При обустройстве защиты здания от холода применяются различные материалы: плиты, маты, рулоны. Чтобы их надежно зафиксировать, используется клеевой состав и специальные грибки для крепежа утеплителя. Такие дюбели подходят для всех типов плоских поверхностей из бетона, кирпича, газонаполненных, монолитных и пористых видов строительного камня. Также их выбирают для создания изоляции на нагружаемых кровлях и потолке.

Для монтажа различных марок утеплителя к твердому основанию используют дюбели со специальной конструкцией. В зависимости от материала, из которого построены стены, грибки отличаются размерами: длиной хвостика, диаметром сечения и прижимной шляпки. Благодаря креплению, можно добиться максимально плотного прилегания утеплителя к поверхности, не допуская образования холодных мостиков в углах и на стыках.

Грибки похожи на стандартные дюбели, но имеют шляпку большего размера с коническими отверстиями. Участок расклинивания отличается достаточной длиной, что обеспечивает высокие показатели несущей нагрузки. Распорный сегмент состоит из трех секций, которые исключают выпадение крепежа из паза. Основной компонент для изготовления грибков – полиэтилен и высокопрочная сталь. В некоторых видах для гвоздя используется стекловолоконный полиамид. Благодаря такому составу крепление обладает устойчивостью к коррозии, не допуская воздействия агрессивной среды на утеплитель. Зонтики применяются для укладки минеральной ваты, вспененного полиэтилена и экструдированного полистирола.

Разновидности и описание

Существует несколько видов грибков, отечественный производитель (Технониколь, Фасад-комлпект) предлагает следующие типы дюбелей для крепления плит утеплителя:

1. Пластиковые.

При изготовлении тарельчатых фиксаторов используется полипропилен, полиамид, нейлон. Они имеют небольшую стоимость, устойчивы к агрессивной среде, имеют хорошие свойства сцепляемости, но подходят не для всех стен из-за прочностных характеристик. Применяются для кирпича, бетона, камня. Главным отличием считаются конические отверстия в шляпках, обеспечивающие надежное прилегание и долговечную эксплуатацию утеплителя. Проводимость энергии составляет 0,005 Вт/К, грибок устанавливается при температуре от -40 до +80°C. Выдерживает нагрузку в 20-400 кг. Рекомендуется работать с рулонами, обладающими незначительным весом, поверх нельзя укладывать тяжелую облицовку.

2. Грибки с металлическим анкером.

Крепление состоит из железного гвоздя с широкой шляпкой и распорной части. При изготовлении сырьем служит полипропилен, невосприимчивый к механическому воздействию. Оцинкованный сердечник покрыт антикоррозийным составом. Они в несколько раз прочнее, чем пластиковые аналоги, но их использование ограничено по причине высокой проводимости энергии, присущей металлу. Крепление подходит для монтажа утеплителя на тонкостенные и пустотелые конструкции (газосиликат, пеноблоки). Предельная нагрузка при эксплуатации достигает до 800 кг, грибок выдерживает температуру от -50 до +60°C. Облицовка допустима любая, в том числе и тяжелый штукатурный слой с армирующей сеткой.

3. Крепеж с термоголовкой.

Такие грибки аналогичны фиксаторам с металлическим сердечником. Отличие состоит в специальном покрытии на шляпке, имеющем низкий коэффициент проводимости, что позволяет избегать холодных зон при укладке утеплителя. Материалом для головки служит сверхпрочный полиамид, с параметром 0,025 Вт/мк. Дюбель защищен полимерным футляром, что не допускает попадания влаги. Подходит для монтажа изоляции на деревянные поверхности, газо- и пенобетон, полнотелый кирпич, камень.

Основная функция крепления с термоголовкой заключается в фиксации утеплителя с большим весом, нагрузка составляет более 40 кг на м2. Применяется на вентилируемых и мокрых фасадах.

Нюансы монтажа

Для обеспечения надежного прилегания теплоизоляции необходимо рассчитать параметр грибков для утепления. Вычисления производят по стандартной формуле Q=T+S+D+H, где первая буква – это толщина материала, вторая – высота клеевого слоя, третья – длина углубления крепежа в стену, четвертая – величина отклонения от плоскости в случае неровности поверхности (используется при необходимости). Например, для защиты фасада при помощи изоляции толщиной 50 мм добавляют все цифры, в итоге получая грибок длиной 100-200 мм. При монтаже на полые и ячеистые конструкции нужно учитывать пористость.

