталь от любой другой техники, лишь бы ремень был прочный и имел зазубрены.
3. На большой шкив придется с краю наварить своими руками диск чуть большего диаметра, чтобы образовался своеобразный выступ, который не даст приводному ремню соскочить во время работы. На большом шкиву необязательно протачивать зазубрены, сцепление с ремнем будет нормальным и без этого.
4. Вал, на котором будет держаться дисковая пила, а также гайка и шайба должны быть надежными, чтобы, во-первых, на высоких оборотах дисковая пила не деформировалась, а во-вторых, чтобы дисковая пила не выскочила и не причинила вред работающему с циркуляркой человеку. Лучше взять готовый вал, шайбы и гайку от штатной заводской циркулярки.

Описанный механизм рассчитан на трехсотый диск. Немало скептиков находится, которые говорят, что двигатель от стиральной машины такой диск не потянет, и что он в определенный момент остановится во время работы, а пила застрянет в доске. Таким скептикам наши специалисты отвечают следующее.

• Во-первых, надо уметь работать с циркуляркой и не толкать на вращающуюся пилу что угодно.
• Во-вторых, данная циркулярка будет сугубо бытовой, она рассчитана на кратковременную работу с небольшим количеством пиломатериала. Если вы хотите сделать циркулярку для бизнеса, то приобретайте специальные комплектующие, из подручных деталей такая техника не изготавливается.
• В-третьих, практика показывает, что довольно много умельцев пользуются таким вот самодельным оборудованием и очень довольны. По крайней мере, отзывы от них, в основном, положительные.

В будущем не перегружайте вашу самодельную циркулярку работой, а главное не давайте двигателю долго работать без нагрузки.

Станина и рама

Собрав детали для подвижных частей циркулярки нам остается лишь изготовить надежную раму и станину для нашей циркулярки. В принципе для станины бытовой циркулярки можно взять самый обычный подручный материал, например кусок толстого плоского шифера. Вырезать из него прямоугольник и прорезать отверстие под дисковую пилу ничего не стоит. Но мы являемся сторонниками капитальных конструкций, поэтому предпочтем для станины циркулярки взять лист металла толщиной 3 мм, а для рамы 30 мм металлический уголок.

На рисунке выше хорошо видно, из каких элементов состоит рама самодельной циркулярки. В данном случае она также сварена своими руками, только в качестве опор используется не статичный металлический уголок, а специальные самодельные стойки. Стойка сделана из двух металлических труб разного диаметра, которые вставлены друг в друга, таким образом, станину циркулярки можно регулировать по высоте.

Специалисты настаивают на сварной конструкции рамы для циркулярки, поскольку вибрация плохо сказывается на статичные крепления, созданные с помощью болтов. Хотя если у вас нет сварки, в крайнем случае, можно сделать раму из уголков скрепив их между собой болтами и гайками. Станину к раме тоже лучше приварить.

Итак, сделать циркулярку из движка стиралки своими руками вполне можно, если у вас есть опыт изготовления разных домашних самоделок. Попробуйте сами и, возможно, вы накопите некоторый опыт, которым впоследствии поделитесь с нашими читателями. Удачи!

Вал для циркулярной пилы и подшипниковый узел

Посмотрим на рисунок, где в разрезе изображен вал в сборе

Вал (1)
корпус под подшипники (2)
подшипники (3)
внутренняя зажимная втулка пильного диска (4)
внешняя зажимная втулка пильного диска (5)
зажимная гайка (6)
ведомый шкив вала (7)
зажимная гайка, шайба стопорная, шпонка (8)

Точиться из стали 45. Изготовление вала можно доверить только высококвалифицированным специалистам, где обязательным условием является, строгое соблюдение технических требований к посадочным поверхностям валов и корпусов по . Со стороны крепления пильного диска, на один диаметр садятся: подшипник; зажимная внутренняя втулка; пильный диск; зажимная внешняя втулка, поэтому учтите это, когда будете проставлять допуски и посадки на рабочие чертежи.

КОРПУС ПОД ПОДШИПНИКИ

Точится из стали 20. В четырех крепежных отверстиях нарезается резьба М6. Перед запрессовкой подшипников, корпус заполняем смазкой «Ли-тол-24».

ПОДШИПНИКИ

1204 шариковые радиальные двухрядные сферические . В них два ряда шариков. Внутренняя поверхность имеет криволинейную форму. В корпусе подшипников можно предусмотреть крышки, которые защитят их от пыли и древесной стружки. Но данное решение, в целом существенно усложнит конструкцию и увеличит ее габаритные размеры, поэтому, мы его применять не будем.

ВНУТРЕННЯЯ ЗАЖИМНАЯ ВТУЛКА

Изготовим из стали 45

ВНЕШНЯЯ ЗАЖИМНАЯ ВТУЛКА

Изготовим из стали 45

ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА

ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА

Гайка М16 круглая шлицевая по ГОСТ 11871-88 зажимает ведомый шкив.

ШАЙБА СТОПОРНАЯ

Многолапчатая (исполнение 2) , служит для фиксации гайки относительно вала и не позволяет ей откручиваться во время вращения.

ШПОНКА

Шпоночное соединение призматическими шпонками, допуски и посадки