Принцип сцепления грибка с поверхностью заключается в законах силы трения, благодаря чему диаметр сердечника установленного крепления расширяется, исключая обратный ход. Распорные детали на корпусе представлены в виде небольших выступов. Они свободно входят в основание, но острые края не дают им выпадать. Отверстия на шляпке также способствуют надежной фиксации, плотно прилегая к мату. Все работы по креплению защиты на фасадах заключаются в следующих действиях:

• Подготовка основания, очистка от старых покрытий.
• Заделывание трещин, устранение дефектов.
• Обезжиривание.
• Установка профиля из металла под первый ряд для исключения оползания матов.
• Укладка плит на специальную клеевую смесь.
• Просушка состава.
• Крепление с помощью грибков.
• Обработка стыков.

По строительным нормам существуют правила, согласно которым требуется определенное количество дюбелей. Для обустройства внутренних стен, фасадов малоэтажных зданий подходит конвертный способ крепления: 4 единицы по периметру и 5 – в центре. На углах дома понадобится по 6 штук, расположенных параллельно по отношению друг к другу. Для фасадов высотой до 25 м выбирают 7 зонтиков на м2 утеплителя. При отделке многоэтажных домов отсчитывают 9 грибков на 1 м2.

Чтобы не допускать увеличения отверстий, крепеж размещают на стыках панелей. После этого швы проклеивают армирующим скотчем и герметизируют пеной.

Цены

Стоимость зависит от разновидности зонтиков, их размеров и количества. Также играет роль объем и параметры теплоизоляции. Можно сэкономить, если покупать изделия оптом. Расценки от производителя Технониколь:

При монтаже утеплителя требуется использование специального крепления. Грибки бывают разных видов, применяются для фиксации изоляционных материалов на деревянные, каменные, бетонные, кирпичные и пористые поверхности.

Грибок для крепления утеплителя – это одна из важнейших деталей теплоизоляционного слоя. Благодаря этим грибкам можно раз и навсегда избавиться от холода в помещении, добиться максимально плотного прилегания утеплительного материала к стенам или же сформировать новые «мостики холода». В этой статье мы расскажем, что собой представляет данный элемент, каким он может быть, какова его стоимость и т. д.

Цены

Стоимость тарельчатых дюбелей (если говорить о Москве и Московской области) составляет как минимум 1,5 рубля за единицу.

При этом можно немного сэкономить, если совершить оптовый заказ. Есть и другой способ снижения конечной стоимости – например, самовывоз.

Таблица. Среднерыночные цены на зонтики

Основные достоинства тарельчатого крепления

Во время установки любого термоизоляционного материала применяются особые дюбеля – их называют грибками для теплоизолятора либо же зонтиками. Такие изделия способны надежно фиксировать даже тот материал, который характеризуется хрупкостью или незначительной плотностью.

Используя такие грибки, вы сможете прикрепить теплоизолятор к бетону, камню, кирпичу и прочим материалам.

Как правило, грибки производятся из ПЭ невысокого давления (или сокращенно ПНД), в то время как клин может изготавливаться из полиамида или же оцинковки. Главные преимущества описываемого элемента приведены ниже.

1. Своим широким применением зонтики обязаны особой конструкции: внешняя шляпка в них достаточно широкая, благодаря чему надежно фиксируется любой утеплитель (вплоть до минеральной ваты).
2. Имея длинную ножку, зонтик способен выдерживать весьма значительные несущие нагрузки. Более того, крепление усиливается благодаря длинной зоне-распорке, которая, следовательно, состоит из 3-х секций. Сама шляпка несколько шероховатая, еще на ней есть особые отверстия.
3. Дюбеля для теплоизолятора не только способствуют теплосбережению, но и имеют повышенные антикоррозийные качества. А если сравнить их с уже устаревшими пробками, выполненными из древесины, то полиэтиленовые зонтики не гниют и не деструктируют.
4. Пластик – это надежный и долговечный, но вместе с тем дешевый материал.
5. Сами зонтики достаточно гибкие для того, чтобы нивелировать сужение/расширение поверхности с целью избежать повреждения утеплителя.
6. Чтобы соединение было максимально надежным, грибок, вставленный в специальное отверстие при помощи клина, нужно распереть. Что характерно, распирание осуществляется сразу во всех направлениях, благодаря чему сцепление с рабочей поверхностью лишь усиливается.

Ранее мы рассказывали о том как в домашних условиях произвести расчеты необходимой толщины утелителя, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Основные виды грбков для утеплителя

Любой тарельчатый дюбель состоит из гильзы, сердечника и широкой шляпки. Ниже приведены основные разновидности грибков.

Видео – Виды грибков для фиксации теплоизолятора

Стоит также добавить, что еще существуют дюбеля с нарезанной резьбой, которые можно попросту вбивать в рабочую поверхность. Производятся они в двух вариантах:

• из металла (речь идет исключительно о сердцевине);
• из пластмассы.

Стоимость железных грибков приблизительно вдвое выше, но и вес они способны выдерживать значительно больший. Сфера применения – фиксация к тонким либо же пустотелым материалам. Пластмассовые дюбеля, в свою очередь, делятся на:

• ПП (из полипропилена);
• нейлоновые (применяются для поверхностей, выполненных из любого материала).

Также стоит выделить кровельные грибки. Предназначаются они для монтажа мягкой кровли, акустических плит или же термоизоляции к бетонной поверхности. Такие изделия состоят из 5-сантиметровой шапочки, стеклопластикового стержня либо самореза и анкера.

Обратите внимание! Элемент, целиком выполненный из пластика, предпочтительнее использовать при термоизоляции стен. Объясняется это достаточно просто: железо хорошо проводит холод, следовательно, по всей длине металлических стержней будут формироваться пресловутые «мостики холода».

Принцип действия

Невзирая на то, что технический прогресс шагает поистине семимильными шагами, а стройматериалы постоянно совершенствуются, описываемый здесь дюбель (или грибок для крепления утеплителя) крепится так же, как раньше – он держится из-за того, что на него воздействует удерживающая сила трения. Стоит отметить, что эта сила настолько значительная, что данный способ крепления не зря называют одноразовым: если извлечь зонтик из отверстия, то он попросту разрушится.

Безусловно, существует и другой способ безнадежно испортить элемент – нужно всего лишь вырвать его вместе с утеплительным материалом. Во избежание всего этого следует в обязательном порядке позаботиться о том, чтобы посадочное место было обустроено грамотно. Важно, чтобы отверстие под зонтик полностью соответствовало необходимой глубине и диаметру. Сколы и трещины в отверстиях недопустимы, равно как и наличие в них монтажной пыли.

Утеплитель с фольгой

Ранее мы рассказывали о преимуществах утепляющего материала с фольгой, его технических характеристиках и стоимости, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией

Как правильно рассчитать длину грибка для утеплителя

В большинстве случаев для определения нужной длины используется примерно такая формула:

А + В + С + D = Е.

Разберемся с условными обозначениями. Они выглядят следующим образом:

• Е – это, разумеется, требуемая длина дюбеля;
• А – толщина самого утеплительного материала;
• В – сюда относится толщина предыдущей штукатурки, а также клея;
• С – глубина заглубления в рабочую поверхность (стену), которая должна составлять как минимум 45 миллиметров;
• D – приблизительный запас, который необходим при незначительных отклонениях плоскости рабочей поверхности.

Хотя если делать все «на глаз», то процедура будет выглядеть еще проще: к толщине термоизоляционного материала додается 40-45 миллиметров для углубления, затем еще 10 миллиметров для остальных слоев пирога. К примеру, толщина изолятора в среднем составляет 50 миллиметров, а значит – если произвести несложные расчеты – для него потребуется грибок длиной в 105 миллиметров или 10,5 сантиметра.

Обратите внимание! Если стены выполнены из кирпича или же бетона выше «пятидесятой» марки, то вполне достаточно и анкерного элемента длиной в 0,5 сантиметра. Но если речь идет о неплотном бетоне, полых кирпичах или несущих стенах, а также о прочих рыхлых материалах, то необходимо, чтобы длина анкерного крепления составляла примерно 10 сантиметров.

Монтаж утеплителя с помощью специальных грибков

А теперь разберемся, как вообще происходит процедура утепления с применением таких вот крепежных элементов. Сразу оговоримся, что ничего сложного в этом нет, поэтому вы вполне можете справиться с работой своими руками. Ниже приведены основные этапы данной процедуры.

Этап первый . Вначале необходимо подготовить основание.

Этап третий . Затем выполняется крепление, для которого применяются уже известные нам тарельчатые дюбеля (так еще называется грибок для крепления утеплителя).

Этап четвертый . Все стыки тщательно заделываются.

Этап пятый . Устанавливается гидро- и пароизоляционный слой.

Этап шестой . Производится оштукатуривание поверхности с применением армирующей сетки из стекловолокна (если в этом есть необходимость, разумеется).

Этап седьмой . В конце производится финальная отделка.

Рассмотрим более детально технические моменты процедуры утепления.

Вначале необходимо подготовить поверхность. Для этого счищается предыдущая штукатурка, устраняются все впадины и выпуклости, чтобы получилась ровная поверхность. Затем утеплитель крепится к рабочей поверхности при помощи специальной клеящей смеси. Если поверхность достаточно ровная, то для нанесения можно использовать зубчатый шпатель; хотя в большинстве случаев смесь попросту накидывается на плиты небольшими кучками.

Дабы первый ряд на опускался под тяжестью последующих, в нижней части крепится так называемая стартовая планка (ее можете изготовить из металлопрофиля или рейки), куда листы и будут опираться. Затем, когда клей полностью высохнет (как правило, на это уходит от двух до трех дней), листы окончательно крепятся описываемыми грибками. Вначале в соответствующих местах при помощи перфоратора проделываются отверстия. Важно, чтобы используемый бур был такой же толщины, как ножка грибка.

Глубина каждого отверстия должна составлять порядка 0,5-0,7 сантиметра, дабы грибок полностью забивался туда вне зависимости от того, имеется ли там монтажная пыль. Количество дюбелей для одной плиты утеплителя зависит от того, какова высота потолков и их (плит) расположение.

• Если речь идет об обычном участке, то крепить следует из расчета пять грибков на каждый метр квадратный.
• В случае угловых участков это число можно увеличить до шести.
• Если высота помещения колеблется в пределах 8-20 м, то кол-во зонтиков будет составлять уже семь штук на один квадрат.
• Наконец, если высота потолков превышает 20 м, то один квадрат утеплителя крепится в 9-ти местах.

Желательно, чтобы точки крепежей располагались на стыках листов – так вы сумеете избежать образования дополнительных отверстия «для вентиляции», более того, по окончании установки края плит загибаться не будут. На приведенном ниже изображении вы можете увидеть, как выглядят несколько распространенных методов крепления.

Обратите внимание! Если листы утеплителя следует прикрепить к поверхности, выполненной из металла, или к профнастилу, то вначале в тарельчатую деталь следует вставить саморез, после чего накрутить все это при помощи шуруповерта.

Далее изоляцию продавливают грибком до самого основания. Шуруп закручивается в металл таким образом, чтобы шапочка максимально плотно прилегала к термоизоляционному материалу. Важно, чтобы саморез углубился в основание хотя бы на 1,5 сантиметра.

Более детальная инструкция приведена на изображении ниже.

Затем все стыки тщательно заделываются при помощи термоотращающего металлизированного скотча. Если остались щели более 0,5 сантиметра, то их можно задуть посредством монтажной пены. Хотя делать это следует с предельной внимательностью, поскольку некоторые типы пены способны разъесть полимерный теплоизолятор.

Если планируется сооружение вентилируемого фасада, то минвата в обязательном порядке должна быть закрыта сверху специальной мембраной для гидро- и пароизоляции. Хотя имеются и исключения – утеплители, которые плохо впитывают влагу (пенопласт, к примеру, или пенополиуретан).

Во время штукатурки поверхность покрывается 3-миллиметровым слоем клеящего состава, который послужит в качестве защиты. Состав должен быть нанесен равномерно, поэтому предпочтительнее использовать для этого зубчатый шпатель. Далее в этот слой вдавливается сетка-арматура, выполненная из стекловолокна, при этом соблюдается нахлест в десять сантиметров. Для окончательного выравнивания рабочей поверхности под финишную отделку стены следует обработать очередным слоем раствора и выровнять его посредством длинного правила. Приведенный ниже видеоролик демонстрирует, как устанавливается термоизоляционный материал, если используется грибок для крепления утеплителя.

Видео – Монтаж утеплителя при помощи зонтиков, 4 смз>

Видео – Теплоизоляционный дюбель «Термофикс Фишер»

В качестве небольшого заключения

Если вы планируете утепление своего дома, то в обязательном порядке придерживайтесь технологии, а значит, на крепежных элементах экономить категорически не рекомендуется. В противном случае не смогут выдержать массы штукатурки и обвалятся вместе со всем термоизоляционным «пирогом». В особенности, это относится к угловым зонам, ведь они, как известно, нагружены больше всего при порывах сильного ветра.

Стена любого здания должна отвечать нескольким требованиям, помимо достаточной прочности она должна еще и хорошо сохранять тепло в помещении. В противном случае счета за отопление вырастут в несколько раз.

Традиционные строительные материалы, такие как бетон, кирпич, обладают хорошей теплопроводностью. Несколько лучше обстоят дела с древесиной, но толщина деревянных стен, как правило, оказывается недостаточной для того, чтобы эффективно сохранять тепло.

Виды теплоизоляционных материалов

Для придания стенам требуемых теплоизоляционных характеристик используются разного рода теплоизоляторы. Чаще всего используется либо пенопласт (пенополистирол) либо минеральная вата. Хотя довольно часто в качестве теплоизолирующего материала используется и обычная теплая штукатурка, правда ее теплопроводность почти вдвое выше, чем у пенопласта, да и устройство теплой штукатурки требует гораздо большего времени и усилий.

Пенопласт пользуется популярностью благодаря низкой теплопроводности и простоте монтажа. Не последнюю роль при выборе этого материала играет и его низкий вес. Теплопроводность пенополистирола равна 0,39 Вт/м 2 . В зависимости от типа стены крепление утеплителя производится либо с помощью клеевой смеси, либо с помощью дюбелей.

Минеральная вата. Для утепления стен обычно используются жесткая минвата, которая выпускается в виде матов. К ее недостаткам можно отнести разве что необходимость сооружения обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей. Но дополнительные усилия по монтажу компенсируются отличной тепло- и звукоизоляцией.

Минеральная вата также выпускается в виде рулонов.

Пеноплекс отличается от пенопласта полной воздухонепроницаемостью, представляет собой экструзионный пенополистирол (вспененный). Способ крепления этого утеплителя к стене не отличается от пенопласта.

Традиционную штукатурку также следует отметить как один из способов снижения теплопроводности стены. Теплая штукатурка выполняется в 3 слоя. Основным недостатком штукатурки считается повышенная теплопроводность по сравнению с остальными теплоизоляционными материалами. Кроме того, высыхание штукатурки займет длительное время.

Среди новых теплоизоляционных материалов отметить можно полиуретан. После монтажа обрешетки он наносится на стену и прилипает к ней. После твердения излишки обрезаются. Кроме высокой стоимости он практически лишен недостатков.

Способы крепления утеплителя к стене

Технология крепления утеплителя сильно зависит от типа основания. Также выбор крепления зависит от типа теплоизоляционного материала.

Пенополистирол (пенопласт). Если стена дома бетонная или кирпичная, то плиты можно просто приклеить. Для этого на подготовительном этапе достаточно лишь очистить стену от пыли и грязи, возможные дефекты стены следует исправить с помощью штукатурной смеси.

Существует несколько методов нанесения клея на пенопластовую плиту. Смесь может наноситься с помощью зубчатого шпателя по всей поверхности плиты.

Допускается обмазать плиту по периметру клеем и точечно нанести смесь на поверхность утеплителя. Для того, чтобы прикрепить утеплитель к стене достаточно лишь плотно прижать плиту.

Немного более сложным считается крепление плит пенопласта к основанию с помощью дюбелей. Крепление для утеплителя имеет форму зонтика – с широкой шляпкой (она предотвращает повреждение теплоизоляционного материала). Также за счет широкой шляпки обеспечивается плотный прижим пенопластовых плит к стене.

Что касается схемы размещения дюбелей, то на одну плиту их понадобится как минимум 5 (4 размещаются по углам и еще один в центре). Для перестраховки многие строители дюбели размещают на расстоянии 25 см друг от друга. К деревянным стенам утеплитель крепится исключительно с помощью дюбелей.

При креплении пенопластовых плит нужно особое внимание обращать на стыки. Плиты должны плотно прилегать одна к другой без зазоров и щелей.

Для предотвращения старения пенополистирола поверх него размещается металлическая сетка и наносится слой штукатурки, который помимо защитной выполняет еще и декоративную функцию.

Минеральная вата. Основные неудобства при теплоизоляции стены с помощью минваты связаны с устройством обрешетки. Для нее довольно часто используются деревянные бруски. Расстояние между брусками должно быть несколько меньше, чем размер самой минераловатной плиты, в таком случае крепление утеплителя будет более надежным. При использовании жесткой минеральной ваты (в виде плит) деревянные бруски обрешетки набиваются в горизонтальном и вертикальном направлении, в получившиеся ячейки вкладывается утеплитель.

Жесткие минераловатные плиты допускается приклеивать к стене или использовать в качестве крепления для утеплителя дюбели. Но крепить их к стене без обрешетки не рекомендуется, жесткость минеральной ваты намного меньше, чем у пенопласта.

Если используется рулонный утеплитель, то бруски обрешетки размещаются в горизонтальном или вертикальном направлении.

Основная проблема, связанная с креплением минваты, состоит в том, что маты могут выпадать из ячеек обрешетки. Это может произойти, если расстояние между брусками превышает размеры плиты утеплителя. В таком случае можно или заняться переделкой обрешетки или закрепить утеплитель с помощью ниток. Для этого снизу-вверх в бруски вбиваются гвозди так, чтобы шляпка выглядывала на 3-5 мм. Затем, уже после размещения утеплителя, на выступающие гвозди наматывается тонкая проволока или прочная нить. Это обеспечивает довольно надежное крепление утеплителя.

После этого остается только выполнить окончательную отделку стены.

Иногда для обрешетки специально используют брус, ширина которого превышает толщину утеплителя. Благодаря этому образовывается воздушный зазор между минватой и, например, сайдингом. Это повышает теплоизоляцию стены.

Штукатурка, несмотря на трудоемкость выполнения работ, остается популярным теплоизоляционным материалом. Выполняется в 3 слоя:

• сперва на подготовленное очищенное основание наносится набрызг (толщина 5 – 7 мм). Его назначение – скрыть видимые дефекты основания;

• затем наносится основной слой штукатурки толщиной до 15 см. Он наносится слоями по 2 – 2,5 см. Перед нанесением следующего слоя необходимо дождаться пока подсохнет предыдущий;

• финишный слой представляет собой смесь песка и цемента, он создает гладкую поверхность штукатурки.

Для того, чтобы не ошибиться с составом смеси, можно воспользоваться готовой «утепляющей» штукатуркой.

Перед штукатуркой необходимо смочить стену для того, чтобы бетон или кирпич не «высосал» влагу из штукатурной смеси. Допускается сделать небольшие насечки на излишне гладкой стене для обеспечения дополнительного сцепления смеси с основанием, для этого же можно использовать и обычную металлическую сетку.

Перед штукатуркой деревянной стены необходимо набить на нее дранку или обшить стену драночными щитами.

Допускается создание металлического каркаса из проволоки. Для этого в стену на ½ толщины забиваются гвозди в шахматном порядке. Затем проволокой обматываются их выступающие части.

От правильного крепления утеплителя к стене зависит эффективность теплоизоляции помещения. Даже при небольшом зазоре между отдельными плитами теплоизоляционного материала, возникающие «мосты холода», существенно снизят эффективность теплоизоляции. Соблюдение технологии гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечит долгую службу теплоизолятора.

В процессе работ по утеплению фасада выполняется монтаж утеплителя на вертикальную поверхность стены. Способ крепления определяется видом утеплителя и основания (стены), на которое монтируется теплоизолирующий материал. Правильное крепление утеплителя к стене определяет прочность изолирующей конструкции. Разберем последовательно, каким способом монтируются различные виды материалов к капитальной опорной стене (кирпичной кладке).

Монтаж утеплителя к капитальным стенам

Вернуться к оглавлению

Утепление изоляционными плитами

Ряд теплоизолирующих материалов, представляющий собой твердые плиты, монтируется на стену с помощью клея и специальных зонтичных дюбелей. К плитным изоляторам относят:

• большинство вспененных пластмасс (полистиролов): пенопласт, экструдированный пенопласт, пеноплекс, пенофол;
• пробковый утеплитель.

При монтаже изолирующих плит они могут быть полностью посажены на клей (по всей поверхности), в таком случае нет необходимости укреплять их пластиковыми дюбелями. Второй способ наклеивания выполняется с частичным нанесением клея (по периметру и точечно по центру), тогда плиты утеплителя дополнительно фиксируются зонтичными дюбелями.

Клей для пенопласта не должен содержать растворяющих его веществ. После навешивания плит на стену стыки проклеиваются специальным монтажным клеящим веществом.

Когда клей высохнет, плиты пенопласта закрывают облицовкой, штукатуркой или сайдингом. Для оштукатуривания на поверхность плит крепится монтажная сетка. Поверх сетки наносится цементная «шуба».

Облицовочный кирпич укладывается в качестве наружного слоя. Им можно облицевать вплотную или на некотором расстоянии от пенопласта, оставив воздушную прослойку в качестве дополнительного изолирующего слоя.

Аналогичную прослойку обеспечивает обшивка сайдингом. Для сооружения пластикового навесного покрытия (сайдинга) крепят каркас из деревянных палок или металлических профилей. На них прикручивают сайдинговые панели.

Вернуться к оглавлению

Крепление ватного и напыляемого утеплителя

Ватными утеплителями называют группу изоляторов, состоящих из строительной ваты: стекловата, каменная вата, шлаковата (или минеральная вата). Структура всех ватных утеплителей состоит из тончайших волокон сырьевого вещества. Строительные ваты поставляются в сжатом состоянии внутри вакуумной упаковки. Перед монтажом их достают из упаковки и дают отлежаться.

Крепление ватного утеплителя к стене выполняется на предварительно сооруженную обрешетку. Обрешетка является каркасом, межу рейками которого располагается строительная вата. При установке вату слегка сжимают и помещают в пространство между деревянными палками. После перестают сжимать и вата возвращается к первоначальным размерам и удерживается в распоре.

Поверх строительной ваты монтируют материал внутренней обшивки (гипсокартон, фанеру, ДСП, вагонку). Внутренняя обшивка крепится к тому же каркасу, в котором уложен материал ватного утеплителя.

Крепление минваты, каменной ваты, стекловаты отличается многослойностью. Ватные утеплители на верхнюю часть стен и на потолок устанавливают с пароизоляцией, чтобы предупредить проникновение воздуха из внутреннего помещения в утепляющий материал. Без пароизояции теплый воздух помещения будет охлаждаться внутри ваты и конденсировать влагу. Возникнут намокания стен, потолка, начнет развиваться плесневый грибок. Необходимая пароизоляция крепится с внутренней стороны ватного утеплителя, под обшивкой.

Напыляемым утеплителем является один из видов вспененных пластмасс — пенополиуретан (ППУ). Его монтаж на стену выполняется специальным оборудованием. Адгезия напыляемого вещества с поверхностью стены происходит в момент соприкосновения, отвердевание длится 15-20 секунд. Через сутки можно крепить внутреннюю обшивку поверх ППУ — утеплителя.

Для крепления теплоизоляции из пенополистирола, минеральной или стекловаты служат специальные приспособления в виде грибков (известные как «зонтики», фасадные или тарельчатые дюбеля/гвозди). Основой надежного сцепления выступает обычная сила трения, данный крепеж применяется только один раз. Как следствие, возрастают требования к подготовке посадочного места и проведению монтажа. Немаловажным фактором является расход материала и его размеры (рекомендуется выполнение предварительного расчета), при использовании меньшего количества или необоснованно коротких деталей теплоизоляция держаться не будет.

Отличительные особенности грибка - широкая шляпка и расширяемая длинная ножка, фиксирующие плиты в вертикальном положении при утеплении стен или в подвешенном состоянии при кровельных работах. Это единственный вид строительных крепежей, полностью проходящий вглубь фасада. Размеры сердечника и гильзы грибка зависят от толщины и свойств утеплителя (от 80 до 300 мм), диаметр шляпки стандартный - 59. Распорные насечки с острыми краями на корпусе способствуют надежности крепления, они обращены в сторону тарелки и не дают дюбелю выйти из стены. На качество фиксации влияет продуманность отверстий на шляпке (или шероховатостей), которые в прямом смысле вдавливаются в утеплитель.

Дюбеля с тарельчатой шляпкой подходят для многих материалов, вне зависимости от их плотности и структуры. Современные грибки для крепежа утеплителя не подвержены коррозии и термическим воздействиям, они абсолютно невозгораемые. Сырьем выступают: для шляпки - полиэтилен низкого давления (полипропилен), для клина - оцинкованная сталь иди полиамид. Для крепления мягкого утеплителя иногда используются широкие тарелки из нейлона - рондоли, но ударопрочный пластик все же предпочтительнее. Исключением является монтаж и эксплуатация при аномально низких температурах окружающей среды, в этом случае полипропилен становится хрупким и разрушается.

Разновидности

В зависимости от типа шляпки и материала различают грибки с:

• пластиковым анкером;
• металлическим стержнем;
• термоголовкой.

Первые изготавливаются полностью из полипропилена, отличительной особенностью служат конические отверстия на шляпке для повышения качества сцепления. Такие изделия имеют минимальную теплопроводность (≤0,004 Вт/м∙К), не создают «мостиков холода», выдерживают температуру от -40 до 80 °C и несущую нагрузку в 20–380 кг/м2. Грибки с пластиковым анкером подходят для крепления легкой теплоизоляции к бетонным, кирпичным и каменным стенам. Цена невысока, они не подвержены коррозии, но малопригодны для монтажа тяжелого утеплителя.

Грибки с металлическим анкером имеют стальной гвоздь (гальванически оцинкованный или термически обработанный низкоуглеродистый). Распорные элементы и шляпка у этого вида выполнены из ударопрочного полипропилена, размеры немного крупнее остальных. Справляются с перепадами от -55 до 60 °C и несущей нагрузкой до 750 кг/м2. К недостаткам относят появление «мостиков холода», к преимуществам - адгезию с тяжелой теплоизоляцией.

Дюбеля с термоголовкой стоит купить для крепления плит утеплителя к деревянной стене. На конец стального клина одета маленькая пластиковая деталь для снижения теплопотерь. Такие крепежи выдерживают нагрузку до 920 кг/м2. Их стоимость высока (доходит до 30 рублей за штуку), но это компенсируется минимальными теплопотерями и химической устойчивостью.

Технология монтажа

Для правильного крепления утеплителя грибками последовательно выполняются следующие операции:

• Расчет длины и расхода.
• Разметка под будущие крепежи. Максимально допустимый шаг: по горизонтали - 80 см, по вертикали - 30.
• Подготовка посадочного места: просверливание отверстий в утеплителе и стене диаметром 10 мм на глубину, которая на 5–10 мм больше длины ножки грибка.
• Вдавливание дюбеля до полной состыковки шляпки и утеплителя. При этом молоток не используется, работы проводятся вручную.
• Вставка гвоздя и забивание его до окончательного упора в стену.
• Закрытие шляпки защитной крышкой с фиксацией по центру.

При утеплении стен всегда удаляется старая штукатурка, если это невозможно, то увеличивается глубина сверления. В случае вынужденного укорачивания ножки грибка обрезанный торец обязательно затачивают. Для кирпича и плотного бетона хватает длины в 50 мм, для неплотных или полых стройматериалов лучше купить крепеж не меньше 100. Рекомендуемое значение глубины отверстия под грибок уточняют у продавцов.

Расчет расхода и длины

При креплении утеплителя на 1 м2 поверхности требуется от 4 до 10 изделий, за более точной информацией обращаются к поставщику: для каждого типа гвоздей своя величина. Превышать число грибков экономически нецелесообразно, кроме того - любое дополнительное отверстие снижает общее теплосопротивление дома.

Длина ножки тарельчатого гвоздя находится как сумма толщины теплоизоляции, клеевого состава, размеров распорной части (минимум 40 мм, значение зависит от вида и уточняется заранее), отклонения рабочей поверхности от вертикали. Пренебрегать предварительным расчетом не следует, грибки для крепления утеплителя дешевле всего покупать оптом, но при этом существует риск приобретения большой партии неподходящей продукции.

Стоимость